Прокачка заднего тормоза на питбайке: Как сделать прокачку задних тормозов на питбайке с заменой жидкости.

Содержание

Как сделать прокачку задних тормозов на питбайке с заменой жидкости.

Как ни странно, но это до сих пор прокачка тормозов с заменой жидкости вызывает кучу вопросов.

Начнем с того, что нужно полностью слить старую выработавшеюся тормозную жидкость.

Для этого открываем крышку на тормозной машинке или же на выносном бачке для тормозной жидкости.

 

Далее ослабляем болт на суппорте, делаем нехитрую систему, состоящую из шланга омывателя от девятки и элементарного примитивного насоса от жидкого мыла.

Данная наипростейшая система облегчит вам жизнь, как при удалении старой жидкости, так и при прокачке.

Начинаем нажимать на наш примитивный насос. Если жидкость не пошла, то пару раз нажимаем на лапку заднего тормоза. а потом качаем и вся жидкость без исключения сойдет.

После того как жидкость слита и больше не качается, заливаем новую жидкость в бачек и снова начинаем сливать. При этом не даем жидкости полностью опустошить бачек, иначе между слоями образуется воздушный пузырь, и качать вы будете долго и совсем не весело.

Таким образом, сливаем пару бачков точно. Все это для того, чтобы, во-первых заполнить тормозную магистраль, а во-вторых, вымыть остатки старой тормозной жидкости.

Итак, пару бачков спустили, из шланга должна уже пойти чистая тормозная жидкость, и вот теперь можем затянуть болт на суппорте. Далее доливаем тормозную жидкость до полного бачка.

Жидкость долили, болт суппорта затянули, начинаем прокачивать.

При затянутом болте суппорта нажимаем на тормозную лапку до упора 4-6 раз с хорошим усилием.

После чего чувствуем, что лапка становится все жестче и жестче, а ход тормозной лапки уменьшается. Теперь нажимаем на лапку как можно сильнее, ослабляем болт на суппорте, лапка при этом резко проваливается, но нельзя ее отпускать! Держим лапку продавленной в нижнем положении, затягиваем болт на суппорте и только после этого отпускаем тормозную лапку и начинаем все заново.

Данную операцию повторяем 3-4 раза: так мы получаем 100% гарантию того, что в системе не останется воздуха и старой тормозной жидкости. Но не забываем поглядывать на уровень жидкости в бачке, нельзя допустить чтобы вся жидкость из бачка ушла.

Если у вас все получилось, доливаем тормозную жидкость до верхней риски, если у вас выносной бачек, или же до верхушки встроенного резервуара на тормозной машинке.

Если вы все правильно сделали, то ход лапки с каждой прокачкой должен сокращаться, а потом просто оставаться на одном уровне. Это значит, что вы прокачали тормоза правильно и на ура.

Итог: тормоза – одна из самых важных систем любой техники, и эффективность тормозов напрямую зависит от того, насколько хорошо они у вас прокачены. Так что не пренебрегайте этой простой и недолгой работой.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов — Обслуживание и ремонт

Для данной процедуры необходим следующий инструмент:
  • Отвертка крестовая – для переднего тормозного бачка
  • Шестигранник – для заднего тормозного бачка
  • Ключ гаечный на 8 мм
  • Трубка силиконовая прозрачная ~ 50-100 см
  • Шприц, желательно побольше на 50 – 60 мл
  • Емкость для старой жидкости
  • Тормозная жидкость DOT4

Замена тормозной жидкости
  1. Выкручиваем два винта крестовой отверткой на расширительном бачке переднего тормозного цилиндра.
  2. Выкачиваем жидкость шприцом, так чтобы на дне остался небольшой слой. Очень важно, чтобы воздух не попал в отверстие на дне бачка!
  3. Снимаем резиновый колпачок со штуцера на переднем суппорте, надеваем прозрачную силиконовую трубку, опускаем трубку в емкость.
  4. Ключом на 8 мм ослабляем штуцер против часовой стрелки.
  5. Наливаем новую жидкость в расширительный бачок, далее путем нажатия на рычаг переднего тормоза выгоняем старую тормозную жидкость из переднего контура. Важно не допустить полного опустошения расширительного бачка, дабы не запустить воздух в тормозную систему. Не забываем подливать новую тормозную жидкость в бачок.
  6. После того как полностью заменили тормозную жидкость в контуре, закрываем штуцер на суппорте, заворачивая по часовой стрелке. Не переусердствуйте, металл очень мягкий.
Прокачка тормоза
  1. После замены тормозной жидкости необходимо обязательно прокачать тормоза. В расширительном бачке должна быть новая тормозная жидкость, на штуцере уже надета силиконовая трубка и опущена в емкость с жидкостью. Вам возможно может потребоваться напарник для следующей операции, хотя при должной сноровке вполне можно справиться в одиночку.
  2. Штуцер закручен. Рычагом тормоза делаем 3 — 4 полных выжима (важно максимально отпустить рычаг и потом полностью его нажать до упора). Последнее нажатие делаем до упора и держим рычаг в нажатом положении.
  3. Открываем штуцер. Чувствуем, что рычаг тормоза становиться мягким и проваливается. Видим, как по трубке начали выходить пузырьки вместе с тормозной жидкостью.
  4. Закрываем штуцер.
  5. Повторяем пункты 1 – 3 пока из выходящей тормозной жидкости не исчезнут все пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости и подливать по мере необходимости.
  6. Доливаем жидкость в бачок до необходимого уровня и закрываем крышкой, закручиваем.
Альтернативный способ прокачки (для тормозов устанавливаем на некоторых питбаках, например PitsterPro)
  1. После того как пузырьков в тормозной системе не осталось, нажимаем на рычаг тормоза.
  2. Открываем штуцер.
  3. Отпускаем рычаг тормоза.
  4. Закрываем штуцер.
  5. При этом поршень из суппорта выходит на несколько миллиметров и тормоза начинают схватывать.
Совместимость тормозных колодок

Для суппортов, устанавливаемых на питбайки PitsterPro подходят передние колодки фирмы Nissin от мопеда Honda Lead AF48, задние от Honda Dio.

Где находится задний тормоз у питбайка


Прокачка задних тормозов на питбайках

Ох уж эти китайцы! Иногда простейшая на вид тормозная система дает такой сбой, что требуется полная замена всего органа управления, заливка новой тормозной жидкости и, соответственно, прокачка… 

Ну что ж… 

Понеслась! 

Ослабляем ключом на 8 мм штуцер тормозного цилиндра и надеваем шланг, дабы жидкость не хлестала во все стороны и не разъедала краску.

Шланг лучше направить в подготовленную емкость. Во-первых не замараете пол, во-вторых видно, когда начнет идти жидкость. 

Отворачиваем крышечку тормозной машинки и заливаем тормозную жидкость до горла.

Нажимаем на тормозную ножку и наблюдаем, как жидкость начинает уходить. Тут главное не проморгать момент!!! На дне жидкость обязательно должна оставаться, так что постоянно доливайте. В противном случае, если вы упустите момент и вся тормозуха сольется, у вас в системе будет воздух, и качать вы будете сутки … В общем, постоянно доливайте. «Доливам-качаем» несколько раз: долили, на лапку нажали, еще долили и так до того момента, пока в наш стаканчик не польется чистая тормозная жидкость.

Затем затягиваем штуцер на тормозном цилиндре (суппорте) и начинаем стандартную прокачку. Нажимаем лапку, удерживаем, ключом на 8 ослабляем штуцер, затягиваем, при этом не отпуская лапку тормозов из нижнего положения. Повторяем эту операцию 3-4 раза, пока педаль тормоза не станет жесткой и не перестанет проваливаться.

В конце доливаем жидкость по уровню (оставляем 5-7 мм до края) и в бой 🙂

Как тормозить на питбайке правильно

Торможение на питбайке

Практические рекомендации:

1. Процесс торможения всегда начинается с «закрытия» ручки газа. В это сложно поверить, но многие новички действительно пытаются одновременно нажимать тормоза и при этом держать открытым газ (в таком случае вероятность того, что заднее колесо потеряет сцепление с дорогой, составляет почти 100%).

Важно сформировать у себя простой рефлекс: как только вы отпускаете газ, правая рука должна автоматически ложиться на рукоятку переднего тормоза (и наоборот).

2. Передний и задний тормоз используются при торможении одновременно. Иногда некоторые байкеры начинают торможение задним тормозом, чтобы «нагрузить» переднее колесо, однако этот прием крадет драгоценные секунды. Да и особой пользы от него нет, поскольку при сбросе газа переднее колесо «нагружается» автоматически. Это принципиально важно, поскольку именно передний тормоз останавливает мотоцикл – на него, в зависимости от ситуации, приходится от 70% до 90% тормозящего усилия. Задний же используется только для «притормаживания». Конечно, на скорости 10 км/ч байк можно остановить одним лишь задним тормозом, однако даже со скорости в 60 км/ч так уже не «оттормозиться». Хуже того, при регулярном повторении любая привычка закрепляется в качестве автоматической реакции, а это значит, что именно так и «поступят» ваши руки в критической ситуации.

3. Новички часто боятся использовать передний тормоз из-за страха сделать сальто через руль, как на велосипеде. В реальности это практически никогда не происходит, более того, чтобы заставить мотоцикл сделать нечто подобное, надо даже постараться.

4. Тормоза мотоцикла не терпят резких движений. Добавляйте усилие плавно и дозировано. Резкое нажатие приводит к блокировке колеса и потере сцепления с дорогой (так называемый «срыв колеса»). При этом если байк с заблокированным задним колесом еще можно удержать на дороге, то срыв переднего колеса практически гарантированно приводит к падению.

5. При движении в плотном городском потоке держите два пальца на рычаге тормоза. В критической ситуации это позволит сократить время реакции и начать процесс остановки мотоцикла немедленно. Также в городском потоке особую важность приобретает упомянутая выше связка: «закрыл» ручку газа – начал торможение. Это движение должно быть доведено до автоматизма.

6. Не пытайтесь остановить мотоцикл в маневре. Использование тормоза в момент, когда байк наклонен или у него вывернут руль, с высокой вероятностью закончится срывом колеса и падением. Точно к такому же эффекту приведет и попытка повернуть руль в тот момент, когда тормоз уже нажат. Поэтому, если вам нужно затормозить – сначала выровняйте руль. А если вы уже начали торможение – забудьте о том, что ваш мотоцикл может маневрировать. В случае наличия на дороге препятствия, можно либо объехать его, либо затормозить перед ним. Но не то и другое одновременно (исключение составляют байки с ABS и TRC, однако даже их пилоты предпочитают использовать тормоза правильно).

Тренировка:

Учиться эффективному торможению необходимо до выезда на дороги общего пользования. Выберите просторную площадку, отметьте для себя на ней стоп-линию и попробуйте «оттормозиться» аккурат перед ней с небольшой скорости.

Когда начнете чувствовать себя уверенно, увеличьте скорость и сократите дистанцию, отведенную под торможение. Следите за тем, чтобы торможение выполнялось правильно – именно так формируются рефлексы, которые спасут вас в будущем.

Как улучшить задние тормоза на питбайке

Хоть мы и пользуемся задними тормозами реже, чем передними, но нельзя списывать их на нет.
О том, что задние тормоза необходимы, вопрос даже не стоит. К тому же, на некоторых классах питбайков задние тормоза используются едва ли не чаще передних, например, в станте, или же на питбайках класса мотард. Да и, впрочем, везде они жизненно необходимы, и должны подобающе работать, о чем китайские инженеры, видимо, не догадываются…

Что же не так в стандартной тормозной системе? Да, собственно, все не так. Она, конечно, работоспособна и даже тормозит, но вот КПД минимален. Если смотреть реально на вещи, то задние тормоза на питах работают в двух вариантах: либо их нет вообще, либо они клинят! Так что, если вас действительно волнует, как значительно улучшить работу задних тормозов, то сейчас разберем основные моменты.

Итак, для начала, конечно, ужасные шланги. Да, они вроде работают, но качество такое, что за каждый раз, когда тормоза сработали, можно поаплодировать. По задумке шланги-то правильные и даже армированные, но вот как-то странно выглядит эта мнимая армировка, когда сквозь нее виднеется черный шланг гидролинии. Ну и, естественно, как следствие, потеря усилия тормозов, за счет того, что шланги тупо расширяются.

Данная проблема решается очень просто, за счет установки высококачественных шлангов VENHILL.

VENHILL давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественного и надежного продукта, который не подведет вас в самый важный момент.

Естественно, одним шлангом тут не обойтись, и требуется более кардинальное вмешательство, в частности, замены требует и тормозная машинка.

Как уже говорилось, родная тормозная машинка работоспособна, но эффективности и обратной связи явно не хватает.

Но, к вашему счастью, команда Питбайк клуба предлагает вашему вниманию аж две тормозных машинки японского производителя NISSIN.

Данные тормозные машинки устанавливаются на японские кроссовые четырехсотки. Думаем, после этого факта у вас не возникнет сомнения в эффективности данной тормозной системы.

Как видим, тормозные машинки имеют различия. Правая машинка закрытого типа и не требует никаких дополнительных элементов. Левая же является тормозной машинкой с выносным бачком, поэтому, если такового у вас с завода не стоит, то его потребуется приобрести отдельно.

Какая из них лучше, сказать сложно, и, по сути, выбор зависит только от ваших предпочтений.

В принципе, на этом можно и остановиться, разве что стоит поменять колодки на более качественные, так как суппорты работают вполне хорошо и без нареканий.

Ну, а если же вы все-таки отвязный псих и вам данных значительных доработок мало, то стоит задуматься об установке двухпоршневого суппорта, подобных тем, что устанавливаются на передние тормоза.

После этих доработок в плане тормозов вам будет уже не о чем мечтать, эффективность тормозной системы будет вне всяких похвал.

Итог: Если вам не безразлична работа тормозной системы, а вы, напротив, желаете сделать тормоза как можно более эффективными, то данные высококачественные элементы тормозной системы, придутся как нельзя кстати вашему питбайку.

О том как улучшить передние тормоза смотрите в этой статье.

Как прокачать передние тормоза питбайка с заменой жидкости

Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.

Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.

Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.

Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.

Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.

Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.

Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.

Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.

Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.

Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.

Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.

Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.

Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.

Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.

Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.

Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.

Как улучшить передние тормоза на питбайке

Китайские тормозные машинки, которые устанавливаются на питбайки работоспособны и даже выполняют свои функции. В принципе их хватает, чтобы вовремя оттормозиться. Но вот усилия, которые при этом надо приложить, выходят за все рамки тормозных систем современной мототехники. Соотношение усилия, оказываемого на рычаг тормоза, и эффективности торможения не лезет не в какие ворота.

Да, если вы катаетесь по даче или лесу, то, может, вы и не особо напрягаетесь. Но вот если вы используете питбайк на картодромах, для станта или же вообще перемещаетесь по городу, то вопрос улучшения тормозов стоит весьма остро.

Суппорты, которые ставятся на питы, нареканий не вызывают. Да и, по сути, от самого суппорта ничего не зависит. На эффективность влияют применяемые колодоки, ну и, естественно, сила давления тормозной жидкости.

Если с суппортами все нормально и предельно ясно, то о тормозных шлангах такого сказать нельзя. Хотя они выглядят дорого, и, вроде бы, даже армированные, — это всего лишь обман зрения… Качество армирующего слоя просто ужасное, и мало того, что шланг раздувается при торможении, за счет чего теряется давление тормозной жидкости на суппорт, так еще нередки случаи, когда шланг лопается внутри и гонит тормозуху под внешнюю оболочку шланга.

Знаете, можно закрыть глаза на многие косяки питов, но вот с тормозами лучше поработать, причем конкретно.

Начать следует с установки хороших и, главное, качественных армированных шлангов VENHILL.
С такими шлангами при нажатии на тормоза потери усилия торможения на пути гидролинии минимальны, также отсутствует расширение шланга.  Ну и, самое главное, это качество – оно не вызывает никаких опасений, а лишь внушает уверенность в своем выборе. Ну и, естественно, внешняя привлекательность, куда ж без нее.

Остается самое главное и важное – это тормозная машинка.

На родных тормозных машинках требуется недюжинное усилие, чтобы хорошо затормозить. Плюс полность отсутствуют ремкомплектов, а ведь поломки не редки.

Естественно требуется замена, но на что? Ставить те же китайские машинки, которые якобы лучше стандартных, нет особого смысла: вы лишь приобретете тот же геморой, но за большие деньги.
Но из любой ситуации выход есть. Это стало возможным благодаря недавно появившимся в продаже тормозным машинкам NISSIN, и это уже не китайская лабудень, а нормальная японская тормозная машинка.

В чем плюс? Ну, начнем с того, что данная машинка устанавливается на высокоскоростную HONDA CRF 450, которая на порядок мощнее, тяжелее. Логично предположить, что если усилия от этой машинки хватает на торможение 450 HONDA, то чтобы остановить питбайк, хватит усилия встречного ветра, оказываемого на рычаг тормоза)))) Установив эту тормозную машинку, вы получите мягкий рычаг тормоза с хорошей обратной связью, минимальное оказываемое усилие, чтобы остановиться полностью, прогнозируемо и без проблем, ну и, конечно, наличие ремкомплектов, хотя он вам вряд ли понадобится, учитывая качество исполнения. Естественно, нет никаких потерь, и, что самое главное, создается должное усилие на суппорт. Как итог, небольшое нажатие, и опааааааааа вы уже в стоппи.

Ну, а для наилучшего торможения следует использовать все элементы тормозной системы от тормозной машинки до колодок, тем более, что команда Питбайк клуба уже приготовила для своих покупателей полностью готовый для установки комплект замечательных тормозных систем.

В данную систему уже входят тормозная машинка NISSIN, тормозной шланг VENHILL, ну и улучшенный суппорт.

Итог: Если вам нужна действительно хорошая тормозная система, то данный комплект – это то, что вам нужно и по вполне себе лояльной цене.

Статья как управлять питбайком? переключение передач

Иногда очень хочется вас удивить новой информацией, но потом приходишь к выводу, что истина кроется на поверхности. Часто нам приходят вопросы по поводу управления питбайком. И еще чаще люди покупают модель на полуавтомате, потому что бояться справиться со сцеплением.

Сегодня мы расскажем вам про переключение передач максимально подробно.

1)Первое, про что нужно помнить всегда — бензиновый кран. Потому что если подача топлива перекрыта, то питбайк попросту не заведется. Итак, проверяем открыт ли у нас бензиновый кран.

2) Допустим байк у вас стоит давно. Тогда необходимо нажать кнопку off, чтобы перед заездом немного прокачать топливо. Далее мы открываем кикстартер.

3) Дополнительное правило. Никогда не бейте по кикстартеру со всей силы. При таком обращении у вас могут сорваться все крепежи или того хуже — вал кикстартера сломается пополам. Поэтому мы нащупываем рабочее положение и два раза прокачиваем. После этого можно уже включить кнопку. Таким образом мы замыкаем электрическую цепь и одним резким движением пробуем завести байк.

4) Если двигатель у вас холодный и питбайк не завелся, то необходимо открыть подсос. У него есть три положения — нижнее рабочее (на котором мы катаемся), верхнее (когда подсос находится в открытом состоянии, в таком мы и будем заводить) и среднее.

5) Если питбайк завелся, то не стоит уходить и оставлять его в подобном состоянии на 5-10 минут. Со временем у мотоцикла просто начнется масляное голодание и у вас заклинит мотор.

6) Поэтому, когда вы заведете питбайк, пусть он минуты две поработает на подсосе. Далее если он глохнет, стараемся поддерживать его газом и начинаем ехать и во время поездки мотоцикл прогревать.

7) Тут начинается самое интересное. ведь для того, чтобы поехать вам придется пользоваться коробкой переключения передач. Теория довольно проста — с левой стороны находится рычаг сцепления, а справой у нас находится рычаг правого тормоза. Тормоз мы пока не трогаем, но не забывайте, что он есть и он вам пригодится. На заведенном питбайке до конца выжимаем рычаг сцепления, далее ставим левую ногу и щелчком наверх включаем первую передачу. Один щелчок и все передача включилась. Вы это почувствуете по характерному толчку. Далее чуть-чуть добавляем газа и медленно опускаем сцепление. Все питбайк поехал и теперь можно добавить газа. Потом, если вы уже чувствуете, что питбайк начал разгон и достиг максимальных оборотов, резко нажимаем сцепление, щелчок наверх и сцепление можно сбросить гораздо быстрее. Таким образом питбайк переключится на вторую передачу. Далее на третью и далее на четвертую. Чтобы сбросить все на нейтраль, нажимаем на сцепление и делаем четыре щелчка. Потом опускаем сцепление и питбайк будет стоять на нейтральной передаче.

8) Важный момент, когда будете учиться — следите за посадкой. Никогда не садитесь на заднее крыло, потому что питбайк просто вылетит из под вас и окажется в двери какого-нибудь дорогого автомобиля. Поэтому мы переносим вес и сидя максимально близко к баку едем куда нам нужно.

Итак, пару раз качаем кикстартер, далее щелкаем кнопочку, далее сцепление, ждем две минуты и убираем подсос, сцепление.

Поэтому, друзья, нет ничего сложного в управлении питбайком. Главное — соблюдать технику безопасности и последовательность действий, а также носить экипировку. 

WALLABY 2: проклятие питбайков. — DRIVE2

Не буду скрывать: многие считают сверхлёгкий класс кросс-эндуро мотоциклов ( да-да, именно мотоциклов, не мопЭдов), получивших погонялу «питбайк», неким детским легкомысленным увлечением, сравнимым с установкой «Д6» на велосипед «бабочка»и первыми выездами в поля без кручения педалей…

Полный размер

Это всё не совсем так! Вернее, совсем не так. 🙂 Размер мотоцикла и объём двигателя конечно имеет большое значение для любого байкера, но физически, во всей этой гонке за самым длинным членом и самой дорогой одёжкой для него, главным является энерговооружённость аппарата.
По этим параметрам питбайк не уступает многим полноразмерным мотоциклам лёгкого класса, что при его сверхминиатюрных размерах делает езду на нём не просто быстрой, а экстремальной! Особенно крепкие кирпичи в штаны можно наложить при объёмах двигателя начиная со 150-170см3, а при 190см3 уже возможно даже попой перекусить лом, прям как на взрослом 2Т КТМе, если нет серьёзной профильной подготовки. 🙂

Часто скорости при езде на питбайке выходят за отметку 100км/ч и вот тогда то в полной мере раскрываются все врождённые недостатки его конструкции!

Опущу стенания о вялых тормозах, пробитых амо и перегревах чахлого двигателя. Это всё решается вливанием в аппарат определённого количества бабла.

Полный размер

Инженерные решения по двигателю и оборудованию в изобилии присутствуют на рынке. А вот вопросы геометрии подвески как то остались в стороне, и на сколько видно на сегодняшний день, в питбайкостроении тема остаётся не особо продвинутой.

Исходя из этого пришлось взять инициативу на себя и поэкспериментировать с длинной маятника.
При чём не просто поставить единичный эксперимент, а разработать свою, оригинальную технологию и концепцию производства любых маятников для кросс-эндуро под заданные параметры( технологические нюансы проекта пока опущу).
Ну естественно, что миниатюрный питбайк подошёл для этих целей идеально! Тем более, что он у меня есть и я его активно использую «и в селе и в городе». Это Kayo с двигателем YX150см3, оборудованный электростартером.

Полный размер

yadi.sk/i/E5j4aBpotnrMn

Для начала надо было углубиться в теоретические основы кинематики подвески и решить, как сделать развесовку питбайка более приемлемой для езды по пересечённой местности.

Мощные модели часто плохо управляемы на зыбких грунтах и плохо преодолевают крутые подъёмы. Виной тому очень короткая база, которая с одной стороны загружает заднее колесо и не даёт ему буксовать, позволяет проходить виражи с минимальным радиусом, а с другой не даёт хорошей курсовой устойчивости, постоянно провоцирует «вилли» и практически не даёт райдеру свободы действий в переносе веса между осями, что резко сужает возможности питбайка на подъёмах и скоростных прямых с прохождением гребёнки. Райдер постоянно сидит на заднем колесе и не может стоять в стойке! Короткая база и «кривая» развесовка с дифферентом на зад- это проклятие питбайков!

Исходя из этого было решено увеличить базу пита, для чего и был разработан маятник + 100мм к штатному, равному по длине стандартному кроссовому маятнику, под колесо 18″.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Установка такого маятника позволила на корню убрать галлопирование пита на скоростных прямых, улучшить показатели при прыжках и направить вектор тяги исключительно вперёд, а не радиально вверх, что провоцирует паразитный «вилли» и неуправляемый мелкий юз при ускорениях( воблинг).
Геометрически база питбайка стала равна базе полноразмерного кроссового мотоцикла, а подножки приняли практически центральное положение между осями, что позволило эффективно переносить дифферент веса райдера как на переднюю, так и на заднюю ось, находясь при этом в пределах базы мотоцикла.Подвеска при этом разделила вес райдера ровно пополам, что значительно улучшило работу вилки и амортизатора маятника.

Полный размер

Новый маятник позволяет установить колесо 17″ и более на заднюю ось, что ограничивается только возможными параметрами ширины обода и ступицы колеса.

Полный размер

В конструкции маятника присутствует возможность установки роликового натяжителя с переменным усилием натяжения, для компенсации растягивания более длинной цепи и её отвешивания при артикуляции маятника.

Полный размер

В креплении оси применены усиленные подшипники закрытого типа большего, чем штатный, диаметра, которые легко найти в продаже, т.к. штатные подшипники нестандартного размера.

Вес маятника из стали получился несколько больше, чем для питбайка, но меньше, чем от эндурика. Для спорта отработан вариант облегчённого маятника «открытого» типа, в основе конструкции которого лежит не замкнутый короб, а швеллер, что позволяет уменьшить вес в среднем на 20%.

Полный размер

Запчасти на Питбайк / Тормоза, Гидравлика

4х-поршневой тормозной суппорт Stage6 R/T под адаптер оранжевый

Stage6 — S6-1400375/OR

Подробнее »

На заказ 9 936.00 ₽

4х-поршневой тормозной суппорт Stage6 R/T под адаптер черный

Stage6 — S6-1400375/BK

Подробнее »

На заказ 9 517.00 ₽

Адаптер 4х-поршневого тормозного суппорта R/T Stage6 на скутера черный

Stage6 — S6-140064

Подробнее »

На заказ 3 726.00 ₽

Банджо болт M10 x 1 мм под шестигранник 5 мм Sherco оригинал

Sherco — SH-R059

Подробнее »

На заказ 137.00 ₽

Банджо болт М10×25мм тормозного шланга

Beta — 1165053000

Подробнее »

В наличии  186.00 ₽

Банжо болт с индикатором тормоза (лягушка) M10x1

TNT — 208257E

Подробнее »

В наличии  984.00 ₽
— 5 %
935.00 ₽

Банжо болт с индикатором тормоза (лягушка) M10x1,25

Beta — 1889621000

Подробнее »

На заказ 1 367.00 ₽

Бачок расширительный тормозной жидкости

AJP — 45504056900

Подробнее »

В наличии  797.00 ₽

Бачок расширительный тормозной жидкости

Sparmart — 340941

Подробнее »

В наличии  359.00 ₽

Бачок расширительный тормозной жидкости

Sparmart — 340940

Подробнее »

В наличии  359.00 ₽

Болт M10 x 1.0 мм тормозного / масляного шланга Aprilia

Aprilia — AP8113003

Подробнее »

В наличии  114.00 ₽

Болт банджо болт M8 x 1.0 мм Ohvale KTM SX85 Husqvarna TC85 с о-рингами

Formula — FM40043-40,47013025000

Подробнее »

На заказ 810.00 ₽

Болт гидролинии заднего суппорта GasGas

Rieju — BT280522006

Подробнее »

В наличии  313.00 ₽

Болт тормозной гидролинии M10x1.0 — Золотой

Jitsie — JI611-2120G

Подробнее »

В наличии  498.00 ₽
— 5 %
473.00 ₽

Болт тормозной гидролинии M10x1.0 — Красный

Jitsie — JI611-2120R

Подробнее »

В наличии  498.00 ₽

Болт тормозной гидролинии M10x1.0 — Черный

Jitsie — JI611-2120N

Подробнее »

На заказ 498.00 ₽
— 5 %
473.00 ₽

Болт штуцер тормозной / масляной системы M10 х 1.0 мм для прокачки

Derbi — 00H04702121

Подробнее »

В наличии  1 209.00 ₽

Болт-штуцер тормозного суппорта AJP 8мм x 1

AJP — RK_039

Подробнее »

В наличии  543.00 ₽

Бонки проставки плавающего диска демпферы 6 шт

Faor — NF15.106

Подробнее »

В наличии  4 422.00 ₽

Гидравлическая тормозная машинка левая

C4 — 341120

Подробнее »

На заказ 1 831.00 ₽

Гидравлическая тормозная машинка левая Street

OPM — 282049E

Подробнее »

На заказ 1 674.00 ₽

Гидравлическая тормозная машинка правая

C4 — 341020

Подробнее »

На заказ 1 831.00 ₽

Гидравлическая тормозная машинка правая 11 мм Malaguti, MBK-Yamaha

AJP — 118.00.3020

Подробнее »

На заказ 7 581.00 ₽

Гидравлическая тормозная машинка правая Street

OPM — 282049D

Подробнее »

В наличии  1 674.00 ₽
— 20 %
1 340.00 ₽

Гидролиния армированная 3.5/7.3мм x 1м

Sparmart — A_01010-RO

Подробнее »

На заказ 2 107.00 ₽
— 10 %
1 896.00 ₽

Гидролиния заднего тормоза армированная Montesa Cota 4RT (11-16)

Sparmart — RBT_014

Подробнее »

На заказ 3 303.00 ₽

Диск тормозной 160 мм три болта VMC KTM SX65 Husqvarna TC65

NG Brake Disc — BMD

Подробнее »

В наличии  3 123.00 ₽
— 10 %
2 811.00 ₽

Диск тормозной 200 мм плавающий 3 болта VMC Buccimoto

Buccimoto — BM200FD

Подробнее »

В наличии  6 532.00 ₽

Диск тормозной 220 мм три болта VMC KTM SX65 Husqvarna TC65 питбайк

NG Brake Disc — BMA

Подробнее »

В наличии  4 600.00 ₽
— 10 %
4 140.00 ₽

Диск тормозной 220 мм четыре болта плавающий VMC питбайк

NG Brake Disc — BIJ

Подробнее »

На заказ 11 500.00 ₽
— 10 %
10 350.00 ₽

Диск тормозной 225 мм три болта плавающий VMC KTM SX65 Husqvarna TC65

NG Brake Disc — BMC

Подробнее »

На заказ 13 800.00 ₽
— 10 %
12 420.00 ₽

Диск тормозной Ural 750 Honda VFR N70 Scrambler

NG Brake Disc — NG313

Подробнее »

На заказ 8 280.00 ₽
— 10 %
7 452.00 ₽

Диск тормозной передний Ø240 3 болта VMC JMC

Buccimoto — Bucci3disc

Подробнее »

На заказ 7 866.00 ₽

Диск тормозной плавающий 180 мм передний

Buccimoto — bmfloat180

Подробнее »

На заказ 7 774.00 ₽

Дублёр заднего тормоза комплект с двумя машинками

Mr-Racingparts — MRRP-RBS

Подробнее »

На заказ 100 740.00 ₽

Колодки дискового тормоза AP Racing LMP238 OR

APRacing — LMP238OR

Подробнее »

В наличии  2 229.00 ₽

Колодки дискового тормоза AP Racing LMP238 SM

APRacing — LMP238SM

Подробнее »

В наличии  2 110.00 ₽

Колодки дискового тормоза AP Racing LMP238 SR

APRacing — LMP238SR

Подробнее »

На заказ 3 069.00 ₽

Колодки дискового тормоза AP Racing LMP238 ST

APRacing — LMP238ST

Подробнее »

В наличии  2 200.00 ₽

Колодки дискового тормоза APRacing LMP211 OR

APRacing — LMP211OR

Подробнее »

На заказ 2 352.00 ₽

Колодки дискового тормоза APRacing LMP211 SM

APRacing — LMP211SM

Подробнее »

На заказ 2 024.00 ₽

Колодки дискового тормоза APRacing LMP309 ST

APRacing — LMP309ST

Подробнее »

На заказ 2 048.00 ₽

Колодки дискового тормоза APRacing LMP381 SM

APRacing — LMP381SM

Подробнее »

На заказ 2 024.00 ₽

Колодки дискового тормоза Trofeo Sintered 211

Trofeo — 43021101

Подробнее »

На заказ 1 774.00 ₽

Колодки дискового тормоза питбайк двухпоршневой суппорт китай

SM-Parts — 020169-151-3352

Подробнее »

На заказ 306.00 ₽

Колодки тормозные 52.5 x 44.5 x 7.2 мм стандартный компаунд для суппортов Voca RPM S6R/T Stage6 4х поршневых

EBC — FA110

Подробнее »

В наличии  1 730.00 ₽

Колодки тормозные 53 x 44 x 7 стандартный компаунд для суппортов Voca RPM S6R/T Stage6 4х поршневых

APRacing — LMP187

Подробнее »

На заказ 2 020.00 ₽

Колодки тормозные Brembo SX для увеличенного суппорта Mr-Racingparts

Brembo — MRRP-BBP

Подробнее »

На заказ 2 668.00 ₽

Колодки тормозные Bucci F15-RR на двухпоршневой суппорт Formula

Brembo — 07GR16.SX,07GR16SX

Подробнее »

На заказ 3 832.00 ₽

Колодки тормозные Formula Ohvale GP-0 KTM SX85 KTM Freeride GasGas TXT 2012 Италия

Brembo — 07GR20.SX

Подробнее »

На заказ 3 832.00 ₽

Колодки тормозные Formula Ohvale GP-0 KTM SX85 KTM Freeride GasGas TXT 2012 Тайвань

Formula — FM40086-10

Подробнее »

В наличии  2 981.00 ₽

Колодки тормозные SBS Sintered Formula Ohvale GP-0 KTM SX85 KTM Freeride GasGas TXT 2012 Дания

SBS — 01.IF.0100.L,01IF0100L

Подробнее »

На заказ 3 312.00 ₽

Колодки тормозные Stage6 RPM гоночный компаунд для четырёхпоршневого суппорта на питбайк

Galfer — S6-ET1402BB

Подробнее »

В наличии  3 397.00 ₽

Колодки тормозные Stage6 Synt RPM гоночный компаунд для четырёхпоршневого суппорта

Stage6 — S6-ET1403BB

Подробнее »

В наличии  3 276.00 ₽

Колодки тормозные передние Racing GP Ohvale Husqvarna TC 85 14-18, KTM SX 85 12-18 SBS Sintered Дания

Moto Master — 17211728,097412,0974-12

Подробнее »

На заказ 2 269.00 ₽

Кольцо уплотнительное 8×1 мм стойкое к тормозным жидкостям

Formula — FD-O013-00,0770080019

Подробнее »

В наличии  64.00 ₽

Комплект болтов тормозного диска M8x16 4 шт

SM-Parts — 020080-163-3542

Подробнее »

В наличии  122.00 ₽

Комплект тормозной штуцер M8 x 1.0 резиновая крышка

Formula — FM40054-10

Подробнее »

В наличии  874.00 ₽

Крышка гидравлической машинки AJP DOT4

Sparmart — COV_003A

Подробнее »

В наличии  1 159.00 ₽

Крышка гидравлической машинки DOT4

Sparmart — COV_003

Подробнее »

В наличии  938.00 ₽

Крышка гидравлической машинки DOT4 большая, чёрная

Rieju — BT27722210

Подробнее »

На заказ 1 650.00 ₽

Крышка гидравлической машинки DOT4 маленькая

AJP — 180.00.107C,AJP_M_CYL_CVR_0500

Подробнее »

В наличии  1 534.00 ₽

Крышка гидравлической машинки Nissin Beta, Gas Gas

Beta — 031360038200

Подробнее »

В наличии  778.00 ₽

Крышка главного тормозного цилиндра / сцепления AJP (Small)

Moto50 — mcc4

Подробнее »

В наличии  1 674.00 ₽

Крышка главного тормозного цилиндра AJP (Правая)

Moto50 — mcc2

Подробнее »

В наличии  1 882.00 ₽

Крышка главного тормозного цилиндра AJP (Big)

Moto50 — mcc1

Подробнее »

В наличии  1 674.00 ₽

Крышка машинки гидравлической Mineral Oil

AJP — COV_010

Подробнее »

На заказ 1 978.00 ₽

Крышка машинки сцепления BrakTec

S3 Parts — MC-788-B

Подробнее »

В наличии  1 992.00 ₽

Крышка машинки тормоза BrakTec

S3 Parts — MC-789-B

Подробнее »

В наличии  1 992.00 ₽

Крышка расширительного бачка мастер цилиндра машинки Brembo Beta / KTM / Husqvarna

Beta — 020350230000

Подробнее »

На заказ 1 153.00 ₽

Машинка гидравлическая сцепления левая, мастер цилиндр DOT4

AJP — 650.00.312C,CC.009

Подробнее »

На заказ 9 315.00 ₽

Машинка гидравлическая сцепления левая, мастер цилиндр DOT4 короткий рычаг

AJP — CC_005

Подробнее »

На заказ 9 315.00 ₽

Машинка левая сцепления гидравлическая DOT 4 белая BrakTec

AJP — CC_020,463008M00

Подробнее »

На заказ 7 245.00 ₽

Машинка левая сцепления гидравлическая Dot 4 Серебристая BrakTec

AJP — CC_019,463001M00

Подробнее »

На заказ 7 245.00 ₽

Машинка левая сцепления гидравлическая Dot 4 Черная BrakTec

AJP — 463006M02

Подробнее »

В наличии  8 211.00 ₽

Машинка левая сцепления гидравлическая DOT 4 Черный рычаг

AJP — CC_001

Подробнее »

В наличии  9 591.00 ₽

Машинка левая сцепления гидравлическая Mineral Oil С обогатителем Серебристая

AJP — CC_010

Подробнее »

В наличии  10 582.00 ₽
— 10 %
9 524.00 ₽

Машинка левая сцепления гидравлическая Mineral Oil черная BrakTec

AJP — 463005M00

Подробнее »

На заказ 7 521.00 ₽

Машинка переднего тормоза AJP Trial длинный рычаг

Gas Gas — BT280222008

Подробнее »

На заказ 5 166.00 ₽

Машинка правая тормозная 11 мм Derbi Peugeout Piaggio

AJP — 118.00.1131

Подробнее »

В наличии  8 688.00 ₽

Машинка правая тормозная 11 мм Derbi Peugeout Piaggio чёрная анодировка

AJP — BC_011,118.00.011C

Подробнее »

На заказ 8 688.00 ₽

Машинка радиальная тормозная 10 мм красный

Accossato — CY010

Подробнее »

На заказ 18 064.00 ₽

Машинка тормозная Brembo RCS Corsa Corta 15 с расширительным бачком

Brembo — MRRP-RCS15

Подробнее »

На заказ 36 340.00 ₽

Медная шайба M10 x 14 x 1.5

Novascoot — 226647.1

Подробнее »

В наличии  32.00 ₽

Передний суппорт

TNT — 282051A

Подробнее »

На заказ 4 208.00 ₽
— 5 %
3 998.00 ₽

Переходник адаптер для тормозной машинки 10 — 8 Accossato на гидролинию Allegri

Buccimoto — BMAcco108

Подробнее »

На заказ 1 987.00 ₽

Переходник гидравлический M10x1.25 на M10x1.0 WP137

WP — WP_137,WP137,P51220

Подробнее »

На заказ 276.00 ₽

Половинка крепления машинки тормоза Formula

Formula — FM40067-20

Подробнее »

На заказ 506.00 ₽

Поршни тормозного суппорта Formula Ohvale KTM SX 85 Husqvarna TC 85 4 шт

Formula — FM40065-10,47013019000

Подробнее »

На заказ 2 399.00 ₽

Прокачной штуцер тормозного суппорта Grimeca Brembo

Grimeca — 27234

Подробнее »

На заказ 300.00 ₽

Пружинка ретейнер тормозных колодок Formula Ohvale KTM SX85 Husqvarna TC85

Formula — FM-M034-25,47013018100

Подробнее »

На заказ 294.00 ₽

Пыльник и толкатель машинки гидравлической AJP Красный

G-Nerik — GK-RT4032R

Подробнее »

На заказ 355.00 ₽

Пыльник и толкатель машинки гидравлической AJP Черный

G-Nerik — GK-RT4032

Подробнее »

В наличии  355.00 ₽

Пыльник красный машинки гидравлической AJP тормоз/сцепление

G-Nerik — GK-RT4020R

Подробнее »

В наличии  197.00 ₽

Пыльник мастер цилиндра (красный)

Sparmart — SPM.704

Подробнее »

В наличии  212.00 ₽

Пыльник мастер цилиндра (синий)

Sparmart — SPM.705

Подробнее »

В наличии  212.00 ₽

Пыльник мастер цилиндра (черный)

Sparmart — 703

Подробнее »

В наличии  202.00 ₽

Пыльник черный машинки гидравлической AJP тормоз/сцепление

G-Nerik — GK-RT4020

Подробнее »

В наличии  197.00 ₽

Пыльник штуцера тормозной системы AJP

Sherco — SH-R058

Подробнее »

На заказ 28.00 ₽

Рем-комплект 4х-поршневого тормозного суппорта Stage6 R/T

Stage6 — S6-1400375ET02

Подробнее »

На заказ 1 573.00 ₽

5 ошибок эксплуатации гидравлических дисковых тормозов

Для того чтобы безопасно катить по жизни, нужны хорошая реакция, наблюдательность и самое важное — это справные тормоза.

Мы уже рассказывали, что нужно знать прежде чем выбрать дисковые гидравлические тормоза, которые считаются наиболее востребованы по качествам. И когда вы для своего железного коня приобретете дисковую гидравлику вам стоит знать каких ошибок не стоит допускать при их использовании (кстати, некоторые из этих принципов можно применять к механическим дисковым тормозам).

Итак, ряд правил, следуя которым, ваши ротора прослужат вам дольше и внимания будут требовать немного.

1. Никогда не прикасайтесь к тормозной поверхности ротора.

  • Во-первых, после интенсивного торможения ротора очень горячие и вы точно обожжетесь.
  • Во-вторых, (KEEP ATTENTION!), жир с пальцев может испачкать ротор, что чревато понижением эффективности торможения и появлением посторонних звуков при торможении.

2. Если нечаянно на ротор или колодки попадет масло, то это повлечет за собой проблемы куда серьезней. Если вы заметили, что на ротор капнуло масло, например, при неаккуратном смазывании цепи смазкой в аэрозолях или при прокачке гидролинии), нужно аккуратно снять колесо и протереть ротор с обезжириватилем. При этом важно, чтоб масло не попало на колодки, ведь они имеют губкообразную структуру и охотно впитывают масло и с них уже никаким обезжириватилем вам не удастся избавиться от него. Если на колодки все же попадет масло, тормоз будет очень плохо тормозить, издавая при этом такие звуки, при которых пешеходы, перед которыми вы притормаживаете, без оглядки бросятся в рассыпную. В таком случае лучше всего заменить колодки.

Правда, есть пару «колхозных» методов, которые имеют невысокий процент успеха. Если масла попало немного, то можно попробовать шлифонуть тормозную поверхность колодок сняв небольшой слой загрязненного материала, но более простой и эффективный метод – это нагреть колодки. При воздействии высокой температуры масло, попавшее в колодку, начнет выгорать в виде дыма или даже небольшого пламени. Но здесь важно не переборщить — если нагреть колодки слишком сильно тормозная поверхность может рассыпаться.

3. Не нажимайте ручку тормоза со снятым колесом. Если вы сделаете это с гидравлическими тормозами без ротора или проставки между колодками, поршни будут толкать, пока колодки не сомкнуться друг с другом и уже не вернуться назад сами по себе на столько, чтобы ротор встал на место. К счастью избежать это легко: вставлять вместо ротора специальную проставку, когда снимаете колесо. Эта проставка всегда идет в комплекте с тормозами, но если ее у вас ее нет, то можно обойтись подручными средствами: использовать вместо проставки, например, согнутую пополам ненужную пластиковую карточку или картонку. Но если ваши колодки все таки «сошлись» вы можете сняв колодки попробовать аккуратно их развести с помощью плоской отвертки. Если вы их развели сильнее чем это было необходимо, то верните на место колодки, поставьте колесо и понажимайте немного ручку тормоза — колодки займут свое место.

4. Не забывайте проверить толщину тормозных колодок. Хоть дисковые тормоза и имеют высокие эксплуатационные сроки, но колодки и ротора все равно постепенно изнашиваются. Если вы видите, что материал тормозной поверхности колодки тоньше чем 2,5 мм, то колодки пора менять. Ротор отжил свое когда толщина его становиться меньше 1,5 мм.

5. Пользуйтесь подходящими инструментами и расходными материалами, если вы собираетесь самостоятельно обслуживать свои тормоза. Никогда не путайте тормозные жидкости. Если в ваших тормозах используется минеральное масло, то ни в коем случае нельзя прокачивать их ДОТ-ом и наоборот (какая тормозная жидкость использована в ваших тормозах обычно указано на ручке тормоза – см. картинку).

Если вы допустите эту ошибку, вы фатально испортите свои тормоза. Не ровняйте гнутые ротора голыми руками и вы знаете почему (помните про пункт №1). Для этого есть специальный инструмент. Соблюдайте корректные моменты затяжек крепежных элементов, рекомендуемых производителем. Для этого вам потребуется динамометрический ключ.

Выбрать новые тормоза

Хотите научиться правильно обслуживать тормоза? Проконсультируйтесь с нашими веломеханиками по адресам:

Или пройдите первый курс «Основы веломеханики» в нашей Школе веломехаников и обслуживайте тормозную систему своего велосипеда сами.

Катайтесь с умом 😉

Ваши veliki.ua

Тормозной насос zongshen loncin licanan shineray jialing cqr 250CC для грязи, питбайка, заднего тормоза, аксессуары для мотоциклов, детали|rear brake pump|pit bike rear brakebrake pump

информация о продукте

Характеристики товара

  • Название бренда:
    KOOL BOOM
  • Происхождение:
    Китай
  • Тип товара:
    Наборы тормозных башмаков
  • Вес товара:
    0.45kg
  • Особые характеристики:
    REAR BRAKE PUMP
  • Ширина Изделия:
    2inch
  • Подтверждение внешнего тестирования:
    ce
  • Название Модели:
    CQR250
  • Высота Изделия:
    1inch
  • Длина товара:
    15cm
  • Тип материала:
    STEEL

описание продукта

Как отрегулировать дисковые тормоза на мотоцикле

Как только преобладающий метод торможения, барабанные и колодочные тормоза прошлых лет исчезли по большей части. Хотя барабанные тормоза достаточно эффективны для большинства ситуаций, они требуют постоянной регулировки для обеспечения максимальной тормозной способности. Дисковые тормоза, которые полагаются на гидравлическую силу, чтобы сжать тормозной диск или ротор между набором колодок, стали основным методом. Обеспечивая огромную тормозную мощность в пакете с минимальным обслуживанием, дисковые тормоза могут работать без постоянной утомительной регулировки, требуя лишь периодической замены тормозных колодок и пополнения жидкости, которая приводит в действие гидравлические тормоза.

Замена тормозных колодок

Шаг 1

Обрызгайте суппорты тормозов очистителем тормозов и немедленно вытрите очиститель тряпкой для удаления грязи и скопившегося масла.

Шаг 2

Найдите крепежные болты, которые крепят суппорт тормоза к нижней ножке вилки или кронштейну. Выберите подходящее гнездо с внутренним шестигранником или шестигранной головкой и ослабьте крутящий момент на паре крепежных болтов суппорта. Снимите болты и полностью сдвиньте тормозной суппорт с ротора.

Шаг 3

Снимите болты, которые крепят тормозные колодки к суппортам. Вытащите тормозные колодки и крепежные зажимы из суппорта.

Шаг 4

Распылите на суппорт внутреннюю часть суппорта с помощью средства для очистки тормозов и немедленно вытрите. Осмотрите поршни на внутренней стороне суппорта на наличие признаков повреждения или коррозии, которые могут вызвать слипание поршня.

Шаг 5

Соберите новые тормозные колодки и крепежные зажимы, затем установите их в суппорт. Вставьте болты в суппорт и через монтажные зажимы затяните, чтобы закрепить.

Шаг 6

Нажмите на тормозные колодки, чтобы посадить поршень. При необходимости, вставьте отвертку с плоской головкой между контактными площадками, чтобы действовать как рычаг. Это вернет поршни в полностью открытое положение и восстановит «чувство» рычага тормоза.

Наденьте суппорт на тормозной диск и на монтажный кронштейн или нижнюю опору вилки. Установите на место болты крепления суппорта и затяните их, чтобы закрепить.

Промывка тормозной жидкости

Шаг 1

Откройте крышку главного тормозного цилиндра и долейте свежую тормозную жидкость. Между свежей жидкостью и старой, грязной или загрязненной жидкостью будет существенная разница.

Шаг 2

Найдите воздушный клапан на тормозном суппорте. Присоедините к клапану отрезок прозрачной пластиковой трубки длиной 1/4 дюйма. Поместите противоположный конец трубки в емкость или ведро для сбора использованной тормозной жидкости. На большинстве мотоциклов этот клапан можно открыть гаечным ключом на 10 мм. Поместите гаечный ключ на клапан.

Шаг 3

Потяните рычаг тормоза несколько раз, затем удерживайте его, чтобы поддерживать давление в тормозной магистрали.

Шаг 4

Откройте выпускной клапан с помощью гаечного ключа на четверть до половины оборота. Небольшое количество жидкости должно течь в трубу; в то же время тормозной рычаг потеряет давление и упадет на руль.

Шаг 5

Закройте клапан, затем отпустите тормозной рычаг. Повторяйте этот процесс, пока тормозная жидкость в трубке не станет чистой, затем проверьте уровень жидкости в главном цилиндре и долейте при необходимости.

Шаг 6

Снимите пластиковый шланг и немедленно вытрите всю пролитую тормозную жидкость. Слегка постучите по фитингам тормозной магистрали, поднимаясь к главному цилиндру, чтобы удалить пузырьки воздуха, которые могли попасть в линию.

Долейте главный цилиндр и установите крышку на место. Потяните и отпустите тормозной рычаг, пока давление не вернется к тормозной магистрали.

подсказки

  • Чтобы упростить процесс прокачки, вы можете использовать инструмент всасывающего типа для протягивания тормозной жидкости через трубопроводы.
  • Отнесите старую тормозную жидкость в местный магазин автозапчастей для переработки.
  • Если вы сомневаетесь в своей способности выполнить этот проект, поручите работу квалифицированному специалисту.

Предупреждения

  • Проверьте и дважды проверьте, что тормозные колодки надежно удерживаются на месте зажимами и крепежными болтами. Незакрепленная колодка может привести к опасной потере управления или торможению.
  • Ни при каких обстоятельствах не используйте WD-40 или аналогичные продукты на тормозных дисках вашего мотоцикла. WD-40 обладает смазывающими свойствами, которые ухудшают тормозные способности вашего мотоцикла, что может привести к аварии или травмам.
  • Не распыляйте на окрашенные детали очиститель тормозов, так как очиститель легко пропитывает краску.
  • Очиститель тормозов может быть опасным при неправильном обращении. Всегда надевайте перчатки и защитные очки при работе с химикатами.

Предметы, которые вам понадобятся

  • Рабочие перчатки
  • Защита глаз
  • Набор головок с внутренним шестигранником
  • Набор шестигранных головок
  • Торцевой гаечный ключ
  • Плоская отвертка
  • Тормозные колодки
  • Набор комбинированных ключей
  • 1/4-дюймовый прозрачный пластиковый шланг
  • Тормозная жидкость
  • Ведро или контейнер
  • Чистые тряпки или полотенца

Как удалить воздух из тормозов вашего велосипеда-грязи — Dirt Bike Planet

В качестве партнера Amazon DirtBikePlanet.com зарабатывает на соответствующих покупках.

Если вы еще не знаете, как прокачать тормоза, это упростит вам задачу. Замена тормозной жидкости на вашем велосипеде — это простая, но важная часть обслуживания велосипеда, которую следует выполнять регулярно.

Тормозная жидкость со временем впитывает влагу и воздух, что ухудшает качество тормозной жидкости, что приводит к снижению тормозной способности. Вы можете распознать необходимость прокачки тормозов по ощущению «рыхлости», которое возникает при нажатии на них.Когда они работают правильно, они должны быть резкими и отзывчивыми.

  • Убедитесь, что ваш велосипед чистый, особенно вокруг бачка с тормозной жидкостью. Вы же не хотите, чтобы в очереди попадала и унция гадости. Снимите крышку наливной горловины и долейте в бачок рекомендованную тормозную жидкость — обычно это точка 4 (это будет указано на верхней части крышки).
  • Вы найдете ниппель на тормозном суппорте. Снимите резиновую крышку и поставьте под нее пустую емкость, чтобы собрать старую тормозную жидкость.
  • Дайте рычагу тормоза 2 или 3 подкачки. Используя рожковый гаечный ключ, ослабьте ниппель, продолжая нажимать на рычаг. Старая жидкость вытечет из соски, и ваш рычаг станет мягким. Затяните ниппель , затем отпустите рычаг. Повторяйте этот процесс, пока не увидите, что выходит новая жидкость. Очень важно, чтобы вы продолжали доливать резервуар, не позволяя воздуху попадать в трубопроводы.
  • После того, как вы затянете спускной ниппель и замените резиновую крышку, долейте резервуар на 3/4.Установите резиновую диафрагму на место и осторожно закрутите крышку резервуара.

Вот и все! Как прокачать тормоза за 4 простых шага… любой механик на заднем дворе может это сделать. То же самое и с задней тормозной магистралью.

Вот еще несколько советов, о которых следует помнить:

  • Распылите WD40 на винты крышки резервуара и дайте ему впитаться. Иногда эти проклятые винты сидят так долго и так сильно вибрируют, что вы в конечном итоге их снимаете, просто пытаясь вытащить их — очень неприятно!
  • Если у вас по-прежнему ощущается вязкость тормоза или просто плохая работа, вероятно, в стропах остался воздух.Возможно, вам придется изменить направление прокачки линий с помощью шприца и резиновой трубки, подсоединенной к выпускному штуцеру. Лучше всего поговорить с местным магазином велосипедов.

Возврат с места выпуска воздуха из тормозов в центр обслуживания велосипеда-грязи

Возвращение из раздела «Прокачка тормозов» на домашнюю страницу Dirt Bike

Нет давления в заднем тормозе

Эй, приятель, спины могут быть абсолютной миссией, чтобы прокачать.

Сначала снимите шланг (с главного цилиндра и суппорта) и крышку заливной горловины с главного цилиндра, заполните обе части полностью жидкостью, удерживайте палец над заливным отверстием, к которому зацепляется шланг, при этом очень сильно нажимая, нажмите на тормоз рычагом вверх и вниз, пока жидкость не протолкнется через уплотнение, создаваемое вашим пальцем, и вы не сможете удерживать давление, затем снова заполните обе секции (если нет давления, главный цилиндр неисправен), теперь прикрепите шланг и болт банджо к главный цилиндр и затяните, но не снимайте крышку заливной горловины, чтобы вы могли заполнить цилиндр жидкостью, когда она станет низкой, теперь удерживая уплотнение шланга, другой конец (конец суппорта) большим пальцем и пальцем, создавая плотное уплотнение, удерживая шланг ниже главный цилиндр начинает качать тормозной рычаг, и при нажатии ослабьте уплотнение на конце шланга, слегка выпуская немного воздуха, но снова уплотняйте, прежде чем рычаг достигнет дна, и продолжайте делать это, пока давление не достигнет точки, которую вы не может удерживать его от проталкивания мимо ваших пальцев, когда это произойдет, держите его герметичным и удерживайте шланг над главным цилиндром, убедитесь, что суппорт также заполнен жидкостью (убедитесь, что суппорт заполнен жидкостью в месте крепления шланга), продолжая удерживать шланг над главным цилиндром вставьте банджо-болт и шайбы, а затем быстро прикрепите шланг к суппорту, чтобы все было вместе.

Удерживая большой палец над заливной горловиной на главном цилиндре, начните накачивать тормоза, примерно через десять нажатий на рычаг ослабьте ниппель на суппорте, и жидкость должна начать вытекать из него, если вы все сделали правильно, не качайте рычаг и дайте ему течь под действием силы тяжести, следите за наполнителем, когда жидкость вытекает, заполняя его (не нажимайте рычаг вообще, пока ниппель свободен), это много, но делать это в таких участках, как этот, вы знаете у вас есть жидкость в каждой части системы, если она не сработала, попробуйте еще раз.

Поршень заднего тормоза не зажимается!

деф воздух в системе … наверно в мастере … вакуумируйте его или прокачивайте его по разделам ..

сначала мастер, потом штангенциркуль

Они могут быть отличными помощниками. Снимите шланг и крышку резервуара с главного цилиндра и шланг с суппорта, а также снимите спускной ниппель на суппорте.
Заполните жидкостью обе секции на резервуаре, а также заполните жидкостью суппорт (оба отверстия), замените и слегка затяните только спускной ниппель.
Установите шланг на резервуар и затяните, не закрывайте резервуар крышкой, чтобы вы могли заполнить его жидкостью.
Держите пальцы на конце шланга с суппортом и плотно прилегайте (пальцами, удерживая шланг выше, чем резорвуар), когда вы нажимаете педаль тормоза вниз, вы хотите, чтобы пальцы слегка расслабились, выпуская воздух из линии ( проделайте этот процесс между нажатием и достижением нижней части педали, так как вы не хотите втягивать воздух)
Когда у вас начнет выходить жидкость, и во время прокачки линии и начала ощущения давления вы можете крепко удерживать пальцы на конце шланга (следите за уровнем жидкости и наполняйте ее соответственно), когда давление будет максимальным, вы не будете иметь возможность удерживать шланг (прижимая пальцы), чтобы жидкость не вытекала из-за полного давления, при нажатии на педаль тормоза.
Когда вы почувствуете, что это произошло, установите банджо-болт на конец шланга и быстро установите его на суппорт.
Ваша линия должна быть удалена на 99,9%. Убедитесь, что все фитинги плотно затянуты, и что резервуар заполнен, и установите крышку резервуара.
Прокачивайте педаль и заправляйте суппорт до тех пор, пока не почувствуете, что педаль тормоза становится жесткой, и поверните колесо с включенным тормозом, чтобы проверить работоспособность.
Если вы довольны тормозом, оставьте его (только если ваши тормоза блокируются, когда вы сидите на нем и двигаетесь взад и вперед), если они немного пористые, вы можете прокачаться, как автомобильная тормозная система, или если все вышло из строя. Планируйте, что вы можете треснуть сливной ниппель (снимите крышку резервуара для заполнения), и жидкость должна стечь (самотечное кровотечение), и на ниппеле должны присутствовать пузырьки воздуха, но если вы получаете тормоза и думаете, что хорошо, оставьте их, не всю тормозную систему кровотечения настолько сложны, но по какой-то причине некоторые из них являются абсолютным кошмаром, это звучит как ваша проблема.Я устал

Технический совет: как прокачать тормоза назад

Простое удаление воздуха из тормозов может быть выполнено за секунды и без каких-либо инструментов.

Обратный выпуск воздуха из тормозов — это быстрый и простой способ удалить воздух из тормозной магистрали. Если ваши тормоза когда-либо кажутся мягкими или действуют так, как будто в линии есть воздух, этот 30-секундный трюк может заставить их снова почувствовать себя новыми. При затухании или закипании тормозов он будет откачивать горячую жидкость из суппорта и заменять ее более холодной жидкостью из резервуара.

Используйте колено, чтобы сжать тормозной суппорт, выталкивая жидкость вверх по магистрали обратно в тормозной резервуар.

Лучше всего это делать с главным цилиндром, тормозной жидкостью или бачком с тормозной жидкостью в наивысшей точке. Таким образом, с передним тормозом часто лучше потянуть за шланг и повернуть штанги, чтобы сориентировать тормозную сторону руля как можно выше. С задним тормозом это не такая уж большая проблема.

Используйте медленный длинный ход, чтобы накачать тормозную систему.

Затем сожмите тормозной суппорт (то есть часть, которая удерживает тормозные колодки и прижимает их к ротору), удерживая колесо и используя колено, чтобы вытолкнуть жидкость из суппорта.Будьте осторожны с велосипедами, которые уже использовались, так как суппорт часто очень горячий. Сжимайте его до тех пор, пока не почувствуете, что поршень выдвинулся. Это заставит большую часть жидкости вернуться в тормозной шланг в резервуар. Большая часть воздуха, попавшего в систему, попадет в резервуар и выйдет из жидкости.

Рычаг или педаль будут казаться мертвыми и будут сильно сжиматься, пока суппорт не наполнится жидкостью.

Затем вы должны потянуть за рычаг тормоза или несколько раз нажать на педаль заднего тормоза, чтобы залить в суппорт жидкость и снова накачать систему.Убедитесь, что вы делаете несколько секунд между ударами и полностью нажимаете рычаг, чтобы не засосать дополнительные пузыри обратно в линию. Обычно для полной зарядки системы требуется 5-8 раз. Вы почувствуете, что он снова становится жестким, и часто точка зацепления рычага или педали теперь наступает раньше, чем раньше.

Не катайтесь на велосипеде, пока не убедитесь, что тормоза работают должным образом после сжатия суппорта и их повторной накачки.

Вот короткое видео, показывающее вам эту технику.

Как удалить воздух из тормозов велосипеда по грязи для оптимального торможения

При работе с тормозами безопасность превыше всего

Работа с тормозами может привести к потере тормозов, и по этой причине, если вам неудобно работать с тормозами, не пытайтесь ремонтировать тормозную систему. Кроме того, каждый раз, когда вы работаете с тормозной жидкостью, обязательно надевайте защитные очки и соблюдайте следующие пункты.

  • Чистота тормозной системы имеет решающее значение, и по этой причине операцию по промывке или прокачке тормозов лучше всего выполнять после мытья грязного велосипеда, так как важно иметь чистый мотоцикл перед снятием крышки главного цилиндра или открытием дренажного отверстия.
  • Тормозная жидкость, которую вы используете, должна быть именно той, которую рекомендует производитель, и поступать из новой, ранее закрытой емкости.
  • На оригинальной крышке бачка главного цилиндра или в руководстве по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу, вы найдете тип тормозной жидкости, которую следует использовать, и очень важно, чтобы это соблюдалось, иначе может произойти повреждение уплотнения, что приведет к потере тормозных способностей.
  • Если у вас закончилась тормозная жидкость во время прокачки, Никогда. повторно не используйте тормозную жидкость, которая уже прошла через тормозную систему, какой бы чистой она ни казалась.
  • Тормозная жидкость

  • гигроскопична, что означает, что тормозная жидкость, находящаяся в резервуаре или в ранее открытом контейнере, будет поглощать воздушную влагу, эффективно разрушая тормозную жидкость, поэтому рекомендуется периодически заменять тормозную жидкость и только пополнять тормозную жидкость. из закрытой тары.

Если вы когда-либо разбирали тормозной суппорт или главный цилиндр и видели нарост, который образуется внутри этих компонентов, это коррозия алюминиевых деталей, которая возникает из-за накопления влаги, которая образуется из-за гигроскопических характеристик тормозной жидкости.

Как удалить воздух из переднего тормоза велосипеда-грязи

Если вам нужны сменные винты крышки главного цилиндра, и у вас нет времени ждать специальных заказов OEM-винты, винты с потайной головкой 4 мм X 12 мм, которые идеально подходят для большинства мотоциклов для грязи, можно найти в любом крупном хозяйственном магазине.

  • Перед тем, как приступить к прокачке переднего тормоза, убедитесь, что передние тормозные колодки находятся в хорошем состоянии, поскольку колодки, изношенные сверх предела их износа, могут отрицательно повлиять на эффективность торможения и передать чрезмерное тепло тормозной жидкости.
  • Затем установите руль так, чтобы главный цилиндр был почти ровно.
    Примечание: Если положение рычага всадника крайнее, может потребоваться переориентировать передний главный цилиндр, чтобы резервуар был выровнен, прежде чем снимать крышку резервуара, поскольку это предотвратит вытекание жидкости из резервуара при снятие крышки, а также позволит правильно залить свежую жидкость, совместив уровень жидкости с отметкой «Высокий».
  • После того, как зона вокруг главного цилиндра будет чистой, а резервуар выровнен, осторожно снимите винты крышки главного цилиндра, крышку и диафрагму, чтобы не допустить попадания загрязнений между корпусом главного цилиндра. При снятии крышки бачок цилиндра и крышка попадут в систему подачи жидкости бачка.

После снятия крышки главного цилиндра …

  • Протрите пальцем область обода бачка главного цилиндра таким образом, чтобы на него были направлены любые загрязнения (частицы песка и т. Д.).) вдали от источника жидкости.
  • Далее … Если возможно, используйте источник вакуума (для этого хорошо подойдет обычный шприц или мочалка, если вакуумный насос недоступен), затем удалите жидкость, находящуюся в резервуаре, стараясь не высасывать ее досуха, открывая порт (ы) ), где находится подача жидкости к поршню главного цилиндра.
  • После того, как большая часть жидкости будет удалена из резервуара главного цилиндра, если жидкость не менялась в течение некоторого времени, снова наполните резервуар, затем повторите процесс удаления жидкости как способ промывки резервуара.
  • Теперь снова заполните бачок тормозной жидкостью, чтобы уровень жидкости в бачке был выше отметки «Макс.» И чтобы было достаточно жидкости для начала процесса промывки тормозов.

Примечание: Во время этого процесса очень важно, чтобы уровень тормозной жидкости в резервуаре не опустился настолько низко, чтобы отверстие в нижней части резервуара не было закрыто, так как это может позволить воздуху попасть в тормозную систему. в результате вы занимаетесь этим весь день и всю ночь, пытаясь восстановить надлежащую работу тормозов.

Затем, используя накидной гаечный ключ подходящего размера (скорее всего, на 8 мм или 5/16 «эквивалент), наденьте накидную головку на штуцер для прокачки тормозов на тормозном суппорте.

Установив гаечный ключ на место, наденьте кусок прозрачной виниловой трубки на спускной ниппель, затем протяните трубку в подходящий дренажный поддон. (Пустая бутылка из-под воды подойдет, так как ее можно разместить так, чтобы вы могли контролировать количество тормозной жидкости, которая была промыта через тормозную систему.)

После того, как вы подсоедините трубку к спускному устройству, осторожно откройте спускной клапан примерно на 1 / 4-1 / 2 оборота, наблюдая
чтобы тормозная жидкость начала заканчиваться.(Если у вас возникли проблемы с ослаблением дренажного канала, вот что делать, если оно замерзло.)

НЕ нажимайте и не отпускайте тормозной рычаг при открытом выпускном отверстии.

Если тормозная жидкость не выходит из отверстия для прокачки или давление на рычаг отсутствует при закрытом выпускном отверстии, это часто помогает оставить велосипед на ночь с тормозной жидкостью в резервуаре и закрытыми отверстиями для прокачки. облегчить дальнейшую прокачку тормозов до достижения оптимального давления.

  • Как только тормозная жидкость потечет через трубопровод, возьмите пластиковый молоток и осторожно постучите по суппорту, начиная с нижней части и продвигаясь к вершине, мягко ударяя по суппорту и направляя «удары» вверх, так как при этом весь воздух или старую жидкость, которая может застрять в области вокруг поршня (поршней), будет вытеснена и направлена ​​вверх, где она может выйти через спускной патрубок.
    (Если у вас нет пластикового молотка, используйте деревянную ручку молотка.)
  • Теперь продолжайте этот процесс до тех пор, пока через трубопровод не будет пропущено большое количество тормозной жидкости, при этом непрерывно доливая резервуар во время этого процесса.

Примечание: Если тормозная жидкость не выходит из штуцера для прокачки тормозов в течение нескольких секунд после открытия штуцера, может потребоваться удалить штуцер из суппорта с помощью жесткого куска проволоки или резца вместе с тормозить чистым сжатым воздухом, прочистить отверстие в штуцере для выпуска воздуха от любых препятствий, затем снова установить штуцер в суппорт, оставив его примерно на 1/4 — 1/2 оборота от дна, чтобы обеспечить прохождение жидкости, затем продолжите тормоз промывание или кровотечение.

  • После того, как большое количество тормозной жидкости пройдет через тормозную магистраль и резервуар заполнится, внимательно следите за уровнем резервуара с открытым штуцером для прокачки, закрывая штуцер, когда уровень падает между отметками «Мин» и «Макс».
  • Теперь, плотно закрывая штуцер для прокачки, осторожно нажмите на рычаг переднего тормоза, убедившись, что рычаг надежный.
  • Если рычаг прижимается к рулю или не так сильно, как вы думаете, продолжайте позволять тормозной жидкости вытекать из дренажного отверстия, пока весь захваченный воздух не будет удален и не будет получено соответствующее давление.
  • При правильном уровне тормозной жидкости (между отметками «Min» и «Max»), плотно закрытом спускном отверстии и надежным рычагом убедитесь, что крышка резервуара и прокладка / диафрагма чистые. просушите сжатым воздухом, затем установите на место диафрагму, крышку и винты.

Как только вы закончите прокачку тормозов и все снова будет вместе, рекомендуется перепроверить прокачку.
для обеспечения герметичности, затем промойте область главного цилиндра и суппорта водой, наконец, используя сжатый воздух, чтобы все высушить и очистить полость в спускном отверстии от воды или тормозной жидкости, затем завершите работу, установив на нее крышку для выпуска воздуха Honda. дренажный клапан, чтобы предотвратить попадание грязи или грязи в дренажное отверстие в будущем.

Вот и все, что нужно прокачать передние тормоза таким образом, чтобы вы почувствовали свежее ощущение переднего тормоза, который должен быть настолько мощным (при условии, что передние тормозные колодки находятся в хорошей форме), чтобы бросать стопы и тормозить конкуренция теперь должна быть пустяком.

Как удалить воздух из заднего тормоза на грязном велосипеде

Если у вас сильный передний тормоз и вы хотите попытаться заставить задний тормоз работать немного лучше, прокачка заднего тормоза, безусловно, не повредит, так как это нужно делать периодически в любом случае, хотя, если у вас есть педаль тормоза опускается вниз без особого тормозного усилия. Прежде чем что-либо делать, важно убедиться, что задние тормозные колодки находятся в хорошем состоянии.

Прокачка заднего тормоза — это в значительной степени тот же процесс, что и прокачка переднего тормоза, хотя есть несколько других моментов, которые мы рассмотрим ниже, но независимо от того, над каким концом вы работаете, лучше всегда убедитесь, что мотоцикл чист, прежде чем снимать крышку бачка главного цилиндра или ослаблять спускной патрубок.

Большинство новых велосипедов имеют резервуар главного тормозного цилиндра заднего тормоза, встроенный в сам главный цилиндр, но всегда будет много мотоциклов для грязи, у которых есть удаленный резервуар, расположенный над главным цилиндром, соединенный с помощью шланга.

В тормозных системах с выносным резервуаром можно снять резервуар с подающего шланга для очистки резервуара, если это необходимо, перед запуском операции прокачки тормозов, а снятие и очистка резервуара должны выполняться, если внутренняя часть резервуара выглядит грязным или окрашенным.

Теперь, когда все вокруг резервуара и заднего тормозного суппорта чистое, приступим.

  • На моделях, в которых резервуар для жидкости встроен в главный цилиндр, начните с снятия винтов крышки резервуара, крышки и диафрагмы с резервуара, но делайте это осторожно, чтобы не допустить чего-либо, например, мелких частиц грязи. попасть в водоем.

На внедорожных велосипедах с выносным резервуаром, прикрепленным к главному тормозному цилиндру заднего тормоза с помощью шланга, лучше всего снять сиденье, бензобак или подрамник, чтобы получить беспрепятственный доступ к резервуару, поскольку это также позволит вам визуально осматривать редко встречающиеся шланги, кабели и провода на предмет истирания или других аномалий.

  • На моделях с выносным резервуаром, как только резервуар станет легкодоступным, осторожно снимите крышку и диафрагму, соблюдая осторожность, чтобы не допустить попадания грязи или других загрязнений в источник жидкости.

После снятия крышки заднего тормозного бачка …

  • Затем пальцем (без тряпки) протрите область обода бачка главного цилиндра таким образом, чтобы отводить любые загрязнения (частицы грязи и т. Д.) Из источника жидкости, прежде чем продолжить.
  • Тогда … Если возможно, используйте источник вакуума (для этого хорошо подойдет обычный шприц или мочалка, если вакуумный насос недоступен), чтобы удалить жидкость, находящуюся в резервуаре.
    Примечание: Если вы работаете на внедорожном велосипеде со встроенным резервуаром, будьте осторожны, чтобы не засосать его досуха, открыв отверстие (а), через которое находится подача жидкости к поршню главного цилиндра.Если система, над которой вы работаете, имеет удаленный резервуар, можно удалить всю жидкость из резервуара, так как в шланге между резервуаром и главным цилиндром все еще будет находиться жидкость, чтобы снабжать главный цилиндр достаточным количеством жидкости, чтобы не открывать крышку порт (а), подающий поршень, позволяющий воздуху поступать в тормозную систему.
  • После того, как большая часть или вся жидкость будет удалена из бачка главного цилиндра (в зависимости от типа бачка), снова наполните бачок, повторяя процесс удаления жидкости в качестве способа промывки бачка перед началом промывки тормозов.
  • После того, как резервуар будет промыт, снова заполните резервуар тормозной жидкостью, на этом этапе лучше всего заполнить
    резервуар над линией «Max», чтобы было достаточно жидкости для начала процесса прокачки тормозов. Это особенно верно при работе с тормозной системой, которая имеет встроенный резервуар главного цилиндра, поскольку они имеют гораздо меньшую емкость и могут быстро работать всухую во время процесса промывки тормозов, легко позволяя воздуху попадать в тормозную систему.

Помните; Во время процесса выпуска воздуха из тормозной системы критически важно не допустить, чтобы уровень жидкости в резервуаре стал настолько низким, что отверстия в нижней части резервуара открылись бы на встроенном резервуаре главного цилиндра, так как это может позволить воздуху проникнуть в резервуар. быть введенным в тормозную систему, что приведет к неадекватной работе тормозов и потребует более длительного времени для прокачки.

  • Затем, используя торцевой гаечный ключ подходящего размера (скорее всего, 8 мм или 5/16 «эквивалент), наденьте торцевой конец на штуцер для прокачки тормоза на тормозном суппорте.
  • Вставив гаечный ключ на место, наденьте кусок прозрачной виниловой трубки на спускной ниппель, затем протяните трубку в подходящий дренажный поддон. (Пустая бутылка из-под воды подойдет, так как ее можно разместить так, чтобы вы могли контролировать количество тормозной жидкости, которое было промыто через тормозную систему.)
  • После того, как вы подсоедините трубку к штуцеру для прокачки, осторожно откройте штуцер примерно на 1 / 4-1 / 2 оборота, наблюдая, как начнет вытекать тормозная жидкость. (Если у вас возникли проблемы с ослаблением кровотока, вот что делать, если кровотечение замерзло.)

НЕ нажимайте и не отпускайте педаль тормоза при открытом выпускном отверстии.

  • Как только тормозная жидкость потечет по магистрали, используйте пластиковый молоток и осторожно постучите по суппорту, начиная с нижней части и продвигаясь к вершине, мягко ударяя по суппорту и направляя «удары» вверх и вперед. , поскольку при этом весь воздух или старую жидкость, которая может застрять в зоне вокруг поршня (поршней), будет вытеснена и направлена ​​вверх, где она может выйти через спускной патрубок.
    (Если у вас нет пластикового молотка, используйте деревянную ручку молотка.)
  • Теперь продолжайте этот процесс до тех пор, пока через трубопровод не будет пропущено большое количество тормозной жидкости, при этом непрерывно доливая резервуар во время этого процесса.

Примечание: Если тормозная жидкость не выходит из штуцера для прокачки тормозов в течение нескольких секунд после открытия штуцера, может потребоваться удалить штуцер из суппорта с помощью жесткого куска проволоки или резца вместе с тормозить чистым сжатым воздухом, прочистить отверстие в штуцере для выпуска воздуха от любых препятствий, затем снова установить штуцер в суппорт, оставив его примерно на 1/4 — 1/2 оборота от дна, чтобы обеспечить прохождение жидкости, затем продолжите тормоз промывание или кровотечение.

  • После того, как вы промыли обильное количество тормозной жидкости через тормозную магистраль и резервуар наполнился, внимательно следите за уровнем резервуара с открытым штуцером для прокачки, затем закройте штуцер, когда уровень упадет между «Мин» и «Макс». Метки.
  • Теперь, при закрытом выпускном отверстии, нажмите педаль заднего тормоза, чтобы убедиться, что вы чувствуете твердую педаль. Если не чувствуется твердого ощущения педали, продолжайте пропускать тормозную жидкость через систему, затем закройте выпускное отверстие и еще раз проверьте давление.
  • При правильном уровне тормозной жидкости (между отметками «Min» и «Max») и надежной педали убедитесь, что крышка резервуара и прокладка / диафрагма чистые, очистив тормозной диск с последующей сушкой сжатым воздухом. затем установите на место диафрагму, крышку и винты на встроенном резервуаре или диафрагму и крышку на удаленном резервуаре.

После того, как все снова будет собрано, рекомендуется еще раз проверить устройство для прокачки, чтобы убедиться, что оно плотно, а затем промыть
область резервуара главного цилиндра и суппорта с водой, наконец, снова используя сжатый воздух, чтобы высушить все и очистить полость в спускном отверстии от любой воды, затем закончить работу, установив колпачок для прокачки Honda поверх дренажного отверстия, чтобы предотвратить любую грязь или грязь от того, чтобы быть упакованным в кровотечение в будущем.

Вот и все, что нужно для прокачки заднего тормоза таким образом, чтобы у вас обязательно остался задний тормоз, который должен быть настолько мощным при условии, что задние тормозные колодки находятся в хорошей форме, что тормозные салазки будут легкими и будут сочетаться с передним тормозом. , проверка тормозов на соревнованиях должна стать обычным делом, и это особенно верно, если ваш передний тормоз работает на максимальной скорости.

При условии, что тормозные колодки находятся в хорошем состоянии с обоих концов, и вы выполнили шаги, описанные выше для обслуживания переднего тормоза, смущение конкурентов проверкой тормозов теперь должно произойти естественным образом.

Что делать, если винты для выпуска воздуха или заглушки не откручиваются

Что делать, если винты крепления крышки главного цилиндра не откручиваются

Если вы попытались ослабить винты, крепящие крышку главного цилиндра, и отвертка «соскользнула», оставив чувство безнадежности для снятия крышки (особенно учитывая то, как сейчас выглядят винты), все не так уж плохо, и приведенные ниже советы проиллюстрируют это. как открутить винты крепления крышки к главному цилиндру.

Если вам нужны новые винты и вы не можете дождаться, пока OEM-винты будут доставлены по специальному заказу, винты с потайной головкой 4×12 мм можно найти в большинстве крупных хозяйственных магазинов и идеально подходят для большинства мотоциклов для бездорожья.

Если винты, которыми крепится крышка главного цилиндра, начали закругляться (чего и следовало ожидать), и вы остановились, прежде чем их поворачивать, попробуйте следующее:

  • Во-первых, убедитесь, что в нижней части головок винтов нет грязи или чего-либо еще. Если есть, извлеките их с помощью небольшого инструмента, затормозите чистым сжатым воздухом, затем возьмите хорошую крестообразную отвертку и молоток.
  • Затем вставьте отвертку в головку винта, затем, слегка надавив на рукоятку (но не настолько, чтобы она снова соскользнула), используйте молоток и слегка ударьте отверткой по верхней части при повороте и посмотрите, что бывает.

Если винты по-прежнему не двигаются, ознакомьтесь со следующим советом.

Что делать, если головки винта испорчены
Если вы находитесь в точке, где отвертка совсем не держится, используйте небольшое острое зубило или кернер с хорошим наконечником и осторожно молоток до поверните винты против часовой стрелки.Если вы сделаете это осторожно, вы сможете ослабить винты, не создавая впечатление забитой крышки резервуара.

После того, как вы вытащите старые винты, обязательно замените эти винты, а при их повторной установке убедитесь, что вы нанесли на резьбу очень легкий слой противозадирной смазки, чтобы предотвратить любые проблемы в будущем.

Что делать, если прокачка замерзла и вы не можете освободить ее
Если прокачка тормоза не сдвигается с места, начните с использования латунного молотка, чтобы нанести прямой удар по выпускному отверстию при ударе по выпускному отверстию вверху при повороте.

Ударяя по устройству для кровотечения, вы должны ударить его вниз, как гвоздь, пытаясь повернуть его, но НЕ бейте по нему сильно. Просто используйте повторяющиеся удары, так как это приведет к сотрясению резьбы, что часто позволяет ослабить спускной патрубок.

Если у вас есть источник тепла, вы не думаете о его розжиге. Использование тепла должно быть только крайней мерой, и даже тогда вам лучше начать думать о восстановлении суппорта или поиске нового. Нагревание суппорта может вызвать такие проблемы, как протекающие уплотнения, из-за которых вы не останетесь без тормозов, поэтому зажигать резак не рекомендуется.

Лучшее напоследок …
Если вам действительно нужен сильный передний тормоз, когда вы добираетесь до первого поворота, попробуйте это … Используйте стяжку и привяжите рычаг переднего тормоза к рулю, оставляя умеренное давление на удерживайте рычаг примерно за 30 минут до гонки, затем отрежьте застежку-молнию и идите к трассе, но будьте осторожны:
Вы можете быть удивлены работой тормоза, когда дойдете до 1-го поворота!


Как отменить прокачку тормозных систем на велосипеде по грязи

Как отменить прокачку тормозных систем на велосипеде по грязи — Рекомендуем

Быстрая навигация — Открыть / закрыть →

Как отменить прокачку, залить или заменить тормозную жидкость на велосипеде-грязи.

Инструменты и принадлежности для кровотечения:

  • Два больших шприца
  • Шланг
  • Застежка-молния
  • Ручной провод
  • Полотенца
  • Очиститель тормозов
  • Гаечный ключ на 8 мм

Примечания к обслуживанию

  • Если вам нужны детали и инструменты, обязательно покупайте их здесь!
  • Изображения с подписями сделаны после шагов, описанных ниже.
  • Если вам нужна помощь, не стесняйтесь спрашивать!

Установка обратного кровотечения

  1. Подготовьте велосипед, обернув тормозной суппорт и резервуар полотенцем и сняв крышку резервуара.
  2. Присоедините шланг к шприцу для наполнения и закрепите его стяжкой, затем наберите свежую жидкость.
  3. Все тормозные системы имеют разную производительность, поэтому наполните шприц не менее 150 куб. См.
  4. Поверните шприц так, чтобы шланг был направлен вверх, дайте жидкости осесть, затем протолкните жидкость до конца трубки.

1 — Оберните суппорт полотенцем2 — Оберните главный цилиндр полотенцем3 — Снимите крышку резервуара 4 — Присоедините шланг к шприцу5 — Закрепите шланг на шприце с помощью стяжки-молнии6 — Заполните шприц тормозной жидкостью до минимум 150 куб. См7 — Переверните шприц для продувки воздуха8 — Нажмите тормоз Жидкость к концу трубки

Прокачка в обратном направлении из тормозной магистрали

  1. Присоедините конец шланга к выпускному штуцеру и закрепите стяжкой-молнией.
  2. Вы получите немного воздуха в линию, но это нормально, обычно вы можете снова ввести его в шприц.
  3. Оберните основу шприца удобной проволокой и повесьте его на велосипеде.
  4. Эта установка позволит вам заполнять и снимать одним выстрелом.
  5. Перед тем, как начать обратное кровотечение, удалите содержимое резервуара с помощью второго шприца для снятия жидкости.
  6. Слегка надавите на шприц, затем откройте спускной клапан на ¼ до ½ оборота.
  7. Вы хотите, чтобы шприц был медленным и постоянным.Как только жидкость начнет течь, следите за своим резервуаром.
  8. Если вы заменяете жидкость, снимите старую жидкость, когда она достигнет емкости, и продолжайте, пока свежая жидкость не достигнет резервуара, затем залейте и удалите еще немного на всякий случай.
  9. Вы можете увидеть разницу между старой и новой тормозной жидкостью.
  10. Когда вы заполняете сухую систему после обслуживания тормозов, заполняйте систему до тех пор, пока резервуар не достигнет емкости, затем снимите и заполните еще несколько раз, чтобы удалить весь воздух.
  11. Установите крышку резервуара и баллон с переливом, чтобы удалить как можно больше воздуха из резервуара.
  12. Проверьте свои тормоза и, если все в порядке, потяните трубку и протрите суппорт очистителем тормозов.

9 — Присоедините шланг к выпускному штуцеру 10 — Закрепите шланг на выпускном штуцере с помощью стяжки 11 — Рабочие воздушные пузырьки вернутся в шприц 12 — Повесьте шприц с велосипеда с помощью проволоки 13 — Удалите жидкость из резервуара 14 — Откройте выпускной клапан и введите новую тормозную жидкость 15 — Удалите старую жидкость На ходу 16 — Разница между старой и новой тормозной жидкостью 17 — Установите крышку бачка с переливом

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу прокачки тормозов, дайте мне знать в комментариях или в социальных сетях.

Предыдущая статьяВидео: Как отремонтировать треснувшую крышку картера на вашем грязном велосипедеСледующая статьяВидео: Как отменить прокачку тормозных систем на вашем грязном велосипеде они могут. Улица, тропа, трасса, грязь — всегда могло быть лучше. Я большой ботаник и люблю тяжелую музыку. Это превратилось в создание чего-то и возня с чем-то, а затем доведение этого до абсолютных пределов! Этот пост может содержать партнерские ссылки.Эти партнерские ссылки помогают поддерживать FixYourDirtBike.com. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите мое партнерское раскрытие. Спасибо за поддержку FixYourDirtBike.com!

Как удалить воздух из тормозов велосипеда-грязи

Прокачка тормозов вашего внедорожного велосипеда — это обычная часть технического обслуживания. Это может показаться пугающим, особенно для немеханика, но прокачка тормозов вашего внедорожного велосипеда — на самом деле довольно простой процесс, и его следует делать регулярно не только для безопасности, но и для обеспечения надлежащего обслуживания такой деликатной части вашей машины.

Тормозная жидкость со временем ухудшается из-за поглощения влаги и воздуха. Это в конечном итоге влияет на способность вашего велосипеда останавливаться. Вы узнаете, что тормозная жидкость на вашем внедорожном байке нуждается в замене, когда при торможении вы будете чувствовать себя «губчатым», а не с прямой и быстрой остановкой.

Для замены тормозной жидкости в внедорожном велосипеде вам понадобятся следующие инструменты:

  • Тормозная жидкость DOT 4 (двойная проверка крышки тормозного бачка)
  • Гаечный ключ — открытый
  • Поддон
  • Отвертка или отвертка Torx

Найдите бачок с тормозной жидкостью (установлен на руле) и снимите крышку заливной горловины.(Нужна новая крышка?) Убедитесь, что вокруг крышки нет грязи и мусора. Меньше всего вам нужно, чтобы пыль, грязь и мусор забивали ваши стропы.

Тормозной бачок на руле

Заполните резервуар.

Доливайте медленно — без пузырей!

Затем найдите сливной патрубок (или гайку) на задней части тормозного суппорта. Снимите резиновую заглушку. Поместите поддон под тормозной суппорт, чтобы собрать старую тормозную жидкость.Нажмите на рычаг тормоза два или три раза и медленно ослабьте ниппель гаечным ключом, сохраняя давление на рычаг тормоза.

Стрелка указывает на дренажный патрубок

Вы увидите, как стекает старая жидкость, и почувствуете, как давление на рычаг тормоза смягчается. Затяните сливной ниппель, затем отпустите рычаг — обязательно сначала затяните ниппель, прежде чем ослабить давление на тормозной рычаг. Снова долейте тормозную жидкость и повторите процесс прокачки тормозного рычага, ослабления ниппеля и слива жидкости, пока не увидите, как просачивается новая тормозная жидкость.

Помните! Убедитесь, что вы постоянно доливаете тормозную жидкость во время процесса прокачки, чтобы воздух не попал в трубопроводы. Вы узнаете, попадет ли воздух в тормозные магистрали, потому что ваши тормоза не будут ощущаться иначе, чем до их выпуска. Если это произойдет, процесс будет немного сложнее, и вам лучше поговорить с профессиональным механиком. Другой вариант — повторить процесс выпуска воздуха из тормозной системы гораздо чаще, чем в первый раз, и посмотреть, сможете ли вы выпустить воздух.

Имеются дополнительные инструменты для предотвращения попадания воздуха в тормозные магистрали. Комплекты для удаления воздуха включают систему трубок для удаления воздуха из тормозов и предотвращения попадания воздуха в трубопроводы.

Хороший комплект для прокачки тормозов

Улучшенный комплект для прокачки тормозов

Лучший комплект для прокачки тормозов

Инструмент для прокачки тормозов BikeMaster

Motion Pro Mini для прокачки тормозов

BikeMaster Вакуумное устройство для прокачки тормозной жидкости

Цена: 17 долларов.99

Цена: $ 26.99

Цена: $ 35.96

Характеристики:

  • Присоединяется к тормозному ниппелю
  • Клапан предотвращает попадание воздуха в воздухоотводчик
  • Пожизненная гарантия

Характеристики:

  • Объединяет гаечный ключ и спускной клапан в одном удобном и компактном приспособлении
  • Подходит для большинства спускных ниппелей 3/8 дюйма или 8, 10 или 11 мм
  • Удаление воздуха из тормозных систем и гидравлических систем сцепления
  • Внутренний обратный клапан для быстрого и легкого стравливания

Характеристики:

  • Быстро и просто
  • Меньше времени для удаления пузырьков воздуха
  • Уловитель емкостью 1 литр
  • Двойная насадка для прокачки двухдисковых приложений

Как только вы увидите, как сливается новая тормозная жидкость, и почувствуете хорошее тормозное давление на рычаге, затяните ниппель и долейте резервуар на три четверти, используя небольшое окошко на резервуаре в качестве ориентира.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.