Виды амортизационных вилок

В наши дни, трудно представить себе горный велосипед, на котором не установлена амортизационная вилка. Благодаря таким вилкам, переднее колесо велосипеда способно плавно преодолевать различные неровности, встречающиеся на пути. Это позволяет легче и лучше контролировать ваш байк, при преодолении дорожных препятствий и значительно повышается комфорт езды. К минусам таких вилок относится их высокая цена — в зависимости от качества и различных типов примочек она может варьироваться в очень широких пределах. Еще одним минусом амортизационных вилок является их вес, ведь они гораздо тяжелее своих собратьев — жестких вилок. Также к минусам следует отнести такой фактор, как потеря энергии при раскачке и при кручении педалей, так как часть передаваемого усилия при нажатии на педали поглощает амортизация. Что касается последнего минуса, то уже на вилках среднего класса могут присутствовать различные регулировки жесткости или LockOut — полная блокировка вилки, которую можно задействовать при движении по шоссе или ровной дороге.

На современном велосипедном рынке самыми распространенными производителями амортизационных вилок являются: RST, SR SunTour, Marzocchi, Rock Shox, Fox.

По типу амортизаторов, велосипедные вилки делятся на следующие виды:

• пружинно-эластомерные

• масляно-пружинные

• масляно-воздушные

Подробнее о каждом из перечисленных видов:

Пружинная вилка – самая простая вилка из существующих. Состоит из одной или двух пружин, закрытых в шатуне  под резиновой  защитой. Демпфер в таких вилках отсутствует, поэтому мелкие вибрации она гасить не в состоянии, а на серьезные нагрузки она просто не рассчитана. В итоге Вы получите ту же самую жесткую вилку, но выйдет из строя или потребует ТО такая вилка гораздо быстрее. Никаких настроек у пружинной вилки быть не может, за исключением возможности блокировки. Вилки этой ценовой категории обещаются сжиматься на 75-85 мм, а в действительности не дотягивают и до 35-40мм. Служат они недолго и часто ломаются. Их главный плюс — невысокая цена.

Пружинно — эластомерные вилки  – механикой не отличается от пружинных, но дополнительно еще установлен стержень из полимерного материала, который выполняет функцию демпфера, за счет чего и гасятся мелкие вибрации. Используется на большинстве велосипедов.

Воздушные амортизационные вилки – в качестве демпфера и пружины амортизатора выступает воздух, который накачивается насосом. Легкие,  простые в использовании. Катание комфортное, хорошо сглаживает неровности. Минусом  воздушных вилок является  срок службы и  трудоемкий ремонт.  При агрессивной езде может  пропускать воздух из-за износа манжет.

Масляно — пружинные вилки — на сегодняшний день, являются самыми надежными и лучшими в мире.  Пружина в таких вилках изготовлена из прочной стали, а в качестве демпфера выступает масляный картридж. Благодаря использованию качественных материалов, пружины в таких вилках  работают долго и с требуемой жесткостью. Существует три вида масляно -пружинных механизмов:

• Открытая масляная ванна — самый старый и простой вид демпфирования. Масло свободно плещется в штанах вилки, в них же установлен демпфер диаметром ~2 см. Масляная ванна является общим объемом масла, используемого для работы демпфера и смазки направляющих подшипников ног вилки. Такая конструкция надежная, но относительно тяжелая из-за большого количества масла.
• Полуванна — демпфер находится в одной из ног, герметичен, имеет собственный запас масла, которое не используется за пределами демпфера. В штанах находится по 5-20 мл густого масла для смазки направляющих подшипников ног. Такая конструкция легче, масло демпфера не контактирует с кислородом и с грязью из внешнего мира, но если масло вытечет из демпфера в штанину, то вилка потребует ремонта (фирменная болезнь RockShox).
• Закрытый картриджный — может относиться как к ванне, так и к полуванне (также может нести в себе функцию блокировки, без отбоя). Такой демпфер теоретически не подлежит разборке и ремонту, в случае поломки выбрасывается и заменяется новым.

Масляно — воздушные вилки — пружиной служит накаченный воздух, а демпфером картридж, заполненный маслом. Существует два вида ванн с маслом, которое находиться в специальном картридже:

• Открытая масляная ванна — в ней масло и демпфер находятся в штанах вилки. Масляная ванна обеспечивает смазку сальников и пыльников. Вилка с открытой ванной не требует смазки внутренних частей, имеет регулировку отбоя вязкостью масла, работает плавно и мягко.
• Закрытая масляная ванна — она характеризуется закрытым демпфером, который размещен в ноге вилки. В такой конструкции в масло не попадает грязь, что позитивно сказывается на работе вилки. Но её нужно чаще разбирать, чистить и смазывать внутри. Работа вилки с закрытой ванной более жесткая.

Такой тип конструкции отлично подходит для кросс-кантри и постоянного катания, но пасует при больших нагрузках на горных спусках. Кроме того, срок службы ожидаемо ниже, чем у пружинных механизмов.

Страница не найдена

вид спортаБегВелосипедыЙогаКоньки ледовыеКоньки роликовыеЛыжи беговыеЛыжи горныеСамокатыСёрфингСкейтбордыСноубордыТуризм

категорияснаряжениеодеждаобувьоптиказащитааксессуарызапчастиинструменты

товарная группаадаптер для заправки картриджаадаптерыадаптеры для крепления чехлаадаптеры для накачки колесаамортизаторы задние для велосипедааптечкибагажники автобагажники для велосипедабазыбалаклавыбаллоны газовые туристическиебаллоны для накачки колесабанданыбанданы многофункциональныебатареи аккумуляторныеблины вратаряблоки для йогиболты комплектботинки внутренниеботинки для беговых лыжботинки для горных лыжботинки для сноубордаботинки зимниеботинки с кошкамиботинки треккинговыебрюкибрюки короткиебрюки легкиебрюки спортивныебрюки термобельебрюки утепленныеварежкиварежки с подогревомвёдра складныевелосипеды BMXвелосипеды беговелывелосипеды горныевелосипеды горные с электроприводомвелосипеды круизерывелосипеды прогулочныевелосипеды прогулочные с электроприводомвелосипеды складныевелосипеды складные с электроприводомвелосипеды шоссейныеверевки динамическиеверевки статическиевёсла для сапсерфингавизоры для шлемавизоры игрокавилкивилки для велосипедавинтывинты комплектвкладыши для спального мешкавтулки для велосипедавтулки комплектвыжимки для цепивыносы рулягамакигамашигарнитурыгерметики для колёсгермоупаковкигетрыгидраторыгиророторыгорелки туристическиегребёнкидатчики для велокомпьютерадатчики сердцебиениядатчики скорости педалированиядержателидержатели для велокомпьютеровдержатели для велосипедовдержатели для флягидержатели для щеткидержатели переключателядержатели ручки переключателядержатели тормозовдетали для крепленийдиски для балансадиски для крепленийдиски тормозные для велосипедадоски тренировочная для скалолазаниядоски тренировочныедоски тренировочные для скалолазаниядуги комплект ремонтныйдуши походныеемкости для водыжилетыжилеты защитныежилеты с подогревомжилеты спасательныезаглушки рулязажимы для верёвкизажимы для самокатовзакладки альпинистскиезаклепкизамкизамки для велосипедазамки для цепизатяжки для коньковзацепки комплектзацепки подвесныезащита голенизащита голеностопазащита грудизащита для втулкизащита дна палаткизащита звездызащита коленазащита колена и голенизащита комплектзащита локтязащита на запястьезащита на палкизащита перазащита плечзащита подбородказащита предплечьязащита рамы комплектзащита спинызащита шатуназащита шеизвезды для велосипедазвонкиинструменты комплекткабели для велокомпьютеровкамеры для велосипедакамни абразивныекамусы для лыжкамусы для сплитбордовканторезыкарабины альпинистскиекаретки для велосипедакарманы дополнительные для палаткикартриджи комплект для заправкикартриджи многоразовыекартриджи одноразовые комплекткассетыкассеты для велосипедакастрюликедыкепкиклинья для фиксации ремешкаклипсыключиключи комплектключи комплект для велосипедаклюшки хоккейныековрики для йогиковрики комплект ремонтныйковрики надувныековрики туристическиекозырек для шлемакозырьки для шлемаколёса велосипедныеколёса велосипедные комплектколёса для лонгборда комплектколёса для лыжероллеровколёса для роликовых коньков комплектколёса для самоката комплектколёса для самокатовколёса для скейтборда комплектколодки тормозные дисковые велосипедныеколодки тормозные ободныеколонки рулевые велосипедаколышкикольца для палоккольца для пилатесакольца проставочныекомплект ремонтныйкомплекты для йогикомплекты для накачки колесакомплекты для пилатесакомплекты для сплитбордовкомплекты мячиков для терапии руккомплекты ремонтныекомплекты трансмиссии для велосипедакомплекты тросиков и рубашек тормозакомпьютеры для велосипедаконьки мягкиеконьки роликовыеконьки фигурныеконьки хоккейныекорзины для велосипедакосметика велосипедная комплекткостюмыкостюмы гоночныекостюмы для плаваниякостюмы спортивныекофтыкофты термобельекофты флисовыекошелькикошки ледовыекрепежи для плавниковкрепления для беговых лыжкрепления для горных лыжкрепления для сноубордакрепления для сплитбордакрепления для сплитбордовкрепления для шлема на рюкзаккрепления для экшн-камерыкровати надувныекроссовкикружкикрылья велосипедныекрылья велосипедные комплекткрылья комплекткрышки для кассетыкрышки для рулевой колонкикупальники пляжныекурткикуртки ветрозащитныекуртки защитныекуртки легкиекуртки пуховыекуртки с подогревомкуртки утепленныелампа туристическаялапки для палоклеггинсыледобуры альпинистскиеледорубы альпинистскиелезвие для коньковлезвия для коньковленты для клюшекленты ободныелесенкилинзы для очков маскалинзы для солнечных очковлипучкилишиложкилонгбордылонгборды минилопаты лавинныелыжероллерылыжи беговыелыжи беговые комплектлыжи горныелыжи горные комплектмагнезия для скалолазаниямагниты для велокомпьютерамази лыжныемайкимаскимаски ветрозащитныемасла для амортизаторовмасла для вилокмасла для тормозных системмебель кемпинговая комплектмешки для магнезиимешки компрессионныемешки спальныемешки универсальныемискимолотки скальныемонтажкимонтажки комплектмячи для балансанакидки от дождянакладки для скольжениянакладки защитные для шлеманакладки сменные для подошвынаконечники для палокнаконечники рубашки переключателянаконечники рубашки тормозанаконечники тросика переключателянаконечники тросика тормозанапильникинарукавникинасоснасосынасосы для велосипеданатяжители цепиниппелиноскиноски с подогревомобмотки руляобода для велосипедаоселки для коньковосиоси для втулкиоси комплектотверткиоттяжки альпинистскиеоттяжки для палаткиочистителиочистители для велосипедаочистители для цепиочки маскиочки солнцезащитныепалатки туристическиепалки для беговых лыжпалки для горных лыжпалки для лыжероллеровпалки для скандинавской ходьбыпалки треккинговыепегипедали для велосипедапереключатели скоростей велосипедаперчаткиперчатки велосипедныеперчатки для беговых лыжперчатки с подогревомперчатки хоккейныепетли страховочныеплавкиплавникипластыриплатформы для крепленийплатьяплиты газовые туристическиеповязки на лобподножки для велосипедаподушки туристическиеподшипники комплектпокрышки для велосипедаполиролиполотенцаполотенца для коврикапосуда для туризма комплектприборы столовые для туризма комплектпропитки водоотталкивающиепропитки дезодорантыпропитки комплектпрофили для беговых лыжпружины заднего амортизаторапряжкиразвескирамы велосипедныерамы для роликовых коньковрастиркарастиркиремешкиремешки для гамашремешки для ковриковремешки для ледового инструментаремешки для палокремниремни для креплениярепшнурырога на рульроликироллы для терапии мышцроллы для терапии стопрубашкирубашки переключателярубашки с коротким рукавомрубашки тормозарули для велосипедаручки дистанционного управленияручки для палокручки переключателяручки руляручки тормозарюкзакирюкзаки для роликовых коньковрюкзаки лавинныесалфетки для очковсамокатысандалиисанки ледянкисвязки для беговых лыжседла для велосипедасетка для крепления багажасетки для лампсетки москитныесиденья для перевозки детейсиденья надувныесиденья пенныесистемы страховочныесистемы шнуровкискакалкискейтбордыскребкисланцысмазки для цепи велосипедасмазки консистентныесмывкисноубордыспицы для велосипедасплитбордыспреи против запотеваниястаканыстаканы хоккейныестекла для лампСтелькистельки с подогревомстенды для сборки велосипедастенды для сборки колесастойки для тентастолы туристическиестропы универсальныестулья туристическиестяжки эксцентриковыестяжки эксцентриковые комплектсумкисумки для аптечкисумки для ботиноксумки для веревкисумки для коньковсумки на багажниксумки на пояссумки на рамусумки на рульсумки подседельныесумки хоккейныетенты туристическиетермобелье комплекттермосытопытормоза дисковые для велосипедатормоза для коньковтормоза для крепленийтормоза ободныетрещоткатрещоткитросики гиророторатросики переключателятросики тормозатрубкитрусы термобельетрусы хоккейныетуфли велосипедныетуфли скальныеудлинители ремня для очковуплотнители для визораупоры для ледового инструментаупоры резиновые для крепленияуспокоители цепиустройства для чистки цепиустройства зарядныеустройства переговорные комплектустройства страховочныеутюгиутяжелители для рукфиксаторы для карабиновфиксаторы для колецфиксаторы для палокфляги питьевыефонарифонари для велосипедафонари туристическиефутболкифутболки с воротникомфутболки с длинным рукавомфутболки термобельехомуты подседельныецепи для велосипедачайникичехлы для беговых лыжчехлы для велосипедачехлы для велосипедовчехлы для горных лыжчехлы для коврикачехлы для лыжероллеровчехлы для очковчехлы для рюкзакачехлы для сноубордачехлы для телефоначехлы для шлемачехлы на ботинкичехлы на велотуфличехлы на лезвия коньковшайбышайбы хоккейныешапкишапки для плаванияшарфышатунышатуны комплектшезлонгишипы для обувишипы для обувных насадокшипы для педалей комплектшкуркишлемышлемы велосипедныешлемы для катания на роликовых конькахшлемы хоккейныешнур для дугшнуркишнурки для коньковшнурки для очковшнурок для очковшортышорты велосипедныешорты защитныештыри подседельныещеткищетки комплектыщиткищупы лавинныеэкраны ветрозащитныеэкшн-камерыэлементы питанияэспандерыюбкиякоря

товарная группа

бренд30 seven360 DegreesActive LeisureAdidasAlexrimsAll TerraAlpinaAreaArisunAsicsATIAtomicAvidAxiomBakodaBataleonBauerBickertonBionBlackspireBladerunnerBlizzardBluesportBorealBraveBrikoBrooksBuddy ChatBuffBulaBulletBurtonCane CreekCannondaleCarreraCCMChanexChargeChilliChinookCicloCleaveClimb XClimbing TechnologyCloudveilCodebaCombatContinentalCorratecCouloirCraghoppersCrankBrothersCrowCSTCycledesignD2bDalbelloDCDia-CompeDiamondDiatechDRDrakeDT SwissDuffsDynastarE ThirteenEagleEasternEastonEclatEclipticEdeaEiderEmmegiEndeavorEnduraEskaEurotrailEVFExelFabricFerlandFirst StrideFischerFive TenFizikFlashFOXFOX ShoxFreetimeFSAFunnFunscooFuseGaiamGarmontGlobeGonsoGordiniGoSystemGroovstarGTHADHayesHeadHell is for HeroesHuckeHugerIcebreakerIndependentIndianaInnesIo BioIzjevskie KovrikiJamisJoytechK2KarrimorKEDKefasKendaKermaKidneykarenKMCKoreL1LafumaLangeLazerLekiLelumiaLevelLicornLineLobsterLolёLookLooplineLowaMaceMach 1MadridMammutMangoManitouMankindMarkerMarzocchiMDCMedalistMerinopowerMetoliusMetropolisMichelinMicroSHIFTMilletMKMongooseMons RoyaleMotorexMRPNecoNHSNikeNirveNitroNomisNorcoNordicaNorthcapeNorthwaveO-SynceObermeyerOktosONE IndustriesOne WayOntarioOptiwaxOrageOsirisOutleapPallasPillarPOCPowderhornPranaPremiumPrinceton TecPro FeetPro WheelPromaxPumaPure FixQloomRace FaceRadioRaidenRaveltikRebel KidzReebokRegattaReverseRexRichmanRideRiedellRisportRitcheyRockRockShoxRodeRoecklRollerbladeRome SDSRossignolRottefellaRPMRSTRustySalomonSaltSamoxSauconySaxifragaSchoeffelSchwalbeScreamerSDGSea to SummitShimanoSinnerSixSixOneSkullcandySlegarSlideSmithSnoliSombrioSpeed StuffSportalmSPRISpringyardSpyderSR SuntourSramStarStencilStormSun RingleSun ValleySunRaceSunringleSuper. NaturalSupraSwitchbackSwixTakeyaTechnineTektroTempestaTevaThawTiogaTokoTorspoTrailsideTravelSafeTrekkoTrial-SportTruvativTSGTurtle FurTwentyTyroliaUbikeUFOUSD ProVansVettaVokulVPWall ActiveWarriorWASPcamWellgoWestbeachWeThePeopleWoodmanWTBX-FusionXposureYokoZeropointZippZootZycle FixZZYZX

бренд

сезон20212020/202120202019/202020192018/201920182017/201820172016/201720162015/201620152014/201520142013/201420132012/201320122011/201220112010/201120102009/201020092008/200920082007/200820072006/200720062005/200620052004/200520042003/200420032002/200320022001/200220012000/200120001999/20001999

сезон

Нужна ли амортизационная вилка на велосипеде

Сегодня я решил поднять важный для любого начинающего катальца вопрос — нужны ли на велосипеде амортизаторы. Сам я прошел все стадии: ездил и на хардтейлах (амортизация только спереди), и на двухподвесах и на ригидах (без амортизаторов) по многу тысяч километров, через это имею вполне достаточный опыт, чтобы сделать вывод.

Мой главный вывод: несомненно, амортизация велосипеду нужна — это важная ступень в эволюции горных велосипедов. Но как и во всем, здесь нужно исходить из позиции разумности и практики. Надо четко понимать, каков ваш уровень в катании, какие ваши цели, каков ваш стиль, где ваш ареал катания.

Только честно ответив на эти вопросы, можно подобрать идеальный лично для вас велосипед. Я бы хотел, чтобы мои читатели прояснили для себя целесообразность покупки такого дорогого компонента, как амортизационная вилка.

Давайте поговорим вообще об амортизации велосипеда. Как всегда, материал моего сайта представляет интерес только для начинающих, используется минимум специфического сленга и описывается явление лишь в общих чертах. В этой статье разберем хардтейлы и ригиды, а двухподвесы оставим для следующей заметки.

Амортизационная вилка позволяет колесу четко отслеживать все неровности дороги, а уменьшение вибраций на руле — это лишь побочный положительный эффект. Хорошая вилка позволяет колесу как бы прилипать к дорожному покрытию, несмотря на камни, выбоины и корни. Управляемость значительно улучшается.

Вилко-имитаторы

Однако, чтобы происходило то, о чем я пишу, вилка должна быть рабочая. К сожалению, практически на всех велосипедах в ценовом сегменте до 500$ установлены так называемые вилко-имитаторы. Внешне они выглядят как настоящие, но их конструкция далека от настоящей рабочей вилки.

Имитатор «работает» так: под действием кочки сжимается пружина, и тут же выстреливает назад. Это крайне вредно, потому что вместо «облизывания» неровностей, колесо подскакивает, отдавая удар велосипедисту в руки.

Получается «гармошка»: подскок на неровности, сжатие пружины на противоходе, разжатие, удар в руки, снова сжатие и подскок. О каком уж улучшении управляемости можно говорить, тут бы удержать велосипед на тропинке. В имитаторах чуть более высокого уровня ставят резинку (эластомер), которая после сжатия пружины не дает ей разжаться на всю амплитуду.

Типичная эластомерка

Такие вилки презрительно называют эластомерками. Нормально обрабатывать дорогу они не способны, потому что никто не заботится в дешевых вилках о расчёте уравнивания энергии сжатия и разжатия, пружина и этот эластомер работают так, как им захочется.

Также у эластомеров есть крайне нехорошее свойство, при низких температурах, уже при +5 они дубеют, не давая нормально сжиматься пружине, в результате чего вилка теряет большую часть хода.

Еще одна особенность, которая не позволяет дешевым вилкоимитаторам выполнять свою функцию — тупость на незначительных неровностях.

Когда велосипедисты говорят, что вилка «жрёт мелочь», то они подразумевают, что она реагирует не только на крупные неровности, но и полностью абсорбирует все мелкие, типа камушков. Это очень приятное чувство, поверьте, недоступное владельцам вилко-имитаторов.

По сути, нога вилки — это труба, поступательно двигающаяся внутри другой трубы. Чтобы эта труба ходила легко и свободно, реагируя даже на самую незначительную неровность, она должна быть идеально пригнана к той трубе, в которой она двигается, иначе она будет или болтаться, или клинить. Так вот, у имитаторов все так и происходит. Чаще всего они клинят, просыпаясь только на неровностях типа бордюра.

Даже если в магазине вилка на дешевом байке легко прогибается под весом седока, не пройдет и месяца, как она начнет тупить из-за больших допусков, куда набьется грязь, а направляющие, по которым ходят трубы — сотрутся. Может быть, мне сейчас начнут возражать счастливые владельцы вилкоимитаторов, которые ездят на них уже много лет и очень довольны. Здесь аналогия с жигулями и бмв тоже уместна — пока не пересел на бмв, жигули казались машиной.

Так как основная часть моей аудитории все же начинающие велосипедисты, которые покупают коней именно в бюджетной и начальной средней ценовой категории, я пишу этот текст не для того, чтобы рассказать, какие плохие вилки на их велосипедах. Я просто хотел бы объяснить, что не стоит ждать многого от амортизации на недорогом велике.

Рабочие вилки средней и высокой ценовой категории

Цена на рабочие вилки начинается долларов с 300, и вот чем обусловлена такая цифра. Начнем с того, что ноги нормальных вилок идеально пригнаны и отполированы, поэтому они ходят легко в своих направляющих, позволяя обрабатывать даже малозаметные неровности.

Сила, которая не дает пружине свободно отскакивать после наезда на препятствие, регулируется специальным масляным клапаном. Вы можете, покрутив регулятор, поставить любую скорость отскока, идеально настроив вилку под конкретные условия.

Логично, что сила разжатия пружины — это величина постоянная, а вес ездока может быть разным, от хрупкой женщины, до здорового бугая. Поэтому уже давно практически все вилки высокого уровня имеют вместо пружины воздушные камеры, накачиваемые специальным насосом под любой вес.

Давление в воздушной камере выставляется, исходя из того, что при сидящем в покое ездоке вилка должна просесть примерно на 10-15% своего хода (для дисциплины кросс кантри) — это значение называют сэг (sag).

Читатель, немного знакомый с темой, может спросить, а что это за система Dual Air, которая заявляется на некоторых моделях амо-вилок. Дело в том, что пружина, будь это сталь или воздух, имеет проблему начального сдвига.

То есть, несмотря на идеально пригнанные трубы ног, при наезде на мелкое препятствие, пружина не хочет реагировать. С этим явлением борются при помощи второй пружины, работающей в противодействие основной.

Вторая воздушная камера, в отличии от основной, работает на сжатие. Таким образом в покое обе камеры находятся в равновесии, но когда на основную пружину начинает воздействовать сила, то вторая пружина помогает ей сделать первый сдвиг на сжатие.

Эта система в том или ином виде присутствует в любой нормальной вилке, неважно, написано на ней что-то вроде Dual Air или нет. Эта надпись говорит о возможности накачать дополнительную воздушную камеру отдельно, настроив именно то усилие начального сдвига, которое нужно вам.

Для предотвращения раскачки, которая неизбежно возникает на любом амортизирующем элементе велосипеда при педалировании, существуют разные системы, в целом называемые регулировкой компрессии.

Посмотрите цены на разные варианты амо-вилок, выбрать есть из чего.

Здесь существуют различные способы затупления работы вилки, когда эффективность вкручивания важнее амортизации: например на подъемах или асфальтовых участках. Подчеркиваю — речь не идет о банальной блокировке, которой оснащена любая эластомерка, я говорю именно о компрессии.

Например, выйдя на участок с подъемом, вы щелкнули манеткой на руле, включив максимальную компрессию. Вилка перешла в режим затупления, когда раскачка от энергии педалирования значительно уменьшается, но при этом и ухудшается обработка мелких неровностей.

Тем не менее, если на пути попадаются более значительные препятствия, вилка переходит настроенный порог и обрабатывает их. Это обеспечивается клапаном с переменным диаметром отверстия, через которое проходит масло.

Еще одна нужная функция современных дорогих вилок — регулируемый ход. Например, представьте, вы катаетесь в горной местности, где крутые спуски и большие камни. Чем больше ход амортизатора, тем лучше, и вы покупаете себе вилку с рабочим ходом 160мм, чего вполне хватает для не слишком экстремального катания в горах. Но вот, вы спустились вниз, впереди новая гора, на которую нужно заезжать.

А ехать вверх, когда у вас спереди 160мм хода, ой как тяжело. На помощь приходит технической прогресс: вы щелкаете ручкой, после чего нос вашего велика опускается, и вилка работает только на 120мм. Забрались наверх, снова повернули ручку, и ваши 160мм опять с вами на спуске. Очень удобно.

Все эти функции делают современные амортизационные вилки весьма технологичным изделием, которое, несомненно, стоит своих денег. Подумайте хорошо, если ваш уровень катания постоянно растет, если вы ездите преимущественно по лесным тропинкам, с корнями и булыжниками, если вы стремитесь катать быстрее и жестче, то вам обязательно стоит подумать о покупке хорошей современной вилки.

Однако, если вы катаетесь спокойно, преимущественно по ровным дорогам, то в случае апгрейдного зуда внимательно посмотрите на свои финансы. Если 300-400 долларов для вас являются ощутимой суммой, то лучше приберегите их.

Хотя новая современная вилка даст вам больше комфорта, но всё же использоваться она будет у вас не по назначению, а значит, что деньги окажутся потрачены неэффективно. Исключение — если ваша штатная вилка уже превратилась в хлам, заклинила или наоборот залюфтила, то покупать на замену такой же мусор не имеет смысла, тогда купите уже нормальную.

А может, вообще без амортизаторов?

Благодаря маркетингу практически все горные велосипеды на сегодняшний день выпускаются хардтейлами. Тем не менее, есть люди, предпочитающие ездить на мтб ригидах, вообще без амортизации. Откуда такие странные желания, спросите вы?

Все дело в том, что велосипед, имеющий жесткую вилку очень легок на ходу из-за отсутствия раскачки, неизбежно возникающей на амортизаторах, даже оснащенных системами противодействия. Стоит привстать на педалях, и вся энергия ваших мышц полностью передается на заднее колесо, толкая велосипед вперед с максимальной эффективностью.

Другая причина, побуждающая людей переходить на ригиды — это рост техники катания. Без амортизаторов нужно быть значительно более внимательным и ловким, чтобы также стремительно нестись по сложной трассе в лесу. Усложняя таким образом себе задачу, велосипедисты растут над собой, и пересев обратно на хардтейл или двухподвес, переходят на более высокий уровень мастерства.

Если спросить моего мнения, что лучше — хардтейл начального уровня, с имитатором амо-вилки или ригид, то я двумя руками проголосовал бы за второе. Но есть  проблема — все велосипеды начального уровня оснащены «амортизационными» вилками.

Дело здесь в том, что начинающие выбирают по подобию «взрослых» байков, если там есть амо-вилка, то и на их бюджетном она тоже должна быть. Не понимая, что к чему, покупатели просто перестали покупать ригиды, и со временем, производители закончили их выпуск в бюджетной нише.

В том случае, если кому-то из моих читателей пришла в голову мысль переоснастить свой хардтейл с вилкоимитатором в ригид, то вот вам мои советы.

1. Задумайтесь о геометрии велосипеда. Рама хардтейла рассчитана на ход амортизатора, соответственно, если вы поставите какую-нибудь жесткую вилку от настоящего ригида, нос вашего велика опустится, и вы получите острый угол наклона рулевой трубы. Из-за этого велосипед будет иметь избыточную поворачивоемость и нестабильную курсовую устойчивость. Ищите жесткую вилку с тем же или хотя бы приблизительным значением Axle to Crown, что и у старой амо-вилки.

2. Ни в коем случае не ставьте алюминиевые вилки. Из-за большой жесткости алюминия вы будете чувствовать все мельчайшие неровности дороги, это крайне вредно для кистей рук. Сталь или карбон великолепно гасят микровибрации, а также гнутся при больших нагрузках. Традиционно считается, что гнутые вилки более мягкие, поэтому, если есть выбор, то лучше отказаться от прямой вилки.

Если у вас колесо 26″ и ободные тормоза, то ни в коем случае не покупайте вилку на 28″, даже если там расстояние axle to сrown кажется более подходящим. Крепления для вибрейков в этом случае окажутся выше тормозной поверхности 26″ обода — будьте внимательнее.

Я надеюсь, что я смог прояснить некоторые вопросы амортизации на велосипедах, и не слишком перегрузил статью технической информацией. За бортом осталось много нюансов, но к счастью, они не столь важны начинающему велосипедисту. Все, что я хотел сделать, это объяснить, что получает человек, купивший современную дорогую вилку, и стоит ли вообще ее покупать.

В следующей статье о расскажу,  какой выбор стоит сделать между хардтейлом и двухподвесом. Если вы еще не подписчик моего сайта, то обязательно подпишитесь, и вы не пропустите ни одной новой публикации.

Читать также:

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке  — вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.  

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Обслуживание и уход за вилками | spbvelo.ru

Проблемы в работе вилок и амортизаторов обычно возникают из-за загрязнения масла и ухудшения его рабочих свойств. Так же при неправильной или очень длительной работе изнашиваются манжеты (сальники) и другие детали вилки, которые потеряв свои свойства, нарушают плавную работу амортизатора. Содержание амортизаторов в чистоте и регулярное техническое обслуживание значительно продлевают срок жизни этих дорогостоящих компонентов.

Вилка в обязательном порядке требует:

• чистки и смазки ног на сальниках – каждые 100-150 км пройденного пути;
• осмотра на предмет появления трещин в «штанах» вилки, смазки сальников с разборкой – каждые 500-1000 км.;
• для масляных вилок – замены масла ежегодно или после 4000—5000 км пути.

Среди необходимых для работы с велосипедной вилкой инструментов называют отвертку, пассатижи, гаечный ключ, маленький раздвижной газовый ключ; учитывая специфику работы с маслом советуют запастись ветошью или тряпками, кроме того работу можно выполнять и в перчатках для защиты рук от повреждений и загрязнения.

Пружинно-эластомерные вилки

Смазывать велосипедную вилку необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля). Среди лучших смазочных материалов мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

В идеале требуется полная переборка с очисткой всех внутренностей раз в несколько тысяч километров пробега.  Конечно, в реальности это зависит от того, где и как вы катаете. Со временем в пружинно-эластомерной вилке накапливается грязь из-за особенностей её конструкции. Типичная переборка такой вилки включает:

• снятие штанов
• чистка штанов вилки от грязи
• протирка штоков от грязи, их смазка
• обслуживание сальников: их очистка, замачивание и последующие смазывание
• очистка и смазка пружины
• очистка эластомера, при необходимости его подрезание (если он задубел)
• протирка бушингов (да, не башингов, как пишут в интернете)

Укоротить цилиндрический кусок эластомера можно на 1-2 см для смягчения вилки. Иногда встречается такое явление, особенно на вилках за которыми не следили, это разрушение эластомера, бывает даже, что его части попадают между пружиной и корпусом ноги, и заклинивают полностью вилку. В этом случае его остатки можно совсем убрать, это даже увеличит ход вилки, однако она, возможно, будет полностью пробиваться. В любом случае, пружину и эластомер хорошо очищаем от старой смазки и продуктов износа, наносим новую, и собираем эту ногу обратно. Для смазки я использую 158-ую.

Пружинно-маслянные и масляные вилки

Такие вилки отличаются наличием масляного картрииджа в одной из штанин, выполняющего роль демпфера. Переборка и замена масла значительно улучшают качество амортизации! Как правило, после первой переборки вилка начинает работать лучше, чем она работала сразу после ее покупки, потому что уже притертые друг к другу детали тщательно промывают и заливают новое чистое масло.  Причем требуется два вида вилочного масла: вязкостью 5W (демпфирующее) и 15W (смазочное). Замена манжетов (сальников) у вилки продлевает срок службы направляющих (бушингов), а их замена – не самое дешевое удовольствие. По инструкции положено перебирать, смазывать, при необходимости менять масло и многочисленные резинки каждые 50 часов работы, или каждый месяц.

Определить необходимость замены масла можно по следующим признакам: уменьшился ход вилки, отскок стал хуже, регилировки плохо работают.

Большая часть шагов из списка для пружинных вилок применима и здесь. Отличие заключается в том, что вместо обслуживания эластомера здесь меняется демпфирующее масло. Демпфирующий механизм расположен в правой ноге. Для начала необходимо снять ручку блокировки (Comp Adjuster Knob) в верхней части. Далее выкручивается пластиковый механизм блокировки ключом на 24. Затем с небольшим усилием механизм вынимается из трубы, вилка должна быть в вертикальном положении. Теперь можно сливать масло. Если масло мутное, темное, то оно свое отработало.

В ноге еще останется поршень регулировки скорости отскока. Перевернув вилку, его нужно аккуратно выдавить, используя какой-нибудь длинный стержень (отвертку, например) в конце выдавливания.

Затем все вычищается, в демпфер заливается новое масло вязкостью 5W. После процедуры смены масла, может немного подтекать из правой ноги (это дело временное, излишки которые попали в шток, а не в ногу или штаны). Так же, возможно, будет «подлагивать» блокировка хода, совсем не долго (день максимум), так как масло должно распределиться внутри картриджа.

Если течь не прекратилась, то скорее всего при установки демпфера либо замяли уплотнитель, либо просто не до конца вкрутили его в ногу вилки. Для исправления потребуется разводной ключ работы — выкрутить демпфер (не до конца, только чтобы полностью оголить резьбу), проверить состояние уплотнителя, смазать резинку и вкрутить обратно. Если из-под блокировки вилки (синий диск сверху) сочится масло, то это можно решить установкой дополнительного кольца.

Если течет масло из-под регулировки отбоя, то тчь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока) фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно. Уплотнительное колечко меняется на более толстое, котрое можно купить авто или хоз магазине. Если течёт сквозь шток отбоя, то помогает тока полная разборка этого узла с заменой уплотнения внутри штока.

Все кольца необходимо замочить в вилочном масле вязкостью 15 W. Промазываем сальники специальной рекомендованной смазкой Red Grease. После заливки масла в демпфер, он устанавливается на место. После заливки масла поработайте штоком отсокока , погоняйте масло чтобы оно распределилось внутри. Следите за тем, чтобы масло не вылилось при установке демпфера. Смазываем резиновые уплотнители консистентной смазкой, и устанавливаем их обратно.

Воздушные и воздушно-маслянные вилки

Такие вилки наиболее сложны в переборке. Они отличаются наличием воздушной камеры, но также имеют и масляный демпфер. Также, не забудьте об отличии систем Solo Air и Dual Air. В Dual Air имеется две воздушные камеры — позитивная и негативная.

Многие операции аналогичны масляным вилкам. Здесь дополнительным шагом сначала служит стравливание воздуха. В процсссе необходимо замочить паралоновые уплотнители в смазке 15W. Дополнительно после установки демпфера в процессе сборки и установки штанов в воздушные камеры шприцом под углом 45 градусов добавляется по 5 мл масла 15W. Устанавливаются поршни, все и только после этого накачиваются камеры, сначала позитивная, потом негативная.

RockShox SID:

RockShox Reba:

Регулировка вилки велосипеда, начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр. Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

Уход

Не менее важным является содержание вилки в чистоте: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Ремонт пружинной вилки велосипеда

Пружинная вилка велосипеда – устройство для удержания переднего колеса, обеспечивающее изменение направления езды.

Пружинная вилка велосипеда – устройство для удержания переднего колеса, обеспечивающее изменение направления езды.

Эксплуатационные функции:

• гашение вибраций, вызванных неровной дорогой;
• прием нагрузок при торможении;
• удержание траектории поворота;
• обеспечение равного угла поворота руля и колеса;
• удержание переднего колеса.

Виды пружинных вилок

• пружинная;
• пружинно-эластомерная;
• пружинно-масляная;

Составляющие компоненты

• Корона. Базовый элемент, в котором запрессованы ноги и шток. Вилка может быть сконструирована с одной или двумя коронами. Гибридные и горные велосипеды с небольшим ходом оснащаются вилкой с одной короной, байки для прыжков и скоростных спусков – двухкоронной вилкой.
• Шток. Собственно ось вилки. Место расположения – с одной стороны вставлен в корону, с другой установлен в рулевой стакан и удерживается выносом руля.
• Штаны. Используются только в амортизационных вилках. Конструктивно представляют собой два стакана с вставленными ногами вилки. Соединительный элемент – горилла. Материалы для изготовления – сплав алюминия с магнием или карбоном.
• Ноги. У жестких вилок этот элемент – перья. Трубчатая часть конструкции, подходящая непосредственно к колесной оси и задвинутая в штаны.
• Дропауты. Продолжающий элемент штанов из точки крепления колес закрытого или открытого (под эксцентрик) типа.
• Крепление дискового тормоза. Используется при наличии такового, а не ободного тормоза.

Составляющие элементы амортизационного механизма – пружина и демпфер.

Функции пружины – аккумуляция энергии для сжатия при наезде на дорожное препятствие.

Функции демпфера – замедление отскока пружины и обеспечение мягкого плавного разжатия.

Виды демпферов

• Квази-демпфер – имитация, обусловливающая гашение пружины трением между направляющими элементами и ногами. Используется преимущественно в детских велосипедах.
• Эластомерный демпфер – вставленный в пружину мягкий пластик, при увеличении которого в процессе сжатия пружины создается дополнительное сопротивление для отскока.
• Гидравлический (масляный) демпфер – устройство пропускания масла при сжатии через отверстие большего диаметра, при отскоке – меньшего диаметра. Этот механизм позволяет регулировать по отдельности функции сжатия и отскока пружины.

Конструктивное исполнение демпферов – открытая масляная ванна, полуванна, закрытая картриджная система.

Возможные неисправности пружинной вилки

Наиболее распространенными поломками вилки можно считать такие проблемы, как:

• протечка масла из демпфера;
• срыв, растяжение и ослабление пружины;
• загрязнение внутренних полостей устройства;
• естественный или аварийный износ комплектующих узлов;
• механические повреждения вилки вследствие удара или падения велосипеда.

Снятие, переборку или ремонт пружинной вилки велосипеда целесообразно поручить опытному специалисту. Самостоятельное вмешательство в работу узла без практического опыта устранения подобных неисправностей может привести к фатальному выходу из строя пружинной вилки.

Если у вас возникли проблемы с работой пружинной вилки, не следует продолжать эксплуатацию велосипеда. Обратитесь за помощью в нашу мастерскую, и мы поможем вам устранить проблему. Квалифицированные специалисты проведут диагностику неисправностей, выполнят переборку и профилактическую чистку узлов, заменят изношенные детали. Чтобы связаться с нами, воспользуйтесь специальной функцией заказа онлайн на нашем сайте. Вопросы по ремонту можно задавать по телефонам +7 (495) 123-22-23 в Москве или +7 (812) 309-87-07 в Санкт- Петербурге.

Источник @ 30.03.2015

Переборка и «разгон» пружинно-эластомерной вилки

Заменитель мануала по переборке (разборке/сборке) пружинно-эластомерной вилочки. Написано на собственном опыте. Не претендует на полноту описания и на достоверность, выражает лишь мое ИМХО

Вместо предисловия…

У меня стоит пружинно-эластомерка RST 381 EL (что-то типа RST Cappa, RST Gilla и т.д.) с регулировкой жесткости в обеих ногах. Мне однажды перестало нравиться, как она работает (в частности, она «просела», т.е. ход был меньше, при пробое доставала до крыла, работала ступенчато), и я решился перебрать ее. Знаний о ее устройстве практически не было, но была куча энтузиазизма, «инженерный» (логический) подход и не очень кривые руки. Все кончилось успешно. После той переборки делал это еще несколько раз, с каждым разом получается все увереннее и быстрее.

Как это делается?

Еще раз оговорюсь, что здесь речь идет о РЕГУЛИРУЕМОЙ В ОБЕИХ НОГАХ ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ вилке. Другие не перебирал и их устройства не знаю.

Вот два основных пункта при разборе вилки: снимание «штанов», как бы пошло это ни звучало :), и вытаскивание пружин (это в приципе не обязательно). Для того, чтобы снять «штаны», надо открутить два болта (у большинства пружинно-эластомерок находятся снизу, имеют шлиц под шестигранник, то ли на 4, то ли на 5). Аккуратно сдвигаете гофры (если они есть) ближе к короне, затем вытаскиваете пыльники (уплотнительные резинки, которые стоят в месте, куда «ноги» вставлены) и вытаскиваете «ноги» из «штанов». После этого хорошо бы запомнить, как что стояло. Там вроде как все логично, главное — не торопиться. Пластмасски, выходящие из «ног», служат для того, чтобы ограничить ход вилки (чтобы «ноги» из «штанов» не вылетали). На них надеты резиновые втулочки. Это отбойники прямого хода, смягчают удар при пробое вилки. Т.к. вилка пробивалась слишком далеко, я их нарастил с помощью кусков резинового армированного шланга (можно придумать и что-нибудь другое, зависит от того, что есть под рукой).

Ход вилки можно увеличить (незначительно! Например, в моем случае, примерно миллиметров на 10, иначе ее начнет подклинивать), если нарастить те самые пластмасски. Однако у них на концах есть отверстия с резьбой (именно в них вворачиваются болты, которые мы выкручивали в самом начале), это несколько затрудняет дело. Я подобрал две втулочки из то ли бронзы, то ли латуни (опять же, что было под рукой). Внешний диаметр втулочек не должен превышать диаметра самих пластмассовых трубочек, а внутреннего должно быть достаточно для того, чтобы в это отверстие смог пройти болт на 5. Болты придется заменить более длинными (я с шлицем под шестигранник не нашел, поставил винты под плоскую отвертку). ПО ДЛИНЕ втулочки должны быть ОДИНАКОВЫМИ! В итоге расстояние между короной и гариллой стало больше на длину подобранных втулочек, соответственно, увеличился ход. Сначала поставил длинные втулочки (миллиметров 25-30), собрал вилку, но она стала работать очень плохо: работала ступенчато, подклинивала и т.д. Снова разобрал, уменьшил длину втулок раза в два (сейчас где-то 10-15 мм), все стало ОК. Так, с этим вроде разобрались.

Если вы не хотите изменять жесткость вилки, то в принципе дальше разбирать смысла нет. Но на всякий случай напишу, как это делается.

Вытаскивание пружин возможно после откручивания «пробок» с регулировкой на короне вилки. Надо поставить регуляторы на положение минимальной жесткости (так будет легче) и выкрутить обе пробки (не регуляторы! Те пластмаски, в которых находятся регуляторы и которые чуть больше их по диаметру). Делается это подручными средствами: либо плоскогубцами, либо каким-нибудь подходящим ключом (я делал вообще «семейкой», там, где у нее дуга с выступом). Пружины обычно крепятся к выкрученным пробкам, так что потянув за эти пробки, вы скорее всего вытащите пружины (логично, блин 🙂 Внутри каждой «ноги» под пружиной стоит подкладка. В нее упирается пружина, а она, в свою очередь, упирается в пластмассовые трубочки, про которые было написано выше. Чтобы увеличить жесткость вилки, надо либо поменять пружины на более жесткие, либо увеличить длину подкладок под пружинами. Однако в этом случае будут некоторые проблемы при сборке, т.к. пружины изначально надо будет несколько сжать.

Уменьшать жесткость вилки проблематично, но тоже возможно. Для этого необходимо уменьшить длину подкладки под пружинами, а затем увеличить длину отбойника обратного хода (между «ногой» и пластмассовой трубочкой). Замечу также, что «жесткость» вилки сильно зависит от применяемой смазки, которая находится в зазоре между «ногой» и «штаниной». Но об этом позже.

Ну вот, с разборкой вроде все. Начинаем собирать обратно 🙂

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ перед разборкой вилки найти два куска проволоки диаметром 5 мм и длинной около 300 мм (или что-то другое, подходящее по диаметру и длине, например, оббитый сварочный электрод). На одном из концов каждого из этих кусков надо нарезать резьбу (М5, шаг вроде 1, в общем, стандартный, по длине — ну сантиметр, максимум два, больше не надо). Эти «инструменты» ОЧЕНЬ облегчат вам жизнь при сборке вилки.

Если вы вытаскивали пружины, то первым шагом будет сборка «ножной» части. Вставляем обратно в «ноги» пластмассовые трубочки, затем подкладки под пружины и, наконец, сами пружины. Заворачиваем в корону пробки.

Далее идет пункт чистки. Вытираем «ноги» снаружи, вытираем «штанины» изнутри (чем меньше грязи и старой смазки останется, тем лучше будет работать вилка). Также недурно вытереть (а еще лучше, вымыть с порошком и высушить) гофры (если есть) и пыльники. После чистки/мойки их надо надеть обратно на «ноги».

Следующий пункт — смазка. Здесь важно, насколько плавный и мягкий ход вы хотите получить, а также какое время года на дворе. Мне многие жалуются, что у них зимой при отрицательной температуре вилка замерзает и перестает работать. Причем обычно ссылаются на причину «замерзает эластомер», которая теперь мне кажется смешной. Ведь эластомер начинает работать на последних 10-20 мм хода вилки, а до этого работают пружины. Мне причина замерзания видится в том, что смазка между «ногой» и «штаниной» загустевает и препятствует движению «ноги» в «штанине». Я зимой мазал вилку СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ (спрей, продается в автомобильных магазинах, я покупал примерно за 70р/200мл, хватает на зиму точно, даже дольше), и вилка продолжала работать даже при -25 по цельсию. Летом мажу чем-то более густым, например, ШРУСом с последующей смазкой «веретенкой» (жидкое бытовое масло, раньше называлось «для швейных машин») уже собранной вилки. В общем, мажем ноги (нетолстым слоем, зазор между «ногой» и «штаниной» небольшой). Также можно смазать «штанины» изнутри, хотя не обязательно.

Дальше начинается самое интересное — непосредственно сборка.

Если у вас появились дополнительные «втулочки» (типа разгон хода), то их надо поместить в «штаны». Для этого берем подготовленные «девайсы» (проволочки), или за их отсутствием что-то тонкое и длинное (например, вязальные спицы) и вставляем их в отверстия внизу каждой из «штанин». Таким образом, конец с резьбой должен оказаться сверху (там, куда потом будем вставлять «ноги»). По проволокам как по направляющим опускаем втулки в «штаны».

Если вы послушались меня и изготовили «инструменты», то вы сильно упростили себе задачу. В противном случае вам предстоят «пляски с бубнами». Вворачиваем в пластмассовые трубочки уже вставленные в штанины проволочки, и надеваем «штаны» на «ноги». Вкрученные проволочки помогут пластмассовым трубочкам попасть в углубления внизу «штанин» (они по диаметру чуть больше, чем сами трубочки). Да, если у вас имеются втулочки, то не переворачивайте «штаны» вверх ногами — втулочки выпадут, и вам придется опять их ставить на место.

При отсутствии инструментов данный этап может растянуться надолго, т.к. трубочки имеют тенденцию немного отклоняться от оси отверстий в «штанинах» и наотрез отказываются попадать в отведенные им углубления. Я упрощал процесс все теми же вязальными спицами, упирая их в резьбу на трубочках. В общем, остается пожелать вам удачи, и слушайте свою интуицию 🙂

Долго ли, коротко ли, но вы умудрились попасть трубочками куда надо :). Дальше вворачиваются болты внизу «штанов». Затягивать надо с средней силой — чтобы самопроизвольно не отвернулись (от ударов, вибрации и т.д.), но и чтобы потом снова открутить возможно было 🙂 Я под них подложил гроверные (пружинные) шайбы.

Заключительный этап — установка на место пыльников и резиновых гофр (если есть). Тут вроде ничего сложного.

Все, вилка собрана!

Если вместо густой смазки (литол, шрус и т.д.) вы использовали жидкую (веретенка летом, силиконовая зимой), то неплохо бы периодически смазывать вилку т.к. жидкое масло постепенно уходит из зазора в низ штатин (кстати, возможно подтекание из под винтов снизу!)

Я смазываю вилку так: поднимаю гофры с пыльниками вверх по «ногам», затем наливаю смазку (или брызгаю из аэрозоли) в то место, где стоял пыльник. Несколько раз продавливаю вилку (чтобы смазка «размазалась» по «ногам», а также попала в «штанины»), оставляю на некоторое время (смазка должна проникнуть в зазор), затем ставлю на место пыльники и гофры.

Да, еще. При переборке вилка не была снята с байка. В этом есть свои плюсы и минусы. На снятой вилке производить все описанные манипуляции было бы, наверное, немного легче, но мне было лень. Однако при смазывании и сборке со снятой вилкой будет морока, т.к. «ноги» будут в смазке, и верхнюю часть вилки придется держать за рулевую трубу. Идеальный вариант — снять вилку с байка и зажать рулевую трубу в тисках или специальном стенде (бывают в веломастерских).

Напоследок скажу, что езжу на «модифицируемой» (и периодически смазываемой) вилке уже почти год, проблем из-за «самовольной» переборки не замечал, а вот улучшения — налицо. Восстановился заявленный производителем ход вилки (75) и увеличилась ее жесткость (ненамного, но тоже неплохо), при пробое корона перестала доставать до крыла. За счет использования более жидких смазок работа вилки стала более плавной, исчезло замерзание и прекращение работы зимой.

(c)John aka Mad Biker (on Atom)

Советы по настройке амортизационной вилки

Слишком мягкая настройка может ухудшить динамические показатели велосипеда. Поэтому требуется полное соответствие всех настроек весу и предпочтениям велосипедиста.

Детали вилки велосипеда
Верхняя часть («ноги») – от плавности их хода зависит обработка неровностей; 
Демпфер – регулируемая внутренность «ног», с различными настройками; 
Шток и корона вилки – на них приходится основная нагрузка относительно рулевой трубы; 
Нижняя часть (так называемые «штаны») – наполняются маслом и часто в них так же размещаются регулировки.

Классификация амортизационных вилок по типу
Пружинные и пружинно-эластомерные вилки. Характерны для дешёвых велосипедов. Ремонтировать их легко и просто. Такая вилка плохо отрабатывает самые малые неровности. Основа вилки – обычная пружина внутри. Легко загрязненяется в процессе эксплуатации. При обслуживании пружинной вилки можно заменить только саму пружину. Настройками, как правило, такие вилки не оснащаются. Единственное различие между пружинными и пружинно-эластомерными вилками – вместо пружины присутствует полимерный стержень с функцией демпфера. Оба типа крайне уязвимы при температурах, близких или ниже 0.

Воздушные. Такие вилки объединили в себе оптимальную цену и достаточно простое обслуживание, вкупе с низким весом. Сжатый воздух, накаченный насосом в герметичную камеру, выступает амортизатором и иногда демпфером одновременно. Комфорт от езды, безусловно, обеспечен, но имеются также недостатки. Для экстремального катания лучше подобрать более технологичную вилку. Аккуратное и бережное использование, а так же своевременный уход обеспечат долгий срок службы амортизатора и доставят немало удовольствия при катании.

Пружинно-масляные. Безупречный вариант для жёсткого использования. Механизм объединяет в себе масляный картридж и стальную или титановую пружину. Характеризуется продолжительной износостойкостью. Наиболее прочные и предсказуемые по работе версии вилок.

Параметры настроек
В зависимости от типа вилки и производителя, разные вилки обладают индивидуальными критериями настроек.

Во многих моделях предусмотрена функция блокировки (lockout). Нужна при езде в подъёмы и по длинным прямым участкам. Нежелательно забывать её выключать, ведь есть вероятность получить серьезный удар по рукам, во время наезда на неровности.

Многие вилки позволяют выставить предварительную нагрузку (preload). И крайне часто регулировка находится на внешней стороне. В некоторых моделях достаточно поменять пружину. Корректная настройка – залог хорошей амортизации. Пружины именитых производителей отличаются цветом в соответствии с различными степенями жёсткости.  

Скорость сжатия и отскок (compression & rebound) делаются в большинстве более дорогих моделей. Двустороннее положение переключателя позволяет регулировать скорость срабатывания при наезде на препятствия и оказывает сопротивление при отскоке после срабатывания. Наличие прыжковых секций на трассе предполагает средний или медленный отскок. Для простой езды подойдёт более быстрый, чтобы колесо успевало обработать рельеф.

Вилки с изменением хода (dual position, talas). Позволяет уменьшить или увеличить ход вилки во время езды.

Обслуживание вилки
Своевременное ТО — залог правильно и долго работающей амортизационной вилки. Можно производить самостоятельно при должных навыках и наличии необходимых инструментов. Выделим несколько этапов:

Снятие вилки.
В целом несложная процедура – достаточно разобраться в особенностях крепления. При обслуживании крепления без резьбы нужно отвинтить болты выноса, которые зажимают шток, а так же болт, который вкручивается в якорь. Резьбовое крепление – это зажим верхнего подшипника гайкой, конусом, шайбой с усиком и контргайкой. Его легко снять, но не так просто зафиксировать. Если вы часто используете свой велосипед для длительных путешествий – в скором времени непременно образуется люфт.

Чистка механизма.
Для продления эксплуатационных возможностей велосипеда стоит обратить особое внимание на чистоту всех сальников-пыльников. Попадание грязи внутрь может привести к повреждению поверхности ног вилки и к худшей плавности их хода. Разумеется, обрабатывать препятствия такая вилка будет гораздо хуже. 

Замена масла и смазка пружины.
Заменять масло в демпфере и штанах вилки рекомендуется каждый сезон.  Для смазки ног и заливания в штаны демпфер необходимо использовать только проверенную продукцию – в первом случае подойдут силиконовые смазки, а во втором лучше воспользоваться вилочным маслом. Активное катание предполагает частое обслуживание, а потому, перед собственноручным обслуживанием амортизатора лучше всего найти инструкцию от производителя или посоветоваться с опытными людьми.

Накачка воздухом.
Камеры могут требовать периодического пополнения воздухом. Воздушные вилки хорошо удерживают давление и потому подкачка им требуется единожды после длительного периода. Лучше всего проверять давление в камере перед каждым выездом, чтобы точно знать об исправности вилки.

Настройка мягкости вилки (preload)
Регулировка позволит выставить жесткость амортизатора и присутствует во многих вилках. Обычное расположение — в верхней части ног вилки. В нормальном состоянии демпфирующий механизм гасит колебания для сохранения твердости пружины на ровных участках пути. Суть регулировки заключается в настройке расстояния между верхней и нижней точкой максимального давления. Существует несколько видов нагрузки на вилку:
• минимальная жёсткость (вилка мягкая) – мягкий ход вилки может способствовать дискомфорту езды из-за резких колебаний пружин при кручении педалей велосипедистом;
• высокая жёсткость — мелкие неровности обрабатываются гораздо хуже, что вызывает дискомфорт;
• правильная настройка – амортизатор готов надежно отрабатывать удары, для улучшения динамики байка. Правильная настройка – после посадки на велосипед остается 75-90% хода вилки от полного ее хода.

Многое зависит от типа амортизатора. Для пружинно-эластомерных вилок работает изменение величины сжатия вручную специальной регулировкой. Настройку жесткости воздушных вилок осуществляют повышая давление в камере. В простых моделях настойка мягкости заметного влияния на характеристики вилки не окажет. Более качественные вилки следует настроить на 10-20% от общего хода вилки. На пружинных амортизаторах это достигается «поджатием» или заменой пружины на версию пружины с другой жесткостью. На воздушных – изменением давления воздуха в позитивной камере.

Регулировка длины хода вилки
Блокировка вилки может встречаться даже на бюджетных велосипедах. Брендовые конструкции имеют возможность плавного или ступенчатого изменения хода. Это позволяет использовать велосипед для самых широких условий эксплуатации.

Виды компрессии
Компрессия предназначена для настройки скорости сжатия переднего амортизатора для равномерного хода и плавного отскока назад. Регулировка отвечает за скорость сжатия вилки под воздействием ударов от поверхности.

Самые дорогие модели обладают тремя вариантами компрессии:
• низкоскоростная (low-speed compression) – отвечает за снижение чувствительности на мелких неровностях, но позволяет эффективно гасить сильные удары; 
• высокоскоростная (high-speed compression) – правильная её настройка позволяет вилке эффективно обработать множество мельчайших неровностей, однако, при следующих за ними сильных ударах, вилка легко пробьётся; 
• блокирование – режим абсолютной жёсткости для езды на идеально ровной дороге.

На некоторых моделях с воздушной пружиной (dual air) можно отрегулировать отдельно давление в обеих камерах.

Настройка скорости отскока амортизатора
Регулировка отскока предусматривается на вилках среднего ценового сегмента и выше.

Отскок амортизатора означает уровень скорости возврата вилки в исходное положение, для отработки дальнейших препятствий. Является важным фактором для нормальной работы вилки для её настройки под разнообразные покрытия и стиль езды. На шоссе и ровных дорогах отскок лучше выставить медленный. В прочих случаях – регулировать скорость с учётом местности и личных предпочтений велосипедиста. Скорость срабатывания отскока должна быть оптимальной во избежание слишком сильных ударов в руки. При хорошо настроенном отскоке удары гасятся после срабатывания вилки и не «выстреливают» в руки, при этом вилка все же успевает разжаться до следующего препятствия (которое, к примеру, может быть уже всего через 1 метр). Если амортизатор не сработал на мелких неровностях – нужно немного скорректировать настройку.

Алгоритм настройки отскока на ходу:
• поиск дороги или тропинки с неровностями;
• настроить на самый медленный отскок;
• увеличить скорость езды, чтобы понять, насколько сильно бьет в руль; 
• подкрутить регулировку, пока не прекратятся удары в руки.

Важно настроить отскок таким образом, чтобы удары не приходились на колесо, но при этом не пострадала мягкость езды. Настраивать вилку рекомендуется не сразу. Соблюдайте последовательность: преднагрузка (она же жёсткость) — компрессии — отскок. Индивидуальный настройка каждого параметра переднего амортизатора улучшит его работу и создаст более комфортные условия поездки. 

Помимо настройки, любая амортизационная вилка требует ухода. Об этом подробно написано в нашей статье: Как ухаживать за вилкой

Посмотрите список лучших полезных статей по вело-тематике

Горный велосипед

— Какие у меня есть варианты замены эластомеров вилки?

Я перестраиваю вилку AntiGravity и переделываю ее в безрезьбовую для своего велосипеда «Blast From the Past» (рама GT Bravado, U-Brake, ступицы и шатуны Bullseye, 21 скорость). Мне очень нравятся эти вилки, и я хочу вернуть их к жизни.

Эластомеры сняты. Некоторые из них разваливаются, другие раздавлены и не расширяются полностью и т. Д. Учитывая, что компания не работает и есть шанс найти новые эластомеры AntiGravity…. не очень хорошо, смотрю, какие у меня есть варианты.

Вилка из эластомера AntiGravity: Изображение

Вариант A: Wings-Suspension производит комплекты-убийцы для преобразования эластомерных вилок Manitou / RockShox в пружины. Я отправил им по электронной почте фотографии и детали, чтобы узнать, будут ли его пружины совместимы, но это ОЧЕНЬ сомнительно. Это был бы мой вариант А, если бы он работал.

Пружины для замены крыльев: Ссылка | Картинка

Вариант B: Круглые трубки от McMasters-Carr.На данный момент я пытался найти что-то, чем можно было бы заменить их. В основной подвеске используются 4 эластомера с внутренним диаметром 1,25 дюйма и внутренним диаметром 1/4 дюйма, а отскок регулируется с помощью эластомеров с внутренним диаметром 6 дюймов 3/4 дюйма и 3/16 дюйма. Макмастер-Карр, похоже, близок к тому, что я ищу, с несколькими вариантами:

Основные эластомеры: Неопреновая пружинная резина с твердостью 75A (твердая) или силиконовая резина для экстремальных температур 60A (средней твердости).

Эластомеры отскока: Только с внутренним диаметром 1/4 дюйма (немного больше, чем на складе).У них есть неопреновая пружинная резина 75 A (твердая), маслостойкая резина Buna-N 75 A (твердая) и силиконовая резина для экстремальных температур 60 A (средняя твердость).

Вариант C: ??? (если не считать покупки новой вилки)

Ответом может быть либо ссылка на более качественный заменяющий материал, либо то, какие типы вышеперечисленных вариантов лучше всего подходят для райдера весом 180–190 фунтов. Также было бы очень полезно, если бы кто-нибудь мог найти лист данных для этой вилки, показывающий, каковы были разные оригинальные твердометры.

Вдобавок кто-нибудь делал это раньше? следует ли разрезать их на части 4×1,25 дюйма и 6×1 дюймов или оставить как одну длинную трубку, поскольку я не меняю их по отдельности (одна из «льгот», когда они были проданы)? Кто-нибудь знает, как оценить желаемый твердомер / силу вилки для данного веса райдера или желаемой жесткости? Я бы предпочел быть жестким, но я понятия не имею, что означают 75A или 60A в этом контексте — они могут быть настолько мягкими, что я их опускаю, или такими жесткими, что я мог бы также получить жесткую вилку.

Внутренние детали вилки AntiGravity: Изображение

McMasters Carr Round Tubing Link

Cane Creek представляет универсальную амортизационную вилку из эластомера для горных велосипедов

Эластомеры вернулись! Cane Creek объявляет о выпуске новой вилки, в которой используется технология эластомера Thudbuster, которая обеспечивает ход 76 мм и подходит для колес для фэтбайков размером до 4 дюймов. Читайте полный пресс-релиз ниже.

###

Эшвилл, Северная Каролина —

Cane Creek Cycling Components объявила о выпуске совершенно новой амортизирующей вилки с эластомерным подвесом.

Новая вилка, названная HELM-O LT, основана на запатентованной технологии параллельных рычагов, популярной в классическом подседельном штыре Thudbuster LT с ходом 76 мм, и предназначена для колес 700c, 29 дюймов или 27,5+ с диаметром до 4-дюймовая шина.

HELM-O LT разработан для удовлетворения потребностей современного рынка приключений, туров, велопакетов и гравия, где геометрия, характеристики и использование могут сильно различаться от велосипеда к байку.

«В наши дни люди выезжают в лес на всевозможных сумасшедших байках», — сказал Сэм Андерсон, менеджер по продукции Cane Creek.«Жесткие велосипеды с толстыми шинами, модифицированные туристические велосипеды, велосипеды с широкими шинами, горные велосипеды с откидной планкой… список можно продолжить. Мы хотели сделать вилку, которая была бы действительно универсальной и надежной, чтобы удовлетворить потребности этих райдеров ».

В HELM-O LT используется серия эластомеров, работающих параллельно, чтобы поглощать удары от тропы и дороги. Эластомеры бывают трех уровней жесткости и полностью взаимозаменяемы, создавая беспрецедентный уровень настраиваемости, ранее невиданный для вилок с подвеской из эластомера.

«Процесс разработки был действительно простым. Мы просто взяли два Thudbuster LT, перевернули их и тут, бац, у вас есть вилка, — сказал Джефф Лафорж, инженер-конструктор Cane Creek. «Все инженеры думали, что это выглядит забавно, но как только мы поместили его на байкпакерский велосипед нашего директора по маркетингу, мы поняли, что он идеально подходит».

HELM-O LT доступен для покупки с апреля у розничных продавцов и дистрибьюторов Cane Creek, а также непосредственно на заводе по адресу www. canecreek.com. Версия вилки ST в настоящее время недоступна, но находится в разработке и будет выпущена в будущем.

О компании Cane Creek Cycling Components

Cane Creek Cycling Components — производитель велосипедных товаров премиум-класса со штаб-квартирой в Флетчере, Северная Каролина. Компания была основана в 1974 году как штаб-квартира японского производителя тормозов Dia-Compe в Северной Америке. В 1992 году компания была приобретена ее сотрудниками и впоследствии переименована в Cane Creek Cycling Components.За прошедшие годы Cane Creek представила несколько революционных продуктов, в том числе оригинальную безрезьбовую гарнитуру AheadSet и революционный амортизатор Double Barrel Shock.

Сотрудниками компании остаются велосипедисты, увлеченные разработкой и производством инновационных продуктов, многие из которых собираются вручную на их предприятии в горах Северной Каролины.

Для получения дополнительной информации посетите www.canecreek.com

Компоненты велосипеда, которые оказались неправильными

Некоторые изобретения хороши.Но некоторые из них хороши, пока не обнаруживают, что они полностью ошибочны. Мы выбрали пять велосипедных компонентов, которые были в моде много лет назад, но вы больше не найдете их на велосипедах так часто.

И если вам интересно — да, мы тоже когда-то использовали их.

ЭЛАСТОМЕРНАЯ ВИЛКА ПОДВЕСКИ

Фото: Profimedia.cz

Даже сегодня вы можете купить некоторые бесполезные компоненты по завышенной цене, но ничто не сравнится с тем временем, когда «эластомер» доминировал в мире подвесок.Более мягкие эластомеры дают легче, плотные эластомеры принимают на себя большие удары, и если вы смешаете их вместе, вы получите амортизационную вилку, которая сочетает в себе лучшее из обоих миров.

Но только теоретически. Не имело значения, сколько форм вы пытались вырезать из эластомеров, они всегда были ужасными. А в морозы превращались в бетон.

ЗАЖИМЫ НОСКА

Фото: Profimedia.cz

Если вы думали, что ездить с SPD опасно, то вы, вероятно, никогда не ездили с зажимами для пальцев.Они были намного дешевле, чем SPD, но в случае чрезвычайной ситуации вам хотелось бы заплатить за более быстрое освобождение обуви. Большинство аварий закончилось тем, что обе ноги оказались зажаты внутри механизма, когда они лежали в канаве.

ПОДВЕСКА

Фото: Wikimedia Commons

Он был дешевле амортизационных вилок, но работал даже хуже эластомерных. Обычно в нем использовались эластомерные блоки для поглощения ударов. [Cite align = «right» width = «35%»] «Он не работал ни как подвеска, ни как шток» [/ cite] В основном он не работал ни как подвеска, ни как шток.Весь механизм был недостаточно жестким, чтобы дать вам ощущение управляемости. А когда дело дошло до амортизации ударов, он внезапно забыл, что в его названии было слово «подвеска». Дорогая ошибка, если вы его купили.

ЗАГЛУШКИ

Фото: Profimedia.cz

Они еще не совсем вымерли, поскольку вы можете видеть их установленными либо на велосипедах очень толстых уродливых мужчин в лайкре, либо на более дешевых велосипедах, которые продаются в супермаркетах.Кто изобрел эту бессмысленную деталь, должен быть гений маркетинга, верно?

Раньше они были у всех, прежде чем выяснялось, что они совершенно бесполезны. Это была огромная тенденция, которая, надеюсь, никогда не вернется. Но кто знает?

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ GRIPSHIFT

Фото: Profimedia.cz

Вначале это казалось блестящей идеей. Переключение передач простым поворотом ручки руля на кольце? Почему нет! У вас возникло ощущение, будто вы едете на мотоцикле, не так ли? Просто крутите и идите быстрее! На самом деле люди всегда переключали передачи случайно, и рукоятки в конце концов становились трудно поворачиваться после непродолжительного использования. [cite align = «right» width = «40%»] «У вас возникло ощущение, что вы едете на мотоцикле» [/ cite] Определенно не уличный ястреб. Если и этого было недостаточно, то даже высококлассные версии рычагов переключения передач были отстойными. Рентгеновская модель предположительно была высококлассной, но она подняла плохую производительность на совершенно новый уровень. Они были не только жесткими, но и из прозрачного акрила — чтобы выглядеть «сутенер». Этот материал выглядел точно таким же, как материал, из которого делают коробки для кассет, которые треснут, если вы просто посмотрите на них.Угадайте, что случилось, даже при небольшой аварии.

Какие велосипедные компоненты вы считаете наиболее бесполезными? Поделитесь с нами в комментариях ниже.

Что такое эластомерная подвеска и как она работает?

Система подвески велосипеда важна для обеспечения плавной и комфортной поездки. Для вилок и подседельных штырей на горных велосипедах (МТБ) подвеска может иметь решающее значение: она изолирует райдера от неровностей на самых тяжелых трассах, давая им контроль над труднопроходимой местностью.

В одном из самых распространенных типов подвесок используется эластомер. Эластомер — это эластичный материал, который поглощает неровности и толчки на дороге, и на многих велосипедах в качестве систем подвески используются стопки небольших резиновых бамперов. Как эти системы подвески из эластомера обеспечивают вам комфорт?

Что такое эластомерная подвеска?

В системах подвески из эластомера

используется резиновое демпфирование, размещенное в тех частях цикла, на которые приходится большая нагрузка. Эластомеры имеют горизонтальное и вертикальное действие, чтобы поглощать неожиданные удары во время езды.На подседельном штыре, например, эластомерная опора сжимается вместе со связью, чтобы гасить неровности и удары во время езды. Твердость и гибкость резины (также называемая твердостью по Шору) различаются в зависимости от использования: более мягкие эластомеры обладают большей податливостью, в то время как плотные эластомеры позволяют кататься на самых суровых условиях.

В большинстве велосипедов, которые поставляются с этими системами подвески, используются средние эластомеры, но вы можете найти три разных твердости по Шору: 70 по Шору А (черный) / 80 по Шору А (желтый) / 90 по Шору А (красный).Даже с изменениями твердости по Шору не все эластомеры одинаковы; многие серьезные велосипедисты считают, что менее дорогие велосипеды слишком легко переключаются вперед и назад. К счастью, эластомерная подвеска — это не только резина — гонщики могут настроить хорошие системы так, как им хочется.

Как работает эластомерная подвеска

Подвеска

может быть сложной темой, но, чтобы упростить ее, велосипедисты должны учитывать три основных аспекта: сжатие, отскок и провисание.

• Компрессия — это то, как ваша подвеска справляется с неровностями. Демпфирование сжатия контролирует его ощущение при сжатии подвески.
• Rebound — это то, как вилка или амортизатор возвращаются в исходное положение. Демпфирование отскока контролирует, как он восстанавливается после удара и возвращается к своему полному ходу.
• Sag — это то, насколько сжимается подвеска, когда вы садитесь на байк.

Чтобы подвеска из эластомера работала и находилась в отличной форме, важно серьезно относиться к этим трем характеристикам.Райдеры и веломагазины могут точно настроить сжатие, отскок и провисание в соответствии с массой тела и стилями катания. Твердость по Шору может определять уровень езды для вашего типа велосипеда, и многие производители велосипедов смешивают их, чтобы предложить своим клиентам лучшее из обоих миров.

Эластомерная подвеска и другие варианты

Простота — преимущество большинства систем подвески из эластомера, но есть некоторые недостатки, связанные с амортизаторами, изготовленными из этого материала.Многие эластомеры твердеют при низких температурах, и, если они не высокого качества, могут страдать от плохой характеристики отскока, медленной реакции и неравномерной жесткости пружины. Со временем резина может потрескаться и потерять упругость.

Для борьбы с этими недостатками многие велосипедисты любят обновлять свои эластомеры с помощью комплектов, чтобы оставаться в отличной форме. Другие предпочитают другие системы, такие как гибридные амортизаторы, сочетающие в себе преимущества эластомеров и масляных амортизаторов или винтовых пружин. Однако, чтобы получить необходимую защиту на серьезных трассах, многие гонщики МТБ обращаются к стальным или титановым катушкам или сжатому воздуху.Они также уменьшают вес велосипеда, что идеально подходит для крутых педалей на пересеченной местности.

Изготовление эластомеров для амортизационных вилок своими руками

Амортизационные вилки МТБ с эластомерами для пружины (и «демпфирования» !!!) древние и вообще хрень. Поскольку эластомеры старые, они обычно бывают твердыми, потрескавшимися и уже не упругими. Есть несколько мест, где продаются комплекты эластомеров, но для более редких вилок или нестандартных применений относительно легко сделать свои собственные.

Ключом к созданию собственных эластомеров является наличие полиуретанового стержня необходимого диаметра и твердости (твердости). Поиск на Amazon по запросу «Полиуретановый стержень» даст ряд результатов. Если у вас есть кусок старого эластомера от вилки, вы можете измерить его диаметр, чтобы получить правильный стержень.

В моем случае мне нужно было сделать эластомеры для вилки Manitou 2 моей дочери. Она весит всего 27 кг, поэтому ни один из имеющихся в продаже эластомеров не подойдет.

Для вилки Manitou 2 я заказал «Полиуретановый стержень по твердости 40A, ASTM D-624, янтарный, наружный диаметр 3/4 дюйма, длина 6 дюймов».Твердомер 40A примерно такой же мягкий, как и полиуретановый стержень. Другие распространенные твердости включают 60A, 80A, 90A и 95A.

На картинке ниже вы видите три куска эластомера. Верхний синий эластомер из старого Rockshox Quadra 5 был слишком твердым. Средняя часть изготовлена ​​из эластомера, изготовленного в процессе изготовления своими руками. Чтобы использовать их с вилкой Manitou 2, вам нужно просверлить в них отверстие, так как стержень, который болтами прикрепляет верх к нижнему, проходит через пакет эластомеров.

Просверлить отверстие непросто, так как эластомер трудно удерживать и он очень изгибается.Примерно единственный способ сделать это — держать эластомер в руке, просверлив пилотное отверстие посередине. Прозрачный эластомер помогает, так как вы можете видеть, продолжается ли отверстие по центру. Я также просверлил короткую часть этого эластомера сверлом большего диаметра, чтобы сделать начальный ход вилки более мягким. Это сработало. Я также кладу эластомеры только на одну сторону вилки, чтобы еще больше смягчить ее.

Амортизаторы

Амортизаторы Амортизаторы 101: Большинство байкеров НЕ понимают, что происходит внутри их шока, и не знают, как это сделать. отрегулируйте их.Ничего страшного, если ты зайчик из водостока — тебе, вероятно, не нужно все равно шокирует. Но если вы собираетесь ударить по настоящему камню, поправьте свой шок поглотители могут иметь значение между «напуганным новичком» и «бог на двух колесах». Амортизаторы могут делать две вещи: (1) они позволяют колесу двигаться вверх при ударе. что-то, не заставляя велосипед и гонщика совершать подобное резкое движение. Для этого колесо подвешивают на чем-нибудь пружинящем. Это может быть металл пружина, сжатый воздух или эластичное вещество (эластомер).Количество упругость называется «предварительная нагрузка». (2) Шок может контролировать скорость движения оси, как когда колесо принимает удар, так и когда он возвращается в исходное положение. Это называется «демпфирование». Это вторая система в шоке — обычно отверстие, через которое жидкость или воздух нагнетается при движении амортизатора. Размер отверстия определяет, насколько большое сопротивление шоку сокращению или удлинению. Тип удара определяет его реакцию на изменение условий.Для Например, амортизатор из эластомера будет казаться более жестким во время холодных зимних поездок, в то время как Удар сжатым воздухом будет немного мягче, когда он холодный. Увлажнение увеличивается на холоде (жидкость становится «жестче»), поэтому отскок шока будет зимой медленнее. Некоторые амортизаторы имеют дополнительную функцию, называемую «блокировкой». Это замораживает шок, поэтому он не может двигаться. Почему вы не хотите, чтобы у вас был шок? поглощение? Потому что это может сделать велосипед более эффективным во время долгого подъема. Воздушные амортизаторы используют сжатый воздух для «пружина» в шоке.Добавление воздуха в шок делает его «жестче» — требуется больший удар, чтобы колесо двигалось так же количество. В этот задний амортизатор добавлен воздух через порт высокого давления. Красный диск — это демпфирование отскока. набирать номер. Он определяет, насколько быстро колесо движется после поглощения удара. В синий рычаг — это «блокиратор», который замораживает амортизатор, чтобы велосипед работает как хардтейл. Кольцо внизу является частью «регулировка отношения». Путем включения шока на нити крепление, можно двигать заднее колесо вверх или вниз, меняя угол наклона велосипеда. Воздушные амортизаторы используют стандартный клапан Шредера для добавления воздуха. Но насос шин велосипеда не может создавать достаточно высокое давление. Тебе необходимо «насос высокого давления» или «ударный насос», способный генерируя до 300 фунтов на квадратный дюйм. Воздушный удар обычно легче и больше дороже, чем другие виды. Ударный насос имеет манометр, поэтому вы можете подобрать давление в соответствии с условиями катания. Это стоит около 40 долларов. Будучи хардкорным, этот гонщик раздувает задний амортизатор до 230 фунтов на квадратный дюйм. Пружинные амортизаторы используют цилиндрическую пружину для поглощения удара. Амортизатор стал более жестким (поэтому требуется более сильный удар, чтобы переместить колесо заданное количество), затянув пружину. В центре пружины находится блок демпфирования отбоя. Потоки жидкости внутри амортизатора при изменении длины. Повышение сопротивления поток увеличивает «демпфирование», поэтому велосипед не такой «бодрый.«(Этот шок НЕ имеет блокировки. Он всегда работает.) Диск в нижней части пружина включает резьбу, чтобы контролировать длину пружины. С пружина короче, она увеличивает предварительную нагрузку, делая заднее колесо более устойчив к восходящему движению. Демпфирование регулируется с помощью регулятора на резервуаре для жидкости ( цилиндр сзади). Увеличение демпфирования замедляет движение шок. Эластомерные амортизаторы используют сжимаемый резиноподобный материал, при этом один конец упирается в колпачок в верхней части трубки, и другой к нижней части вилки. Рукав движется вверх и вниз внутри большей трубки в нижней части вилки в качестве эластомера компрессы и отскоки. Удар эластомера можно сделать более жестким путем предварительного сжатия материала.Когда ручка наверху поворачивается, она закручивает вторую втулку вниз, толкать эластомер вниз и увеличивать натяжение в толчке. Этот шок «мягкий». Внутренний рукав имеет был набран до упора, поэтому эластомер не оказывает на него давления, пока вы попали в шишку. Здесь эластомер прижат вниз, поэтому удар более жесткий.Это уже частично сжат до того, как вы ударились о неровность. Многие передние амортизаторы имеют отдельные блоки для предварительной нагрузки. и «увлажнение». На одной вилке есть пружина или эластомер, поглощать и отскакивать от удара. На другой вилке жидкость или воздух демпфирующий блок для контроля скорости «отскока» амортизатора. На этих амортизаторах циферблат на одной стороне регулирует предварительную нагрузку (отскок или жесткость).Циферблат на другой стороне контролирует скорость движения (демпфирование). На У этого амортизатора левая сторона амортизирует, правая — преднатяг. Обслуживание амортизаторов: Проверьте поршень, цилиндр и окружающие области на наличие признаков утечки масла амортизатора. Если шок протекает, отнесите его к себе. дилер. Если вы не уверены, появилось ли жирное пятно от шока, очистите затем плотно сожмите шок 20-30 раз.Ищите свежее масло. Периодически проверяйте демпфирование, доводя его до максимума. Если вы этого не сделаете обнаружить значительное замедление отскока при сжатии разряда, шок требует обслуживания. Возможно, в нем закончилось масло, или в нем может быть внутреннее неисправность. Очистите пыльник. Резиновая втулка предотвращает попадание грязи в ударное уплотнение. В ботинке есть небольшие отверстия, позволяющие воздуху входить и выходить. сапог, как он сжимается.Хотя этих отверстий недостаточно для больших капли грязи, они будут всасывать следы пыли. В конце концов, эта грязь будет истощите свой шок. Очистите внешнюю поверхность багажника обезжиривающим средством. Теперь подтянись сапог снизу. Сотрите крепление багажника. Очистите внутренний край низ рукава ботинка ватной палочкой. Опустите верхнюю насадку. Если ваш дизайн амортизатора пыльник, который обнимает вал амортизатора, оттяните пыльник и воткните карандаш в разрыв.Теперь промойте внутреннюю часть ботинка мыльной водой, сжимая и раздавив ботинок, чтобы удалить грязь. Дайте высохнуть. Нанесите тонкий слой смазки для подшипников на вал амортизатора. Если ваш ботинок имеет верхний край, облегающий голенище (как показано на рисунке), нанесите тонкий слой смазку для подшипников с внутренней стороны верхней части пыльника. Повторно прикрепите ботинок. Примерно каждые 25-50 часов езды (в зависимости от того, насколько пыльно, грязный и грубый) следует смазать дворник (ту часть, которая очищает стойку когда он скользит в ползунок).См. Нашу страницу о смазке щетка стеклоочистителя. Если вам нужно полностью отремонтировать амортизатор, см. Нашу страницу о амортизаторе. очистка абсорбера. [Индексная страница Fix-it]

Патент США на узел крепления камертона в электромеханических пианино Патент (Патент № 4373418 от 15 февраля 1983 г.)

Уровень техники

На протяжении десятилетий было признано (патент США № 2972922 на Родосе), что в электромеханическом пианино типа асимметричного камертона должна быть высокая степень изоляции каждой вилки от подлежащей опоры. Однако вопрос о том, как достичь такой изоляции и при этом обеспечить достаточную опору, чтобы инструмент мог быть очень портативным — например, в автомобилях профессиональных музыкантов — был предметом многочисленных исследований. Например, считалось, что окончательный компромисс между изоляцией и адекватной опорой был достигнут (патент США №3,384,699, Роудс, фиг. 14 и 15) за счет консольного размещения большой ножки вилки с помощью двух расположенных на расстоянии друг от друга винтов и связанных с ними упругие средства. Такой способ крепления остается идеальным для подавляющего большинства камертонов каждого фортепиано, но существует отдельная проблема, связанная с вилками с высоким тоном.Эта проблема — время задержки или «выдержка». На высоких частотах электромеханического пианино с восемьюдесятью восьмью клавишами или даже электромеханического пианино с семьюдесятью тремя клавишами задержка или сустейн занимает лишь небольшую долю секунды после удара молотка по зубцу или язычку с малой массой. .

Существует серьезная потребность в увеличении времени выдержки до секунды или более при сохранении достаточной прочности, чтобы прибор можно было отправлять с завода дилеру, а также транспортировать с места на место в течение всего срока службы прибора.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В соответствии с настоящим изобретением предлагается электромеханическое пианино, в котором, по меньшей мере, высокочастотные асимметричные камертоны установлены с помощью только одного винта, и каждый такой винт связан с упругим средством, эффективным не только для поддержки вилки. но чтобы предотвратить его вращение вокруг оси одиночного винта. Таким образом, долговечность значительно увеличивается, но при этом не в ущерб прочности и транспортабельности.

Говоря более конкретно, опора для каждой вилки содержит блок из относительно мягкого эластомера, через который проходит крепежный винт, и такой эластомер проходит вверх в пространство между двумя соседними вилками, чтобы предотвратить вращение любой вилки вокруг соответствующего винта. Эластомерная втулка предусмотрена над вилкой и под головкой винта и, кроме того, проходит через каждую вилку в блок эластомера. Результатом является простая и эффективная конструкция, которая обеспечивает удивительно долгий срок службы в дополнение к возможности массового производства и транспортабельности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой вертикальный разрез, иллюстрирующий электромеханическое пианино, включающее настоящее изобретение;

РИС. 2 — увеличенный фрагментарный вид в разрезе по линии 2-2 на фиг. 1;

РИС. 3 — фрагментарный вид сверху правой части фиг. 1;

РИС. 4 — изометрическое изображение в разобранном виде одного асимметричного узла камертона и связанного с ним крепления; и

РИС. 5 — вид в разрезе одного из эластомерных блоков, включенных в монтажный узел.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Сначала обратимся к фиг. 1, это вертикальный вид в разрезе, изображающий одно действие фортепьяно, асимметричный камертон и механико-электрический преобразователь, при этом следует понимать, что существует множество таких узлов, расположенных рядом друг с другом в каждом фортепьяно. (Патент США № 2972922 включен сюда в качестве ссылки.)

Говоря более определенно, на ней установлена ​​нижележащая опора 10 для поворота в области 11 клавиши 12 фортепиано.Нажатие вниз на внешнюю (левую) часть клавиши 12 вызывает движение вверх ее внутренней части и, таким образом, вызывает поворотное движение молотка 13 по часовой стрелке, причем такой молоток установлен на выступе 14, поддерживаемом на элементе 10. (Для дальнейшего описания механизма фортепьяно, патент США №4205583 включен сюда в качестве ссылки.)

Молоток 13 каждого фортепианного механизма предпочтительно имеет наконечник 16, изготовленный из резины или другого подходящего эластомера. Этот наконечник взлетает вверх в ответ на удар по клавише фортепиано и зацепляется за зубец с малой массой или язычок 17, заставляя его вибрировать. Колебания передаются электромагнитной катушкой 18 (или другим подходящим механико-электрическим преобразователем), расположенной рядом с концом стойки. Катушка подсоединяется к подходящему усилителю и громкоговорителю, показанным как A и L. Она устанавливается с помощью винта 19 и монтажной планки 20 на опоре 21.

Как лучше всего показано на фиг. 4 зуб 17 представляет собой легкую ножку асимметричной камертонной вилки 22. Крупная ножка такой вилки представляет собой левую часть (фиг. 4) стального стержня 23 и правую часть (фиг.4) такой планки является основанием вилки и является частью монтажного узла, который будет описан ниже. Две ножки вилки жестко соединены друг с другом коротким стальным стержнем 24, обычно называемым тональным стержнем. Стержень 24 плотно соединен со стержнем 23 винтом 26 с головкой под ключ. Основание зубца 17 (его правый конец, если смотреть на фиг. 4) приводится к отверстию в стержне 24 с плотной посадкой с усилием. (Дополнительное описание асимметричного камертона с множеством компонентов приведено в патенте США №3 418 417 включено сюда в качестве ссылки.)

Стойка 17 настроена или резонирует с левым концом стержня 23, как показано на фиг. 4. Кроме того, в показанной асимметричной вилке зубец 17 очень короткий. Таким образом, он колеблется с очень небольшой амплитудой и генерирует вибрацию высокой частоты и высокого тона. В качестве примера конкретная вилка, показанная на фиг. 1 и 4 может иметь зубец 17, который выступает наружу от левой стороны (фиг. 4) стержня 24 на расстояние немного меньше одного дюйма, тогда как часть стержня 23 над ним выступает из той же поверхности немного более чем на один дюйм.Сгенерированная таким образом высота звука, например, имеет высокий «B». Вилка — это, например, семьдесят пятый тон-генератор (считая снизу) пианино с восемьюдесятью восьмью клавишами.

Там будут описаны средства для монтажа каждого асимметричного вилки 22 (в частности, высокие тона вилки) на деревянном несущем элементе 28, таким образом, чтобы достичь относительно длинную вибрацию зубца 17, тем не менее, не допуская вилку, чтобы быть дребезжит не на своем месте в ответ на доставку инструмента или игру на нем. Средство крепления включает деревянный винт 29, ввинчиваемый вниз в опору 28. Хвостовик каждого винта намного меньше по диаметру, чем отверстие 31 в основании или установочной части стержня 23. Таким образом, винт проходит вниз через отверстие 31 без контактирующий стержень 23. Винт также проходит через эластомерный блок 32, который может быть резиной или подходящим синтетическим каучуком. В качестве предпочтительного примера блок может быть синтетическим, продаваемым DuPont Corporation под торговой маркой «CLORPRENE». Блок 32 относительно мягкий, предпочтительно имеет твердость около 30 дюрометров.

Соответственно, как лучше всего показано на фиг. 2, множество таких эластомерных блоков расположены бок о бок на верхней поверхности опоры 28, каждый такой блок входит в зацепление и поддерживает нижнюю сторону стержня 23 рядом с отверстием 31. Одна вертикальная поверхность каждого блока обычно расположена под один край связанного стержня 23. Другая вертикальная грань такого блока обычно не находится ниже другого края, а отстает от него сбоку (например, вправо, как показано на фиг.2.) Последняя упомянутая поверхность, обозначенная ссылочной позицией 33 на фиг. 2, не заканчивается внизу стержня 23, а вместо этого продолжается вверх, предпочтительно до верха такого стержня. Таким образом, верхняя область поверхности 33 является одной стороной фланца 34, который сформирован на каждом блоке 32 и предпочтительно является одним целым с ним. Фланец 34 не обязательно должен быть непрерывным, вместо этого он может включать в себя разнесенные части.

Как показано в верхней средней части фиг. 2, а также слева на фиг.3, каждый фланец 34 имеет размеры, соответствующие соседним краям стержней 23. Из этого следует, что склонность стержней 23 вращаться вокруг винтов 29 — например, в ответ на удары, возникающие во время транспортировки — предотвращается фланцами 34 которые, в свою очередь, поддерживаются смежными вертикальными боковыми кромками соседних стержней 23. Установленные иным образом стержни 23 предотвращают вращение друг друга вокруг связанных с ними винтов 29 из-за расположения фланцев 34 между кромками стержня.

Подчеркивается, что фланцы 34, сформированные из мягкого эластомерного материала, не передают существенных вибраций от одной асимметричной вилки к другой, что желательно для предотвращения взаимодействия соседних вилок.

Теперь перейдем к дальнейшему обсуждению средств установки вилки, мягкая эластомерная втулка 36, имеющая фланцевую часть 37 и корпус 38 меньшего диаметра, связана со стержнем 23 в отверстии 31. Она также связана с верхней частью каждый блок 32. Таким образом, фланец 37 устанавливается между верхней поверхностью каждого стержня 23 и металлической шайбой 39, расположенной под головкой винта 29. Корпус 38 каждой втулки проходит вниз через отверстие 31 и в выемку 41 на верхней стороне блока 32.Втулка расположена вокруг винта 29 в зацеплении с ним, а также в зацеплении с внутренней стенкой отверстия 31. Область корпуса 38 втулки под стержнем 23 входит в зацепление с внутренней стенкой выемки 41 и показана слегка сужающейся. Винт 29 проходит через втулку, а также через отверстие или канал 42, образованный в эластомерном блоке 32 под выемкой 41 и соосно с ним, как показано на фиг. 5.

Верхняя кромка той поверхности блока 32, которая является относительно смежной с стержнем 24, имеет номер 43 и предпочтительно находится несколько выше кромки, удаленной от стержня 24.Таким образом, верхняя поверхность блока 32 предпочтительно не является идеально горизонтальной, а вместо этого имеет некоторый наклон, причем направление наклона — вверх, к вибрирующим частям вилки. Этот наклон компенсирует вес элементов 23, 24 и 17 и заставляет штангу 23 располагаться горизонтально, несмотря на то, что блок 23 мягкий и имеется только один винт 29.

Каждый асимметричный камертон очень быстро устанавливается на элемент 28 во время массового производства. Это достигается размещением втулки 36 в отверстии 31 и приводным винтом 29 (у которого шайба 39 находится рядом с его головкой) вниз через втулку 36 и блок 32 в опору 28.Степень затяжки винта 29 едва достаточна для небольшого сжатия блока 32 и достаточна для предотвращения нежелательного наклона стержня 23, но вместо этого (в сочетании с приподнятым краем 43) заставляет такой стержень быть по существу горизонтальным по желанию.