Скутер проводка установка: Схема проводки на скутер 50 кубов

Содержание

Схема проводки на скутер 50 кубов

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красночёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 – 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Современные скутеры, изготовленные в Китае, имеют похожую компоновку. Инженеры Поднебесной не стали утруждаться и собрали все ответственные узлы по единой схеме. Даже если различия имеются, они минимальны.

Данное утверждение справедливо и для электрических компонентов мопеда. Любой владелец периодически сталкивается с проблемами, связанными с данными узлами. Электрическая схема китайского скутера 4т не является сложной системой, в ней заключены только главные элементы, необходимые для полноценной работы агрегата.

Зная основные узлы электропроводки и их назначение, можно быстро найти проблему и устранить ее.

Схема проводки мопеда дельта китай

Принципиальная электрическая схема китайских скутеров изображена на рисунке:

Как и в других электрических соединениях, на мопедах любых кубов существует общий провод. На данной схеме им выступает минусовая шина, проходящая по всему кузову. Соответствующая клемма аккумулятора также соединена с рамой скутера, что обеспечивает беспрерывный контакт массы каждого электрического компонента с источником питания.

Электрика и электрооборудование скутера

Основными компонентами в схеме 4т мопеда являются:

  • центральный замок;
  • источник зарядки аккумулятора – генератор;
  • ограничитель напряжения;
  • системы образования и контроля искры;
  • управляющие элементы для фар, стоп-сигнала, поворотов;
  • индикатор уровня топлива в баке.

Соединение всех цепей воедино осуществляется при помощи проводки.

В зависимости от модификаций и кубов скутера, в панель приборов может включаться тахометр – прибор контроля количества оборотов двигателя.

Все перечисленные узлы общей схемы выполняют строго назначенную им роль. Выход из строя хоть одного из них ведет к прекращению работы подключенных приборов. Поэтому контроль исправности основных элементов необходимо проделывать каждый определенный период, с целью профилактики.

Замок зажигания

Данный компонент в схеме 4 -тактного мопеда 50сс или 150сс представляет переключатель. Причем он многопозиционный.

Замок выполняет задачу центрального рубильника. Он выключает питание всего скутера и включает цепь обратно при повороте ключа. Сама личинка соединена с бегунком, который замыкает соответствующие контакты.

В первом положении взаимодействуют главные провода – красный и черный. Ток от аккумуляторной батареи поступает к основным цепям скутера. С тех пор он готов к запуску.

Остальные положения замыкают черно-белый провод из модуля зажигания на массу скутера. Выполняется блокировка работы мотора путем прерывания подачи искры из катушки. В зависимости от модификации, некоторые модели в электросхеме имеют стоп-кнопку. Она выполняет ту же функцию, что и замок.

Генератор

Владельцы 50сс, которые знакомы с конструкцией скутера, сразу поймут назначение данного прибора. Он вырабатывает переменный электрический ток, которым питается мопед при заведенном двигателе. Но вторым главным заданием является зарядка аккумулятора во время работы. То есть батарея обеспечивает работу приборов при заглушенном моторе, а дальше эту задачу берет генератор.

Подключение выполняется по следующему принципу. От генератора отходят несколько проводов. Минусовая шина прикреплена к раме скутера. На белом проводе присутствует переменное напряжение, которое сразу отправляется на выпрямление и стабилизацию.

В электросхеме желтый провод питает фонарь ближнего и дальнего света. Дополнительно в корпусе генератора размещен датчик Холла. Его задача – сформировать импульсы для управления искрообразованием. Электрически он не подсоединен к генератору, с ним связаны бело-зеленый и красно-черный провод. Датчик коммутируется с блоком CDI.

Реле-регулятор

Это тот самый выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в постоянное, диапазоном 13,5-14,9 В. Ц

.

Регулятор размещен под пластмассовой крышкой скутера в передней части. Он прикреплен к металлической подложке для лучшего отвода тепла.

Основными цепями схемы реле являются:

  1. Зеленый провод – общий.
  2. Красный – выход преобразованного и стабилизированного напряжения в установленных пределах.
  3. Белый и желтый – вход переменного тока на регулятор. За счет электроники, напряжение преобразуется в мощные импульсы. По желтому проводу питается сильная нагрузка бортовой сети – фары и подсветка панели приборов.

Ток для ламп не стабилизированный, но ограничен до допустимых значений. При больших оборотах генератора напряжение выходит за рабочие диапазоны ламп, что ведет к их перегоранию. Ситуация отлично знакома тем, кто сталкивался с неисправными реле-регуляторами.

Из-за одного узла можно в считанные секунды лишиться всех лампочек, поэтому следить за бортовым напряжением следует регулярно.

Элементы цепи зажигания

Система зажигания является важным элементом в работе всего скутера. От нее зависит формирование искры и точно рассчитанный импульс, который поджигает топливо.

В состав схемы зажигания скутера входит множество компонентов, которые отвечают за определенную работу.

Модуль зажигания CDI

Первым в списке элементов стоит модуль CDI. Эта аббревиатура означает Capacitor Discharge Ignition — зажигание от разряда конденсатора.

Модуль коммутатора выполнен в неразборной коробке, поэтому при выходе его из строя он меняется на новый. К нему подключается 5 проводов, разведенных по всей схеме зажигания скутера.

Блок запрятан внутри скутера, подобраться к нему не просто. Пластиковые накладки придется полностью демонтировать.

Катушка зажигания

Назначение этого компонента – быстрый импульс высоковольтного напряжения по сигналу коммутатора. Оно поступает прямо на свечу, где преобразуется в искру.

Находится катушка с правой стороны скутера — китайца и крепится к его несущей конструкции. Распознать ее просто – она выполнена в виде пластиковой бочки. С обратной стороны находится подключенный толстый провод. Именно он переносит разряд по схеме от трансформатора на свечу.

Для защиты от попадания грязи и пыли катушка помещена в резиновый чехол.

Свеча зажигания

Ее функция проста – образовать искру и поджечь смесь внутри цилиндра. В скутере используется свеча типа А7ТС.

Ее положение скрыто от глаз, но опытные владельцы знают, где ее искать. Пройдя по высоковольтному проводу, доходим к блоку двигателя и колпачку свечи.

Резиновый уплотнитель защищает контакт от случайного электрического пробоя. Снимается небольшим усилием по направлению к себе. Сильно дергать за провод не стоит – колпачок может оторваться.

Выкручивается свеча торцовым ключом. После извлечения нужно осмотреть цвет контактов, их состояние. Показатель хорошей работы двигателя – коричневый оттенок без следов нагара. Отклонение от нормы свидетельствует о сбоях в работе карбюратора.

Стартер

Прибор служит для облегченного запуска двигателя скутера, без использования кик-педали. Стартер размещается в средней части мопеда, возле двигателя. Чтобы его открыть, необходимо снять декоративный пластик.

Подключается стартер через пусковое реле, которое находится на раме скутера.

Датчик и индикатор топлива

Датчик измеряет количество бензина в баке и сигнализирует о необходимости заправки. Он находится в самом баке и соединен тремя проводами.

Индикатор напрямую связан с датчиком. Оба питаются стабилизированным током с выпрямителя. Если наблюдаются проблемы в работе индикатора, следует проверить подключение к схеме.

Напряжение подается только при включенном замке зажигания.

Реле поворотов

Прерыватель служит для управления фонарями поворотов. При замыкании кнопки, реле выдает импульсы тока, частотой 1 Гц.

Находится блок под панелью приборов. Чтобы поменять реле нужно снять пластмассовую защиту.

Коммутация схемы не представляет сложности. При правом повороте, напряжение течет по синему проводу, который отвечает за соответствующие лампы. Левое положение переключателязамыкает серую шину на оранжевую.

Параллельно к магистралям схемы поворотов подключены дублирующие лампы на панели приборов. Они сигнализируют о включенных лампах с конкретной стороны скутера.

Звуковой сигнал

Назначение звукового клаксона понятно всем. На скутере он расположен возле реле-ограничителя.

Питается сигнал постоянным током через замок зажигания и активируется кнопкой на руле мопеда. Компонент является неразборным, поэтому при выходе из строя его меняют полностью.

Заключение

Большинство узлов 4 — тактного китайца представляют собою нерегулируемые блоки, которые просто меняются на новые. Это значительно облегчает жизнь владельцам мотоциклов.

Базовые знания принципиальной схемы электропроводки скутера позволит самостоятельно выполнить ремонтные работы и исправить проблему. Наличие инструкции под рукой поможет легко найти нужный участок на моделях 50сс и 150сс.

Современные китайские скутеры — это клоны, где абсолютно все, включая и электрооборудование имеет одинаковую компоновку и схему распределения. Возможно вы не найдете необходимую схему электрооборудования именно для вашей модели, однако, если присмотреться, схема от другого скутера может идеально совпадать с расположением электроприборов. Таким образом, можно подобрать необходимую инструкцию по ремонту электрооборудования китайского скутера.

Данная схема предназначена для всех китайских скутеров аналогичных моделям Lifan LF50QT-15, Lifan LF50QT-8A/9, Viper Booster, Viper Race, Viper Grand Prix, Viper Phantom, Reggy Bizon и др.

Кликните на схему для увеличения

На схеме указаны все электроприборы, а также в цветном виде приведена вся электропроводка аналогично тому, как она определена непосредственно на скутере.

Инструкция по ремонту электрооборудования китайских скутеров с тахометром

Электронная схема коммутатора скутера Honda Dio 18, 27

Как подключить коммутатор на скутере Honda Dio 27

Распределение электрооборудования на скутерах Honda Dio 18 и Dio 27

Помогите сделать проводку. Мне надо чтобы работали повороты(4), стоп, габариты, све,т подсветка приборов и сигнал мотор. Как что сделать на прямую, чтобы было минимум проводов?

Смотри схему и что тебе не надо не делай.Все просто

Здравствуйте.У меня такая проблема,включаю замок зажигания,не работает сигнал ни стартер,ни один прибор.Заводится только от лапки,в чём причина,подскажите пожалуйста.

Парни спасибо за схему.помогла реально.собрал полностью новую проводку.

Пацаны подскажите в чем дело:У меня китайский скутер 4так.50куб. 139QMB Проблема в том, что заливает свечу. карбюратор новый, поменял кольца поршневые отрегулировал клапана и все равно переполняет и заливает свечу.

Виктор; может у вас проблема с вакуумным насосом под бензобаком. У меня такое было когда-то.

Можно ли починить регулятор, схема наверно простая?

Что такое пусковое устройство карбюратора, у меня эта штука расположена рядом со звуковым сигналом?

При выключении зажигания двигатель не глохнет

Установка сигнализации на скутер, мопед

Сигнализация – один из самых действенных способов спугнуть вора, который делает попытку украсть ваш скутер, мопед или же их части. Но даже не смотря на эту меру предосторожности, скутеры и мопеды подвергаются воровству довольно часто. Раньше о сигнализации на скутере слышали очень мало, а пользовались ей тем более единицы. Скорее всего это происходило в силу высокой стоимости комплекта, если сравнивать общую стоимость мототранспорта. Другими словами, раньше было совершенно бессмысленно устанавливать сигнализацию на свой аппарат, ведь она могла обойтись хозяину едва ли не в половину стоимости его транспортного средства.

Именно по этой причине, множество японских б/у скутеров и мопедов не имеют сигнализации, как в частности и Европейских. Сегодня на рынке можно купить бюджетную, но довольно качественно изготовленную сигнализацию для мототехники — мотоциклов, скутеров, мопедов. Эти недорогие сигнализационные устройства могут позволить себе практически любые слои населения.

Немного о комплекте китайской сигнализации

Если верить статистике, то скутеры и мопеды воруют гораздо реже если они оборудованы сигнализацией. Однако должно быть понятно, что на все 100% нельзя быть уверенным в том, что с сигнализацией технику украсть не возможно. Но все же, если ваш скутер или мопед располагается на неохраняемом стояночном месте или под открытым небом, то вероятнее всего, что сигнализация в таком случаи не помешает. Некоторые находят выход и используют специальный замок на дисковом тормозе, другие же применяют простую цепь с замком.

Устанавливается сиг-нализация на скутера и мопеды как японские и китайские очень легко, но при самом выборе нужно быть внимательным, чтобы понять, какой из вариантов подходит именно вам. Будет ли подходящим конкретный вариант для вашего транспорта. На сегодняшний день просто множество сигнализаций продаются в интернет магазинах и цены более доступны рыночных. В основном это комплекты изготовленные в Китае, которые предусмотрены на установку мототехники, скутеров и мопедов.

Зачастую в наборе имеется стандартные части — центральный блок, сирена, брелки, жгут проводов и колодка контактов, а также должно неотъемлемой частью быть руководство по эксплуатации.

Ниже приведена схема для китайских скутеров:

Подготовка места для сигнализации на скутер

Чтобы произвести правильную установку сигнализации на ваш скутер, нужно заняться демонтажом переднего пластика, для того, чтобы добраться до необходимых нам разъемов и контактов. Насколько близко или далеко установлен аккумулятор значения не имеет. Ну а пластик снимается с помощью откручивания болтов и саморезов, которые крепят его к центральному пластику (все зависит от вашей модели).

В установке сигнализации на скутера китайского производства и скутеров Honda практически нет никакого отличия. Сегодня мы углубимся в процесс установки именно на эти агрегаты. Если в комплекте присутствует инструкция, то в ней нужно отметить места в проводке, в которые будет подключена проводка вашей сигнализации. Первое, что нужно сделать, отключить фишку от замка зажигания, тем самым обезопасив процесс установки. После этого необходимо найти главный жгут проводки в скутере, зачастую он находится в кожухе (трубке) или изолирован в специальную ленту. В более подходящем месте жгута проводки нужно убрать изоляцию, чтобы иметь доступ ко всем проводам без исключения. Среди прочих, вам будут нужны оранжевый, голубой и желто-красные провода. Каждый из этих проводов нужно зачистить от изоляции до 7 мм и аккуратно оголить проводку, не порезав провод. В другом способе повреждение изоляции не требуется и здесь есть возможность подключить проводку сигнализации к контактам фишки. Вы вправе выбирать более подходящий вариант именно в вашем случаи. Для начинающих скутеристов будет проще произвести простую врезку в проводку.

Следующий этап — замок зажигания. После того, как фишка не имеет соединения с замком, можно смело выполнять работу, не опасаясь, что при малейшей ошибке произойдет короткое замыкание. Отметив расстояние примерно в 5 мм от фишки на красном проводе, нужно оголить его участок до 7 мм и тоже самое проделать на черном проводе. Провод черно-белый идет в замок зажигания, его нужно разрезать и зачистить края. На этом работа со всей подготовкой проводки скутера завершена, следующий этап — жгут от сигнализации.

Готовим проводку сигнализации

В первую очередь определяем место под центральный блок. Под передним пластиком возможность разместить блок всегда найдется. Центральный блок лучше приклеивать на двухсторонний клеящую деталь (зачастую находится в комплекте) на внутреннюю сторону пластика центрального (которыми могут быть части бардачка изнутри. В отсутствии клеящей детали, ее можно заменить с помощью двустороннего скотча. Перед приклеиванием пластик обязательно очищается от пыли и грязи и обезжиривается для лучшей схватки. Стоит посмотреть, чтобы отсутствовал контакт блока сигнализации с тросиками, жгутами проводки скутера, или же другими элементами при совершении поворота руля.

После того, как вы определили выбор места главного блока, нужно рассчитать длину проводов, которые идут в комплекте сигнализации. Они, в основном, предусмотрены с запасом, поэтому лучше их укоротить, нежели удлинять под пластиком. С черным проводом сигнализации не нужно делать ничего, так как он крепится к массе скутера (бывает что такой провод отсутствует). Массу найти не сложно, ведь ее расположение часто бывает в наличии крепления пластика или на раме. Все провода кроме черного нужно отмерить по длине и обрезать, но не забыть оставить запас для укладки. Все концы проводков блока сигнализации зачищаются на 1,5 — 2 см и между ними делается скрутка. Теперь, подключаем сигнализацию к скутеру.

Как правильно подключить сигнализацию к скутеру

После того как вы выполнили все перечисленные действия, остался последний этап — подключение сигнализации к скутеру. В жгуте берем красный провод сигнализации и делаем соединение с красным проводом, который находится возле замка зажигания методом скрутки. В этом же жгуте берем оранжевый провод и соединяем с черным проводом находящимся возле замка. Перерезанный предварительно черно-белый проводок возле замка зажигания подключаем с серым и розовым проводами от жгута сигнализации, но соединяем — розовый к концу который идет со стороны замка, а серый — со стороны фишечки (очень важно!). Оголенные контакты следует хорошо изолировать изолентой.

Далее, мы находим три зачищенных предварительно проводка в главном жгуте скутера — оранжевый, голубой и желто-красный. В жгуте сигнализации находим два желтых провода и подключаем их с оранжевым и голубым проводами скутера, а синий от сигнализации — соединяем с желто-красным. Не забываем изолировать оголенные контакты. Если существует черный провод, крепим его к массе скутера. После этого, для удобства укладки и защиты от всевозможных повреждений, жгуты обматываются изолентой. В завершении операции подключаем фишку замка зажигания, сигнализации и сирены.

На скутер установлена громкая сирена, которая может сработать даже от незначительной вибрации пластика. Есть возможность для запуска двигателя с кнопки на пульте или выключение зажигания. С помощью пульта сигнализация включается и выключается.

Похожие статьи:

Как правильно ремонтировать проводку скутера?

Все беды от незнания. Вернее от нежелания некоторых людей эти знания получать и применять их на практике. Порой как заедет на ремонт мотоцикл, а от родной проводки в нем осталось всего три провода измотанных не одним мотком изоленты… От неграмотности владельцев скутера — польза есть только тем кто их ремонтирует, пока есть такие владельцы — работы хватит всем…

Для успешного ремонта проводки нам понадобятся:

  • Клеммы
  • Термоусадочный кембрик
  • Паяльник
  • Обжимка для клемм
  • Изолента

Из наиболее часто встречающихся неисправностей в электропроводке можно отметить следующие:

  • Выгорание, нарушение целостности изоляции, обрыв, окисление контактных клемм
  • Обрыв, нарушение целостности изоляции, окисление, сгорание проводов
  • Неквалифицированный ремонт, равно — установка клемм, разъемов, проводов не соответсвующих параметрам потребителей

Неисправности в проводке выявить легко: достаточно сделать визуальный осмотр проводки и оборванный или перебитый провод тут же обнаружит себя, равно как и клемма или разъем. В особо сложных случаях можно прозвонить подозрительный провод на предмет обрыва, но такое бывает редко.

Возьмем для примера обычного «китайца». После ДТП с падением и разрушением пластика перестали работать все электроприборы в том числе стартер.

Снимаем «морду»

После беглого осмотра обнаружились четыре перебитых провода

Провода перебило не просто так: кто-то ремонтировал проводку и неправильно уложил провода: жгут был проложен в том месте где траверса передней вилки упирается в ограничитель рамы. Пока скутер ездил в штатном режиме все было нормально. А как только при падении резко подвернуло руль — траверсой перебило сразу четыре провода.

Эта неисправность не есть серьезная и лечится просто: перекусываем бокорезами поврежденные провода

Нарезаем теми же бокорезами небольшие отрезки тонкого термоусадочного кембрика

Одеваем кембрик на провод

Зачищаем на 4-5 см изоляцию и делаем классическую скрутку. Классическая скрутка делается не по-колхозному, а строго по тех регламенту:

На расстоянии 1-2 см от изоляции загибаем жилы

Накручиваем одну жилу вокруг другой

Накручиваем вторую жилу и обрезаем торчащие концы

Колхозная скрутка делается несколько иначе. В плане уровня мастерства и культуры ремонта такая скрутка неприемлема.

По всем тех регламентам — скрутки положено пропаивать оловом, опрессовывать гильзами или заваривать концы специальным сварочным аппаратом. Отступать от тех регламента — есть зло, поэтому берем и пропаиваем.

Натягиваем на скрутку кембрик и усаживаем его феном. Можно усадить и спичкой, но при этом нужно соблюдать меры пожарной безопасности. Скутер пластмассовый и к тому же в нем есть бензин — используйте лучше фен.

На этом проблемы с этим скутером не закончились. По ходу пьесы пришлось еще заменить несколько клемм, заизолировать и по-новой уложить проводку.

Когда отрывается провод от клемм — многие исправляют эту неисправность примерно так

Такой колхоз так оставлять нельзя: провода еле держатся, а ток идущий на сигнал очень высокий к тому же клеммы оголены — не ровен час замкнут. Лечить нужно в любом случае.

Отрезаем от проводов сопли оставшиеся от прошлого ремонта, зачищаем на 1 см изоляцию, укладываем жилу в клемму

Обжимаем клемму

Отрезаем кембрик, одеваем на клемму и усаживаем

Совсем другой вид

После ремонта проводки — укладываем провода на свои места. Если проводов много — мотаем их изолентой в жгуты, чтобы они телепались. Крутим из стороны в сторону рулем и смотрим, чтобы провода нигде не натягивались и не терлись об подвижные части, все что требует фиксации — фиксируем стяжками.

Как было

Как стало

Сигнализация для скуттера: как выбрать лучшую сигнализацию

Если хотите обезопасить свое мотто, тогда рекомендуем ознакомиться с основными противоугонными механизмами, а также электрическими средствами.

Сигнализация на скутер

Противоугонные системы на мотто бывают механического типа — что-то вроде замка на колесике как трос, U-образные скобы, которые имеют очень длинную длину для пристегивания через комфортную область, и механического типа блокиратор на тормозных дисках. Кроме того, имеется и электронные противоугонные системы. Это сигналка на мотто, которая включается во время механического воздействия и может издавать довольно громкий звук оповещающего типа сирены. Сигнализационная система на мотто имеет и дополнительные возможности — это дистанционного характера пуск мотора с брелоков, иммо, обратная связь и дополнительный источник питания.

Если Вам необходима защита Вашего скутера или мотто от нежелательных воздействий злоумышленника, тогда рекомендуется приобрести специальную сигнализационную систему или альтернативой является противоугонный замок. Либо можете приобрести всё вместе для того, чтобы быть на сто процентов уверенными в её сохранном состоянии.

Особенности установки сигнализации на мотто

Рассмотрим процесс установки сигнализационной системы на мотто: практической частью является установка сигнализационной системы — это наиболее действенный способ противостоять ограблению. Однако если еще пару лет тому назад в редких случаях в магазинах мотозапчастей эффективно торговал дорогостоящими деталями, то уже на сегодняшний день китайские варианты сигнализаций оказались востребованными. Дать 100% гарантию не сумеет, безусловно, ни одна сигнализационная система, однако шансы у скутеров намного увеличатся.

Рекомендуется сочетать сигнализационную систему с пассивным способом защиты, если одеть особый замок на дисковые тормоза.

Монтаж сигнализационной системы на мотто не такой уж и трудный процесс. Важное значение имеет, чтобы верно выявить вариант, а уж отыскать необходимую модель, посетив магазин мотозапчастей, окажется вовсе легко.

Для мотто можно подобрать сигнализационную систему от китайских производителей, которые ориентированы на мировой рынок.

А сейчас перейдем к рассмотрению процесса установки сигнализации на мото:

  1. Вначале подготавливаем место для монтажных работ сигнализационной системы на мотто и обеспечиваем проводку.

В этих целях снимаем пластик спереди, под которым находится все нужные контакты вместе с разъемами. Удаленность аккумулятора в этом варианте не имеет такое важное значение, поэтому на это даже не нужно смотреть. Пластик крепим с помощью болтов — хватит их откручивать, и его можно демонтировать. В некоторых случаях, исходя из модели мото, крепление бывает иным. В этом случае рекомендуется ознакомиться с мануалом.

По техническим характеристикам монтаж сигнализационной системы как на японского производства мото, так и на китайского производства почти идентичный. Поэтому в этой статье какой-либо привязи к определенным моделям мотосредств не имеется.

Любой из комплектов сигнализационной системы с инструкцией, где детальным образом указаны области в проводке, в которые ее необходимо подключить. Вначале отсоединяем фишку замка зажигания, так как никто не может быть застрахован от ошибок, а при зажигании она способна погубить вашу жизнь. Затем необходимо найти основную  проводку мото, которую оформили как жгут и располагается, в основном, в поливинилхлоридной трубе. В редких случаях когда, но основной проводкой всего лишь обматывают изоляционной лентой.

Добираемся до каждой проводки и выбираем голубую, оранжевую и желто-красную. Потом удаляем изоляцию и оголяем проводку. Можете поступить иным способом и не повреждая изоляционную ленту, подключаем сигнализационную систему сразу к фишке.

Сейсас можно возвратиться к замку зажигания и нужно оголить область провода на расстоянии приблизительно 5 сантиметров от фишки. Предварительные работы вы можете считать завершенными.

  1. Проводим проводку сигнализационной системы

Вначале потребуется отыскать область, где можно установить центральный блок. Рекомендуется разместить его под передним пластиком, если приклеите с помощью специального скотча, который имеется в комплекте, к внутренней области.

Для более прочного крепления пластик тщательным образом вытираем и потом нужно обезжирить. При выборе места, сразу необходимо выяснить длину проводки, которые рекомендуется срезать, чем спрятать всю массу под пластик. Один жгут, который рекомендуется оставлять длинным, это черного цвета. А для всех других после выявления длины рекомендуется обрезать.

Непременно стоит оставить пару см для укладки, а концы любого провода оголяем на 2 сантиметров.

  1. Подключение сигнализационной системы

Красную проводку нужно соединить с красного цвета проводкой замка зажигания, если намотать один конец с другим. Оранжевый провод подключаем к черному таким же способом. Потом подключаем обратно фишку замка зажигания и сигнализационной системы.

Подпишитесь, чтобы не пропустить ничего важного

Установка сигнализации на скутер без помощи специалистов +видео

Кто-то может посчитать, что средства охраны для небольших мопедов являются излишеством. Практика показывает, что именно небольшие габариты и малый вес привлекают внимание похитителей. Компактное транспортное средство очень легко украсть и транспортировать.

Выбираем подходящую сигнализацию

Видео о том как самостоятельно установить сигнализацию на скутер

Современные охранные комплексы, даже для малогабаритной техники позволяют пользоваться такими практическими бонусами, как пульт дистанционного управления, запуск мотора на расстоянии и некоторыми другими преимуществами.

Охранные системы для мопедов и скутеров в своём разнообразии почти не уступают автомобильным. Установка сигнализации на скутер традиционно начинается с подбора подходящей модели.  Выбирать «охранку»  можно по разным критериям:

  • производитель;
  • цена;
  • степень защиты;
  • набор функций.

Торговые сети предлагают охранные системы от самых примитивных и недорогих китайского производства, до дорогостоящих, которые имеют приличный функционал, а также защищены от постороннего вмешательства.

Для того, чтобы не ошибиться в выборе, оцените свои финансовые возможности и рекомендации производителей, а также пообщайтесь на специализированных форумах. Лучший критерий для отбора – это отзывы владельцев, которые пользуются сигнализациями некоторое время. Советы продавцов и специалистов сервисных центров также лишними не будут.

При покупке необходимо проверить комплектность. Среднестатистический комплект сигнализации состоит из:

Особое внимание следует уделить инструкции по установке и схеме соединения проводки, т.к. при их отсутствии  подключение сигнализации на скутер будет достаточно проблематичным. Хотя принцип работы и порядок инсталляции системы в конструкцию мопеда разных моделей принципиально не отличается, лучше использовать заводскую инструкцию и рекомендации производителя.

Как установить сигнализацию на скутер – пошаговая инструкция

Шаг № 1: выбор места установки.

Для скутеров классической компоновки наиболее подходящим для монтажа центрального блока с датчиком и динамиком является ниша под лицевой пластиковой обшивкой. Во-первых, здесь достаточно свободного места. Установленное оборудование не будет мешать органам управления и другим узлам. Во-вторых, в этом месте проходит основной жгут электропроводов, к которому необходимо подключиться. Другой вариант установки – в нише под сиденьем. Добраться к этому месту взломщику будет сложнее, но для подключения придётся увеличить количество проводов.

Шаг № 2: установка сигнализации на мопед.

Производители охранных устройств обязательно предлагают свой способ крепления блока и датчиков. Как правило, для закрепления используются клеящие двусторонние элементы. Возможен вариант с использованием хомутов и кронштейнов. Способ закрепления зависит от конкретной модели сигнализации.

Шаг № 3: подключение.

Как поставить сигнализацию на скутер и не ошибиться в порядке подключения проводки?

Для обеспечения работы охранной системы необходимо два обязательных условия:

  • непрерывная подача на центральный блок электропитания от аккумулятора;
  • правильное подключение к системе зажигания.

Перед началом работы во избежание коротких замыканий зажигание выключается, аккумулятор отключается.

  • Возьмите схему подключения и строго соблюдайте цветность проводов;
  • Для соединения проводки сигнализации с электросетью мопеда в указанных на схеме местах оголите изоляцию и подсоедините концы проводов разъёма сигнализации;
  • После проверки правильности подключения, места соединения пропаиваются и хорошо изолируются.

Самый важный совет по установке «охранки»

В разрешении проблемы, как установить сигнализацию на мопед, владельцы забывают о самом большом недостатке этих транспортных средств. Многие модели, особенно японских скутеров, позволяют без особых затруднений добраться до аккумулятора. Это даёт возможность угонщику быстро отключить питание и обесточить сигнализацию.

Специалисты настоятельно рекомендуют принять меры по защите аккумулятора. Для этого изготавливают защитный металлический короб, прокладывают кабели таким образом, чтобы их невозможно было бы перекусить слесарным инструментом.

Скутер Honda Dio устройство эксплуатация профилактика ремонт

ОГЛАВЛЕНИЕ

  1. Сокращения и условные обозначения

  2. Общие инструкции по ремонту

  3. Идентификация

  4. Описание и  рекомендации

    1. Рекомендации по техническому обслуживанию

    2. Некоторые рекомендации по управлению скутером

  5. Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки

    1. Периодичность технического обслуживания

    2. Расположение элементов систем управления, питания, электрооборудования

    3. Кузовные элементы (SK50M)

    4. Регулировка фары

    5. Регулировка масляного насоса

    6. Проверка топливного насоса

    7. Очистка воздушного фильтра

    8. Проверка давления конца такта сжатия

    9. Проверка тормозных накладок

  6. Силовой агрегат

    1. Масляный насос

    2. Масляный бак

    3. Дроссель

    4. Карбюратор

    5. Лепестковый клапан

    6. Топливный бак

    7. Топливный насос

    8. Воздушный фильтр

    9. Снятие и установка двигателя

    10. Разборка и сборка двигателя

    11. Головка цилиндра, цилиндр и поршень

    12. Кожухи силового агрегата

    13. Кик-стартер

    14. Вариатор

    15. Главная передача

    16. Картер двигателя

  7. Проверка и ремонт силового агрегата

  8. Ходовая часть

    1. Передняя подвеска и передний тормоз (SK50M)

    2. Проверка узла переднего тормоза

    3. Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)

    4. Рукоятка газа

    5. Задняя подвеска и задний тормоз

    6. Амортизатор

  9. Электрооборудование

    1. Аккумуляторная батарея

    2. Регулятор напряжения (выпрямитель)

    3. Генератор

    4. Прерыватель (блок CDI)

    5. Катушка зажигания

    6. Проверка угла опережения зажигания

    7. Стартер

    8. Датчик уровня топлива

    9. Датчик уровня масла

    10. Замок зажигания

    11. Выключатель указателей поворота

    12. Лампы

    13. Рулевые выключатели

    14. Схемы электрооборудования

1. Сокращения и условные обозначения

Сокращения

OFF………………………………выключено

ON…………………………………..включено

Условные обозначения

2. Общие инструкции по ремонту

1.  При разборке укладывайте детали в  соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.                               

2.  Перед выполнением работ с электрооборудованием  отсоедините  провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

3. Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные   кольца,   сальники   и т.д. на новые.

4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.

5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно используйте динамометрический  ключ.

6. В зависимости от характера производимого   ремонта   может   потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.

7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы  новый  плавкий  предохранитель  был рассчитан на соответствующую силу тока.

3. Идентификация

Серийные номера нанесены в указанных на рисунке местах:

Скутеры фирмы Honda отличаются от других марок более прочной (и более тяжелой) конструкцией и довольно долговечными моторами, хуже поддающимися форсировке. Наиболее распространены скутеры семейства Dio (Dio, Dio SR, Dio City Movement и др.). Серийно выпускаются модели Dio ZX и SuperDio ZX с форсированным двигателем, дисковыми тормозами и спортивной подвеской, а также различные полусерийные  Dio ZX — специальные модификации со спортивными коммутаторами и карбюраторами, еще более форсированными моторами с настроенным выпуском, усиленными рамой и подвесками. Слабым местом обычных Dio являются пыльники передней вилки. Растрескиваясь, они пропускают грязь внутрь вилки — в результате втулки и перья быстро изнашиваются и выходят из строя. Кроме того, обычные Dio имеют несколько неудачную настройку вариатора (с провалом и подхватом), что затрудняет спокойную езду. На более дорогих моделях Dio ZX эти недостатки исправлены. Скутеры семейства Tact предназначены для начинающих водителей. К достоинствам скутеров Honda относится двигатель с вертикальным расположением цилиндра, что обеспечивает больший, чем у аналогов, дорожный просвет, и, в сочетании с более прочной конструкцией, позволяет использовать машину не только по городу, но и в плохих дорожных условиях. С 1996-97 годов производство скутеров Honda перенесено в индийские филиалы фирмы, что отразилось на качестве комплектующих и сборки машин.

4. Описание и рекомендации.

4.1 Рекомендации  по техническому обслуживанию

На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла — около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс.  км пробега.  После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания. Периодичность    обслуживания    воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно.

4.2 Некоторые рекомендации по управлению скутером

Ниже рассмотрены некоторые отличительные особенности скутеров иностранного производства.

1. При старте с места и ускорении с небольшой скорости НЕ выкручивайте до отказа ручку газа во избежание  подъема скутера на заднее колесо и опрокидывания. Особенно это опасно при трогании в горку или со значительным грузом на багажнике.

2. Благодаря клиноременному вариатору разгон происходит при постоянной  частоте  вращения    двигателя  (близкой   к  оборотам максимальной мощности), поэтому скорость скутера обязательно следует контролировать по спидометру.

3. При торможении следует использовать и передний, и задний тормоз. При использовании только заднего тормоза возможно заваливание скутера на бок, только переднего — неуправляемый занос или переворот через руль.

4. Небольшой размер колес и короткая база делают скутер чувствительным к неровностям дороги и требуют определенной строгости в управлении.

5. Следует следить за высотой протектора шин и по мере необходимости заменять их. Езда на скутере с изношенным протектором колес крайне небезопасна.

6.   При  прохождении  поворотов   не следует сбрасывать газ в повороте во избежании выноса с дороги. Поворот следует проходить «внатяг», контролируя газ или заблаговременно сбрасывать его. В противном случае, при резком уменьшении частоты  вращения центробежное сцепление не успевает отсоединить двигатель от трансмиссии   и   происходит   интенсивное торможение двигателем.

7. Всегда включайте ближний свет фар при езде на скутере.

5. Техническое обслуживание и общие процедуры

проверки и регулировки

Внимание: в данном руководстве используются следующие условные обозначения модификаций скутеров Honda:

Honda Dio…………….SK50M

Honda Tact……………….SZ50P

ST………….Standart (базовая модель)

AS……..AutoStand (с сервоприводом подставки)

DB……………..Disc Brake (с дисковым тормозом)

Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке номеров, указанных на рисунках. Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

Заправочные емкости:

Honda Dio

Топливный бак……………………….4,0 л

Моторное масло……………………0,8 л

Трансмиссионное масло……….0,09 л

Honda Tact

Топливный бак…5,0 л (ST)/4,5 л (AS)

Моторное масло……………………1,2 л

Трансмиссионное масло……….0,09 л

Рис. 3. Рекомендуемая вязкость моторного масла.

Карбюратор

карбюратор……………РВ80 (Dio) или PB80W (Tact):

диаметр дросселя……………….14 мм

частота вращения холостого хода……………………1700-1900 об/мин

главный жиклер……….№88 (Dio) или 78 (Tact)

жиклер холостого хода………….№35

Давление в шинах:

переднее колесо……………1,25 кг/см

заднее колесо……………….2,00 кг/см

Электрооборудование:

аккумуляторная батарея.. ……………12В/ 3Ah

угол опережения зажигания……………17 до ВМТ

Свечи зажигания:

Dio:

NGK………………..BPR5HS, BPR6HS, BPR7HS, BPR8HR

Denso………………W16FPR, W20FPR, W22FPR, W24FPR

Tact:

NGK………………..BR4HSA, BR8HSA

Denso………………W14FR-L, W24FR-L

Периодичность технического обслуживания:

Через 1000 км

— проверка  и  очистка  воздушного фильтра

— проверка и регулировка троса газа

— проверка тормозов

— проверка давления в шинах

— проверка световых приборов

— проверка свечей зажигания

Через 3000 км

— удаление нагара из двигателя

— проверка уровня трансмиссионного масла

— проверка   подшипников   рулевой колонки

— проверка  и  регулировка  тросов тормозов

— проверка тормозных накладок

— проверка аккумулятора

— проверка износа шин

— проверка крепежа

— смазка тросов

Через 6000 км

— замена свечей зажигания

— замена трансмиссионного масла

— проверка передней вилки

— проверка амортизаторов

— очистка карбюратора

Рис. 4. Расположение элементов электрооборудования  (SK50M).

1 — выпрямитель,

2 — датчик уровня масла,

3 — высоковольтный провод,

4 — главный жгут проводки,

5 — катушка зажигания.

Рис. 5. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).

1 — трос переднего тормоза, 2 — трос заднего тормоза, 3 — резистор, 4 — проводка замка зажигания, 5 — трос газа, 6 — выключатель освещения, 7 — правый жгут рулевых выключателей, 8 — левый жгут рулевых выключателей, 9 — переключатель света фар, 10 — выключатель указателей поворота, 11 — выключатель звукового сигнала, 12 — провод стоп-сигнала (от рычага заднего тормоза), 13 — провод левого указателя поворота, 14 — провод передней фары, 15 — провод правого указателя поворота, 16 — провод стоп-сигнала (от рычага переднего тормоза).

Рис. 6. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).

1 — трос спидометра, 2 — основной жгут проводки, 3 — трос заднего тормоза, 4 — трос газа, 5 — шланг переднего тормоза.

Рис. 7. Расположение элементов системы управления (SK50M).

1 — трос газа, 2 — трос заднего тормоза, 3 — трос спидометра, 4 — трос переднего тормоза, 5 — главный жгут проводки.

Рис. 9. Расположение элементов системы управления и питания (SK50M).

1 — жгут проводки генератора и стартера,

2 — трос газа,

3 — блок предохранителей,

4 — прерыватель,

5 — реле стартера,

6 — провод электростартера,

7 — левая трубка вентиляции картера,

8 — трубка подвода масла,

9 — трос заднего тормоза,

10 — трос управления масляным насосом,

11 — масляная трубка,

12 — провод датчика уровня топлива.

Рис. 10. Расположение тросов и жгутов проводки (SK50M).

1 — трос спидометра, 2 — проводка замка зажигания, 3 — трос газа, 4 — шланг переднего тормоза, 5 — трос спидометра, 6 — трос заднего тормоза, 7 — хомуты проводов, 8 — резистор, 9 — выключатель стартера, 10 — выключатель освещения, 11,12 — проводка рулевых выключателей, 13 — переключатель света фары, 14 — выключатель указателей поворота, 15 — провод стоп-сигнала, 16 — провод левого указателя поворота, 17 — провод передней фары, 18 — провод правого указателя поворота.

Рис. 15. Боковая облицовка.

1 — фиксатор, 2 — боковая облицовка, 3 — винты крепления.

Рис. 16. Передний обтекатель.

1 — винты крепления, 2 — передний обтекатель, 3 — передняя крышка, 4 — винты крепления,

5 — фиксатор.

Рис. 17. Боковой обтекатель.

1 — фланцевая гайка,

2 — фланцевый болт,

3 — задний багажник,

4 — фиксатор,

5 — боковой обтекатель,

6 — винты крепления.

Рис. 18. Напольная облицовка.

1 — фиксаторы,

2 — облицовка подножек,

3 — болты крепления.

Рис. 19. Передняя крышка.

1 — болт крепления, 2 — передняя крышка, 3 — фиксаторы, 4 — винты крепления.

Рис. 20. Багажный отсек.

1 — фланцевые болты, 2 — прокладка, 3 — крышка масляного бака, 4 — задний багажник, 5 — фланцевый болт, 6 — фланцевая гайка, 7 — багажный отсек.

Рис. 21. Рулевой обтекатель.

1 — зеркало заднего вида, 2 — разъемы проводки передней фары и указателей поворота, 3 — винты крепления, 4 — рулевой обтекатель, 5 — болт крепления, 6 — фиксаторы.

Рис. 22. Заднее крыло.

1 — фиксатор, 2 — провод заднего указателя поворотов, 3 — заднее крыло, 4 — болты крепления.

Рис. 23. БОКОВАЯ ОБЛИЦОВКА.

Рис. 24. Рулевой обтекатель.

1 — трос спидометра, 2 — задняя часть рулевого обтекателя, 3 — болт, 4 — проводка рулевых выключателей, 5 — винты крепления.

Рис. 25. Кузовные элементы.

1 — боковая облицовка, 2 — багажный отсек, 3 — боковой обтекатель, 4 — напольная облицовка, 5 — заднее крыло, 6 — передний обтекатель, 7 — передняя крышка, 8 — рулевой обтекатель, 9 — задняя часть рулевого обтекателя.

Рис. 26. Багажный отсек.

1 — болт крепления, 2 — крышка бака, 3 — уплотнительная шайба, 4 — багажный отсек.

Рис. 27. Напольная облицовка.

1 — фиксатор, 2 — болт крепления, 3 — напольная облицовка, 4 — фиксатор, крыло, 3 — винты крепления.

Рис. 28. Переднее крыло

1 — винты крепления, 2 – переднее

Рис. 29. Передняя крышка.

1 — винты крепления, 2 — зажим, 3 — болт крепления, 4 — передняя крышка, 5 — фиксатор.

Рис. 30. Боковой обтекатель.

1 — фиксатор, 2 — обтекатель, 3 — задний багажник, 4 — болт крепления, 5 -трос, 6 — разъемы электропроводки, 7 — винты крепления.

Рис. 31. Заднее крыло.

1 — болт крепления масляного бака, 2 — реле, 3 — кронштейн, 4 — болт крепления, 5 — прерыватель (узел CDI), 6 — зажим, 7 — заднее крыло.

Рис. 32. Регулировка фары

Проверьте направление светового пучка передней фары и, при необходимости, отрегулируйте его с помощью регулировочного болта.

Рис. 33. Рулевой обтекатель.

1 — винты крепления, 2 — винт крепления, 3 — прокладка главного тормозного цилиндра, 4 — рулевой обтекатель, 5 — зеркало заднего вида.

Рис. 34. Задняя часть рулевого обтекателя.

1 — разъем выключателя стоп-сигнала, 2 — разъем выключателя стоп-сигнала, 3 — разъем проводки комбинации приборов, 4 — трос спидометра, 5 — винты крепления, 6 — разъем выключателя стоп-сигнала (ST, AS).

Рис. 35. Регулировка топливного насоса.

1 — управляющий рычаг, 2 — корпус масляного насоса, 3 — метка, 4 — регулировочная гайка.

Полностью выкрутите рукоятку газа (откройте дроссель) и проверьте, что метки на корпусе масляного насоса и управляющем рычаге совпадают. При необходимости, отрегулируйте с помощью регулировочной гайки.

Рис. 36. Проверка топливного насоса.

1 — карбюратор, 2 — топливная трубка, 3 — крепление.

При  работе двигателя  на  холостом ходу  измерьте количество топлива, подаваемого насосом за 10 сек. Номинальный объем………………20 см3

5.7 Очистка воздушного фильтра

Промойте фильтрующий элемент в промывочном масле, после чего слегка отожмите и дайте полностью просохнуть.

Осмотрите внешний вид и состояние поролона. Если поролон имеет трещины и отслоения, его следует заменить на новый фильтрующий элемент. Протрите чистой ветошью, смоченной в бензине, внутреннюю часть крышки фильтра и внутреннюю полость корпуса. Осмотрите воздуховод фильтра к карбюратору. Корпус фильтра и воздуховод не должны иметь трещин. Сухой и чистый фильтрующий элемент перед установкой пропитайте в масле. Для этого используйте специальное масло для пропитки, или другое масло с достаточной вязкостью. Распределите масло равномерно по фильтру, но не выкручивайте фильтрующий элемент.

Фильтр готов к установке если он обильно пропитан маслом по всей поверхности и толщине.

5.8 Проверка давления конца такта сжатия

1. Выверните свечу зажигания.

2. Установите компрессометр.

3.  Полностью выкрутите рукоятку газа.

4.  Измерьте значение компрессии при прокручивании      коленчатого     вала электростартером (частота вращения не менее 600 об/мин),

Номинальное давление……….10 кг/см2

Причиной недостаточной компрессии могут быть:

а)  повреждение прокладки головки цилиндра,

б)  износ поршневых колец, повреждение поршня,

в) износ цилиндра.

5.9 Проверка тормозных накладок

Проверьте состояние тормозных накладок.

а) Нажмите на рычаг тормоза.

б)  Проверьте положение индикатора.

Если индикатор выходит за пределы зоны, показанной в виде метки, то следует заменить тормозные накладки.

6. Силовой агрегат

Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке

номеров, указанных на рисунках.

Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

Рис. 37. Масляный насос. Снятие и установка.

1 — масляная трубка, 2 — трубка подачи масла, 3 — болты крепления кронштейна троса управления, 4 — трос управления с кронштейном, 5 — масляный насос.

Рис. 38. Масляный бак. Снятие и установка. (SK50M).

1 — масляная трубка, 2 — разъем проводки, 3 — гайка крепления, 4 — болт крепления, 5 — заднее крыло, 6 — болт крепления, 7 — масляный бак.

Рис. 40. Дроссель. Разборка и сборка.

1 — дроссель, 2 — трос газа, 3 — пружина дросселя, 4 — прокладка, 5 — крышка карбюратора, 6 — защитный колпачок, 7 — фиксатор, 8 — запорная игла, 9 — зажим.

Рис. 41. Карбюратор. Снятие и установка.

1 — дроссель, 2 — топливная трубка, 3 — трубка подачи масла, 4 — провод пускового обогатителя, 5 — болты крепления карбюратора, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — прокладка, 8 — кольцевое уплотнение, 9 — карбюратор.

Рис. 42. Карбюратор. Разборка и сборка.

1 — крышка пускового обогатителя, 2 — винты крепления, 3 — про ставка, 4 — пусковой обогатитель,

5 — кольцевое уплотнение, 6 — винты крепления, 7 — поплавковая камера, 8 — кольцевое уплотнение, 9 — ось поплавка, 10 — поплавок, 11 — игольчатый клапан, 12 — винт качества, 13 — жиклер холостого хода, 14 — главный жиклер, 15 — эмульсионная трубка.

Рис. 43. Лепестковый клапан. Разборка и сборка.

1 — болт крепления, 2 — болт крепления, 3 — защитный кожух, 4 — болты крепления, 5 — впускной патрубок, 6 — прокладка, 7 — лепестковый клапан, 8 — прокладка.

Рис. 44. Топливный бак. Снятие и установка.

1 — разъем проводки, 2 — держатель, 3 — датчик уровня топлива, 4 — уплотнение, 5 — топливная трубка, 6 — болт крепления, 7 — накладка, 8 — топливный бак.

Рис. 45. Топливный насос. Снятие и установка (SK50M).

1 — топливный фильтр, 2 — топливная трубка, 3 — топливная трубка, 4 — вакуумный шланг, 5 — болт крепления, 6 — топливный насос, 7 — гайка крепления, 8 — кронштейн топливного насоса.

Рис. 47. Воздушный фильтр. Снятие и установка (SK50M).

1 — винты крепления, 2 — крышка воздушного фильтра, 3 — фильтрующий элемент, 4 — винт хомута, 5 — болты крепления, 6 — корпус воздушного фильтра, 7 — вентиляционная трубка.

Рис. 49. Снятие и установка двигателя (SK50M).

1 — проводка генератора и электростартера, 2 — провод пускового обогатителя, 3 — масляная трубка, 4 — топливная трубка, 5 — вакуумный шланг, 6 — крышка свечи зажигания, 7 — болт крепления заднего амортизатора, 8 — трос управления масляного насоса, 9 — трос заднего тормоза, 10 — гайку крепления, 11 — болт крепления, 12 — двигатель, 13 — болт кронштейна крепления двигателя, 14 — кронштейн крепления двигателя.

Рис. 51. Головка цилиндра, цилиндр и поршень. Снятие и установка.

1 — болты крепления головки цилиндра, 2 — головка цилиндра, 3 — прокладка головки цилиндра,

4 — цилиндр, 5 — прокладка цилиндра, 6 — стопорные кольца, 7 — поршневой палец, 8 — поршень,

9 — поршневые кольца, 10 — расширитель колец, 11 — игольчатый подшипник 12 — верхнее кольцо, 13 — нижнее кольцо.

Рис. 52. Кожухи силового агрегата. Снятие и установка.

1 — болты крепления, 2 — задний кожух, 3 — прокладку, 4 — болты крепления, 5 — передний кожух, 6 — прокладка, 7 — установочный штифт.

Рис. 53. Кик-стартер. Снятие и установка.

1 — шестерня привода, 2 — шайба, 3 — болт крепления, 4 — педаль кик-стартера, 5 — стопорное кольцо, 6 — шайба, 7 — зубчатый сектор кик-стартера, 8 — возвратная пружина, 9 — втулка.

6.13 Проверка кик стартера

1. Проверьте кик-стартер.

а) Проверьте шлицевую втулку.

б) Проверьте зубчатый сектор кик-стартера.

в) Проверьте   шестерню   привода кик-стартера.

г) Проверьте втулку.

Рис. 54. 1 — шестерня привода, 2 — удерживающая пружина, 3 — установочный штифт.

Рис. 55

2. Проверьте постели осей зубчатого сектора и шестерни привода.

Рис. 57

Рис. 56. 1 — шлицевая втулка, 2 — возвратная пружина,

3 — втулка.

Рис. 58. Вариатор. Снятие и установка.

1 — шестерня электростартера, 2 — гайка крепления, 3 — втулка, 4 — неподвижная щека ведущего шкива, 5 — клиновой ремень, 6 — гайка крепления барабана сцепления, 7 — барабан сцепления, 8 — узел сцепления и ведомый шкив, 9 — втулка муфты вариатора, 10 — муфта вариатора.

Рис. 59. Муфта вариатора. Разборка и сборка.

1 — болты крепления, 2 — крышка муфты вариатора, 3 — направляющая пластина, 4 — направляющие, 5 — кольцевое уплотнение, 6 — грузики, 7 — подвижная щека.

Рис. 60. Узел сцепления. Разборка и сборка.

1 — гайка крепления, 2 — стопорное кольцо, 3 — шайба, 4 — колодки сцепления, 5 — пружины колодок сцепления, 6 — демпфер, 7 — опорный диск, 8 — упорная втулка пружины, 9 — пружина ведомого шкива, 10 — втулка, 11 — направляющий штифт, 12 — подвижная щека ведомого шкива, 13 — кольцевое уплотнение, 14 — сальник, 15 — подшипник, 16 — стопорное кольцо, 17 — подшипник, 18 — неподвижная щека.

Рис. 61. Главная передача. Разборка и сборка.

1 — болт крепления, 2 — крышка редуктора, 3 — прокладка, 4 — установочный штифт, 5 — шайба, 6 — выходной вал, 7 — шайба, 8 — промежуточные шестерни, 9 — шайба, 10 — входной вал.

Рис. 62. Снятие картера двигателя Установка картера двигателя

1. Отверните болты крепления. 1. Установите правый подшипник.

2. Снимите крышку картера. 2. Установите левый подшипник.

3. Установите коленчатый вал.

4. Установите левый сальник.

Рис. 63

Рис. 64. Картер двигателя. Снятие и установка.

1 — болты крепления, 2 — крышка картера 3 — прокладка, 4 — установочный штифт, 5 — коленчатый вал, 6 — правый сальник, 7 — левый сальник, 8 — правый подшипник, 9 — левый подшипник.

7. Проверка и ремонт силового агрегата

1. Очистите головку цилиндра.

а) Очистите поверхность головки от остатков прокладки и нагара. Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность головки цилиндра, сопрягаемую с прокладкой.

2. Проверьте головку цилиндра. Прецизионной линейкой  и  плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность рабочей поверхности головки цилиндра.

Рис. 65 Рис. 66

Максимально допустимая неплоскостность…………………0,02 мм

Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените головку цилиндра или отшлифуйте ее.

3.  Очистите внутреннюю поверхность выпускного патрубка цилиндра от нагара.

4. Проверьте цилиндр.

а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность поверхности цилиндра.

Максимально допустимая неплоскостность………………..0,02 мм

Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените цилиндр или отшлифуйте его.

б) измерьте диаметр цилиндра. Рис. 67

Индикатором-нутромером измерьте диаметр цилиндра на трех уровнях в поперечном (а) и продольном (b) направлениях, как показано на рисунке. Если диаметр больше максимально допустимого, замените его.

Диаметр цилиндра:

SK50M

номинальный……….39,000-39,020 мм

максимальный………………..39,050 мм

SZ50P

метка «А»

номинальный……….39,000-39,005 мм

максимальный………………..39,050 ми

без метки

номинальный……….39,005-39,010 мм

максимальный………………..39,050 мм

Максимальная конусность……0,05 мм

5. Очистите поршень.

а)  Скребком удалите нагар и другие углеродные   отложения   с   днища поршня.

б)  Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.

в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.

Примечание: не применяйте металлическую щетку.

6. Проверьте поршень.

а)  Микрометром  измерьте диаметр юбки поршня на расстоянии 4 мм от ее края и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рис. 70.

Диаметр поршня:

SK50M

номинальный………38,955-38,970 мм

минимальный…………………38,900 мм

SZ50P без метки

номинальный………38,960-38,965 мм

минимальный…………………38,900 мм Рис. 70

метка «А»

номинальный………38,955-38,960 мм

минимальный…………………38,900 мм

метка «В»

номинальный………38,965-38,970 мм

минимальный…………………38,900 мм

7.   Определите  зазор  между  цилиндром и поршнем, найдя разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра. Номинальный зазор……0,035-0,050 мм

Если зазор больше номинального, замените поршень и цилиндр.

8.  Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр на расстояние 10 мм    от поверхности разъема.

б) Плоским щупом измерьте зазор в замке Рис. 71

Номинальный зазор……….0,10-0,25 мм

Максимальный зазор…………….0,40 мм

Если зазор в замке больше максимального, замените поршневое кольцо. Если зазор в замке больше максимального даже с новым поршневым кольцом, замените цилиндр и поршень.

9. Проверьте торцевой зазор «компрессионное кольцо — поршневая канавка», измерив его плоским щупом, как показано на рис. 73.

Номинальный зазор……….0,03-0,05 мм Рис. 72

Максимальный зазор…………….0,10 мм

Если   зазор   больше   допустимого, замените поршень.

10. Проверьте поршневой палец. (рис. 74)

а)    Вставьте   поршневой   палец   с подшипником  в  головку  шатуна  и убедитесь,    что    палец    свободно вращается без ощутимого люфта.

б)   Нутромером,  измерьте внутренний диаметр расточки под палец в поршне.

Номинальный Рис. 73

диаметр………………..12,002-12,008 мм

Максимальный диаметр……12,030 мм

б) Используя микрометр, измерьте диаметр поршневого пальца. Номинальный диаметр……….11,994-12,000 мм

Минимальный диаметр…….11,980 мм    (рис. 75)

Если   необходимо,   замените   поршень и поршневой палец в сборе.

11. Проверьте сцепление. (рис. 76) Рис. 74

а)   Измерьте   внутренний   диаметр барабана сцепления.       

Номинальный диаметр……………………107,0-107,2 мм

Максимальный диаметр……..107,5 мм

б) Измерьте толщину фрикционной

накладки.

 

Рис. 75 Рис. 76

Номинальная толщина……..4,0-4,1 мм

Минимальная толщина………….2,0 мм

12. Проверьте муфту вариатора.

а)  Проверьте поверхности подвижной и неподвижной щек.

б) Измерьте диаметр втулки. Номинальная

толщина………………20,035-20,085 мм

Минимальная толщина…….20,600 мм

в) Проверьте диаметр ролика.

Номинальный диаметр….15,92-16,08 мм

Минимальный диаметр………15,40 мм

13. Проверьте клиновой ремень. (рис. 77)

а) Проверьте состояние поверхности ремня (1).

б) Измерьте ширину ремня (2).

Номинальная ширина……………15,5 мм Рис. 77

Минимальная ширина……………14,5 мм

14. Проверьте ведомый шкив. (рис. 78)

а)   Проверьте  состояние  поверхности    подвижного    и    неподвижного шкивов.

б)  Проверьте и при необходимости замените сальник.

в)   Проверьте плавность вращения шкива.

г)  Проверьте длину пружины в свободном состоянии.

Номинальная длина………………98,1 мм

Минимальная длина………………92,8 мм Рис. 78

15. Проверьте электростартер.

6) Проверьте состояние маховика и промежуточных шестерен.

16. Проверка главной передачи.

а)   Проверьте   состояние   ведущей шестерни первичного вала, промежуточных шестерен, ведомой шестерни.

б)    Проверьте   состояние   опорных подшипников ведущих шестерен.

17. Проверьте коленчатый вал.

а) Проверьте изгиб коленчатого вала. Максимальный изгиб…………..0,04 мм

8. Ходовая часть

Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке номеров, указанных на рисунке.

Сборка и установка осуществляется в порядке, обратном разборке и снятию.

Рис. 79. Снятие и установка переднего колеса (SK50M)

1 — винт крепления, 2 — трос спидометра, 3 — регупировочная гайка переднего тормоза, 4 — втупка рычага тормоза, 5 — трос переднего тормоза, 6 — гайка оси, 7 — ось переднего колеса, 8 — втулка, 9 — переднее колесо, 10 — переднее крыло, 11 — узел переднего тормоза, 12 — пыльник, 13 — левый подшипник, 14 — дистанционная втулка, 15 — правый подшипник.

8.2 Проверка узла переднего тормоза

  1. Измерьте свободный  ход  рычага тормоза и при

необходимости отрегулируйте его.

Номинальный ход………………..10-20 мм

2. Измерьте диаметр внутренней поверхности

тормозного барабана.

Номинальный диаметр…………95,0 мм

Максимальный диаметр……….95,5 мм

3. Измерьте толщину тормозных накладок.

Номинальная толщина…………..3,0 мм

Минимальная толщина…………..2,0 мм

Рис. 80.

1 — пыльник, 2 — левый подшипник,

3 — дистанционная втулка, 4 — правый подшипник.

Рис. 81. Разборка и сборка узла переднего тормоза (SK50M).

1 — тормозные колодки с пружинами, 2 — болт крепления, 3 — рычаг, 4 — индикатор износа накладок, 5 — возвратная пружина, 6 — разжимной кулачок, 7 — сальник разжимного кулачка, 8 — пыльник, 9 — шестерня спидометра, 10 — корпус узла переднего тормоза.

Рис. 82. Рулевая колонка (SK50M).

Разборка и сборка. 1 — гайка крепления рулевой колонки, 2 — верхняя крышка, 3 — рулевая колонка, 4 — нижняя крышка, 5 — подшипники, 6 — крышки подшипников, 7 — болты крепления, 8 — крепление переднего крыла, 9 — болт крепления, 10 — передняя вилка.

Рис. 83. Передняя вилка (SK50M).

Разборка и сборка. 1 — крышка пера передней вилки, 2 — пыльник, 3 — стопорное кольцо, 4 — втулки, 5 — пружина хода отдачи, 6 — неподвижная труба пера передней вилки, 7 — пружина пера передней вилки, 8 — резиновый демпфер, 9 — подвижный наконечник.

8.3 Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)

Рис. 84. Переднее колесо. Снятие и установка.

1 — винт крепления троса спидометра, 2 — трос спидометра, 3 — гайка оси, 4 — ось колеса, 5 — переднее колесо, 6 — втулка, 7 — привод спидометра.

Рукоятка газа. Снятие и установка.

1 – гайка крепления, 2 – шарнирный болт рычага переднего тормоза, 3 – рычаг переднего тормоза, 4 – трос переднего тормоза, 5 – болт крепления, 6 — верхняя крышка рукоятки газа, 7 – кронштейн рычага переднего тормоза, 8 – трос газа, 9 – рукоятка газа.

Рис. 85. Тормозной диск. Снятие и установка.

1 — пыльник, 2 — правый подшипник, 3 — дистанционная втулка, 4 — левый подшипник, 5 — болты крепления тормозного диска, 6 — тормозной диск.

Рис. 86. Тормозной суппорт. Снятие и установка.

1 — болт крепления, 2 — направляющие пальцы, 3 — тормозные накладки, 4 — пластинка.

Рис. 87. Главный тормозной цилиндр (SK50M). Разборка и сборка.

1 — винты крепления крышки цилиндра, 2 — крышка цилиндра, 3 — мембрана, 4 — перепускной болт и шайба, 5 — тормозной шланг, 6 — шарнирный болт рычага тормоза, 7 — рычаг тормоза, 8 — болты крепления держателя, 9 — держатель цилиндра, 10 — тормозной цилиндр в сборе, 11 — винты крепления выключателя стоп-сигнала, 12 — выключатель стоп-сигнала, 13 — втулка, 14 — стопорное кольцо, 15 — золотник, 16 — пружина.

Проверка переднего дискового тормоза

1. Измерьте свободный  ход  рычага тормоза и при необходимости отрегулируйте его.

Номинальный ход……………….10-20 мм

2. Измерьте диаметр поршня главного тормозного цилиндра.

Номинальный диаметр…………10,957-10,984 мм

Минимальный диаметр…….10,910 мм

3. Измерьте диаметр  главного  тормозного цилиндра.

Номинальный диаметр………………..11,000-11,043 мм

Максимальный диаметр……..11,05 мм

4.  Измерьте диаметр поршня цилиндра переднего, тормоза.

Номинальный диаметр………………..30,148-30,198 мм

Минимальный диаметр……..30,290 мм

5.   Измерьте диаметр  цилиндра  переднего тормоза.

Номинальный диаметр………………..30,230-30,280 мм

Максимальный диаметр……..11,05 мм

6. Измерьте толщину тормозного диска.

Номинальная толщина…………..3,0 мм

Минимальная толщина…………..2,5 мм

Рис. 88. Суппорт переднего тормоза (SK50M). Разборка и сборка.

1 — перепускной болт и шайба, 2 — крышка направляющего пальца, 3 — болты крепления суппорта, 4 — тормозной суппорт, 5 — направляющие пальцы колодок, 6 — тормозные колодки, 7 — установочная пластинка, 8 — разжимная пружина, 9 — направляющий палец, 10 — кронштейн суппорта, 11 — крышку направляющего пальца, 12 — втулку, 13 — поршень, 14 — чехол, 15 — манжета.

8.4 Задняя подвеска и задний тормоз

Рис. 89. Разборка и сборка заднего тормоза.

1 — регулировочная гайка, 2 — втулка рычага, 3 — трос заднего тормоза, 4 — тормозные колодки с пружинами, 5 — болт крепления рычага, 6 — рычаг заднего тормоза, 7 — возвратная пружина, 8 — индикатор износа тормозных накладок, 9 — сальник, 10 — разжимной кулачок, 11 — ограничитель хода колодки.

Рис. 90. Снятие и установка амортизатора.

1 — нижний болт крепления, 2 — верхний болт крепления, 3 — задний амортизатор.

Рис. 91. Разборка и сборка амортизатора.

1 — втулка, 2 — резиновая втулка, 3 — нижняя проушина крепления, 4 — пружина, 5 — стопорная гайка, 6 — резиновый демпфер, 7 — седло пружины, 8 — амортизатор.

1. Снимите втулку.

2. Снимите резиновую втулку.

3.  Снимите нижнюю проушину крепления.

4. Снимите пружину.

Рис. 92

5. Отверните стопорную гайку.

6. Снимите резиновый демпфер.

7. Снимите седло пружины.

8. Снимите амортизатор.

Сборка амортизатора производится в порядке, обратном его разборке.

Рис. 93

9. Электрооборудование

Примечание. Для обозначения цветов проводов используются следующие сокращения: Б — белый, Ч — черный, Кр — красный, Кч — коричневый, Ж — желтый, С — синий, 3 — зеленый, Рз — розовый, Ср — серый, О — оранжевый, ТЗ -темно-зеленый, ТКч — темно-коричневый.

При этом первая часть обозначения указывает основной цвет провода, вторая (если имеется) — цвет полос.

Рис. 94. Расположение элементов электрооборудования.

1 — прерыватель, 2 — выпрямитель, 3 — реле стартера, 4 — аккумуляторная батарея, 5 — электростартер, 6 — замок зажигания, 7 — выключатель звукового сигнала, 8 — выключатель указателей поворота, 9 — переключатель света фары, 10 — выключатель освещения, 11 — выключатель стартера, 12 — резистор, 13 — обмотка зажигания, 14 — генератор переменного тока, 15 — катушка зажигания, 16 — катушка зажигания.

9.1 Аккумуляторная батарея

Рис. 95.

1 — винты крепления крышки аккумуляторной батареи, 2 — крышка, 3 — отрицательная клемма, 4 — положительная клемма, 5 — аккумуляторная батарея.

Рис. 96 Рис. 97

Проверка аккумуляторной батареи

  1. Проверьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи,   если   оно ниже номинального, зарядите аккумуляторную батарею. (рис. 96)

Номинальное напряжение.. 13,0-13,2 В

Минимальное напряжение………12,3 В

  1. Проверьте с помощью амперметра отсутствие замыкания на массу электрооборудования.

Максимальный ток……………………1 мА (рис. 97)

9.2 Регулятор напряжения (выпрямитель)

Проверьте сопротивление между выводами выпрямителя.

Рис. 98

9.3 Генератор

Проверка на двигателе

Проверьте  напряжение,   выдаваемое генератором.

а) Запустите двигатель.

б)  Включите освещение, переключатель света фар — в положение «HI».

в) Измерьте напряжение.

Номинальное напряжение

(при 5000 об/мин)…………….12,6-13,6 В

Рис. 99

Рис. 100. Разборка и сборка генератора.

1 — болт крепления, 2 — кожух вентилятора, 3 — болт крепления, 4 — вентилятор системы охлаждения, 5 — фланцевая гайка, 6 — ротор (маховик), 7 — шпонка, 8 — провод генератора, 9 — разъем стартера, 10 — болт крепления, 11 — болт крепления генератора импульсов, 12 — генератор импульсов, 13 — болт крепления статора, 14 — статор, 15 — предохранительная втулка.

Проверка генератора

1.  Проверьте сопротивление обмоток генератора.

Номинальное сопротивление:

обмотка зарядки…………..0,2-1,0 Ом

обмотка освещения………0,1-0,8 Ом

2.  Измерьте сопротивление резистора.

Номинальное сопротивление:

6,7 0м, 5Вт………………….4,7-5,3Ом

5,9 Ом, 30 Вт………………..5,6-6,2 Ом

Рис. 101

9.4 Прерыватель (блок CDI)

Измерьте сопротивление  между выводами разъема прерывателя:

Провод

сопротивление, Ом

Обмотка возбуждения

черный-красный/зеленый

500-900

Генератор импульсов

синий-желтый/зеленый

50-200

Катушка зажигания

черный-желтый/зеленый

0,2-0,3

9.5 Катушка зажигания

Измерьте сопротивление первичной

обмотки катушки зажигания.

Номинальное сопротивление:

Dio………………………………..0,2-0,3 Ом

Tact………………………………0,1-0,4 Ом

Измерьте   сопротивление   вторичной

обмотки катушки зажигания.

Номинальное сопротивление:

с наконечником свечи:

Dio………………………………8,2-9,3 кОм

Tact……………………………6,35-9,7 кОм

без наконечника свечи… 2,7-3,4 кОм Рис. 102

Рис. 103 Рис. 104

9.6 Проверка   угла   опережения зажигания

Проверьте угол опережения зажигания

при частоте вращения 1800 об/мин.

Номинальный угол

опережения зажигания……..17±3°доВМТ

Рис. 105

9.7 Стартер

Рис. 106. Снятие и установка стартера.

1 — болт крепления, 2 — кронштейн троса управления масляным насосом, 3 — болт крепления стартера, 4 — стартер, 5 — кольцевое уплотнение, 6 — разъем стартера.

Рис. 107. Разборка и сборка стартера.

1 — болт крепления, 2 — статор, 3 — якорь, 4 — щеткодержатель, 5 — пружину, 6 — кольцевое уплотнение, 7 — передняя крышка стартера.

9.8 Датчик уровня топлива

Измерьте сопротивление между выводами

датчика уровня топлива при различном

положении поплавка.

Рис. 108

Выводы

Положение поплавка

верхнее

нижнее

зеленый-желтый/белый

25-41 Ом

450-750 Ом

зеленый-синий/белый

430-700 Ом

25-41 Ом

желтый/белый-синий/белый

450-750 Ом

450-750 Ом

9.9 Датчик уровня масла

Подсоедините омметр и убедитесь,

что при верхнем положении поплавка

нет проводимости, а при нижнем положении –

есть проводимость между выводами датчика.

Рис. 109

9.10 Замок зажигания

Проверьте проводимость между выводами замка зажигания при его различных положениях, как показано на схеме.

Рис. 110

9.11 Выключатель указателей поворота

Проверьте проводимость между выводами выключателя указателей поворота при его различных положениях, как показано на схеме.

Рис.111

9.12 Лампы

Рис. 112. Передняя фара Рис. 113. Подсветка комбинации приборов

Рис.114. 1 — болт, 2 — замок зажигания, 3 — разъем замка зажигания.

9.13 Рулевые выключатели

Проверьте проводимость между выводами выключателя освещения при его различных положениях, как показано на схеме.

Рис. 115

Проверьте проводимость между выводами (желтый/красный и зеленый) выключателя стартера при его включенном положении.

Рис. 116

Проверьте проводимость между выводами выключателя звукового сигнала при его включенном положении. Проверьте проводимость между выводами переключателя света фар при его различных положениях, как показано на схеме.

Рис. 117

Рис. 118. Задний фонарь.

1 — лампы задних указателей поворота, 2 — лампа стоп-сигнала, 3 — стекло стоп-сигнала, 4 — винты крепления, 5 — стекло указателя поворота.

Рис. 119. Расположение элементов системы привода подставки.

1 — реле генератора, 2 — реле системы привода, 3 — разъем электромагнитного клапана, 4 — электромагнитный клапан, 5 — замок зажигания, б — зуммер, 7 — сервопривод, 8 — узел подставки.

Рис. 120. Схема системы привода.

1 — аккумуляторная батарея, 2 — предохранитель 15А, 3 — замок зажигания, 4 — реле генератора, 5 — генератор, 6 — электромагнитный клапан, 7 — зуммер, 8 — выключатель привода, 9 — сервопривод, 10 — реле системы привода.

Рис.121. Схема электрооборудования (Dio SK50M).

1 — выключатель стоп-сигналов, 2 — выключатель стартера, 3 — выключатель освещения, 4 — замок зажигания, 5 — реле стартера, 6 — аккумуляторная батарея, 7 — регулятор напряжения (выпрямитель), 8 — датчик уровня топлива, 9 — датчик уровня масла, 10 — правый задний указатель поворота, 11 — стоп-сигнал и задний габаритный огонь, 12 — левый задний указатель поворота,13 — свеча зажигания, 14 — прерыватель (узел CDI), 15 — пусковой обогатитель, 16 — генератор, 17 — электростартер, 18 — резистор, 19 — звуковой сигнал, 20 — переключатель света фары, 21 — выключатель указателей поворота, 22 — выключатель звукового сигнала, 23 — реле указателей поворота, 24 — левый передний указатель поворота, 25 — передняя фара, 26 — правый передний указатель поворота, 27 — комбинация приборов, 28 — лампа подсветки, 29 — указатель уровня топлива, 30 — контрольная лампа уровня масла, 31 — контрольная лампа превышения допустимой скорости, 32 — предохранитель 7А, 33 — катушка зажигания.

Сигнализация на скутер — ptbnn.ru

Сигнализация на скутер — есть ли эффект?

Некоторые модели скутеров могут поспорить по стоимости с более солидной мототехникой, гордо демонстрируя ценники с пятью нулями. Как обычно, наибольшей популярностью пользуется детища японских производителей, в частности, лидирующей во всех сферах Хонды. У «японцев» и движки помощнее, и выглядят они посолиднее. Но сама по себе легкость мотороллера — это в отношении безопасности скорее минус, нежели плюс. Так что сигнализация на скутер может лишь «сдвинуть» кражу, но не предотвратить ее.

В большинстве случаев угонщики отправляют краденые мотороллеры на разбор, а затем на перепродажу. Но уже в виде отдельных запчастей. Перепродавать ворованные мотобайки — чистой воды авантюра. Да и выручка риска быть пойманным на угоне явно не покрывает.

Конечно, если на вашем байке установлена сигнализация на скутер, которая при случае устраивает вору концерт по заявкам, вероятность угона снижается, но… Учитывая, что на кражу скутера во многих случаях решаются люди «с плохой фантазией», громкость сигнализации скутера только раззадорит их. А в отместку за поднятый шум они не постесняются просто покалечить ваш байк и бросить на месте преступления.

Чем маяк отличается от сигнализации на скутере?

Противоугонка — вещь хоть и непривычная, но в среде скутеристов пользующаяся определенной репутацией. При этом действует она, скорее, как «оберег», нежели как средство от угона. И в самом деле, сигнализация, установленная на скутере, не сможет задержать угонщика или обезвредить устройства взлома. А самое обидное, что вы можете больше никогда не увидеть свой скутер.

В этом отношении маяк куда более универсален. К его преимуществам перед сигнализационной системой относятся:

  • Компактность и легкость, ведь внешне устройство мало чем отличается от стандартной банковской карты
  • Безотказность и надежность. Именно благодаря такому сочетанию, единожды полностью заряженное устройство не нуждается в подзарядке в течение 9 месяцев
  • Доступность и приемлемая цена. Вы тратитесь единожды на приобретение прибора, никакой абонентской платы не предусмотрено
  • Установка маяка, в отличие от сигнализации на скутер, не требует никаких особых навыков — достаточно уметь пользоваться телефоном
  • Возможность персональной настройки, предусмотренная производителем

Чем сигнализация на скутере уступает маякам?

Современные преступники, даже решаясь на спонтанную кражу, все равно предпочитают брать с собой приборы, которые сканируют замки, за доли секунды разблокировав любой механизм. В этом отношении надежнее маяка средства не найти.

  1. Его невозможно уловить: настолько он бесшумен и неприметен.
  2. Он превосходно прячется в скутере, хотя, казалось бы, в мотороллере даже такую маленькую карточку спрятать трудновато
  3. Маяк обеспечивает практически стопроцентную гарантию возврата угнанного мотороллера. Он не только наблюдает за его перемещениями, но и способен превосходно сориентировать полицию. Сигнализация на скутер такими достоинствами не обладает.
  4. Преступники даже не будут подозревать, что за ними пристально следят, и вскоре на запястьях у них появятся стальные браслеты.

GPS маяк – сигнализация на скутер? Не только!

Когда возникли спутниковые приборы слежения, вряд ли предполагалось когда-то использовать их для мотороллеров. Недешевое это было удовольствие – потому и сфера применения ограничивалась, в основном, спецслужбами. Сегодня же маяк приобретают и в качестве сигнализации на скутер, и для безопасности автомобиля, и для многих других целей. В этом списке:

  • Безопасность детей. Не отвечает на звонки, задержался после школы, опоздал на тренировку… Пока родители выяснят что к чему и успокояся, седых волос может заметно прибавиться. Опасения взрослых небезосновательны: каждый год в России исчезает около 15 000 детей! Увы, 10% из этого количества постепенно переходят в список без вести пропавших. Так что вопрос, нужен ли маячок для ребенка, – риторический. Объясните ребенку важность такой меры, расскажите, как пользоваться «тревожной» кнопкой – и ни один форс-мажор не останется незамеченным.
  • Контроль работы личного водителя. Опоздание на важную встречу объясняется пробками, использование автомобиля в личных целях на словах не подтверждается, хотя свидетели видели его за городом… Знакомо? То, чего никогда не сможет сделать обычная сигнализация на скутер, легко решается с помощью маяка. Просто спрячьте его в укромном месте транспорта – и ваш личный «агент» будет регулярно передавать самую достоверную информацию о местонахождении автомобиля.
  • Мониторинг перемещения ценных грузов. Для руководителей компаний, занимающихся транспортировкой товаров разного назначения, проблема их сохранности и безопасности водителей стоит особенно остро. Дальнобойщики нередко становятся жертвами бандформирований, которые не только завладевают грузом, но и наносят увечья шоферам. GPS маяк, конечно, не отпугнет преступников, но вряд ли они осуществят свой план до конца. Непредвиденные остановки, отклонения от маршрута – все это найдет отражение в сообщениях от маяка.
  • Контроль над передвижением животных. Вышли на прогулку – не успели оглянуться, а питомца нет. Если это единичный случай (хотя и он может стать первым и последним), то вопрос о приобретении «жучка» может быть отложен на потом. Но когда такое повторяется регулярно, «оберег» для животного просто необходим. В последнее время GPS маяки приобретают фермеры и владельцы ипподромов, что вполне объяснимо. Имея племенной дорогостоящий скот или эксклюзивных лошадей, очень важно быть уверенными в их сохранности.

Установка сигнализации на скутер и GPS маяка: в чем отличия?

Чтобы установить противоугонку на транспорт, даже если это простая сигнализация на скутер, в большинстве случаев без помощи специалистов не обойтись. С маячком все просто: оборудовать им свой автомобиль или мотороллер можно самостоятельно. Для этого нужно выполнить простейшие действия:

  • Приобрести СИМ-карту для спутникового прибора
  • «Привязать» его к своему телефону с помощью специальной команды
  • Настроить интервал для получения уведомлений
  • Спрятать надежно маяк

Через обозначенные временные отрезки на ваш телефон будут приходить сообщения с указанием точных координат объекта. Данные можно будет просмотреть в ракурсе «фотографии из космоса». При получении «тревожного» сообщения прибор лучше перевести в особый режим, при котором сведения будут поступать через каждые 5 минут.

GPS маяк – лучшая сигнализация на скутер и не только

Чтобы приобрести прибор, оставьте заявку на нашем сайте. После беседы с менеджером и согласования деталей доставки ждите заказ. Получить его вы сможете в почтовом отделении или из рук курьера. Оплата – после получения.

Установка сигнализации на скутер

Подключить сигналку на скутере иногда оказывается сложнее, чем установить охранную систему в автомобиль. Сигнализация для скутера подключается по одной из двух стандартных схем, а выбор схемы зависит от типа замка зажигания. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, но электропроводка скутеров может обладать «нюансами», которые при установке обычно не учитываются. Перечислить эти нюансы нельзя, но привести примеры подключения – можно. Что и сделано в тексте, а также на видео, которое приведено в завершении.

Стандартное подключение и выбор схемы

Допустим, сигнализация на мопед или на скутер будет устанавливаться впервые. Сразу выясните, сколько проводов подходит к замку зажигания – 2 или 4. Если в клеммнике присутствует больше, чем 3 контакта, то наверняка используется второй вариант. На 100% это верно для китайских скутеров, в том числе для Racer Dragon и т.д. Там обычно используется только 4-контактное зажигание.

Замок с 4-мя контактами

Подписями здесь обозначена проводка сигналки.

На рисунке перечислены провода и контакты:

  • Blue (синий). Провод используется для дистанционного запуска. На нем появляется «12 Вольт», когда надо замкнуть реле стартера. Можете не подключать (заизолируйте).
  • Red и Black (красный и черный). Питание сигналки. Очень рекомендуется устанавливать пред-колбу 5-7 А.
  • Orange (оранжевый). Тут сигналка «наблюдает» за значением напряжения: есть «+12 Вольт» – зажигание включено. Вызвоните соответствующий шнур в клеммнике.
  • Pink и Gray (розовый и серый). Кабели включены в разрыв шнура, идущего к коммутатору (его изоляция может быть бело-черной и т.п.). Этот шнур получает потенциал «массы», когда мотор заглушен.

Распространенной ошибкой является следующее. «Серый» провод подключают к клемме замка, тогда как «розовый» идет к коммутатору. Если так поступить, ничего не сгорит, но система будет работать с ошибками.

А теперь, рассмотрим второй вариант схемы:

Замок с 2-мя контактами

Как видим, сама сигнализация для скутера может использоваться та же, но подключать ее надо по-другому. Смысл в том, чтобы правильно определить тип зажигания. Стартерный провод, кстати, во втором варианте можно разорвать и «до кнопки».

В клеммнике может присутствовать силовой шнур, не имеющий определенного потенциала, когда зажигание выключено. Этот шнур, обычно «салатовый» – вовсе не тот кабель, который разрезают согласно «схеме 1».

Нюансы, касающиеся обеих схем

Если охранную систему подключить, как рассмотрено выше, можно получить работоспособный вариант, разве что без дистанционного запуска. Вообще, сигнализация на скутер может устанавливаться в разных вариантах. Например, если не нужна блокировка двигателя, просто не разрезайте провод и не подключайте «серый» и «розовый» шнур. Можно не подключать и сирену, а также поворотники скутера (на выбор владельца). Дальше все схемы, что были рассмотрены, будут только усложняться.

Снабдим мотор дистанционным запуском

«Синий» провод, идущий из разъема сигналки, может подавать напряжение на реле, включающее стартер. Разберемся, к чему подключать его.

Кнопка запуска стартера

От модуля кнопки «2», если он присутствует вообще, могут идти несколько проводов. Один из них подключен к штатному реле, и на нем при нажатии может появляться:

  • + 12 Вольт. Тогда, соедините сам шнур с «синим» проводом сигналки (Т-образное подключение),
  • Потенциал «массы». Если нужен автозапуск, придется купить реле, нормально разомкнутые контакты которого подключают между «массой» и найденным шнуром.

Устанавливая дополнительное реле, включайте обмотку между «синим» проводом и массой. При этом электронику сигналки надо защитить диодом.

Схема распайки дополнительного реле

В «главе 1» рассматривалось, как установить сигнализацию на скутер с 4-х и с 2-контактным зажиганием. Во втором случае, например, дистанционный запуск реализовать проще:

Автозапуск, зажигание с двумя контактами

Цифрами здесь обозначены точки подключения реле:

  1. Контакт 30,
  2. Контакт 87,
  3. Контакт 85 (катод диода),
  4. Контакт 86 (анод диода).

Как видите, новых точек подключения не добавится. Единственное, что придется протянуть шнур от «массы» к контакту «86».

К любой технике, выпущенной в Китае, последний абзац не относится. Просто, на скутерах Nexus, Racer, Tachilla и многих других используется 4-контактное зажигание.

Тонкости подключения к коммутатору

Сразу заметим: в этой главе говорится только о первой схеме, то есть о 4-контактном зажигании. Как вы помните, для подключения сигналки требуется разрывать один провод, идущий к коммутатору:

Электрическая схема системы зажигания

Шнур, о котором идет речь, отмечен стрелкой. Найти его в большинстве случаев несложно:

Модуль коммутатора зажигания

Здесь к коммутатору подключены 6 шнуров, и их маркировка является понятной.

Иногда, в то же время, модуль коммутатора представляет из себя миниатюрный блок, и бывает трудно даже найти его местоположение. Что верно для большинства моделей Racer и для многих других.

Электрооборудование скутера «Рэйсер Дракон»

Сложно догадаться, но модуль коммутатора здесь – это деталь под цифрой «5». А иногда, в сложных случаях, используется цифровой коммутатор, к которому подключен разъем с десятками шнуров. Такой пример у нас рассмотрен на видео. Желаем удачи.

Как установить сигнализацию на скутер Honda и на китайские скутеры

Сигнализация для мотоцикла скутера с mp3

Сигнализация на скутер: основные виды и комбинации

Многие жители мегаполисов не желают зависеть от причуд общественного транспорта, но далеко не все выбирают в качестве альтернативы личный автомобиль. Конкуренцию «четырехколесному другу» с успехом составляет скутер, он же городской мотороллер — быстрый, маневренный и относительно недорогой. Не транспорт, а мечта! Но, к сожалению, для угонщиков он является почти идеальной мишенью, несмотря на широкое распространение сигнализации для скутеров. Как говорит статистика, во Франции мотороллеры угоняют каждые восемь минут, а на территории РФ — каждые десять.
Опытные владельцы скутеров выделяют три степени защиты своего транспортного средства:

Звуковая сигнализация на скутер, часто называемая «сигналкой». Состоит из базового блока и сирены, которая включается при угоне. К сожалению, часто она реагирует и на ложные сигналы, например, попытку дворовых котов поспать на удобном сидении скутера.

Сочетание «сигналки» и блокировки двигателя (иммобилайзинга). Для иммобилайзинга обычно применяют нестандартные методы вроде установки нештатного клапана, отсекающего подачу топлива, и злоумышленнику бывает непросто догадаться, каким образом блокируется двигатель в каждом конкретном случае. Понятно, что при истошно воющей сирене у него не остается возможности поразмыслить, как бы обойти хитрость хозяина скутера и все-таки завести мотороллер.

Комбинация звуковой сигнализации иммобилайзинга и микроволнового датчика. Этот вариант сигнализации для скутеров обеспечивает более широкую защиту и снижает процент случайных тревог.
Но увы: даже в случае применения третьего, «интеллектуального» варианта защиты угнать мотороллер — особенно оставленный возле дома без охраны, — гораздо проще, чем автомобиль. Нужно только отключить звуковую сигнализацию на скутере, а затем затолкать его в багажник «газели» и увезти в неизвестном владельцу направлении. Поскольку скутер легкий, это не составит особого труда. Отключение «сигналки» для опытных угонщиков тоже не будет проблемой: обычно эти люди технически продвинуты и отслеживают новинки даже тщательнее, чем хозяева личного транспорта. Казалось бы, ситуация патовая. Однако выход есть.

Чтобы обезопасить свой мотороллер, нужно сделать всего один маленький шаг: установить на нем помимо обычной сигнализации для скутера еще и GPS Маяк скрытого слежения. Маячок и «противоугонка» вместе составляют практически непобедимый тандем.

GPS Маяк как еще один вид сигнализации для скутеров

GPS Маяк представляет собой компактное устройство размером чуть больше кредитной карты. Основная его задача — определять свое расположение на местности и информировать об этом владельца. Если противоугонная сигнализация на скутер призвана предупредить о действиях злоумышленников, а при удачном раскладе — предотвратить их, то Маячок вступает в игру в том случае, когда угон уже совершен.Для локализации на местности Маячок использует как сигналы спутниковой системы, так и — в экстренных случаях — базовые станции операторов мобильной связи. На практике это означает, что прибор будет работать буквально везде. В обычном положении он улавливает прямые сигналы GPS спутников. Если поместить его, например, под днищем автомобиля — Маяк будет улавливать сигналы, отраженные от дорожного полотна. А если прибор окажется под землей, он сориентируется по «вышкам» сотовой связи.

И еще одна важная деталь: в отличие от классической сигнализации для скутера, Маячок никак себя не проявляет. Злоумышленник не сможет догадаться о наличии прибора и заранее его нейтрализовать. Таким образом, владелец, которого наглым образом лишили личного транспорта, сможет беспрепятственно отслеживать перемещения угонщиков и принимать нужные меры, чтобы любимый скутер вернулся к нему как можно скорее.

Сигнализация на скутер в виде GPS Маяка: основные преимущества

Приятной особенностью GPS Маяка является исключительная простота и легкость его использования. Чтобы такая сигнализация на ваш скутер начала работать, достаточно выполнить короткий алгоритм:

Установить в прибор SIM-карту мобильной связи.
«Прикрепить» Маячок к любому мобильному телефону при помощи SMS-команды.
Установить эту своеобразную сигнализацию на скутер, желательно в каком-нибудь укромном месте (небольшие размеры Маячка делают эту задачу несложной).
Задать временной интервал сообщений.

Получать сведения о местоположении Маячка на мобильный телефон. Информация будет поступать в виде SMS-сообщений, причем сразу в двух форматах: координат на местности и ссылки на онлайн-карту.
И это далеко не все преимущества, которые дает сигнализация на скутер в виде GPS Маяка!
Во-первых, этот прибор может работать в автономном режиме около девяти месяцев, не требуя подзарядки.

Во-вторых, у Маяка неограниченный радиус действия. Приведем такой пример: новейшая двусторонняя противоугонная сигнализация на скутер работает на расстоянии не более двух километров. Маяк — совсем другое дело: даже если вы находитесь в Северном полушарии, а ваш скутер — в Южном, вы будете исправно получать сведения о его расположении.
В-третьих, GPS Маяк определяет свое местоположение с точностью до десяти метров.
В-четвертых, использование сигнализации для скутера в виде Маяка слежения не требует внесения абонентской платы. Покупка прибора (кстати, за весьма умеренную цену) и небольшие расходы на оплату услуг мобильной связи — вот и все затраты.

Еще немного о пользе спутниковой сигнализации для скутера

Резюмируем. GPS Маяк не заменит собой классическую «противоугонку». Но зато он станет важным дополнением к сигнализации любого вида, установленной на ваш скутер, и обеспечит его быстрое возвращение в случае угона. Использование этого небольшого, исключительно простого в обращении устройства не требует никаких постоянных расходов — ни денежных, ни временных, ни физических. Оно работает автономно, на значительных расстояниях, в любом месте и с высокой точностью. Прибор будет полезным и в том случае, когда ваш скутер находится в гараже, подъезде, подвале дома или на стоянке, но если приходится оставлять мотороллер во дворе — GPS Маяк просто незаменим.

Если вы пришли к выводу, что GPS Маяк удачно дополнит классическую сигнализацию на скутер, для вас пришло время посетить наш интернет-магазин. Здесь есть возможность быстро и с выгодой для себя приобрести прибор, получить дополнительные консультации по его возможностям и использованию, а также оговорить доставку заказа в любой регион страны удобным для вас способом.

Заполните несложную онлайн-форму заказа и ожидайте звонка от нашего специалиста, с которым вы обсудите все вопросы, такие как сроки доставки и способ оплаты.

Помните: она осуществляется только тогда, когда вы получили на руки заказанный вами GPS Маяк.

+ еще более 15 000 населенных пунктов

Установка сигнализации на скутер, мопед

Сигнализация – один из самых действенных способов спугнуть вора, который делает попытку украсть ваш скутер, мопед или же их части. Но даже не смотря на эту меру предосторожности, скутеры и мопеды подвергаются воровству довольно часто. Раньше о сигнализации на скутере слышали очень мало, а пользовались ей тем более единицы. Скорее всего это происходило в силу высокой стоимости комплекта, если сравнивать общую стоимость мототранспорта. Другими словами, раньше было совершенно бессмысленно устанавливать сигнализацию на свой аппарат, ведь она могла обойтись хозяину едва ли не в половину стоимости его транспортного средства.

Именно по этой причине, множество японских б/у скутеров и мопедов не имеют сигнализации, как в частности и Европейских. Сегодня на рынке можно купить бюджетную, но довольно качественно изготовленную сигнализацию для мототехники — мотоциклов, скутеров, мопедов. Эти недорогие сигнализационные устройства могут позволить себе практически любые слои населения.

Немного о комплекте китайской сигнализации

Если верить статистике, то скутеры и мопеды воруют гораздо реже если они оборудованы сигнализацией. Однако должно быть понятно, что на все 100% нельзя быть уверенным в том, что с сигнализацией технику украсть не возможно. Но все же, если ваш скутер или мопед располагается на неохраняемом стояночном месте или под открытым небом, то вероятнее всего, что сигнализация в таком случаи не помешает. Некоторые находят выход и используют специальный замок на дисковом тормозе, другие же применяют простую цепь с замком.

Устанавливается сиг-нализация на скутера и мопеды как японские и китайские очень легко, но при самом выборе нужно быть внимательным, чтобы понять, какой из вариантов подходит именно вам. Будет ли подходящим конкретный вариант для вашего транспорта. На сегодняшний день просто множество сигнализаций продаются в интернет магазинах и цены более доступны рыночных. В основном это комплекты изготовленные в Китае, которые предусмотрены на установку мототехники, скутеров и мопедов.

Зачастую в наборе имеется стандартные части — центральный блок, сирена, брелки, жгут проводов и колодка контактов, а также должно неотъемлемой частью быть руководство по эксплуатации.

Ниже приведена схема для китайских скутеров:

Подготовка места для сигнализации на скутер

Чтобы произвести правильную установку сигнализации на ваш скутер, нужно заняться демонтажом переднего пластика, для того, чтобы добраться до необходимых нам разъемов и контактов. Насколько близко или далеко установлен аккумулятор значения не имеет. Ну а пластик снимается с помощью откручивания болтов и саморезов, которые крепят его к центральному пластику (все зависит от вашей модели).

В установке сигнализации на скутера китайского производства и скутеров Honda практически нет никакого отличия. Сегодня мы углубимся в процесс установки именно на эти агрегаты. Если в комплекте присутствует инструкция, то в ней нужно отметить места в проводке, в которые будет подключена проводка вашей сигнализации. Первое, что нужно сделать, отключить фишку от замка зажигания, тем самым обезопасив процесс установки. После этого необходимо найти главный жгут проводки в скутере, зачастую он находится в кожухе (трубке) или изолирован в специальную ленту. В более подходящем месте жгута проводки нужно убрать изоляцию, чтобы иметь доступ ко всем проводам без исключения. Среди прочих, вам будут нужны оранжевый, голубой и желто-красные провода. Каждый из этих проводов нужно зачистить от изоляции до 7 мм и аккуратно оголить проводку, не порезав провод. В другом способе повреждение изоляции не требуется и здесь есть возможность подключить проводку сигнализации к контактам фишки. Вы вправе выбирать более подходящий вариант именно в вашем случаи. Для начинающих скутеристов будет проще произвести простую врезку в проводку.

Следующий этап — замок зажигания. После того, как фишка не имеет соединения с замком, можно смело выполнять работу, не опасаясь, что при малейшей ошибке произойдет короткое замыкание. Отметив расстояние примерно в 5 мм от фишки на красном проводе, нужно оголить его участок до 7 мм и тоже самое проделать на черном проводе. Провод черно-белый идет в замок зажигания, его нужно разрезать и зачистить края. На этом работа со всей подготовкой проводки скутера завершена, следующий этап — жгут от сигнализации.

Готовим проводку сигнализации

В первую очередь определяем место под центральный блок. Под передним пластиком возможность разместить блок всегда найдется. Центральный блок лучше приклеивать на двухсторонний клеящую деталь (зачастую находится в комплекте) на внутреннюю сторону пластика центрального (которыми могут быть части бардачка изнутри. В отсутствии клеящей детали, ее можно заменить с помощью двустороннего скотча. Перед приклеиванием пластик обязательно очищается от пыли и грязи и обезжиривается для лучшей схватки. Стоит посмотреть, чтобы отсутствовал контакт блока сигнализации с тросиками, жгутами проводки скутера, или же другими элементами при совершении поворота руля.

После того, как вы определили выбор места главного блока, нужно рассчитать длину проводов, которые идут в комплекте сигнализации. Они, в основном, предусмотрены с запасом, поэтому лучше их укоротить, нежели удлинять под пластиком. С черным проводом сигнализации не нужно делать ничего, так как он крепится к массе скутера (бывает что такой провод отсутствует). Массу найти не сложно, ведь ее расположение часто бывает в наличии крепления пластика или на раме. Все провода кроме черного нужно отмерить по длине и обрезать, но не забыть оставить запас для укладки. Все концы проводков блока сигнализации зачищаются на 1,5 — 2 см и между ними делается скрутка. Теперь, подключаем сигнализацию к скутеру.

Как правильно подключить сигнализацию к скутеру

После того как вы выполнили все перечисленные действия, остался последний этап — подключение сигнализации к скутеру. В жгуте берем красный провод сигнализации и делаем соединение с красным проводом, который находится возле замка зажигания методом скрутки. В этом же жгуте берем оранжевый провод и соединяем с черным проводом находящимся возле замка. Перерезанный предварительно черно-белый проводок возле замка зажигания подключаем с серым и розовым проводами от жгута сигнализации, но соединяем — розовый к концу который идет со стороны замка, а серый — со стороны фишечки (очень важно!). Оголенные контакты следует хорошо изолировать изолентой.

Далее, мы находим три зачищенных предварительно проводка в главном жгуте скутера — оранжевый, голубой и желто-красный. В жгуте сигнализации находим два желтых провода и подключаем их с оранжевым и голубым проводами скутера, а синий от сигнализации — соединяем с желто-красным. Не забываем изолировать оголенные контакты. Если существует черный провод, крепим его к массе скутера. После этого, для удобства укладки и защиты от всевозможных повреждений, жгуты обматываются изолентой. В завершении операции подключаем фишку замка зажигания, сигнализации и сирены.

На скутер установлена громкая сирена, которая может сработать даже от незначительной вибрации пластика. Есть возможность для запуска двигателя с кнопки на пульте или выключение зажигания. С помощью пульта сигнализация включается и выключается.

Электрическая схема электросамоката

Terminator ES-04 Помощь: ElectricScooterParts.com Support

Так выглядят провода моего контроллера, но не в том же порядке.

Регулятор скорости SPD-24500 Установка и подключение

Номинальное напряжение 24 В Номинальное для двигателей До 500 Вт Максимальный ток 30 А Номинальное для зарядных устройств До 3 А КПД преобразования 95% Защита от пониженного напряжения 31 В Рекомендуемый размер предохранителя 30 А Защита аккумулятора от пониженного напряжения: Когда аккумуляторная батарея падает ниже определенного напряжения, контроллер включает выключение двигателя, предотвращающее чрезмерную разрядку аккумуляторной батареи, что продлевает срок ее службы.(Значение отключения составляет приблизительно 31,0 В ± 1,0 В)
Отключение двигателя во время торможения: Когда тормоза задействованы, выключатель тормоза дает контроллеру сигнал выключить двигатель. * Разъем питания

Красный = положительный
Черный = отрицательный
Соединительный разъем, позиция № CNX-50

Требуемое соединение

Разъем двигателя
Зеленый = положительный
Желтый = отрицательный
Соединительный соединительный элемент № CNX -50

Необходимое соединение Дроссельная заслонка Разъем

Ответный соединитель, деталь № CNX-52

Требуемое соединение Переключатель с ключом Разъем

Ответный соединитель, арт. № CNX-51

Требуемое соединение

Разъем зарядного устройства
Красный = положительный
Черный = отрицательный

Ответный разъем, позиция # CNX-51

~ Дополнительное соединение Датчик заряда батареи

Ответный разъем, деталь № CNX-51

~ Дополнительное соединение Разъем переключателя тормозного рычага

Ответный разъем, деталь № CNX-51

~ Дополнительное подключение Стоп-сигнал Разъем

Ответный разъем, позиция № CNX-51

~ Дополнительное подключение * Разъем питания должен быть последним выполненным подключением.
* Между регулятором скорости и аккумуляторной батареей требуется предохранитель или автоматический выключатель.
~ Дополнительные соединения не нужно подсоединять для работы регулятора скорости.

Только мой синий провод зеленый, все та же дилемма, что и раньше: нет питания, когда ключ включен, предохранитель исправен, но я до сих пор не знаю, почему он не работает, возможно, мне нужно начать все сначала и посмотреть, все ли делаю соединения в правильном порядке.

Улучшенная фара 💡 для электросамоката 🛴: 14 ступеней (с картинками)

Всем привет.

Лето с его теплыми ночами все ближе и ближе. Значит, многие из вас, живущие в городах, начнут ездить на своих электросамокатах. На электросамокате можно легко объехать пробки и быстро добраться до места назначения на разумное расстояние. Многие современные скутеры мощные и быстрые, некоторые из них складные и компактные. Из-за всей этой доступности не у многих из них есть хорошая фара. Что касается меня, мне нравится усилитель e-twow (они продаются через InLA, но у него также есть проблема со штатной фарой.Когда вы управляете электросамокатом на 8-дюймовых колесах со скоростью 25 миль в час, очень важно вовремя обнаружить опасность на дороге. Вот где решающее значение имеет хороший свет. Безопасность превыше всего, поэтому я решил создать внешний аксессуар, который можно было бы легко изготовить с помощью 3D-принтера и установить на самокат e-twow.

Эта модернизация фар не требует каких-либо изменений в электропроводке скутера, поэтому не стоит беспокоиться о гарантии или любых других вещах. Аккумулятор можно заряжать с помощью порта micro USB, припаянного к зарядному устройству.Зарядное устройство, используемое в этом проекте, имеет защиту от глубокого разряда, поэтому можно не беспокоиться о том, что аккумулятор будет поврежден. Я использовал тумблер, поэтому свет можно было включать / выключать на ходу за ногу.

Список необходимых нам компонентов приведен ниже и проиллюстрирован на фотографии.

Интересует ??? … Так что начнем.

Расходные материалы:

* 2 светодиода Cree 3 Вт со звездообразным основанием, например как это

* 2 x 16 мм 3 Вт драйверы светодиодов

* 2 x защищенных зарядных устройства для литиевых батарей, доступные на Amazon

* 2 тумблера MTS-102

* 2 x PL-75 как пружинные зонды, я использовал эти

* 2 батарейных элемента 18650

* 8 x M2 * 20 винтов

* 4 x M2 * 6 винтов

* 12 x M2 гаек

* 2 x M3 * 12 винтов

* 4 винта с 2 мм в Ø

* 2 куска алюминиевого профиля с пазом 2020 v

* 4 см никелевой полосы, которая используется для сварки сборок литиевых батарей

* ≈16 см медной проволоки, Ø 1 мм

* Некоторые тонкие медные проволоки с разными цветами

* сверло с диаметром 6 мм и ≈1.6 мм (зависит от диаметра проволоки) бит

* припой с припоями

* теплопроводящий клей

* суперклей

* 3D-принтер с пластиком, подобным PETG / ABS

Как: установить сигнализацию

Сообщение lain on

16 декабря, 2014 13:46:25 GMT -5

За последний год я подключил довольно много сигнализаций, Бостон — не лучший город, чтобы припарковать скутер без пары цепей, но сигнализация отпугнет любого вора, который не схватит его на грузовике или фургоне.Моя сигнализация — это двусторонняя пейджинговая система для мотоциклов. Их довольно легко подключить, если у вас есть базовый опыт электромонтажа. Большинство сигнализаций поставляются со схемой проводки и жгутом проводов для подключения к жгуту сигнализации.

Для базового подключения только для звука просто подключите положительный полюс к батарее, а отрицательный — к раме скутера.

Для более надежного подключения и предотвращения перегрева, сделайте описанное выше, затем перережьте провод времени зажигания, который идет к cdi от двигателя (вместо выключателя зажигания, как показано на схемах), затем подключите серый и розовый провода сигнализации к двум концам проводов угла опережения зажигания, неважно, к каким концам вы их подключаете.Идея здесь в том, что внутри сигнализации есть электрически управляемый переключатель, который контролируется состоянием сигнализации, когда сигнализация активирована, цепь разрывается, потому что она выключает выключатель, когда сигнализация отключена, замыкает цепь, поворачивая переключатель внутри будильника на функцию включения. Это также действует как дистанционный выключатель для двигателя.

Для фонарей, если они вам нужны, соедините желтые сигнальные провода с проводами для сигнальных огней, если у вас возникли проблемы с их обнаружением, снимите тело и проследите провода до жгута.

Разместите сигнализацию и динамики внутри корпуса скутера на раме в недоступном для вас месте, направьте динамик вниз на землю для получения максимально громкого звука. Прикрепите антенну внутри так, чтобы вы могли направить ее вверх, обычно это сложно, но постарайтесь сделать ее как можно более прямой, а также направить как можно больше вверх.

Сообщение JerryScript от

16 декабря 2014 г. 18:18:52 GMT -5

Я сравнивал свой скутер с мотороллером, который ездит в местном долларовом магазине.Один у него уже украли, и я рассказал ему о своей системе сигнализации. Он сразу заказал одну. Примерно через два месяца (еще в октябре) я снова столкнулся с ним. Он сказал мне, что сигнализация уже окупила себя (двусторонняя удаленная сигнализация 100 долларов на ebay). Он работал, когда его брелок для дистанционного управления сработал в его кармане. Он выскочил на улицу и увидел, что место для парковки пусто, но не услышал сигнала тревоги. Он начал ходить, нажимая кнопку на брелке. Он проехал примерно полтора квартала по улице и услышал, как сработал будильник.Похоже, звука будильника было достаточно, чтобы заставить их сдаться и оставить скутер на месте.

Наверное, боль в заднице. Стоит 100 долларов, ИМХО абсолютно!

BTW- Дистанционный запуск для самоката — это нелепо, но он впечатляет тех, кого легко впечатлить!

Сообщение dmartin95 от

17.12.2014 2:19:37 GMT -5

Возможно, боль в заднице.Стоит 100 долларов, ИМХО абсолютно!

BTW- Дистанционный запуск на самокате — это нелепо, но он впечатляет тех, кого легко впечатлить!

Самокат моей жены (BMS Heritage 150cc) приехал на заводе с сигнализацией / дистанционным запуском, и он привлекает внимание каждый раз, когда она нажимает кнопку будильника — чириканье, чириканье … Дистанционный запуск также впечатляет, ИМО. Я собираюсь установить сигнализацию на самокат в видео, которое я включил.

На Ebay эти будильники стоят от 20 до 50 долларов за устройство приличного качества. Цена зависит от того, хотите ли вы дождаться доставки вашего заказа из Китая или нет.

(Хотя это не самое высокое качество, но он выполнит свою работу.) Это комплект, который я заказал: LINK

Это здорово, что эта ветка была запущена. Я уже заказал сигнализацию дней 10 назад.

Я тоже внесу свой вклад в тему с небольшим отрывком из моего собственного учебника по определенным самокатам:

Это видео, которое я сделал, иллюстрируя расположение заводской сигнальной вилки:

Это электрическая схема, показывающая, как все схемы проложены.

Надеюсь, это поможет!

Сообщение lain on

17 декабря, 2014 12:23:45 GMT -5

Дистанционный запуск — это довольно круто, но я слышал о множестве случаев, когда дистанционный запуск поджаривает зажигание, поэтому я решил даже не беспокоиться. Я слышал, что некоторые модели сигнализаций просто не могут справиться с электричеством, которое проходит через них во время запуска из-за калибра проводов, в то время как другие работают нормально и поставляются с более толстыми проводами, проверьте отзывы, прежде чем заказывать один, если вы планируете использовать удаленный Начало!

Лично я не думаю, что когда-нибудь буду использовать дистанционный пускатель.Однако, если бы я подключил его, и я хотел бы сохранить мою текущую проводку, чтобы предотвратить горячую проводку, я бы подключил, как мне кажется, синий провод, или, в зависимости от того, какой источник питания для удаленного запуска, вставил его в провод переключателя для соленоида стартера. . Таким образом, он замкнет цепь для электродвигателя стартера, и вдобавок к этому не будет достаточно электричества, проходящего через сигнализацию, чтобы что-нибудь поджарить, это будет просто обычный небольшой бит 12 В, как если бы вы нажали кнопку стартера.

Вы должны убедиться, что когда вы подключаете эти штуки, вы не собираетесь вводить в них больше электричества, чем могут выдержать провода, иначе вам будет плохо, лол.Я подключил его обычным образом, когда в первый раз получил сигнал тревоги, примерно через 2 месяца он полностью поджарился и издавал только звуки включения и выключения, но на самом деле ничего больше не делал, даже не выключался, когда мотоцикл опрокидывался!

Сообщение lain on

17.12.2014 13:09:59 GMT -5

За 50–100 долларов вы можете получить дешевую двустороннюю сигнализацию, в которой брелок срабатывает при срабатывании сигнализации.Таким образом, вы мгновенно узнаете, когда кто-то портит вашу поездку. На YouTube есть видеоролики, показывающие, что ассортимент достаточно хорош для большинства ситуаций, связанных с работой и покупками.

Вот поиск на ebay, показывающий множество различных моделей от 50 до 250 долларов и выше:
Поиск на Ebay: двухсторонняя сигнализация для мотоциклов

Вот поиск на Amazon:
Amazon Search: двухсторонняя сигнализация для мотоциклов

Вот моя любимая демонстрация:

Это это то, что у меня есть сейчас, это здорово, мой брелок для сигнализации может доходить до точки, где мой самокат становится точкой на другой стороне парковки.Тот, который купил dmartin95, — это тот, который у меня был первым, если вы подключите его обычным способом, через пару-несколько месяцев он будет поджариваться, и их нужно конопатить в местах выхода проводов, чтобы защитить его от дождя. и попадание пыли внутрь устройства.

По общему признанию, это очень хороший будильник, просто нужно быть осторожным и убедиться, что он все еще работает, а не просто уходить и щебетать. До того, как я перешел на двухстороннюю, у меня была обычная звуковая сигнализация, она не срабатывала, когда в мой скутер врывались воры и пытались подключить его.Они порвали все мои провода, они оторвали тело от моего скутера, они украли все, что у меня было в нем, затем они выбили мой велосипед, пытаясь его сломать, и убежали, когда кто-то выходил из моего рабочего здания, худшая часть это копы прокатились несколько раз, пока это происходило, и даже не замедлили посмотреть, что они делают! Я подал заявление в полицию, и полицейские сказали мне, что если я не буду знать, кто они, их имена и прочее, у них не было возможности узнать, потому что они не считали, что моя поездка стоит денег, достаточных для проведения расследования.Они сказали мне, что если бы это была машина, они бы проверили камеры (и да, они были на камеру), но, поскольку это скутер, они не собираются помогать. Бостон — паршивое место, где нужны полицейские, они никому не помогают, даже если вы звоните, потому что кто-то напал на вас (что тоже случилось со мной), они говорят вам, если вы не стоите того, чего они не собираются провести расследование.

Сообщение JerryScript от

17 декабря 2014 г. 23:14:16 GMT -5

Итак, небольшое обновление моего друга из долларового магазина.Вчера у него украли последний скутер с сигнализацией. У него была сигнализация, которая не требовала подключения к байку, она разряжала батареи, и он позволял им умереть. Я определенно рекомендую двустороннюю сигнализацию сейчас, и убедитесь, что она не имеет автономного питания, слишком легко забыть заменить батареи (подумайте о своем датчике дыма).

Сообщение lain on

18 дек, 2014 12:39:27 GMT -5

Итак, небольшая новость о моем друге из долларового магазина.Вчера у него украли последний скутер с сигнализацией. У него была сигнализация, которая не требовала подключения к байку, она разряжала батареи, и он позволял им умереть. Я определенно рекомендую двустороннюю сигнализацию сейчас, и убедитесь, что она не имеет автономного питания, слишком легко забыть заменить батареи (подумайте о детекторе дыма). Вот почему я также рекомендую привязать ваш велосипед к чему-то, даже с хреновой цепью. Пятна в зоне прямой видимости камер сильно отвлекают. Ознакомьтесь с местными законами, вам может быть разрешено парковаться на тротуарах, привязанных к местам для парковки велосипедов, которые привинчены к земле, но не в случае с Бостоном, однако я все равно никогда не получал билетов на это.Ночью лучшие места наиболее заметны. Если вы живете в районе с высоким уровнем преступности, также инвестируйте в дешевую, но приличную блокировку дискового тормоза, в некоторые из них даже встроена сигнализация. Снимите кикстартер, если вы не используете его, я имею в виду и шестерни, они могут просто прикрепить свой собственный рычаг, если все, что вы делаете, это снимаете рычаг. Удаление кикстартера — это то, что предотвратило кражу велосипеда друзей, они не могли активировать электростартер с помощью горячей проводки, и на месте не было шестерен кикстартера, поэтому они не могли запустить его, они оставили свой рычаг, и он получил бесплатный рычаг.Чем больше шагов нужно сделать, чтобы переместить вашу поездку и начать поездку, тем меньше вероятность, что она будет украдена.

Powerdynamo, инструкция по сборке самоката IWL (12 В)

Вы должны были получить эти детали

  • Статор с основанием
  • маховик
  • Катушка зажигания CDI и кабель HT
  • регулятор / выпрямитель
  • реле выключения с проводами
  • крепежные винты

Обратите внимание:

Статор прикручен к основанию неплотно, так как придется
снимите его во время сборки, чтобы получить доступ к винтам


Чтобы снова высвободить новый ротор, вам понадобится съемник M27x1,25 (арт.: 99 99 799
00 -Не предусмотрено! — ).

Примечание: Никогда не используйте съемник с когтями, молоток или любое другое приспособление, которое будет стряхивать магниты.


Чтобы отсоединить старый ротор, вам понадобится съемник M10x90 (артикул: 89

6 00 -Не предусмотрено! — ).


Указания по подключению:
Опыт показывает, что со временем почти каждый мотоцикл подвергается
меняет его проводку.В результате цвета проводов и сами провода на вашем
велосипед может отличаться от описанного нами. В случае сомнений обратитесь к
оригинальные электрические схемы.

Убедитесь, что ваш IWL надежно лежит на ней
стоять, желательно на приподнятом верстаке и чтобы у вас был хороший доступ
со стороны генератора.

Отсоедините аккумулятор и выньте его.
мотоцикла. Обратите внимание, что дальше у вас будет 12-вольтовая система,
поэтому вам понадобится аккумулятор на 12 вольт, или вы воспользуетесь возможностью вождения
без.Придется заменить все лампочки на 12 вольт.
впрочем, и в этом случае. Звуковой сигнал может оставаться на уровне 6 вольт. Для вождения
без аккумулятора, ознакомьтесь с нашей информацией о вождении без аккумулятора.
аккумулятор.


Вы должны решить, какой метод отключения зажигания вы будете
использовать. Есть разные способы, у каждого есть свои плюсы и минусы. У нас есть
предварительно собрал релейный вариант.

Опция реле
(входит в стандартную комплектацию)
pro: Вы можете использовать главный выключатель, как и раньше.Нет
изменения в обращении с вашим байком.
contra: Вы не можете использовать новую систему без батареи (но в футляре).
аварийной ситуации вы можете ездить без отключения синего
провод у реле).
Метод позиции 5

pro: Это вариант без батареи. Вы используете позицию 5 основного
переключить на выключение двигателя
против: Двигатель не останавливается при обычном выключении, необходимо
(ненадолго до остановки двигателя) переключить в положение 5.Кроме того, двигатель может быть запущен без зажигания.
ключ.
Метод аварийного отключения
pro : вариант без батареи. T
против: Вам необходимо установить дополнительный аварийный выключатель, желательно
у ручек.

Наконечник № 1: когда вы используете не аккумулятор
опций и одновременно иметь боковые индикаторы (мигалки), вам нужно будет
установить большую емкость
конденсатор (22.000F) вместо батареи, чтобы сгладить пульсацию
Напряжение. В противном случае ваш флешер выйдет из строя.


Наконечник № 2: Предлагаем универсальный электронный блок 12В.
мигалка (до 40 Вт) стабильная частота мигания независимо от лампы
мощность (арт.
95 19 890 00).

Здесь вы найдете наш прошивальщик
Единичное предложение.


Отсоедините кабели от старого генератора, регулятора и катушки зажигания.

Там
у вас обычно:

  • DF (зеленый / синий)
  • D + (зеленый / красный)
  • зеленый провод к катушке зажигания
  • коричневый провод массы

Затем снимите генератор с якорем,
регулятор и катушка зажигания.


Если в картере двигателя есть стопорный штифт,
удалите его плоскогубцами или отрежьте.В противном случае новый
статорная база не подходит.

(На фото другой двигатель!)


Удалите 3 крепежных винта, которыми обмотка статора крепится к основанию. Сейчас
Вы можете поднять катушку немного в стороне (около 1 см) от опорной плиты.
Чтобы стали доступны монтажные отверстия.

Take
осторожно, чтобы не повредить изоляцию краски!

Вы должны определить монтажные отверстия, необходимые для вашей версии IWL.Для Pitty , Wiesel , Berlin и
Тролль1

Вам необходимо использовать отверстия с маркировкой 4 мм BTDC

Вторая пара монтажных отверстий предназначена для двигателей MZ (например, MZ ES
125/150
). Они используют меньшее продвижение с 2,8 мм
BTDC
.

Убедитесь, что ведет провод через отверстие с надписью «Kabel».
здесь. В противном случае зажигание будет выключено на 120 градусов.

На фотографии показано, как внешнее стальное кольцо должно быть расположено на
кожух двигателя.

Кольцо устанавливается не на дне камня, а в более высокие углубления.

(На фото похожий двигатель!)


Установите новую пластину статора (стальное и алюминиевое кольцо), используя
оригинальные монтажные отверстия на картере (как показано здесь).

Используйте
правильные монтажные отверстия пластины (см.
выше).

Катушка статора в этом месте свободно висит на кабеле.

(На фото другой двигатель!)


После закрепления пластины установите на нее обмотку статора. Здесь
Удостоверьтесь, что не защемили провода внизу. В конце катушка
как бы резко защелкнется, даже с некоторым заметным щелчком. Если он устанавливает
вниз довольно мягко, чем вы можете поспорить, внизу есть проволока. Заботиться
чтобы катушка сидела даже на опоре, иначе агрегат будет
повреждены во время работы двигателя.

Прикрутите катушку 3 винтами M4x25.


Ни при каких обстоятельствах не вносить механические изменения
на корпусе двигателя, чтобы подогнать систему (за исключением выдергивания или поломки
штифт в основании статора). Не пытайтесь собрать новый статор без
стальное кольцо, даже если вы думаете, что установка может быть достигнута только
способ.

Стальной адаптер системы войдет в верхнюю выемку для
динамо, как показано здесь на картинке (а не где-то ниже).

(На фото
аналогичный двигатель!)



Обратите внимание на штифт коленчатого вала, который направляет якорь приклада.
в правильное положение.

Это расположение будет также использовано в новой системе. На маховике имеется паз, который
скользит по нему, фиксируя его положение на валу.

Может случиться так, что штифт слишком длинный, что не позволяет ротору
сидеть правильно.В этом случае вам нужно будет немного укоротить штифт.
с напильником.


Установите ротор на коленчатый вал. Позаботьтесь, чтобы он правильно сидел на
Контактный.

Убедитесь также, что ротор свободно движется над основанием.
пластина и катушки.

Закрепите ротор винтом M7x40. Не забывайте использовать
Шайба.

Чтобы снова вытянуть новый ротор, вы должны
нужен съемник
инструмент М27х1,25.


Обратите внимание на новый ротор. Вы найдете на его окружности небольшой
лазерная (более старые версии вдавлены) леска.

Это маркировка зажигания.


На алюминиевой пластине заземления вы найдете вторую маркировку (в
картинка обведена белым).


Обе отметки совпадают в момент зажигания.В этой системе это для вашего
ссылка только в том случае, если вам нужна особая настройка.

В противном случае система правильно синхронизирована с установкой с помощью
правильные отверстия.


Закрепите регулятор / выпрямитель и реле на удобном
место, для IWL вы найдете разные решения. Вот некоторые
предложения от наших клиентов.
Избегайте мест , подверженных максимальному нагреву.

SR 59 Берлин

SR 59 Берлин

SR 59 Берлин

Тролль 1

Питти

жгут: аккумулятор + предохранители

Вы можете изменить пластину заземления регулятора запаса.
в качестве удерживающей пластины для нового.Вы найдете инструкцию (онлайн)
здесь.


Следующие шаги будут зависеть от метода отключения
выбрал.
Во всех случаях необходимо открыть корпус фары и
найдите контакт 61 на главном выключателе.

Вам нужно будет открыть приборную панель
под рулем, чтобы получить доступ к главному выключателю.

опция реле и аварийного выключателя
Отсоедините 2 синих провода от контакта 61 вашего
замок зажигания. Не обрезайте соединение между двумя проводами (в случае, если они
раньше сидели на отдельных выводах, подключите их теперь, используя
терминал копилки). Изолируйте клеммы проводов, чтобы они не могли
случайно подключиться к заземлению или другим клеммам. Пин 61 переключателя останется
пустой.
позиция 5 опция
Отсоедините один синий провод от контакта 61 вашего
замок зажигания, идущий к контрольной лампе заряда. Этот свет не будет
работать с новой системой и в любом случае не без батареи, и только в этом случае вам придется прибегать
к вещам как метод позиции 5. Если 2 синих провода на контакте 61 не подключены.
подключенный в одну клемму, вы должны перерезать этот провод. Другой синий провод
спуск к регулятору будет использоваться в дальнейшем.Он должен оставаться
подключен к выводу 61 переключателя.

После того, как вы сняли старый регулятор, у вас есть следующие провода
иметь дело с

  • несколько коричневых заземляющих проводов, которые снова будут подключены к земле
    с новым регулятором
  • синий провод (предыдущий на контакте 61), который будет подключен к одиночному красному / зеленому проводу.
    на новом регуляторе (только версия 12В)
  • зеленый / красный провод (предыдущий на контакте D +) и зеленый / синий провод (предыдущий
    на контакте DF), который будет
    уничтожен прямо до места динамо
  • красный / зеленый провод (предыдущий от контакта 51 до предохранителя) будет удален.

Жгут проводов Pontiac Bonneville — для принципиальной схемы

Предупреждение : scandir (ключевые слова): не удалось открыть каталог: нет такого файла или каталога в / srv / users / wiring / apps / wiring / public / templates / 1 / single.php в строке 2

Предупреждение : scandir (): (errno 2): нет такого файла или каталога в / srv / users / wiring / apps / wiring / public / templates / 1 / single .php в строке 2

Предупреждение : array_diff (): Ожидаемый параметр 1 будет массивом, bool указано в /srv/users/wiring/apps/wiring/public/templates/1/single.php в строке 2

Предупреждение : array_rand () ожидает, что параметр 1 будет массивом, значение null задано в /srv/users/wiring/apps/wiring/public/templates/1/single.php в строке 3

Предупреждение : файл (ключевые слова /): не удалось открыть поток: такого файла или каталога нет в / srv / users / wiring / apps / wiring / public / templates / 1 / single.php в строке 4

Предупреждение : shuffle () ожидает, что параметр 1 будет массивом, bool задано в /srv/users/wiring/apps/wiring/public/templates/1/single.php on line 5

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /srv/users/wiring/apps/wiring/public/templates/1/single.php в строке 6

Предупреждение : недопустимый аргумент для foreach () в / srv / users / wiring / apps / wiring / public / templates / 1 / single.php в строке 14

Предупреждение : count (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в /srv/users/wiring/apps/wiring/public/core/core.php on строка 81

Предупреждение : неверный аргумент указан для foreach () в /srv/users/wiring/apps/wiring/public/core/core.php в строке 114

Жгут проводов Pontiac Bonneville — для принципиальных электрических схем

  1. Дом

  2. Жгут проводов Pontiac Bonneville


Жгут проводов Pontiac Bonneville -.. . . . . .

Жгут проводов Pontiac Bonneville

Жгут проводов Pontiac Bonneville

Пожалуйста, создайте БЕСПЛАТНЫЙ СЧЕТ
продолжить чтение
или скачать
!

Начни свой месяц БЕСПЛАТНО !!

Надежно проверено


Соответствующие электрические схемы

‘;


Жгут проводов реле с двумя звуковыми сигналами

Установка жгута проводов реле двойного звукового сигнала

В последнее время трудно найти комплекты проводов реле двойного звукового сигнала.

Релейный жгут с двумя рогами Eastern Beaver (обзор), который я использовал раньше, к сожалению, больше не производится.

Но я нашел новый источник и добавил его к скутеру BMW C 650 GT.

Свернуть ремни безопасности не так уж и сложно, но я довольно ленив, поэтому лучше заплачу кому-нибудь, кто сделает это за меня.

Кроме того, разъемы и соединения на «профессиональных» жгутах лучше, чем я могу сделать сам.

Установка ремня — самая простая часть по сравнению с установкой двух рожков.По сути, правильно спроектированная подвесная система — это предложение, которое можно просто подключить.

Установку сдвоенного рожка для скутера BMW я описал в отдельном обзоре.

Я установил пару усовершенствованных рожков почти на каждый свой велосипед; вот список обзоров и сравнений мотоциклетных клаксонов в WebBikeWorld.

Самокат BMW поставлялся с маленьким слабым блеянием — одним из тех гудков, которые никто не слышит, и даже если бы они услышали, они бы не обратили внимания.

У меня был набор красивых красных рожков Hella Trumpet Horns, оставшийся после обзора, но их можно найти по очень разумной цене примерно в 24 доллара.00 для пары.

Я хотел использовать трубу на самокате, потому что открытый конец рупоров может быть направлен вперед, когда они установлены в колесной арке, для оптимального максимального направленного звука.

Разница на самокате поразительна и драматична, и — простите за каламбур — она ​​сдувает стоковую «Meeeeper»:

Комплект проводов основного реле двойного звукового сигнала.

Источники для жгута проводов реле с двумя звуковыми сигналами?

Когда я впервые подключил трубы Hella, я просто вставил существующий жгут проводов для питания пары без реле.Это сработало, но лучше использовать реле при добавлении более мощного рожка или их пары.

Eastern Beaver раньше был моим предпочтительным продавцом высококачественных реле с двойным звуковым сигналом и жгутов проводов, но по какой-то причине владелец прекратил их производство.

Итак, я поискал повсюду (еще один каламбур!) И наконец нашел жгут проводов реле с двумя звуковыми сигналами в месте, которое называется «Комплекты Мерфа». Это жгут проводов Stebel HF80, номер детали MU-166. Это показано на фото выше.

Обязательно сначала посоветуйтесь с Мёрфом, потому что на фотографии на его веб-сайте показана привязь с одним рогом, хотя в тексте описана подвеска с двумя рогами. В настоящее время его прейскурантная цена составляет 33 доллара. Недавно я написал ему по электронной почте, чтобы спросить, носит ли он все еще ремешок с двумя рогами, и он ответил утвердительно.

Единственным другим источником, который я нашел, был Cycle Terminal, который перечисляет комплекты жгутов проводов реле с одним и двумя звуковыми сигналами, начиная с довольно жесткого списка от 41,95 доллара. Ремни доступны в трех вариантах длины.

Если кто-нибудь знает другой источник комплектов жгута проводов с двумя рогами, сообщите мне, и я добавлю сюда ссылки. Может быть, однажды я сделаю свою собственную и опубликую статью…

Стандартные детали, разъемы и проводка жгута проводов реле двойного звукового сигнала.

Основы

Раньше я устанавливал много жгутов проводов реле с двумя рогами на различные мотоциклы, и обычно это довольно простой проект.

Основная идея заключается в том, что вы отсоединяете электрические разъемы, ведущие к стандартному звуковому сигналу, затем подключаете их к ремню безопасности, а затем подключаете два набора двойных выводов к вашим новым рогам.

Подключите конец жгута с предохранителем к источнику питания от батареи, а другой вывод — к земле, и все готово.

Это очень простой обзор процедуры, которая обычно более подробно описывается в инструкциях, прилагаемых к подвеске. Конечно, следует соблюдать все обычные и очевидные предостережения.

Будьте осторожны при работе с батареей и помните, что довольно легко случайно замкнуть соединение с помощью отвертки или другого инструмента, поэтому будьте осторожны.

Каждый достойный комплект жгута снабжен качественной проводкой и разъемами, готовыми к подключению непосредственно к клеммам звукового сигнала. В комплекты обычно входят плавкий шнур питания, а иногда и один-два запасных предохранителя и некоторые кабельные стяжки, чтобы все было красиво и аккуратно.

Комплект Мерфа поставлялся с плавкими предохранителями на 10 и 15 ампер; Я использовал работу 15А.

Для скутера BMW необходимо снять боковые панели, чтобы получить доступ к батарее справа и рожкам слева.Вы ведь уже установили рожки?

Если нет, прочтите мою статью об установке двойного рожка для скутера BMW, в которой содержится информация о снятии боковых панелей на BMW C 650 GT. Что касается других велосипедов или скутеров, вы можете действовать самостоятельно, но основы идентичны.

Между прочим, BMW использует крепления Torx почти для всего на скутерах C, поэтому, если вы покупаете скутер, убедитесь, что у вас есть хороший набор бит Torx и отверток (обзор) примерно от T15 до T50.

Подключение жгута к самокату BMW.Те же принципы применимы и к другим велосипедам.

Жгут проводов реле двойного звукового сигнала

Все жгуты проводов реле двойного звукового сигнала, которые я видел, идентичны по компоновке, с небольшими различиями в типе используемого реле, разъемах и соединениях и длине провода.

Ремень комплекта Murph почти идеален по размеру и длине для скутера BMW, но я отрезал и сращивал провода на других комплектациях, чтобы не было слишком много остатков спагетти, прыгающих под крышками мотоцикла, топливным баком или сиденьем.

Я предпочитаю оставлять немного провода на всякий случай и обычно связываю его петлей, чтобы он не засорял движущиеся части.

На фотографии выше показаны соединения слева направо: питание с предохранителем, заземление, реле, затем пара двойных разъемов, которые идут к рогам (серые провода), затем пара, которая идет к существующим проводам триггера звукового сигнала. которые уже есть на байке.

Одним из преимуществ использования ремня, подобного показанному выше, является то, что вам не нужно ловить рыбу в жгуте проводов левой ручки руля, чтобы найти провод, который питает звуковой сигнал, а затем врезаться в него.Вы используете существующий ремень, который уже запускает звуковой сигнал и подключается к нему.

Затем, когда вы нажимаете кнопку звукового сигнала, вместо этого срабатывает реле, которое затем подает звуковой сигнал.

Обратите внимание, что у зеленых проводов есть разъемы типа «папа» и «мама», потому что у некоторых велосипедов один, а у других — другой. Вы можете отрезать ту пару, которая вам не нужна, или оставить их на всякий случай.

Крепление реле за кузовом. Обратите внимание на ремень безопасности SAE.

Установка реле на самокат BMW

Так как у меня уже были установлены двойные рожки Hella и я включил их в систему с помощью «читерского» соединения, чтобы преобразовать один рожок в два, все, что мне нужно было сделать, это вырвать беспорядок, который я сделал раньше, и заменить его двойным ремнем безопасности.

Все довольно просто, как описано выше, и я протянул плавкие провода питания и заземления через верхнюю часть «носа» скутера и к батарее с другой стороны.

Осталось только найти место для крепления реле, и это то, что будет варьироваться от велосипеда к байку. Возможно, вы не сможете установить реле на надежную поверхность; такое случалось со мной на других байках, и я мог просто оставить его где-нибудь плавучим или привязать тросом к раме самоката.

Я закончил тем, что использовал болт, который крепит часть кузова к каркасу рамы в «носу» скутера, как показано на фотографии прямо выше.

Мне пришлось заменить болт на более позднюю версию, но он работает и надежно удерживает реле на месте и не мешает.

Заключение

Еще одна работа на самокате. Использование жгута проводов реле с двойным звуковым сигналом делает работу чище и, возможно, аккуратнее.

Что наиболее важно, он обеспечивает хорошую, мощную и чистую мощность для рупоров, чтобы они могли отдать все, что у них есть, когда вы нажимаете кнопку, не беспокоясь о том, что вы собираетесь перегореть предохранитель в электрике оригинального оборудования.

На некоторых велосипедах — и на большинстве мотоциклов BMW — звуковой сигнал уже подключен к реле, поэтому проверьте свою электрическую схему.

Информации о самокатах BMW практически нет — то есть, руководства по магазинам для владельцев отсутствуют — и я не нашел реле в крысином гнезде проводов, поэтому на всякий случай установил это.

Это также гарантирует, что рожки полностью отделены от остальной электрики, поэтому, пока в батарее есть сок, они должны хорошо взорваться.

Подробнее: Обзор BMW C 650 GT | Блог wBW BMW C 650 GT

Дата публикации: июля 2013 г.

Примечание: Только для информационных целей. Все материалы и фотографии защищены авторским правом © webWorld International, LLC с 2000 года. Все права защищены. См. Страницу информации о сайте webBikeWorld®. Технические характеристики, функции и детали продукта могут изменяться или отличаться от наших описаний. Всегда проверяйте перед покупкой. Ознакомьтесь с условиями!

Комментарии и отзывы владельцев

От «В.Л. » (Июль 2013 г.): «Я тоже искал комплект реле с двумя рогами, так как Eastern Beaver их больше не продает, и когда я выложил всю проводку и разъемы, я понял, что мне нужно что-то более чистое и более профессионально собранное, что я мог бы сделать на мой собственный.

После небольшого поиска в Интернете я нашел Джо Скавона и после нескольких писем по электронной почте он изготавливает такой же тип привязи, который вы показали по моим измерениям для моего ’10 Speed ​​Triple.

Вот пример того, что он показывает в своем интернет-магазине ( Примечание редактора: это жгут проводов Cycle Terminal, упомянутый выше в обзоре ), с которым мы работали.Джо очень отзывчивый, я с нетерпением жду возможности скоро подключиться к моим бластерам Fiamm Freeway Blasters (обзор) ».

Другие сообщения WebBikeWorld Horn

5 ошибок проводки мотоцикла (и как их избежать)

Том Джон, человек, стоящий за Purpose Built Moto, имеет 13 лет подрядных работ в сфере электротехники. Об этом свидетельствуют пуленепробиваемые электрические системы, которые он устанавливает на свои собственные мотоциклы. В рамках моей текущей серии «Построение кафе-гонщика» я пригласил Тома рассказать историю о наиболее распространенных проблемах, с которыми он сталкивается с электротехникой кастомного велосипеда.Его статья под названием «5 ошибок при электромонтаже мотоциклов (и как их избежать)» призвана помочь не допустить, чтобы домашние строители, такие как вы и я, совершали электрические ошибки, которые могут стоить драгоценного времени и денег. К тебе Том…

«Я разбираюсь в электрических системах мотоциклов. Это оказало сильное влияние на продукты, которые я разрабатываю и производю, особенно на мои модули управления черным ящиком. Мне нравится работать с электрооборудованием велосипеда из-за простоты, которую я могу достичь. По сравнению с обычно чрезмерными методами электромонтажа, используемыми на заводе, существует несколько простых способов создать упрощенную электромонтажную проводку мотоцикла, обеспечивая при этом желаемую надежность.Ниже перечислены 5 наиболее распространенных ошибок при электромонтаже, которые я исправляю на велосипедах других людей, и несколько уроков, как их избегать, которые я усвоил на собственном горьком опыте ».

1. Электрическое заземление

Проблема номер один в моем списке ошибок электропроводки мотоцикла — это «заземление» или «заземление». Проще говоря, заземление — это метод, используемый для обеспечения того, чтобы любой проводящий компонент на мотоцикле, не связанный с положительным напряжением, был подключен к отрицательной или заземленной стороне батареи.

Когда рама велосипеда снята и покрашена, точки заземления могут быть покрыты краской. Это приведет к плохому соединению. Это может привести к тому, что батареи не будут заряжаться, освещение или приборы не будут работать должным образом, а также возникнут проблемы с зажиганием. Если у вас возникла проблема с электричеством, начните с проверки, правильно ли заземлен неисправный компонент. Это можно сделать, подключив мультиметр к OHMS между отрицательной клеммой аккумулятора и любой металлической частью велосипеда. Основное правило гласит, что значение не должно превышать 1.5 Ом между аккумулятором и любой частью мотоцикла.

Когда я подключаю свои мотоциклы, у меня обычно есть 3 точки прямого заземления с использованием провода 2,5 мм и один кабель большого диаметра непосредственно к аккумулятору. Например:

  • Передняя часть велосипеда (болт 6 мм с ушком)
  • Средняя или задняя часть велосипеда (болт 6 мм с проушиной)
  • Двигатель (выступ на болте картера двигателя)

При их подключении убедитесь, что вы удалили всю краску непосредственно под проушиной, чтобы получилось чистое соединение металл по металлу.

2. Защита кромок

Защита кромок означает, что все ваши кабели должны быть должным образом защищены от острых кромок или механических повреждений. Велосипеды с сильной вибрацией, такие как большие V-образные близнецы и одноцилиндровые, более восприимчивы к этому. Однако этого можно избежать, обладая здравым смыслом и зная, где могут возникнуть проблемы во время сборки. Обычно на мотоциклах можно встретить острые края или точки защемления:

  • Упоры руля и места, где тросы двигаются или изгибаются при повороте руля
  • Между рамой и сиденьем велосипеда
  • В местах крепления топливного бака к раме

Пережатие или изношенные кабели могут привести к серьезному короткому замыканию, ведущему к возгоранию, или периодическим проблемам, которые исчезают и случайным образом появляются снова.Короткое замыкание изношенного кабеля на раме или других заземленных частях вызовет множество проблем. К сожалению, проблемы также очень сложно отследить.

Чтобы убедиться, что это не проблема для вашего кафе-гонщика или мотоцикла, изготовленного на заказ, подумайте, где проложить кабели, и используйте качественную кабельную муфту или «змеиную кожу». Змеиная кожа — это прочный тканый пластиковый рукав, гибкий, но не пуленепробиваемый. Однако он намного прочнее, чем незащищенный кабель. Обмотка проводов также может помочь защитить их от тепла, но не полагайтесь только на это.Держите кабели как можно дальше от горячих поверхностей (например, выхлопных труб).

3. Использование правильных соединений и соединителей

Этот выпуск состоит из 2 частей. Во-первых, вы всегда должны избегать ненужных соединений во всех электрических системах, независимо от того, работаете ли вы на линии электропередачи, связывающей материковую часть Австралии с Тасманией, или на вашем самокате Vintage. Это универсальный закон. Если кабель слишком короткий или уже имеет несколько соединений, вытащите его и замените вместо создания соединения.Если у вас не получается, по крайней мере, убедитесь, что ваше соединение — это хорошее паяное соединение, покрытое термоусадочной муфтой.

Во-вторых, используйте правильные разъемы и зажимы, когда вам действительно нужно присоединить кабель. Я редко использую патроны для своих фонарей, я предпочитаю паять стыки и термоусадку поверх. При использовании соединителей и обжимов приобретите правильный обжимной инструмент. Я усвоил это на собственном горьком опыте с SR400, который я переподключил. Я использовал не тот инструмент для обжима и постоянно искал электрические неисправности. Урок выучен!

4.Чрезмерное усложнение

Чрезмерное усложнение электрической системы обычно является результатом плохого планирования. Самый простой способ подключить велосипед — собрать все соединения в одном месте. Это означает, что у вас не будет лишних проводов, идущих вверх и вниз по велосипеду, с дополнительными соединениями повсюду. Тогда, если у вас возникнут какие-либо проблемы, у вас будет только одно место. У меня было немало людей, которые не соглашались со мной здесь, потому что это не является обычным способом подключения велосипеда, но моя логика тверда.

Я никогда не умел рисовать, но перед тем, как приступить к работе над проектом с кафе-рейсингом, я положил перо на бумагу.Я рисую электрические компоненты и освещение, а затем придумываю, как их лучше всего связать. Для меня простота настолько важна, что я разработал компонент специально, чтобы помочь людям подключать свои велосипеды. Специально построенный Moto Black Box получит аккуратные переключатели на руле и новые красивые фонари, работающие всего с 11 проводами.

5. Размер проволоки и предохранитель

Эта последняя ошибка является частой. Я видел, как многие люди исправляли повторяющиеся проблемы с перегорания предохранителей, устанавливая предохранители с большим допуском.Это может работать как пластырь в течение многих лет или может сжечь ваш велосипед дотла. Обычно при перегорании предохранителя возникает основная проблема, которая, скорее всего, является результатом одной из 4 ошибок, перечисленных выше. Очень важно использовать проводку правильного размера для работы и, что еще важнее, установить предохранитель правильного размера.

См. Также

Вот мой справочник по стандартным сечениям проводов мотоциклов и предохранителям. Ваш конкретный мотоцикл может отличаться, так что воспринимайте это как предложение, а не какой-либо свод правил.Вы всегда должны определять правильные размеры, используя закон Ома и складывая общую световую мощность и т. Д. Если сомневаетесь, спросите эксперта.

Компонент Калибр провода Метрическая система
Замок зажигания 11 или 12 4,17 мм² или 3,31 мм²
Питает главный предохранитель 11 или 12 4,17 мм² или 3.31 мм²
Освещение + питание предохранителя зажигания 12 или 13 3,31 мм² или 2,63 мм²
Питание катушки зажигания 13 2,63 мм²
Ручные переключатели 15 или 16 1,65 мм² или 1,31 мм²
Освещение 15 или 16 1,65 мм² или 1,31 мм²
Тормозные выключатели 15 или 16 1,65 мм² или 1,31 мм²
Контур Размер предохранителя
Замок зажигания / Основное питание 25А или 30А
Освещение 10A или 15A
Зажигание / работа 15A

«Если вы наткнулись на наши 5 ошибок в электропроводке мотоцикла, потому что вы строите кафе-рейсер и у вас есть проблемы с электричеством, я искренне надеюсь, что это помогло.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.