Как разобрать вариатор на скутере: Как снять вариатор скутера — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Содержание

Как снять вариатор скутера — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

К сожалению, задача снять вариатор с двигателя скутера без использования специальных инструментов на практике оказывается трудновыполнимая, а во многих случаях бывает невозможной.

Стоит предупредить:  попытки снять вариатор «колхозными способами» ни к чему хорошему не приведут, лучше потратьте немного времени на изготовление съемников  и не испытывайте «судьбу», но это так — дружеский совет .

В зависимости от модели скутера, крыльчатка переднего вариатора может быть разной конструкции, что потребует использование разных  типов съемников  для ее снятия.

Вставляем штифты съемника в специальные отверстия в крыльчатке, одеваем на гайку ключ упираем во что нибудь рычаги съемника или просто держим его рукой (если сможете удержать) и откручиваем гайку на цапфе  (резьба правая). Съемник у нас будет самодельный, изготовить его — легко и просто.

Конструкцию съемника легко понять по фото. Да и что тут собственно понимать? Две пластины скрепленные между собой болтом на концах которых приварены штифты — работы на полчаса…

Для снятия переднего вариатора другого типа —  используем съемник немного другой конструкции: к подходящему металлическому кольцу приварены несколько обрезков с зубьями от старой ненужной тарелки вариатора и кусок шины, чтобы было его за что держать.

Точно также, одеваем съемник на наружный шкив вариатора, упираем рычаг во что нибудь или просто держим и откручиваем гайку.

Убираем ремень, поддеваем пальцами изнутри передний вариатор и снимаем его с цапфы.

Точно также, для снятия заднего вариатора:  вставляем штифты съемника в отверстия барабана сцепления, упираем рычаги съемника во что нибудь или держим, и ключом отворачиваем гайку на первичном валу заднего редуктора.

Снимаем барабан сцепления с вала затем снимаем задний вариатор. Если кому интересно как можно разобрать задний вариатор — читаем статью: Как разобрать задний вариатор скутера

Такой тип переднего вариатора можно будет открутить с помощью цепного съемника. Для такой работы съемник желательно выбрать по мощнее. Примерно вот такой.

Аккуратно оборачиваем цепь вокруг крыльчатки вариатора, держим или упираем во что нибудь рычаг съемника и откручиваем гайку.

Как разобрать задний вариатор скутера?

Задний вариатор скутера является очень надежным и долговечным механизмом вашего скутера, способным отслужить вам верой и правдой несколько сезонов. Но, как вы знаете, вечного ничего нет, поэтому примерно раз в сезон в целях профилактики, задний вариатор стоит разобрать и оценить состояние его деталей. Также стоит отметить, что любой серьезный тюнинг вариатора, не возможен без его полной разборки. Так что хочешь не хочешь а без разборки тут никак.

И так, вариатор снят уложен на стол и готов к разборке. Как снимается вариатор с двигателя подробно написано в статье: Как снять вариатор скутера доступными инструментами

Просто так,  открутить центральную гайку заднего вариатора можно будет только «колхозными способами» или нормальными, с помощью съемника. Я себе для этих целей сделал вот такой очень простой съемник, конструкцию которого легко понять по фото.

На площадке сцепления есть три отверстия в которые мы вставляем штифты съемника, второй рукой берем подходящий рожковый ключ и откручиваем центральную гайку (резьба правая).

На самом деле, вот так на столе, открутить гайку не получится (фото сделано для наглядности), для откручивания центральной гайки, надо найти дополнительную точку опоры, например: порог. Ложем вариатор на опору в моем случае это порог и откручиваем гайку.

[stextbox id=»warning»]При откручивании гайки, опирайте вариатор только на колодки сцепления, не в коем случае не опирайте вариатор на шкивы, они от такой нагрузки погнутся и выкинете вы его потом на помойку.[/stextbox]

[stextbox id=»warning»]Чтобы площадка сцепления не отлетела вам в лоб, не пытайтесь сразу откручивать гайку полностью, сначала открутите ее на пару оборотов, потом сожмите вариатор руками и попросите кого нибудь отвернуть гайку до конца. После того как ваш помощник открутит гайку, плавно разожмите щеки вариатора.[/stextbox]

Снимаем площадку сцепления.

Снимаем верхнею направляющею пружины.

Снимаем пружину.

Снимаем защитный кожух.

Вынимаем из отверстий направляющие штифты.

Разъединяем тарелки шкива.

Задний вариатор скутера: разборка и неисправности

Вариатор для скутера это как коробка передач для автомобиля. В принципе это и есть коробка передач. Задний вариатор это маханическая бесступенчатая передача. Как правило, на всех современных скутерах устанавливают клиноременный вариатор. Особенность его работы заключается в том, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и несмотря на количество нагрузок. Если задний вариатор скутера изношен то это легко почувствовать в процессе движения. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальная скорость падают. На скутере не комфортно ездить по выше упомянутым причинам.

Задний вариатор скутера еще называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепление достаточно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с редуктором, это обеспечивает плавность старта скутера с места. Чтобы обеспечить комфорт поездок нужно чтобы задний вариатор всегда был исправен.

Вариатор скутера (центробежное сцепление) как правило служит не один сезон. В японских скутерах это может быть 5 и более лет. Но даже несмотря на такую отличную службу рано или поздно и он становится непригодным для службы. Чтобы он прослужил дольше, нужно перед каждым сезоном разбирать вариатор скутера и оценивать его состояние. Даже для небольшого тюнинга вариатора его нужно полностью разобрать.

Розборка заднего вариатора скутера

Чтобы разобрать вариатор нужно снять крышку вариатора, она прикручена несколькими болтами. Например, в скутере Honda dio крышка вариатора прикручена на 6 болтов для которых нужно головку на 13.

Теперь, когда вы сняли крышку вариатора приступаем к разборке. Ремень вариатора снимать не обязательно.

  1. Необходимо открутить гайку ведущего шкива вариатора. Чтобы это сделать мы фиксируем ведущий шкив, выбираем отвертку которая подходит по размерам и вставляем ее в место зацепления стартерной шестерни ведущего шкива и обгонной муфты как показано на рисунке.
  2. Теперь с вала необходимо снять опорную шайбу.
  3. И потом снимаем втулку храпового механизма кикстартера.
  4. После этого надо снять фиксирующую шайбу ведущего шкива.
  5. Теперь берем внешнюю половину ведущего шкива и снимаем ее.
  6. Снимаем с вала дистанционную шайбу. Шайба показана на рисунке.
  7. Далее перед вами центрирующая втулка ведущего шкива, снимаем и ее.
  8. После этого можно снять шкив вариатора скутера в сборе.
  9. Далее по очереди шлицевая шайба, снимаем.
  10. Теперь приводная шестерня стартера, как на фото, снимаем ее.
  11. Шлицевую шайбу снимаем также.
    Даже если вы не понимаете что такое задний вариатор скутера или центробежное сцепление, всех терминов перечисленных в статье вы, можете ориентироваться по фото. А терминология и название вам понадобятся чтобы заказывать детали которые вышли из строя. Кстати в конце статьи будет видео которое поможет вам наглядно увидеть как происходит разборка заднего вариатора на скутере или мопеде.
  12. Продолжаем, далее необходимо снять с вала дистанционную втулку.
  13. Теперь можно и нужно снять заднюю крышку вариатора в сборе с резиновыми демпферами.
  14. Вот и все, достаем из вариатора скутера 6 роликов.

Именно для этого мы и проводили разборку вариатора мопеда (скутера). Теперь необходимо проверить ролики вариатора на износ.

Замена роликов вариатора скутере

Замена роликов вариатора на скутере нужна если:

  • Заментая выработка
  • Если на пластиковой рубашке есть дефекты, например сколы или царапины.
  • Если плохо соединение пластиковой рубашки и металлической втулки
  • Если форма ролика вариатора не круглая, например как на фото сверху.

Ролики заднего вариатора являются одной из главных деталей трансмисии скутера. Вся динамика скутера это как раз ролики вариатора и пружина ведомого шкива.
Основное что характеризирует справность роликов это округлость и масса.
Иногда люди ищут ответ на вопрос “какой вес роликов вариатора“. Но нужно понять, что вес роликов вариатора может значительно отличаться. Выбирать ролики вариатора необходимо точно такие как уже установлено на вашем скутере. Если вы не можете подобрать такие же ролики то необходимо заменить весь комплект вариатора скутера, поскольку:

  • Недопустимо использование роликов разной массы.
  • Не допустите использовать старые ролики с новыми одновременно. Если менять ролики вариатора то только комплектом.
  • Также нельзя использовать ролики вариатора из разных комплектов, даже если все они абсолютно новые.

15. Теперь, когда с роликами мы разобрались, необходимо осмотреть ведущий шкив и его поверхность. Проверяем поверхность на повреждения и выработок. Поверхность должна быть ровной а выработка от ремня вариатора не более 0.5 мм. Если выработка меньше, то его можно отполировать.

Далее проверяем поверхность на другие механические повреждения.

Сборка вариатора скутера

Сбор вариатора происходит в обратном порядке, но перед этим необходимо проверить что сальник не имеет повреждений и протечек. Если есть грязь или болото то убираем это все. Проверяем камеру вариатора на попадание масла, этого допусками категорически нельзя. Если сальник протекает в двухтактных двигателе то это приведет к потере мощности и перебои в работе. 

Перед тем как ставить ролики на место, необходимо смазать их тонким слоем пластичной смазки или другой смазки роликов вариатора. Также смазать необходимо все детали которые трутся. После этого приступаем к сборке вариатора скутера.

 

Всем хороша трансмиссия в основе которой лежит вариатор: вполне надежная, долговечная, ремонтно-пригодная, работает без ступенчато и в полностью автоматическом режиме, но, как мы все знаем: «вечного ничего нет», поэтому, по достижении определенного пробега скутера в деталях вариатора появляется износ и ряд характерных для данного типа устройств неисправностей.

Сами по себе неисправности вариатора не так страшны и критичны как например в тормозной системе или в рулевом управлении, но все таки — вариатор является основным элементом трансмиссии скутера — напрямую влияющий на максимальную скорость, динамику, комфорт управления, срок службы ремня и общую безопасность эксплуатации скутера.

Полную ревизию состояния деталей вариатора желательно проводить в начале каждого сезона, ну или в крайнем случае — раз в два сезона. С учетом того, что скутер Вы покупали в магазине «с нуля» и до Вас туда еще никто не успел засунуть свои грязные лапы. Для БУ скутеров — ревизию вариатора следует провести сразу же после покупки.

Итак, снимаем к едренефене оба вариатора с двигателя, заранее готовим себе рабочее место, ищем или берем у кого-нибудь ровную металлическую линейку (желательно лекальную), покупаем какую-нибудь тугоплавкую смазку, я для смазки вариатора использую медную смазку (если у кого есть возражения по этому поводу, то прошу высказаться в комментариях) или пасту — без разницы. Название разное, а смысл один и тот же.

Вынимаем из корпуса переднего вариатора все ролики и внимательно осматриваем их. Ролики должны быть идеально круглыми (незначительные потертости на рабочей поверхности роликов допускаются), а не шестигранными (как это обычно бывает), рабочая поверхность роликов должна быть целой и без трещин, вес и размер всех роликов должен быть строго одинаков.

Пример «убитых» роликов, которые к дальнейшей эксплуатации непригодны:

Сильный износ рабочей поверхности

Трещина на рабочей поверхности

Берем наружную тарелку вариатора и внимательно осматриваем ее на предмет видимых повреждений, износа рабочей поверхности и особое внимание уделяем состоянию внутренних шлицов под цапфу коленчатого вала.

Пример крыльчатки вариатора, которая имеет повреждения в виде двух сломанных лопастей вентилятора. По большому счету — пара выломанных лопастей вентилятора не такая уж и большая проблема. Но, все таки проблема, как не крути.

На больших оборотах двигателя, такой дисбаланс в весе может вызвать ускоренный износ коренного подшипника коленчатого вала и вызвать повышенную вибрацию двигателя. Поэтому, чтобы восстановить равновесие следует строго в даметрально-противоположном направлении — выломать целые лопасти вентилятора (отмечены стрелками) в количестве равном недостающим. И тогда весовой баланс будет полностью восстановлен.

Берем в руки вторую тарелку вариатора и внимательно осматриваем целостность направляющих под опорную шайбу, гнезд для роликов, степень общего износа и наличие видимых повреждений.

Состоянию направляющих под опорную шайбу следует уделить особое внимание. Потому как, крутящий момент развиваемым двигателем во время движения скутера оказывает прямое воздействии именно на них и в случае критического износа или предельных нагрузок на двигатель — направляющие ломаются, опорная шайба проворачивается в корпусе вариатора, а дальше как повезет… Или размолотит пол двигателя или только вариатор.

Примеры часто встречающихся повреждений внутренней тарелки, с такими повреждениями данные детали вариатора к дальнейшей эксплуатации непригодны.

Отсутствие одной направляющей (ее обломали когда пытались открутить гайку на цапфе без съемника). Отсутствие одной из направляющих чревато тем, что вся нагрузка будет передаваться не на три точки, а всего на две, что приведет к существенному увеличению нагрузки на оставшиеся направляющие.

Критический износ корпуса тарелки в месте контакта с опорной шайбой. Как Вам хорошо видно — опорная шайба сожрала в корпусе приличный кусок металла.

Критический износ направляющих под опорную шайбу. Тут и комментировать нечего, толщина направляющей вместе наибольшего износа не превышает одного миллиметра. Еще бы немного и тарелка провернулась бы в корпусе.

Не критический, но уже предельно допустимый износ направляющей, для наглядности к месту наибольшего износа приложена линейка. В принципе ездить с таким износом еще можно, но не далеко…

Пример тарелки в идеальном состоянии. Как видите: следы износа полностью отсутствуют, все направляющие целы и невредимы, видимых повреждений тоже нет.

Опорная шайба должна быть правильной формы, центральное отверстие под цапфу коленчатого вала должно быть без следов видимого износа и повреждений

После всего проделанного — проводим поочередную проверку рабочей поверхности, тарелок вариатора на предмет допустимого износа. Для этого — прикладываем линейку на рабочую поверхность и смотрим все это дело на просвет. Линейка должна лечь на поверхность всей плоскостью никаких просветов, а следовательно выработки на рабочей поверхности быть не должно.

Пример рабочей поверхности вариатора в идеальном состоянии

Линейка легла вдоль всей поверхности без просвета

На первый взгляд Вам может показаться, что наличие выработки на рабочей поверхности вариатора не является серьезной проблемой и такой вариатор еще можно эксплуатировать и эксплуатировать…

На самом деле это не совсем так. По мере износа рабочей поверхности — изначальная геометрия шкива нарушается. Оптимальный угол в месте постоянной работы ремня становиться тупее, а расстояние между шкивами и угол в разных радиусах работы ремня становиться разным. Плюс ко всему — по мере износа на поверхности шкивов появляются впадины и наплывы — так называемые «губы» проходя через которые — ремень подвергается сильному износу.

К чему это все в итоге приводит? К тому, что ремень на разных режимах работы вариатора будет соприкасаться с плоскостью шкива не всей рабочей поверхностью, а только небольшой ее частью.

То есть, на режиме малых оборотов двигателя (малый радиус) — ремень будет соприкасаться с поверхностью шкива всей своей рабочей поверхностью (пятно контакта будет максимальным). Так как, в режиме малых оборотов двигателя — скутер практически не эксплуатируется, поэтому выработка на малом радиусе будет минимальной, даже при большом пробеге скутера.

А по мере увеличения оборотов двигателя — ремень будет выходить на больший радиус где есть сильная выработка рабочей поверхности шкивов, а следовательно нарушен изначальный угол и расстояние между шкивами.

Все это, приведет к тому, что пятно контакта в месте максимальной выработки, между ремнем и шкивами снизиться до минимума и ремень попросту начнет пробуксовывать, перегреваться и в конечном счете порвется или сгорит.

Пример страшенной выработки, порядка нескольких миллиметров. Тарелка с такой громадной выработкой к дальнейшей эксплуатации не подлежит.

Еще один немаловажный момент: многие остолопы любят подтачивать торец направляющей втулки вариатора, причем делают это с очень рьяным усердием… Сколько раз я спрашивал у этих долбояшеров: «НАХЕРА ТЫ ЕЕ ТОЧИЛ. » Ответ. почти всегда был один и тот же: «ремень ведь лучше натянется»… . Я херею с этих бивней…

Оно то конечно ихнее дело — хотят точат, хотят не точат. Дело не в этом, а в том, что при уменьшении длины втулки как в большую так и в меньшую сторону нарушается соосность центральных осей шкивов из-за чего ремень работает с нехилым перекосом и в итоге преждевременно сгорает или рвется.

Пример отколхоженной втулки. Слева сток, справа колхоз. Ремень кстати как сгорал на скутере за неделю, так и продолжал сгорать, а втулку все точили и точили, пока не сточили ее на целый сантиметр…

С передним вариатором мы с Вами немного разобрались и пора переходить к заднему, так называемому торкдрайверу. Укладываем задний вариатор на какой-нибудь стол — разбираем его, отмываем все детали и приступаем к проверке.

Внимательно осматриваем рабочую поверхность центральной оси, на ней не должно быть царапин следов износа поверхность оси должна быть ровной и блестящей без так называемой гранености и наплывов металла.

Тщательно отмываем обе половинки от остатков старой смазки и грязи. Соединяем половинки друг с другом и с помощью рук пробуем раскачать их. Люфта между двумя половинками быть не должно, ну может быть если Вы почувствуете чуть заметный люфт, то в принципе ничего страшного. А вот если Вы почувствуете явно выраженный люфт, то тут уже ничего не сделаешь, придется выкидывать вариатор на помойку.

Осматриваем отверстия по штифты, отверстия должны быть идеально ровными без следов износа и повреждений. Штифты, после установки в отверстие должны стать ровно вдоль оси без перекоса.

Пример сильно износа отверстий под штифты

Из-за сильного износа отверстий, штифты вовремя работы заднего вариатора стояли с большим перекосом относительно центральной оси и своей боковой гранью жрали направляющею пружины.

Осматриваем направляющие по которым ходят штифты. Рабочая поверхность направляющих должна быть ровной без ям, гранености, наплывов металла.

Пример сильного износа направляющей, в месте постоянного контакты направляющей и штифта образовалась глубокая рытвина. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации не пригодна.

Пример направляющей в идеальном состоянии. Никаких рытвин, наплывов, выработки и износа на ее поверхности нет.

Осматриваем штифты на предмет износа. Штифты должны быть правильной формы без износа и повреждений.

Проверяем состояние подшипников, а их в заднем вариаторе два — один игольчатый, а второй обычный — шариковый. И состояние резиновых уплотнений, при любых подозрениях на износ подшипников или резиновых колец — меняем данные детали без сожаления.

Наносим в специальное углубление на внутренней поверхности подвижной тарелки вариатора какую-нибудь высокотемпературную смазку (я использую медную), равномерно растираем все это дело по поверхности и удаляем излишки смазки.

Собираем половинки и немного закладываем нашей смазки в направляющие.

Несколько раз — сдвигаем-раздвигаем половинки меду собой — удаляем выступившие излишки смазки с рабочих поверхностей и производим окончательную сборку вариатора.

Отличная cтатья, спасибо! Вот только не написано, если углубления или неровности будут на задних раковинах вариатора, это допустимо?

Спасибо,очень понятно и поучительно.

Статья интересная и наглядная, только есть одно замечание. Соосность это единый центр вращения для разных деталей, а ведущий и ведомый вариаторы — разные детали каждый из которых вращается вокруг собственной оси. Однако втулку действительно точить нельзя т.к. при изменении длины втулки ремень на ведущем и ведомом вариаторе будет вращаться в разных плоскостях, что вызовет его перекос и как следствие перегрев, перекос и обрыв.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Производители делают это сознательно, дабы ценой небольшой потери в динамике получить большой выигрыш в удобстве. Благодаря слегка утяжеленным грузикам стандартная трансмиссия приобретает более эластичный характер работы, особенно при старте с места. А это весьма ценная вещь для многих новоиспеченных скутеристов. Своего рода «золотая середина».Если вы еще не планируете более серьезный и комплексный тюнинг скутера, но чувствуете себя в его седле уже достаточно уверенно, то первое, что следует попробовать — поставить более легкие грузики. Это и есть самый простой и, пожалуй, единственный разумный тюнинг трансмиссии полностью стандартного скутера.

Перед тем, как отправиться в тюнинг-шоп за грузиками, неплохо бы узнать вес и размер«родных». Здесь лучшие источники информации — буклеты некоторых тюнинговых компаний, например,производителя «железа» Malossi или пост-шопа Scooter Attack, но они содержат информацию только по моделям европейского рынка. В противном случае (если у вас «японец для Японии», а тем более «китаец») придется сделать замеры массы и размеров роликов. В идеале вам это с удовольствием подскажут и продавцы втюнинг-шопе, однако далеко не все они на сегодняшний день достаточно грамотны и ответственны в этом деле, так что лучше всегда перестраховаться.

Итак, вес и размер «родных» роликов уже знаем, осталось решить, насколько легче брать новые. Точного ответа на этот вопрос быть не может: многое зависит и от вашего собственного веса, то есть нагрузки на трансмиссию. Но если вы возьмете три комплекта: на полграмма, грамм и полтора грамма легче оригинальных, то, скорее всего, среди них окажется именно тот комплект. Какой именно — определяется экспериментально, как и еще многие другие параметры при тюнинге. Опускаться ниже полутора граммов вряд ли имеет смысл: слишком «короткий» передаточный ряд не даст преимущества в динамике, а главное — есть вероятность, что чересчур легкие грузики просто не «растолкают» ведущий шкив до «высшей» передачи, а значит — упадет максимальная скорость.

Итак, имеем несколько комплектов грузиков, но для их замены еще предстоит добраться внутрь вариатора. Сделать это качественно, если вы этим никогда не занимались, не так просто. Тем более что типичное последствие некачественной сборки вариатора-сорванные шлицы коленвала -заканчивается заменой последнего (а это до € 300 вместе с качественной работой). Европейские постшопы любят в своих каталогах помещать хорошие инструкции по тюнингу основных узлов скутера, в том числе и вариатора, — обзавестись таким точно не помешает. Это сэкономит время и силы. Всегда остается запасной вариант — положиться на механиков какого-нибудь сервиса. Вариант не самый лучший, так как на сегодняшний день в Москве нет НИ ОДНОЙ серьезной скутерной мастерской, уж поверьте. Не менее рискованный вариант — положиться на какого-нибудь частного умельца, если только он не картингист или кроссмен с многолетним стажем! Для самостоятельной работы с вариатором,скорее всего, потребуется и несколько специальных инструментов, например, съемник вариатора (хотя опытные механики обходятся и без него — прим. ред.).

Они недорогие, но здорово помогут. На этом тюнинг (то есть изменения, имеющие реальный результат, а не простая трата времени и денег) трансмиссии стандартного скутера заканчиваются. Казалось бы, сделана самая малость-заменены грузики вариатора, копеечная, по сути, деталь. На самом деле, сделано очень много. Прежде всего, произведена не тупая инсталляция какой-то детали, а выполнена настройка трансмиссии, хоть и довольно простая. Это, собственно, и есть начало настоящего тюнинга, в то время как многие скутеристы привыкли в нем видеть просто покупку новых деталей.

Но заканчивается на этом лишь тюнинг трансмиссии стандартного скутера. Едва ли ваш скутер останется таким долгое время: уж хороший выхлоп точно захочется в скором времени. А коль скоро скутер перестает быть стандартным, важность тюнинга трансмиссии многократно увеличивается, а значит, разговор наш продолжается.

О КАНАВКАХ И ПРУЖИНКАХ
Как только вы устанавливаете, например, «верховой» выхлоп, поршневую с иными фазами (для двухтактников) или «острый» распредвал (для четырехтактных моторов), характеристика двигателя меняется. И не в сторону эластичности: прибавка на «верхах» происходит за счет «провала» на более низких оборотах. На практике это может привести к тому, что, хотя после 60 км/ч он будет «выстреливать» так, что чертям тошно станет, с места скутер вы будете только что ногами не расталкивать. Наверняка хотелось бы иметь всю мощь на всех режимах. Не так ли? И вот тут как раз в дело вступает пресловутая трансмиссия. Снова возвращаясь к предыдущей части статьи, понимаем, что всего-навсего надо заставить скутер стартовать с более высоких оборотов и «укоротить» передаточный ряд. Что для этого понадобится?

В первом приближении, это перенастройка штатной трансмиссии, которая достигается, как мы уже знаем, заменой грузиков вариатора. Но не только. Как показала практика, родные скутерные вариаторы отлично справляются лишь со стандартной характеристикой двигателя. При ее изменении в сторону преобладания более высоких оборотов родной вариатор начинает пасовать: ему не удается удержать обороты постоянными на протяжении всего разгона. Достигнув оптимальных оборотов при старте, уже к 60 км/ч мотор «перекручивается» (развивает обороты выше оборотов максимальной мощности), появляется потеря в мощности, а отсюда- в интенсивности дальнейшего разгона и максимальной скорости. Нейтрализовав «перекрут» более тяжелыми грузиками, мы получаем провал при старте — не хватает оборотов. Тут перенастройкой уже не отделаться -требуются более совершенные и точно работающие детали трансмиссии. В тюнинговых каталогах эти позиции обозначены как вариатор (variator-внутренняя, движущаяся часть ведущего шкива вариатора) и торкдрайвер (torquedriver-внешняя, движущаяся часть ведомого шкива вариатора).

Следует отдельно заметить, что понятие «вариатор» получило в лексиконе скутеристов, по меньшей мере, два разных значения. С одной стороны, вариатором называют всю систему трансмиссии скутера: ведущий и ведомый шкивы, соединенные ремнем, и сцепление в придачу. Придраться тут, собственно, не к чему, ведь вариатор-это, прежде всего, как раз специфический тип трансмиссии, в основе которого лежат два V-образных шкива, соединенных трапециевидным ремнем. С другой стороны, название «вариатор» получил тю-нинговый кит, представляющий собой движущуюся часть ведущего шкива в сборе, ту самую, в чреве которой и находятся грузики. Фраза «я купил/поставил/заменил вариатор»,скорее всего, будет говорить только об одной детали трансмиссии. А вот фраза «вариатор настроен отлично» говорит уже обо всей системе трансмиссии. Выхода из этой неизбежной путаницы с понятиями, к сожалению, нет. Не говорить же теперь «я купил тюнинговую движущуюся часть ведущего шкива вариатора». Аналогичная ситуация, кстати, и у англичан с немцами: слова variator и variomatikTaM также используют в узком и широком смысле. Остается только следить за контекстом.

Производители тюнинговых деталей специально разработали вариаторы и торкдрайверы, призванные успешно бороться с иной, нежели стандартная, характеристикой двигателя. Их отличия от штатных деталей — иной профиль канавок для роликов (у вариатора) и спрямленные вырезы под штифтуторкдрайвера. И то, и другое дает иной алгоритм работы, лучше подходящий под «проваленную в середине» характеристику форсированного мотора, и как следствие — сглаживающий этот самый провал на выходе.

Модернизированная с помощью этих деталей трансмиссия уже без проблем точно настраивается в соответствии с изменившимися после установки, например, тюнингового глушителя, требованиями. Нейтрализуются (хотя и не всегда до конца) «провалы» и «перекруты», обеспечивая таким образом ровный и максимально эффективный разгон.

Очень важно понять, что при тюнинге требуется не только получить «гипотетические» лошадиные силы, но еще успешно их реализовать. Процесс тюнинга трансмиссии это наглядно демонстрирует: он не добавляет вашему мотору лошадиных сил, но зато позволяет лучше реализовать потенциал мотора, то есть переводит «гипотетические» лошадиные силы с коленвала в «реальные» на заднем колесе.

Тюнинговые вариаторы — основное (но не самое эффективное) средство при сглаживании «провалов» при форсировке по оборотам.

Еще одна деталь, задействованная в настройке трансмиссии — центральная пружина, или пружина ведомого шкива. Иногда ее называют также «пружиной сцепления», хотя к его работе она не имеет никакого отношения — просто находится на том же валу, что и сцепление. Как известно, задача этой пружины — обеспечивать необходимое натяжение ремня, препятствуя раздвижению щек ведомого шкива. Как правило, необходимость в замене этой пружины возникает после установки поршневой увеличенного объема в связи с существенным ростом крутящего момента двигателя во всем диапазоне оборотов. Возросший момент предъявляет более высокие требования к натяжению ремня, в противном же случае ремень начинает проскальзывать, особенно при старте, и это мешает получить хорошее ускорении с места. К тому же при этом перегревается ведущий шкив, в котором, обычно, и проскальзывает ремень. Свидетельством этого нередко является оплавленная пластиковая оболочка грузиков вариатора. Чтобы нейтрализовать проскальзывание, устанавливают более жесткую пружину ведомого шкива. Но тут, как и в случае с грузиками и пружинками, важно достигнуть баланса. Избыточная жесткость пружины шкива также порождает проблемы: это падение максимальной скорости и непонятное колебание оборотов двигателя при старте.

Листая тюнинговые каталоги европейских скутер-шопов, вы, скорее всего, наткнетесь на еще одну деталь в разделе, касающемся вариатора. Это внешняя часть ведущего шкива, или, применяя сложившуюся терминологию, крыльчатка. Оснащенная специальными лопастями, нагнетающими воздух при работе вариатора, эта деталь также выполняет функцию его охлаждения — за это она и получила название «крыльчатка». Позиция недорогая, но и большого эффекта сама по себе, по сравнению с родной деталью, не дает. Правда, здесь есть и исключения: на некоторых скутерах стандартная крыльчатка сконструирована таким образом, что является, по сути, заводской «душилкой». В этом случае, конечно же, она подлежит замене чуть ли не в первую очередь. В остальных случаях крыльчатку меняют на тюнинговую, как правило, когда шлицы на штатной уже порядком изношены.

Говоря о сцеплении, мы упомянули пока лишь его перенастройку с помощью более жестких пружинок, однако при глубоком тюнинге, когда мощность мотора вырастает в два и более раз, этого становится уже недостаточно: часто массивные колодки стандартного сцепления срабатывают недостаточно быстро, «буксуя» при старте. А главное — при глубоком тюнинге могут потребоваться регулировки куда более точные, нежели те, которых можно добиться простой заменой пружинок. Все эти проблемы решаются заменой сцепления целиком на тюнинговое. Одновременно рекомендуется заменить и барабан сцепления — более цепкие колодки тюнингового сцепления съедят «родной» барабан очень быстро. Тюнинговые барабаны также часто имеют специальные ребра, улучшающие охлаждение барабана, что особенно актуально для перегруженной трансмиссии «заряженного» силового агрегата.

Еще одна немаловажная часть трансмиссии — редуктор, в которую также вносятся изменения при тюнинге, но это уже тема пусть и небольшой, но отдельной статьи. К тому же выбор необходимого передаточного отношения редуктора в случае не слишком глубокого тюнинга обычно рекомендован производителем компонентов для вариатора, а для гонок приходится экспериментировать своей головой.

НАПОСЛЕДОК
Подведем итог рекомендациями относительно того, какой набор тюнинга трансмиссии наиболее эффективно использовать в различных случаях с точки зрения соотношения цена/результат. Стандартный скутер: перенастройка трансмиссии более легкими грузиками.

Скутер на основе стандартной поршневой с тюнинговым глушителем, а также скутер на основе поршневой 70 см3 класса Sport: вариатор или торкдрайвер,перенастройка вариатора с помощью грузиков вариатора, пружины ведомого шкива и пружинок сцепления. Скутер на основе поршневой 70сс класса Racing: то же, что и в предыдущем случае плюс тюнинговое сцепление и барабан сцепления либо система оверрендж.

Скутер на основе поршневой 70сс класса High-end: система оверрендж, тюнинговое сцепление и барабан сцепления. Вот, пожалуй, и все о тюнинге вариатора. Я сознательно не затрагивал в нем проблему выбора деталей тех или иных производителей. Это в большей степени дело вкуса и в меньшей — особенности того или иного компонента данной фирмы для данного мотора, поэтому такие беседы куда как интереснее и эффективнее вести на каком-нибудь интернет-форуме скутер-тюнингеров. Там вы и узнаете, какое сцепление лучше: Malossi Delta или Polini Evo 2G, а вернее, какое из них лучше предпочесть в каких случаях. Главное, о чем нужно помнить при тюнинге трансмиссии -сбалансированность. Она должна проявляться во всем: от выбора тюнинговых деталей до их настройки. Лишь тогда лошадиные силы вашего новоиспеченного мотора окажутся не в воздухе, а на заднем колесе!

Спортивный вариатор на китайском скутере – основы установки и настройки

Китайские скутеры нельзя назвать динамичными, особенно четырехтактные модели с двигателем менее 50 кубических сантиметров. Большинство четырехтактных китайских скутеров оборудованы популярным двигателем 139QMB, который полностью представляет из себя снятый с производства двигатель Honda. Проще говоря, это бюджетная копия бестселлера, которая, тем не менее, не смогла повторить работу этого двигателя в деле.

В целом же, это рабочая лошадка, один из лучших двигателей для китайских полтинников на сегодняшний день. В стоке он показывает очень посредственные результаты, как по динамике, так и по скорости. Решается проблема различными способами, среди которых самые популярные, пожалуй, это:

  • Увеличение поршневой;
  • Замена стокового вариатора на спортивный;
  • Замена редуктора на более «длинный»;
  • Некоторые тонкие настройки, которые будут рассмотрены в отдельной статье.

В данной статье мы рассмотрим целесообразность применения спортивного недорогого вариатора на скутерах китайского производства с двигателями 139QMB.

Итак, что нам даст тюнинг вариатора в данном случае? Стоковая трансмиссия китайского скутера рассчитана строго под конкретный объем двигателя. Кроме того, так как малокубатурную технику покупает не только молодежь, но и женщины, а также простые рабочие, люди в возрасте и т. д., динамические показатели должны быть мягкими, без подрывов и резкого разгона. Максимальная скорость скутера ограничивается отсечкой в коммутаторе и техническими особенностями вариатора. Проще говоря, после того, как ремень выйдет на максимальный радиус ведущего шкива, увеличить скорость можно только увеличением оборотов или заменой редуктора.

Но есть и способ, требующий меньших денежных и трудовых затрат – это замена вариатора на спортивный. Конечно, он не заменит вам весь потенциал, который можно получить при замене редуктора, однако скорость увеличится.

Спортивный вариатор, как правило, устраняет провалы на средних оборотах, немного повышает динамику и максималку. Он раскрывает весь потенциал трансмиссии скутера на момент замены, чего нельзя сказать о стоковой детали. Как это происходит?

Разработчики тюнингового вариатора не руководствуются требованиями законодательства о максимальной скорости, различными ограничениями и назначением конкретной модели аппарата. Основная задача – реализовать весь потенциал трансмиссии. Безусловно, скутеры не могут быть одинаковыми. Различная степень износа двигателя и состояние других узлов не могут рекомендовать один набор «вариатор-ролики-втулка-пружины» для всех моделей двигателя 139QMB, поэтому в комплекте большинства из них можно обнаружить несколько комплектов роликов, для более тонкой настройки шкива для каждого конкретного случая.

Весь потенциал тюнинга вариатора на двигателях 139QMB можно получить только после замены поршневой на большую по объему (например, 82 кубических сантиметра). С точки зрения конечной отдачи – это наиболее целесообразный вариант, требующий минимальных вложений.

Говоря о тюнинге китайского скутера методом замены вариатора, не имеет смысла применять дорогие и брендовые комплектующие для тюнинга, такие как Malossi Multivar, Polini, Stage6 и др. Стоимость отдельных деталей может достигать половины стоимости всего скутера. Да и установка таких деталей на скутерах китайского производства, выглядит, по крайней мере, смешно. Поэтому более рационально, в данном случае, смотреть в сторону бюджетных решений.

В последнее время, особо популярны спортивные вариаторы тайваньского и китайского производства. Они, как правило, поставляются в комплекте с роликами различного веса, пружинами сцепления и втулкой. Стоимость таких комплектов обычно варьируется в районе 35-40 долларов США, а купить спортивный вариатор можно, к примеру, тут: Вариатор спортивный 139QMB. Подобных аналогов много и они показывают куда более лучшие результаты, по сравнению со стоковыми вариаторами, установленными на скутере изначально. Следует понимать, что ожидать от этих деталей чего-либо сверхъестественного не стоит, но разница, безусловно, будет заметна сразу.

Заменить весь комплект своими силами можно, однако необходимо знать важные аспекты и иметь хоть какой-либо опыт. Все, что потребуется в итоге, это открутить крышку вариатора, открутить гайку ведущего и ведомого шкивов. На ведущем шкиве замене подлежат сам подвижный шкив, ролики и втулка, которая спроектирована именно под эту конкретную модель. В корзине сцепления замене подлежат лишь пружинки, удерживающие колодки сцепления. Их замена будет способствовать более динамичному старту и гармонично сочетаться с настройками ведущего шкива.

Скорее всего, нужно будет немного поиграть с настройками веса роликов вариатора, идущих в комплекте. Обычно, комплект поставки включает 9 роликов (3 набора по 3 штуки различного веса). Их комбинация позволяет подобрать необходимый вес для оптимальной работы трансмиссии. Обязательно нужно помнить об их правильной установке, а именно распределению в канавках через один. В противном случае, дисбаланса коленвала и вибрации двигателя во всем диапазоне оборотов не избежать.

Как правильно устанавливать две пары (по 3 шт.) роликов различного веса в вариатор, можно наблюдать на фото ниже.

Эта же информация находится на сайте продавца, а также в инструкции по установке тюнинговой детали.

Если после установки такого бюджетного комплекта, динамические и скоростные показатели вашего скутера вас не устраивают, стоит задуматься об увеличении поршней (если вы до сих пор этого не сделали) и заняться поиском прочих неисправностей, которые не позволяют реализовать весь потенциал скутера для стабильной и корректной работы.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Популярность скутеров с каждым годом растет. И это не удивительно. Невысокая стоимость, простота обслуживания, хорошие эксплуатационные характеристики делают мопед незаменимой вещью в жизни многих.

Во многих странах мира количество скутеров на улицах превосходит количество машин. Они имеют высокую маневренность, что позволяет не думать о пробках для жителей мегаполисов. Однако иногда возникают ситуации, что мопед выходит со строя и не желает заводиться.

Ремонт скутера можно проводить самостоятельно или отдать его в мастерскую. Это личное решение каждого. Решив ремонтировать самостоятельно, необходимо подготовить для этого пространство. Чаще всего ремонт выполняется в гараже.

Наиболее часто возникают неисправности, связанные с заменой масла и фильтров. Неправильно подобранное масло может быть причиной того, что двигатель не заводится.

Сначала необходимо слить старое масло через сливное отверстие. Затем карбюратор разбирается полностью.

Устройство и ремонт китайских мопедов не должен вызывать больших проблем у человека, который хоть немного в этом разбирается.

Для того, чтобы выявить неисправность скутера, необходимо проверять все элементы по очереди. Работоспособность любого скутера зависит от нормального функционирования таких компонентов, как компрессия, топливо и искра. Если один из элементов не работает, скутер не поедет.

Топливо может стать причиной того, что мопед не заводится, если бензин заливался давно. Как показывают исследования, от долгого нахождения в баке октановое число бензина уменьшается, то есть, его качество заметно ухудшается. Итог один: искра не воспламеняет такой бензин. Если вы знаете, что заливали топливо давно, лучше всего, старый бензин слить и на его место залить новый.

Второй причиной того, что скутер не заводится, может быть грязный фильтр – топливный или воздушный. Топливный фильтр необходим для того, чтобы очищать бензин от различных примесей, ржавчины. В двигатель должен поступать чистый бензин, поскольку от этого зависит износ многих частей мопеда.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, который поступает в карбюратор. Его необходимо достаточно часто менять, поскольку на нем постоянно оседает пыль, грязь и т.д.

Третьей причиной того, что двигатель не заводится, может быть отсутствие искры. Проверить виноваты ли в этом свечи — проще простого. Достаточно произвести замену на новые. Если завести не удалось, и бензин при этом залит свежий, нужно искать причины глубже.

Определив, что ни свечи, ни бензин не являются причиной неисправности, идем дальше.

Как было замечено ранее, проблемы в работе двигателя могут быть разными. Очень часто эти проблемы связаны со свечами или с карбюратором. Искра может не проскакивать из-за нагара на свече, который возникает по причине использования богатой смеси.

Может быть маленький зазор, что также не способствует появлению нормальной искры. В двухтактном двигателе этот зазор составляет 0. 6-0.7 мм. При меньшем зазоре существует большая вероятность того, что электроды оплавятся. Увеличение зазора приводит к тому, что потребление тока увеличивается и требуется больше напряжения для образования искры.

Бывают ситуации, когда мопед глохнет во время движения, а затем продолжает ехать дальше. Это возникает по причине отслоения нагара от электрода. На какое-то время искра теряется и двигатель перестает работать. После самоочистки работоспособность восстанавливается.

Перебои в работе двигателя могут быть связаны с попаданием влаги на электроприборы и проводку. Это приводит к потере напряжения. После просушки этих деталей, работа двигателя должна восстановиться.

Довольно распространенной причиной в условиях нашего климата является попадание воды в топливо, а затем в карбюратор.

Рассмотренные причины легко устраняются самими водителем. Однако если данные действия не принесли нужного решения и двигатель не работает, следует провести ремонт двигателя скутера.

Что касается карбюратора, причины неисправностей могут быть вызваны ненадлежащим качеством смеси. Если смесь бедная или богатая, работоспособность мопеда будет под угрозой. Качество смеси можно проверить по состоянию свечи. Черный цвет будет свидетельствовать о том, что смесь богатая, то есть идет перерасход масла. Белый цвет будет свидетельствовать о бедности смеси и снижении мощности двигателя по этой причине.

Ремонт карбюратора скутера выполняется на прогретом двигателе. Перед этим, при наличии вероятности засорения, его следует почистить и промыть. Сама регулировка карбюратора состоит из таких действий:

    1 действие – необходимо отрегулировать холостой ход.

Это действие выполняется при помощи винта холостого хода. Для того, чтобы увеличить обороты, винт закручивают, а чтобы уменьшить – откручивают. После прогревания скутера при помощи нехитрых манипуляций можно настроить стабильную работу двигателя на холостом ходу.

2 действие – проверить и отрегулировать качество смеси для карбюратора с помощью специального винта.

Горючая смесь, которая поступает в карбюратор должна четко иметь пропорции, выставленные производителем скутера. При слишком бедной смеси скутер теряет мощность и перегревается. При богатой смеси топливо используется неэкономно. Решить данную проблему можно поворотом винта. Поворот винта по часовой стрелке обогащает смесь, против часовой – обедняет. На качество смеси укажет цвет свечи. Свеча имеет черный цвет и нагар, значит смесь богатая. Если наоборот она белая, смесь необходимо обогатить.

3 действие – выставить качество смеси с помощью перемещения иглы.

С иглой выполняются следующие манипуляции: при поднятии иглы смесь обогащается, а при опускании – обедняется.

  • 4 действие – регулирование уровня топлива в поплавковой камере.
  • Проверка уровня топлива выполняется прозрачной трубкой, которая находится вниз карбюратора. Порядок действий следующий: открутить сливочный винт, поднять трубку вверх и проверить уровень горючего. Уровень топлива отслеживается при рабочем двигателе. Трубку следует держать выше карбюратора. Уровень топлива должен располагаться несколько ниже бордюра крышки карбюратора.

    Ремонт китайских двигателей не вызывает особых трудностей у большинства владельцев скутеров. Следует помнить то, что основные крепления у «китайцев» более нежные, чем в отечественных мопедах, поэтому не нужно дергать что-либо изо всей силы.

    Например, резкие движения при ремонте карбюратора китайского скутера могут привести к тому, что повредится патрубок. Затем снимается глушитель. Многие производители китайских скутеров используют пластиковую пайку. Это необходимо учитывать при разборе мопеда.

    Производители предусмотрели то, что многие владельцы скутеров захотят выполнить ремонт самостоятельно, поэтому ничего сложного в конструкции таких скутеров просто нет. Руководство по ремонту китайский скутеров позволит выполнить все действия самостоятельно. Каждый желающий сможет разобраться с основными неполадками и произвести ремонт двигателя китайского скутера.

    Видео о ремонте скутера даст ответы на большинство вопросов.

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Автор статьи: Петр Морокин

    Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

    Оценка 4.5 проголосовавших: 21

    Замена грузиков вариатора на китайском 4-тактнике

    Итак вы установили большой цилиндр или Ваш скутер разгоняется не так быстро, как хотелось или же просто напросто износились грузики вариатора и их пора менять.

    Сразу сказать какая масса грузиков является оптимальной нельзя. Это зависит от двух факторов: масса водителя и мощность двигателя.*Подробнее о влиянии массы грузов читайте в комментариях в низу страницы. Или в статье Дмитрия Челюка. В любом случае рекомендуется настраивать вариатор ступенчато, постепенно повышая (понижая) массу грузов. Компании предлагают настроечные комплекты, состоящие, как правило, из 18 грузиков, т.е. 3 комплекта с небольшой разницей в массе. Перед покупкой комплекта грузов взвесьте Ваши, чтобы знать, комплект какой весовой категории выбрать. Можно так же менять не сразу все 6 грузов, а только 3 из них, таким образом настройка будет более тонкой. Все же не рекомендуется использовать грузики разного веса в вариаторе (может возникнуть неблагоприятная вибрация). Хотя у меня лично стоят грузы различной массы и я проездил с ними уже около 2500 км, отклонений от нормы не наблюдается:).

    В вариаторе четырехтактных скутеров стоят грузики размера 13 на 16, т. е. диаметром 16 и длиной 13 мм. Изготовитель рекомендует производить замену грузиков при достижения их диаметра 12,4 мм и менее.

    Вообще вариатор, установленный в этом скутере вполне надежный, это же касается и сцепления. По некоторым данным, он даже несколько лучше тюнинговых комплектов. Я рекомендую не заменять сам вариатор на тюнинговый от известных фирм, а оставить оригинальный и ограничиться подбором оптимальной массы грузиков. Установка же тюнингового вариатора ничего не принесет, он как правило расчитан на скутеры для кросса. Ремень может оказаться длиннее или короче стандартного, таким образом Вы не достигнете максимальной скорости.

     

    Ну вот, с теорией разобрались, теперь переходим к практике.

    Чтобы нам было удобно работать, кладем скутер на правый бок. Следите чтобы ничего не отломить и подложите что-нибудь мягкое! Как альтернативу, можно предложить установить скутер на возвышении, чтоб не сидеть перед ним на корточках.

    Для начала снимаем крышку вариатора, используем торцевой ключ на 8 или головку. Крышка прикручена 8-ю болтами М8. Длина болтов одинаковая. Ножку кикстартера откручивать не надо, т.к. механизм закреплен в крышке.

    Теперь снимаем крышку. Если мотор новый и крышку еще не снимали, то сделать это будет возможно трудно. Можно слегка обстучать крышку по периметру и воспользоваться отверткой, только не просовывать ее между крышкой и блоком двигателя (их можно повредить), а поддевать за выступы, их два, они маленькие, но разберетесь.

    Вот так выглядит крышки изнутри. Черная грязь – это частички резины и пыль с колодок сцепления. Хорошо почистите крышку.

    Следующий этап – откручивание гайки вариатора (правая резьба) откручиваем против часовой стрелки. Лучше всего для этого использовать ударный ключ (на фото), такие есть в некоторых автосервисах, работают со сжатым воздухом. На фото изображен электрический ударный ключ. Этот ключ удобно сдесь использовать, так как он откручивает как бы ударами, и нам не надо фиксировать коленвал.

    Если у Вас нет такого ключа, не беда. Подойдет обычный (головка или накидной). Рожковый не используйте, можете повредить гайку. И вообще, старайтесь не использовать рожковые ключи при ремонте скутера.

    Итак, к гайке. Нам надо зафиксировать вариатор. Использовать для этого болт, ввинчиваемый на место свечи, нельзя! Тем самым мы можем повредить поршень! (свеча в 4-тактном моторе установлена под углом к поршню, а не так как в 2-тактном, сверху, перпендикулярно зеркалу поршня). Для фиксации вариатора можно использовать специальный фиксатор,

    ключ для маслянных фильтров (не металлический, а специальный):

    Подойдет так же кусочек деревяшки (на этом фото изображен скутер, шестерня стартера у которого находится внизу, у других моделей она наверху):

    Главное, стараться не сломать зубцы шестеренки, с ее помощью стартует мотор (как с кик- так и с электростартера). Ну вот мы и отвинтили гайку. Теперь снимаем шестерню. Шестерня электростартера может выпасть, но это не страшно, просто установите ее на место. Снимаем ремень с вала вариатора (с коленвала). Не снимайте ремень со сцепления.

    Снимаем вариатор. Он сидит на втулке. До или после втулки могут быть тонкие шайбы, если они есть, то запомните, где они стояли.

    Достаем упорную пластину. Она находится с с задней стороны вариатора.

    Вот они, грузики. На этом фото установлены только три новых груза. Если вы хотите заменить не все сразу, а только три, то установите их через один. Полезно будет измерить диаметр старых грузиков, если он 12,4 мм и меньше, то их надо заменить. Важно, чтобы все грузики были одного размера.

    Все готово. Собираем все в обратном порядке, не забываем надеть ремень перед установкой шестерни. Затягиваем гайку. На резьбу полезно будет перед закручиванием нанести немного специального герметика для резьбы. Если у Вас его нет, не беда.

    Ставим крышку на место и закручиваем болты, не забываем установить держатель для тросика (если он был). Я надеюсь, что при снятии крышки Вы не повредили прокладку, в противном случае необходимо установить новую или использовать герметик-прокладку (перед окончательной установкой, для тестовой поездки сойдет и так). Попадание пыли, песка и мелких камушков быстро выведет вариатор, ремень и сцепление из строя.

    Собрали вариатор, теперь проводим испытательную поезку. Все устраивает? Если нет, то экспериментируем с грузами дальше.

     

    Удачи Вам с экспериментами и выхода на новые скорости!

     

    Автор: Артем Петров

    Фото: coolman

    Источник: www.china-scooter. ru

    Просмотров: 10847

    Как снять вариатор на скутере

    Скутер многие из нас считают простым транспортным средством, но, чтобы осуществлять его ремонт нужно обладать специальными знаниями. По своему устройству скутер сильно отличается от мотоцикла или мопеда, поэтому без особых навыков его не разобрать.

    Если возникла необходимость в замене какой-либо детали на скутере, то приобрести ее можно на сайте запчастидляскутера.рф. После этого можно приступать к разборке транспортного средства.

    Снимаем вариатор

    Вариатором называется узел, отвечающий за передачи тяги на заднее колесо. Вариаторы редко выходят из строя, поскольку отличаются высокой надежностью, но все же иногда возникает необходимость в его снятии. На разборку вариатора понадобится не так много времени, но если вы не имеете навыков работы с инструментом, то придется изрядно повозиться.

    Чтобы снять вариатор нужно иметь набор инструментов, подходящий именно к вашему скутеру, а также специальный подъемник. Работа начинается с демонтажа крышки, затем нужно выполнить такие операции:

    • под крышкой расположены передний и задний вариаторы. Начинаем демонтаж с переднего устройства. Откручиваем гайку на ведущем шкиве. Снимаем гайку и вынимаем все детали вариатора;
    • затем можно снять сам шкив;
    • снимаем шпицевую шайбу, а затем приводную шестерню;
    • вытаскиваем все остальные детали.

    Важно запоминать последовательность снятия всех элементов вариатора, чтобы собрать его в правильном порядке. Если вы не сильно полагаетесь на память, то можно записать или предварительно сфотографировать на телефон.

    Разбираем шкив

    Шкив вариатора разобрать достаточно просто. Этот узел состоит из корпуса, задней крышки и роликов. Разбирать шкив нужно для того, чтобы осмотреть ролики. Всего их 6, они не должны быть изношенными. В противном случае потребуется произвести их замену.

    Ролики в шкиве вариатора оказывают непосредственное влияние на тягу и скорость скутера. В процессе эксплуатации ролики стираются, и изменяется их вес. В результате изменяется динамика транспортного средства. Изношенные ролики потребуется заменить на новые, ремонту они не подлежат.

    Собирается шкив вариатора и сам вариатор в обратном порядке. Но прежде чем приступать к сборке, не забудьте осмотреть сальник на коленвале. Он должен быть целым, не иметь сильных загрязнений. Если пыли слишком много, то перед сборкой очистите сальник от грязи. Также осмотрите основные узлы скутера, если есть необходимость – смажьте их.

    Понравилась запись? Поделись с друзьями и поддержи сайт:



    Как снять вариатор на скутере

    [sc:ads1]

    Несмотря на то, что вариатор является одним из наиболее долговечных и износостойких узлов двухколесных транспортных средств, рано или поздно перед мотолюбителем возникает проблема его замены. Неискушенный в тонкостях мотомеханики новичок, ввиду распространенного мнения о легкости эксплуатации и обслуживания минибайков, вероятнее всего, посчитает это плевым делом, однако все далеко не так просто.

    Заменить вариатор в условиях домашнего гаража достаточно сложно. Причина заключается в том, что для демонтажа данного узла необходимо обладать сноровкой (то есть прямыми руками), пониманием строения ремонтируемого транспортного средства и, главное, специфицированными инструментами.

    Если первое и второе – дело исключительно наживное, то наличие необходимого ремнабора само собой не решится. На специализированных СТО замена вариатора производится при помощи особых съемников, которые предоставляются официальными представительствами торговых марок или же изготавливаются мотомеханиками-кулибиными самостоятельно.

    [sc:ads3]

    Основная сложность того, как снять вариатор со скутера заключается в фиксации шкива и подвижных деталей. Для этого необходимо иметь съемники, подходящие под конкретную конструкцию узла транспортного средства. Исполнение такого держателя возможно в нескольких вариантах.

    Он может стоять из двух пластин соединенных посередине болтом (по примеру ножниц), с приваренными к краям штифтами. Принцип действия инструмента заключается в фиксации крыльчатки. Для этого, в отверстия на ней вставляются штифты съемника. Затем, с помощью ключа подходящего размера, откручивается гайка на цапфе и демонтируется вариатор.

    Существует и другая конструкция самодельного съемника. Она состоит из кольца размером чуть больше наружного шкива с приваренными по внутренней окружности зубцами отработавшей свое тарелки вариатора. Для удобства инструмент дополняется ручкой-держателем. Несмотря на принципиально иную конструкцию, принцип действия такого съемника аналогичен – фиксация.

    Вывод

    В своем подавляющем большинстве, водители скутеров — люди не обладающие глубокими познаниями в мотомеханике и, откровенно говоря, редко желающие их иметь. Стремление же сэкономить на ТО двухколесного транспортного средства приводит к еще большим поломкам, что в итоге выльется в еще большие расходы с неминуемым обращением к профильным специалистам.

    Ну а если все таки решились — смотрите видео!

    [sc:ads5]

    Рекомендуем прочитать:

    [sc:ads6]

    НЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ? НЕТ ПРОБЛЕМЫ Простое снятие вариатора / сцепления |

    Сообщение JR от

    8 февраля 2010 г., 22:04:53 GMT -5

    Добрый вечер всем Scootdawgs из старого мокрого и заснеженного Аркиленда! Да, должен был быть только дождь, и сегодня утром мы поднялись примерно до 2 дюймов снега, а до конца дня у нас есть прогноз примерно 6 дюймов и более !! Сегодня вечером Северный Аркиленд может получить еще одну ногу!

    В последнее время поигрался со старым Bali 150, так как при замене контра и пружин сцепления немного пробовал разные комбинации с моим вариатором Prodigy в основном для удовольствия, и потому что в эту холодную погоду это все, что можно сделать в любом случае. На днях я вытащил свой маленький воздушный компрессор и мой воздушный удар, чтобы снять сцепление, я считаю, что мой маленький компрессор, только что купленный на ферме, будет накачивать только примерно до 80 фунтов на квадратный дюйм! Я не могу жаловаться, что вытащил собаку из этого, и у меня было только 25 долларов, так как я нашел его на блошином рынке !! Похоже, в нем пропали маленькие компрессорные кольца !! Да ладно, он китайский, и я сохраню хорошие детали и бак и куплю себе другой!

    Чтобы мой удар работал с максимальным крутящим моментом, мне нужно около 100 фунтов на квадратный дюйм, и, поскольку я больше не мог этого понять, я начал старое чесать голову для другого, что я называю ручным решением !!

    У меня есть много инструментов, полученных за годы работы, и у меня есть один инструмент, который помог мне во многих приложениях, и вот он;

    www.autotoolexpress.com/chainwrench.html

    Это один из лучших гаечных ключей для захвата небольших и больших круглых предметов, обеспечивающий равномерный захват или усилие по всему периметру! Если вы когда-либо использовали один из них, то вы знаете, что он идеально подходит для удержания колокола сцепления, взяв головку и прерыватель, чтобы ослабить основную гайку!

    Посмотрите, как он держит колокол сцепления на этой фотографии.

    Закрепите ее плотно, тогда с помощью отбойного стержня можно будет относительно легко отвинтить тугую гайку!

    Но подождите, можно и на вариаторе! Сколько историй на форуме про сломанные снаружи пластины вентилятора вариатора ?? Взгляните на это;

    Теперь крупный план !!

    Цепь плотно прилегает к ребрам, но не повреждает их и не соскальзывает !! Никаких сломанных плавников, и снова можно ослабить тугую гайку таким образом.Я на мгновение поставил пластину OEM-вентилятора обратно, чтобы показать всем, как она подойдет!

    Нужно только не забыть надеть цепь равномерно и затянуть зажимы тисков ровно настолько, чтобы их хватило, но не соскользнуло !!

    Ничего особенного, и этот инструмент можно использовать для множества других работ. Фактически, я поменял контрпружину точно так же, как в этом видео, за исключением того, что в видео я использовал цепной ключ вместо гаечного ключа!