Способы раскоксовки поршневых колец: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Содержание

чем раскоксовать, какое средство лучше?

В процессе эксплуатации транспортного средства образуются продукты сгорания топлива и масла. Часть из них уходит в атмосферу в виде выхлопа, но некоторые оседают на элементах силовой установки и топливной системы.

Одно из наиболее неприятных явлений – нагар, который постепенно плотным слоем покрывает поршневые кольца. Нагар крайне негативно влияет на работу мотора, из-за чего нуждается в своевременном удалении.

Почему это происходит?

Иногда раскоксовка поршневых колец двигателя требуется из-за того, что используется топливо низкого качества, в котором много посторонних присадок. Примеси приводят к тому, что топливная смесь плохо воспламеняется, сгорает лишь частично, коксовые отложения формируются очень активно.

Если же вы уверены, что на заправке заливаете исключительно качественный бензин (солярку), то вариант только один – в камеры сгорания проникает много масла.

Причины попадания технической жидкости довольно много, выглядят они следующим образом:

  1. Естественный износ и механические воздействия, спровоцировавшие деформации и повреждения. Например, нарушение конфигурации нижнего кольца приведет к тому, что в его канавках масло будет постоянно накапливаться и гореть.
  2. Выработка эксплуатационного ресурса маслосъемных колпачков или их повреждение, из-за чего элементы теряют способность отводить избыточные объемы масла.
  3. Дефекты зеркала цилиндра, внутрь которых попадает состав.
  4. Заливка масла неподходящего сорта, просроченного или низкокачественного. Если жидкость не обладает достаточной текучестью, то ее удаление с зеркала затрудняется.
  5. Эксплуатация силовой установки в критических режимах, с серьезными превышениями верхнего температурного предела.
  6. Длительный простой транспортного средства зимой.
  7. Использование некачественных топливных присадок.
  8. Слишком короткие поездки в холодное время года.

Когда необходима раскоксовка?

На необходимость ремонта указывают следующие признаки:

  • силовая установка потеряла мощность;
  • снизилась компрессия;
  • слышны детонации;
  • машина заводится с трудом, в особенности, в холодное время года;
  • пропала изначальная чувствительность педали акселератора;
  • повысился уровень расхода моторного масла;
  • изменился оттенок дыма из выхлопной трубы, он приобрел явный сизый оттенок;
  • на свечах зажигания сформировался слой масляного нагара.

Игнорировать данные симптомы нельзя, так как проблема серьезная. Двигатель в такой ситуации работает под повышенной нагрузкой, отвод тепла серьезно затруднен, а слой нагара в области клапанов порой настолько велик, что попросту не дает им закрываться.

Длительная эксплуатация с такими нагрузками приведет к тому, что перепады давления при детонациях разрушат мотор, деформируют клапаны.

Сложный метод: полный разбор двигателя

Выполнить операцию можно и без разборки мотора, но начнем с классического и проверенного метода, трудоемкого и действенного даже в самых сложных ситуациях, когда растворители бессильны. Конечно, специализированные навыки и знания есть далеко не у каждого водителя, так что процесс разбора двигателя лучше доверить специалистам.

Нагар в данном случае счищается механически, обрабатываются все элементы, параллельно оценивается и их состояние, при необходимости, выполняется замена.

Важно! Такой способ довольно дорог, а потому не нужно тянуть, при появлении первых признаков нагара использовать специализированные средства или, как минимум, подручные растворители.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

  1. Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.
  2. GZox Injection. Также продукт, изготовленный в стране восходящего солнца. Помимо удаления нагара с поршневых колец, средство способно растворить отложения в карбюраторе и системе прямого впрыска. Воздействие предельно мягкое, более того, на поршнях формируется невидимая пленка, снижающая интенсивность образования нагара при дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Производитель и специалисты советуют применять продукт для профилактики, каждые 10 тысяч километров.
  3. Kangaroo ICC300. Корейская разработка, изначально не предназначенная для раскоксовки, однако, хорошо справляющаяся с данной задачей даже в том случае, если удаляются с двигателя машины, находившейся на длительной стоянке. Чтобы достичь нужного результата, силовая установка предварительно прогревается, длительность воздействия должна составлять, как минимум, 12 часов.
  4. ХАДО. Отзывы о раскоксовывателе говорят о том, что он эффективен лишь в несложных ситуациях, когда количества коксовых отложений невелики. Впрочем, с учетом стоимости товара, его тоже вполне можно советовать, он дешев и может использоваться регулярно.
  5. Greenol Reanimator. Отечественный продукт, который способен растворить отложения любой сложности. Достигается это, однако, использованием в составе агрессивных компонентов, так что пользоваться средством нужно с осторожностью.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Отечественные аналоги тоже могут справиться с нагаром, если водитель не доводит ситуацию до критической, а цена их куда ниже.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

  • заправляйтесь только на проверенных АЗС;
  • не допускайте длительных простоев транспортного средства;
  • заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
  • вовремя меняйте масляные фильтры;
  • контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
  • зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.
Подведем итоги

Итак, нагар на поршневых кольцах – явление распространенное. Да, он может привести к тяжелым последствиям, но устранить его довольно просто.

Для этого есть масса способов, так что каждый водитель сможет подобрать вариант, устраивающий его и в плане удобства применения, и с позиции стоимости!

Загрузка…

Раскоксовка поршневых колец дизельного двигателя в Москве

  

Мы выполняем обслуживание или ремонт, раскоксовку поршневых колец вашего автомобиля в СЗАО, ЗАО и ЮАО.

Признаки раскоксовки поршневых колец


Процесс раскоксовки поршневых колец — это удаление нагара и прочих отложений (так называемого кокса), которые образуются в цилиндрах двигателя автомобиля при сгорании топливно-воздушной смеси и частиц масла. Образованию нагара способствуют многие факторы: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, использование смазки низкого качества, длительная зимняя стоянка и пр.


Раскоксовка поршневых колец должна быть проведена, если вы наблюдаете черный дым из глушителя, повышенный расход масла и бензина, падение мощности двигателя и компрессии. Именно оседание нагара на деталях цилиндро-поршневой группы (поршневые кольца, цилиндры, поршни) приводит к этим проблемам.


Если названные признаки имеются в наличии, а пробег автомобиля еще не столь велик, что уже необходим капитальный ремонт двигателя, то обычно рекомендуют провести процедуру раскоксовки. Как правило, опытные автомастера могут определить, необходимо ли в данном случае перебирать двигатель и заменять кольца, или достаточно ограничиться раскоксовкой (как более экономичным процессом).

Процесс раскоксовки поршневых колец


Процесс раскоксовки представляет собой разрыхление образовавшегося нагара (кокса) и его последующее удаление. На сегодняшний день существует несколько технологических приемов для удаления нагара, специалисты нашего сервиса посоветуют вам тот, который будет оптимален именно для вашего авто.


Одна из самых несложных, и в то же время эффективных технологий — заливка специальных химических составов через свечные отверстия в цилиндры мотора. Современные производители автохимии предлагают достаточный выбор жидкостей для раскоксовки.


Добавление в бензин и масло химических присадок также делается для растворения и удаления нагара, однако этот способ имеет свои отрицательные стороны, не является универсальным и потому экспертами рекомендуется не всегда.


Проведенная специалистами раскоксовка поршневых колец с использованием правильно подобранных средств автохимии полностью устраняет вышеназванные проблемы. И даже более того — с помощью этого процесса можно добитьсяощутимого уменьшения расхода масла, уменьшение расхода топлива, и ощутимое возрастание мощности двигателя.

Раскоксовка поршневых колец двигателя.

А знаете ли вы, что собой представляет раскоксовка поршневых колец? Если да, тогда хочу вас поздравить, потому что ваши познания о машине и ее обслуживании достойны уважения. А если нет – ничего страшного, так как сейчас мы детально рассмотрим процесс раскоксовки движка, а также насколько это сложная и полезная процедура. А все те, кто ничего не знает об этом, смогут заполнить пробел в собственных знаниях.

Что собой представляет раскоксовка колец? Перед тем, как ответить на данный вопрос, немножко расскажем о том, из-за чего появляется потребность выполнять эту процедуру. При использовании авто в разных условиях и заправке бензобака некачественным горючим, а также использовании моторного масла из говна, появляется такая проблема как закоксовка поршневых колец. В кольцевых канавках поршней начинает скапливаться твердый и прочный слой нагара, который как бы склеивает кольца, они западают в канавку и не имеют возможности разжиматься. Отсюда как мы понимаем снижение компрессии и потеря мощности, двигатель перестаёт тянуть, возможен расход масла, что еще больше усугубляет закоксовывание. Повышенный расход топлива и задрачивание двигателя стартером в попытках завести также может быть следствием засранных кольцевых канавок и залипших в них колец.
Замена поршневых колец, расточка или раскоксовка? Обычно, когда начинает дымить движок, значительно снижается мощность, и увеличивается потребление масла, тогда мы делаем дорогостоящий капремонт. Однако можно просто попробовать выполнить процедуру раскоксовки двигателя. Она устранит нагар, собравшийся за все время использования машины. Как правило, раскоксовка позволяет избавиться не от всех неприятностей но не надолго отложить проведение капремонта. Потому не торопитесь тратиться, так как можно обойтись и небольшими расходами.
Способы раскоксовки мотора. Есть довольно много способов раскоксовки поршневой. Любой из них имеет свои преимущества и недостатки. В частности, самым популярным считается вариант «мягкой» раскоксовки. Для его осуществления в моторное масло добавляется особое промывочное вещество, которое во время работы будет очищать силовой агрегат. После заливки данной смеси требуется проехать некоторое расстояние в щадящем режиме. В этот период не нагружайте мотор и не раскручивайте его до больших оборотов.
После завершения указанного режима эксплуатации требуется заменить масло. Этот метод является наиболее дешевым, но он не предусматривает очистку цилиндров. Проще говоря, раскоксовка будет не полной, еще проще говоря вы лишь смоете нагар на внутренних стенках двигателя. А если совсем откровенно полоскание полостей двигателя не имеет никакого отношения к раскоксовке поршневой, и я не знаю что за идиот придумал этот термин «мягкая раскоксовка», который в миг подхватили все гуру-авто-сайты
Для полной раскоксовки движка используется «жесткий» метод. Благодаря ему поршневая целиком очищается от налета, но для выполнения такой процедуры потребуется много времени и опыта. Сначала необходимо прогреть мотор до рабочей температуры. Затем нужно удалить свечи зажигания и установить поршни в среднее положение (прокручивая коленвал). Далее в цилиндры двигателя (через отверстия для закручивания свечей) наливаем особое вещество для раскоксовки, типа «Лавр»,»Хадо» или «Эдиал». Все эти вещества являются самой конченной стадией химического синтеза и обладают немалой окислительной силой, тот нагар что иной раз ножом то хрен сдерешь, эти жидкости превращают в мягкий гуталин, который потом без проблем вылетает в трубу.
Далее завинчиваем свечи и оставляем движок на некоторое время в покое. Обычно надо немного подождать (от 1 ч до 24 ч), чтобы средство начало действовать, читайте инструкцию.

Затем вновь откручиваем свечи и прокручиваем коленвал несколько оборотов стартером дабы он выплюнул все что вы в него залили, не вздумайте подставлять еблище под струю!!! Теперь устанавливаем свечи на прежнее место, запускаем мотор и оставляем его на 1 час работать на холостом ходу. Потом следует заменить масло, а также масляный фильтр, не берите гавно, скупой платит дважды, сэкономил на масле попал на кап ремонте.
Теперь вы знаете, как делать раскоксовку поршневых колец, здесь еще статейка. В отличии от капремонта, для проведения раскоксовки не нужно разбирать мотор. Соответственно, экономятся деньги и время, осадок и чувство приближения неизбежности остается. А вообще раскоксовку я бы советовал делать если вы хотите слить машину, если для себя то лучше ремонт, хоть и дорого но уверенно и надолго.

10 мифов о раскоксовке двигателя — Полезная информация — КАНЕЛ

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR и настоящее преступление.




ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.


Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.




С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.


С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.


МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА

Ничего подобного! Конечно, за 10–15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.


Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.


МИФ 2. РАСКОКСОВЫВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.


МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКОСОВЫВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА


Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.


МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.


МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВЫВАНИЯ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50–60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.


МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА




Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.


МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВЫВАНИЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ




Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.


Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.


МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т. д. и т. п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.


МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВЫВАНИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.


МИФ 10. ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.


А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!


Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!






Раскоксовка колец Эдиал на 200л

Раскоксовка ЭДИАЛ — высокотехнологичная топливная присадка в жидкое углеводородное автомобильное топливо. Предназначена для раскоксовки поршневых колец двигателя и очистки деталей камеры сгорания от нагара. Применение раскоксовки (раскоксователя) ЭДИАЛ позволяет качественно очистить от нагара и кокса поршневые и маслосъемные кольца, детали камеры сгорания, поршня (днища и канавки поршней), впускные и выпускные клапана и их посадочные седла.

Проведение раскоксовки ЭДИАЛ самое простое: необходимо просто залить ее в бак автомобиля для полного смешения с топливом. Раскоксовка поршневых колец происходит при штатной эксплуатации автомобиля, т.е. в процессе движения. Частицы препарата попадают в камеру сгорания вместе с бензином или дизельным топливом, проникают в нагар и выгорают вместе с ним.

АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ АВТОХИМИИ НЕТ! Применение раскоксовки ЭДИАЛ НЕ ТРЕБУЕТ СНЯТИЯ СВЕЧЕЙ ИЛИ ФОРСУНОК, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ МАСЛА ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ, т.к. через кольца наша раскоксовка в картер не просачивается, соответственно не смешивается с маслом и не изменяет его свойств. Вы всегда можете в любой момент произвести раскоксовку двигателя, не подгадывая эту процедуру под замену масла.

У многих автомобилистов сложилось твердое убеждение, что в бак ничего добавлять не стоит, что это приводит к засорению топливных фильтров и выходу из строя топливной аппаратуры. В составе РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ не содержатся щелочи, кислоты или другие растворители, наш раскоксователь не воздействует на грязь и отложения в топливном баке, не разлагает и не поднимает их во взвесь, активируется при повышении температуры и работает только в камере сгорания двигателя.

РАСКОКСОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА ЭДИАЛ производится в двух вариантах: для легковых автомобилей 50 мл препарата на 40-60 л топлива в баке и для коммерческого (грузового) транспорта 100 мл препарата на 200 л топлива в баке. Возможна фасовка и на большее количество топлива.

Результат применения РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ для двигателя:

Раскоксовываются компрессионные и маслосъемные кольца, очищается нагар с канавок и днища поршней, с поверхностей деталей камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов и их посадочных седел. Восстанавливается мощность и приемистость двигателя, устраняется детонация вызванная повышенным нагарообразованием. 

Достигаемый от применения РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ эффект:

  • Восстановление и выравнивание компрессии;
  • Снижение расхода масла на угар и экономия топлива;
  • Восстановление мощности двигателя;
  • Улучшение  динамики и приемистости автомобиля;
  • Устранение  «красного налета» на свечах зажигания и улучшение их работы и ресурса;
  • Раскоксовываются распылители дизельных форсунок и инжекторов;
  • Снижается токсичность выхлопа в 1,5-3 раза;
  • Происходит нормализация теплового режима в камере сгорания;
  • Улучшается запуск автомобиля (особенно зимой) и снижается эмиссия сизого дыма;
  • Повышает крутящий момент и КПД двигателя;
  • Устраняется детонация  в двигателе;

    Увеличивается моторесурс деталей цилиндро-поршневой группы;

СОВЕТ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДИЗЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: В состав зимнего дизельного топлива входят депрессорные присадки (антигели для снижения температуры замерзания топлива). В основном эти присадки на спиртовой основе, при сгорании они сильно загрязняют камеру сгорания. Рекомендуем для очистки этого нагара применять раскоксовку ЭДИАЛ, т.к. снимать форсунки на морозе занятие не из приятных, да и двигатель быстро остывает, что скажется на эффективности проведения обычной раскоксовки заливаемой через свечные или форсуночные отверстия в камеру сгорания.

В отличие от обычной технологии раскоксовки поршневых колец, наш метод очистки нагара в двигателе — «революционный». Его суть — добавление в автомобильное топливо специальных активных частиц создающих соединения с нагаром при попадании в камеру сгорания и активно сгорающие вместе с ним при воспламенении топлива.
РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля перед заправкой топливом на АЗС и вместе с топливом падает в камеру сгорания.  В препарате использованы активные реагенты (наше НОУ-ХАУ) и  поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью. На работающем двигателе, под воздействием высоких температур и знакопеременных нагрузок эти вещества активируются, проникают в нагар и лаковые отложения, разрыхляют его и сгорают вместе с ним. В процессе сгорания топлива происходит полное сгорание частиц нагара в камере сгорания, а их остатки удаляются через выхлопную систему. Поэтому в процессе проведения раскоксовки возможно временное повышение токсичных выбросов, зато после применения раскоксовки выбросы сильно снижаются за счет идеального состояния камеры сгорания, увеличения компрессии и полноты сгорания топлива.

Автомобильные технологии не стоят на месте, для увеличения мощностных и экономических характеристик автомобиля двигатели постоянно усовершенствуются и усложняются. Теперь выкрутить свечи или снять форсунки с двигателя для проведения обычного способа раскоксовки становится все труднее, порой одним свечным ключом уже не обойтись, потребуется набор специнструмента, а обращение в автосервис за данной услугой влечет существенную потерю времени и средств. Применяя нашу РАСКОКСОВКУ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ, Вы самостоятельно раскоксуете кольца на автомобиле, почистите от нагара канавки и днище поршня, впускные и выпускные клапана и их седла в головке блока, обеспечив герметичное прилегание клапанов в седлах (применение обычной раскоксовки для очистки фасок клапанов и их седел обычно малоэффективно, т.к. раскоксовочная жидкость обычно туда не попадает, а «паровая баня» может не разрыхлить нагар на фасках седел клапанов, особенно если проводить раскоксовку зимой, когда двигатель быстро остывает), почистить от нагара электроды свечей зажигания и накаливания, газовыхлопной тракт и стенки камеры сгорания. При этом не потратив на это времени и не прилагая усилий.

Применение раскоксовки ЭДИАЛ — самый простой способ быстро улучшить технические параметры автомобиля: восстановить и повысить компрессию двигателя по цилиндрам в следствии ее снижения из-за закоксовки поршневых колец или неплотного прилегания клапанов к седлам в следствии нагара, снизить «жор на угар» масла двигателем при его увеличенном потреблении.

Раскоксока ЭДИАЛ — БЫСТРО, ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО удаляет нагар.

Для постоянного поддержания нормальных эксплуатационных характеристик двигателя желательно производить раскоксовку в профилактических целях не реже 1-2 раз в год (через 10-15 тыс. км пробега автомобиля), т.к. из-за качества топлива детали ЦПГ двигателя быстро коксуются и обрастают нагаром. Особенно быстро нагарообразование происходит при езде на дешевом топливе или масле, а при эксплуатации автомобиля только в городском режиме раскоксовку ЭДИАЛ можно применять через 5-8 тыс. км пробега автомобиля, т.к. при езде на малых оборотах двигатель более подвержен коксованию и нагарообразованию.

Обязательно надо применять раскоксовку в следующих случаях:

— при перегреве (закипании) двигателя;

— при постоянных холодных пусках ДВС при минусовых температурах и длительной зимней эксплуатации автомобиля;

— при многочисленных поездках в городе, особенно в пробках;

— после многомесячных простоев;

— после заправки некачественным топливом, что приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания

— при падении компрессии ДВС и повышенном потреблении масла.

Впереди зима и мы рекомендуем применить раскоксовку двигателя ЭДИАЛ. Очистив поверхности деталей камеры сгорания от нагара улучшите теплоотвод (теплее зимой будет греть печка авто). Раскоксуются кольца и клапана, следовательно в морозы улучшится запуск двигателя.

Раскоксовка Эдиал — реальная помощь в запуске двигателя в холода!

Отличие РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ от раскоксовок других производителей:

  • Самая основная — НЕ ТРЕБУЕТ СНЯТИЯ СВЕЧЕЙ И ФОРСУНОК для проведения раскоксовки. Раскоксовка добавляется в топливо: бензин или дизельное. Это особенно актуально для оппозитных или V-образных бензиновых двигателей и абсолютно для всех дизельных легковых и грузовых автомобилей, где выкрутить свечи или снять форсунки для заливки препарата в камеру сгорания крайне затруднительно. Также попробуйте выставить поршни в среднее положение, особенно если автомобиль снабжен АКПП — операция очень проблематичная.
  • Быстрота введения препарата (процесс занимает меньше минуты). Перед заправкой топливом на АЗС достаточно просто залить флакон с препаратом в бак автомобиля, а затем долить топлива до необходимого количества. При постоянной плюсовой температуре можно заливать препарат и в уже полный бак автомобиля. Раскоксовка поршневых колец двигателя ЭДИАЛ быстро и полностью растворится в топливе.
  • Раскоксовка происходит БЕЗ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА, так как нагар и лаковые образования полностью сгорают в камере сгорания и удаляются через выхлопную систему автомобиля. То есть Вы можете проводить раскоксовку двигателя в любое удобное для Вас время, когда это потребуется, не подгадывая ее проведение под замену масла.
  • Отлично раскоксовывает поршневые кольца двигателя. Доказано многочисленными испытаниями на различных марках автомобилей (см. статью «примеры применения присадок в топливо ЭДИАЛ на автотранспорте»).
  • Очищает от нагара поверхности деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана и их седла. Часто нагар образуется на гранях фасок седел клапанов, из-за этого нарушается герметичность соединения клапан — седло. Двигатель начинает троить, происходят пропуски зажигания. Очень тяжело убрать нагар с таких мест, в автосервисе обычно сразу предлагают снимать головку блока и производить ремонт. Но нашей раскоксовке под силу очистить нагар с таких поверхностей и Вы можете существенно сэкономить на ремонте воспользовавшись нашим продуктом.
  • Очищает от нагара и красного налета (от октаноповышающих присадок) свечи зажигания или накаливания. После применения РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ очищаются электроды свечей и сопла инжекторов от нагара и лаковых образований, соответсвенно улучшается распыл, смесеобразование и сгорание топлива.
  • Благодаря эффективному восстанавлению компрессии после раскоксовки снижается расход топлива и увеличивается мощность двигателя, а также снижается расход масла на угар.
  • На поверхностях деталей камеры сгорания, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

Вы всегда сами можете проконтролировать эффективность действия нашей РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ ЭДИАЛ. Можно произвести замеры компрессии по цилиндрам до и после проведения раскоксовки, сфотографировать свечи зажигания до и после раскоксовки и сравнить результаты. Если свечные отверстия расположены неглубоко, можно попытаться заглянуть в них с фонариком или эндоскопом. Если всем этим заниматься лень, то улучшение динамики автомобиля Вы точно почувствуете и поймете, что раскоксовка действует. Особенно это заметно на двигателях с рабочим объемом двигателя до 2,5л, т.к. обычно они работают в полную нагрузку. На автомобилях с большим рабочим объемом эффект от раскоксовки можно почувствовать по уменьшению расхода топлива и дыму из выхлопной трубы.

Раскоксование двигателя не компенсирует износ цилиндропоршневой группы в следствии длительной эксплуатации, поэтому в случае сильного износа колец и гильз вы можете не достичь положительных результатов от проведения раскоксовки, бывают случаи когда компрессия «падает» после раскоксовки. Это может быть следствием очистки от мощного слоя нагара поверхности камеры сгорания и увеличения ее объема, да и кольца могут быть закоксованы в «разжатом» состоянии и после раскоксовки зазор гильза-кольцо может увеличится. В таком случае, для  восстановления и выравнивания компрессии по цилиндрам и оптимизации зазора в сопряжении «гильза-кольцо» рекомендуем произвести обработку двигателя защитно–восстановительным составом ЭДИАЛ для двигателя.

Из нашей практики: если после перегрева, автомобиль японского производства начал сильно «подъедать» масло, то проведение раскоксовки может не устранить эту проблему. Маслосъемные кольца на японских автомобилях тоньше обычных и после перегрева, когда масло выгорает в канавках поршня, «намертво» садятся в канавку поршня, вростая в нагар. В таком случае по нашему опыту можно увеличить длительность проведения раскоксовки маслосъемных колец израсходовав не один, а два бака с топливом. Если после этого двигатель не перестает «есть» масло, можно произвести обработку модификатором трения ЭДИАЛ для двигателя. Этот препарт также хорошо раскоксовывает кольца двигателя, без очистки камеры сгорания. Полезно дополнительно произвести промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец при замене масла. Если после этого кольца «не оживут», то остается только снимать поршня и отмачивать их в каком-нибудь сильном растворителе или менять кольца на новые.

РЕКОМЕНДУЕМ: Для поддержания подвижного состояния поршневых колец и содержании в чистоте деталей камеры сгорания и топливной аппаратуры автомобиля, между раскосовками  применяйте АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «EDIAL». Ее применение позволяет   экономить топливо, промывать и очищать элементы топливной аппаратуры двигателя, поддерживать в чистоте поверхности деталей камеры сгорания и клапана, увеличив их ресурс  не менее чем на 30-40%. Применение ее такое же простое как и проведение раскоксовки. Вы самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам в автосервисе, произведете промывку и очистку инжекторов, карбюратора, топливной рампы или форсунок и ТНВД дизельного автомобиля.

Инструкция по применению препарата РАСКОКСОВКИ ЭДИАЛ

Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на БЕНЗИНЕ и ДИЗТОПЛИВЕ.

Предназначен для раскоксовки поршневых колец, очистки камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, канавок поршней, свечей зажигания и накаливания от нагаров, кокса, отложений металлов и лаков.
Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 или 200 литров БЕНЗИНА или ДИЗТОПЛИВА (указано на этикетке).

ВАЖНО:

  1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения.
  2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива.
  3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании.
  4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания.
  5. После применения не требуется замена масла в двигателе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

  1. Влить содержимое  флакона в бак перед заправкой топливом.
  2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки.
  3. Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
  4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.

Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец   требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.
В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара,  возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.

ДОЗИРОВКА: В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон  на расчетное  количество  литров топлива в баке.  Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку,  можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произойдет, просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.

Как очистить поршни без снятия — Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от воспламенения бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для выработки энергии, необходимой для движения транспортного средства. Однако какова цена двигателя за производство этой энергии?

При сгорании бензин образует некоторое количество углеродного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам.Это происходит из-за паров масла, образующихся при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk

Остатки нагара на головке поршня и клапанах вызывают проблемы в двигателе. Некоторые из этих проблем — снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, вплоть до нормального расхода топлива. Это может повлиять на эффективность и срок службы двигателя.

Как очистить поршни без снятия Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние части вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что ваш двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо вентилируемом месте. Отсоедините воздухозаборник от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания.Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы удалите углеродные остатки, которые образовались на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворения нагара, который поможет вам в процессе очистки.

Фото: https://www.supercheapauto.co.nz

Шаг 2: Очистите топливную рампу

При выключенном двигателе очистите топливную рампу и все, что находится в потоке топлива внутри двигателя.Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель для впрыска топлива и камеры сгорания и устройство для давления впрыска. Этот этап обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Для выполнения этой работы сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к распределительной рампе. После этого подключаем инъекционный напорный аппарат и засыпаем внутрь чистящее средство. Включите машину и оставьте ее в нерабочем состоянии, пока она не отключится сама по себе, когда вещество закончится.

Шаг 3. Используйте бензиновый усилитель

Качество бензина — важный фактор в нашей формуле. Следовательно, следующим шагом очистки топливной системы является использование вещества-усилителя бензина. Несоответствующее качество бензина и различия в качестве бензонасоса приводят к накоплению углеродных остатков, низкой выходной мощности и неэффективному зажиганию.

Высокопроизводительные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и на их эффективность будут влиять любые остатки, накапливающиеся на поршнях, топливных форсунках, впускных каналах, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать бензиновые усилители довольно просто, но необходимо, чтобы топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак наполовину заполнен, заполните другую часть бензином, а затем налейте всю канистру бензина.

Шаг 4: Очистите циркуляцию моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних частей двигателя от остатков сгорания и отложений — очистка циркуляции моторного масла. При вождении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

Это вызывает выход некоторых паров из масла.Когда пары встречаются с остатками порошкового углерода, он образует вещество, называемое нефтешламом. Масляный осадок в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головке блока цилиндров. Это может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может оказаться довольно дорогостоящим.

Наилучшим способом очистки поршневых колец без снятия является использование средств для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, превращают в эмульгаторы и эффективно растворяют даже стойкий забитый ил. Использовать эту добавку довольно просто.Просто добавьте вещество в текущее масло и заводите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и доливает новое.

Шаг 5: Увеличьте масло в двигателе

Увеличение объема моторного масла — последний этап процесса очистки поршня для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование осадка. В основном это происходит между длительным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого — использовать продукты-усилители масла.Эти продукты укрепляют масло, что усиливает защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Вы можете предотвратить все это, используя продукты-усилители, так как они содержат мощную моющую и антиоксидантную систему в своей формуле. Добавляйте усилители масла сразу после замены моторного масла. Благодаря этому вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 нагар?

Да, WD 40 удаляет нагар.Лучше использовать для этого какие-нибудь специализированные продукты. WD-40 — это универсальный обезжириватель и средство для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние части двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

WD-40, следовательно, может вызвать повреждение. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать заглушки между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара.В большинстве современных автомобилей используются форсунки для регулирования расхода топлива, но в более старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязняется, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае вы можете использовать очистители карбюратора, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как удалить нагар с деталей двигателя?

Вы очищаете детали двигателя от нагара с помощью очистителя системы впуска.Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно налейте очиститель в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель со скоростью от 1000 до 1500 об / мин, распыляя очиститель на впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, которое потребуется, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего вещества по удалению остатков углерода.Этот процесс можно повторить более одного раза для достижения максимального уровня очистки

.

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. У вас должно быть достаточно опыта, чтобы пройти через этот процесс. Это потому, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Для получения подробных инструкций по снятию впускного коллектора, возможно, потребуется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию.

В. Что растворяет сажу?

Сажа — это скопление углеродного материала в результате горения или горения.Существуют диссольверы, разработанные специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество растворенного в воде углерода будет зависеть от температуры воды. Холодная вода растворяет больше углерода, чем горячая.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет ваши детали двигателя от повреждений.Если вы не знаете, как это сделать, необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неправильного оборудования или продуктов может в конечном итоге нанести гораздо больший ущерб двигателю.

Подробнее:

Обезуглероживание двухтактного двигателя

В последнее время я получил письма от разных пилотов с вопросами о том, как очистить нагар на поршне и головке блока цилиндров.

Сегодня, когда я проделал именно это на своем движке, я сделал снимки шаг за шагом, и я надеюсь, что нижеследующее ответит на присланные мне вопросы.

Прежде чем мы начнем, я хотел бы упомянуть, что под обезуглероживанием двигателя (термин, который я буду использовать) я подразумеваю очистку от нагара на поршне, головке блока цилиндров и выпускном отверстии.

В двухтактных двигателях образуется больше отложений, чем в четырехтактных, из-за того, что сгорание не такое хорошее и чистое, как в четырехтактных двигателях.

Количество нагара определяется смесью масло / топливо, смесью воздух / топливо, типом и процентным содержанием масла, отверстиями в цилиндрах и присадками к топливу.

Процесс был выполнен на двигателе Cors-Air моей личной машины AIRFER Tornado.

Я налетал на этом двигателе более 300 часов без каких-либо проблем. Я делал на нем только профилактику.

Примерно каждые 70-80 часов открываю цилиндр и очищаю от отложений.

Эта операция очень важна для двухтактного двигателя (особенно используемого в полете). Если накопление углерода является значительным, отложения начнут отслаиваться, и они могут поцарапать цилиндр или поршень.

Хотя эта операция была выполнена на двигателе Cors-Air, ее можно проделать и на других двигателях.

Шаги, которые необходимо предпринять:

Снимите высоковольтный кабель, свечу зажигания, датчик температуры головки цилиндров (при наличии).

Снимите четыре (иногда шесть) гаек головки цилиндров и, УДЕРЖИВАЯ цилиндр за нижнюю часть (прижимая его к картеру), подденьте головку деревянным бруском, вставленным между головкой и верхней частью цилиндра. Удерживать цилиндр очень важно, поскольку в противном случае мы можем повредить уплотнение под цилиндром и вызвать утечку воздуха.

Полностью снимите головку и смочите ее средством для удаления краски, бензином, другим сильнодействующим растворителем или даже маслом для двухтактных двигателей.Ребра охлаждения после обезжиривания можно легко очистить с помощью ArmorAll Wheel Cleaner

.

, как показано на рисунке ниже.

Чтобы очистить уже пропитанный нагаром, я использую старую зубную щетку, зеленые подушечки для подсечки и нож с закругленным концом.

Для удаления отложений из узких углов я использую небольшую отвертку. Необходимо проявлять осторожность, чтобы НЕ поцарапать головку и особенно ее обод, на котором установлена ​​прокладка или уплотнительное кольцо.

В данном случае, поскольку у нас двигатель Cors-Air, вместо прокладки используется уплотнительное кольцо, которое очень эффективно, если головка затянута должным образом.Такие двигатели, как RDM или Simonini, также имеют уплотнительное кольцо.

НЕ соскабливайте канавку под кольцевое уплотнение, в которой обычно все равно не остается отложений. Задевание канавки может привести к утечке!

После очистки головки мы концентрируемся на поршне, цилиндре и выпускном отверстии.На верхней части поршня, как показано ниже, много отложений.

Чтобы предотвратить попадание удаленных частиц между стенкой цилиндра и поршнем, я настоятельно рекомендую добавить большое количество масла для двухтактных двигателей в круглый зазор между поршнем и цилиндром.

Этот фильм будет действовать как ловушка.Я использую для этой процедуры шприц.

После того, как мы заделали круглый зазор, мы наносим капли масла на головку поршня.

Далее равномерно распределяем масляную пленку и даем пропитаться 15-20 минут без царапин.

Для удаления отложений можно использовать нож BLUNT с закругленным концом.

b После того, как большая часть отложений удалена, мы пропитываем подрезную подушечку маслом для двухтактных двигателей и пусковой жидкостью и продолжаем очистку.

Жидкость содержит эфир, который является отличным очистителем.

После использования подрезной подушки и удаления всех отложений мы можем протереть головку поршня бумажным полотенцем, смоченным в пусковой жидкости или чистом бензине.

На картинке ниже мы видим, насколько чист поршень. Все время во время вышеуказанных операций поршень должен находиться в ВМТ, то есть в верхней мертвой точке, или, другими словами, он должен находиться в крайнем верхнем положении,

.

для предотвращения попадания грязи слишком глубоко внутрь. Это важно, поскольку, если отложения попадут в порты передачи, нам будет сложно их удалить.

Они будут засосаны обратно в цилиндр и могут порезать его или поршень! После очистки мы поворачиваем коленчатый вал (гребной винт), чтобы опустить поршень, и вытираем все частицы, застрявшие в масле.

Эту операцию следует проделать несколько раз, смазывая между ними. Внутри цилиндра не должно оставаться видимых частиц.

На рисунке ниже показан цилиндр после очистки.

Когда стенки цилиндра станут чистыми, мы перемещаем поршень ниже, чтобы получить доступ к выпускному отверстию. Мы очищаем порт как можно лучше. Примечание: очень полезно снять выпускной коллектор

, чтобы у нас был лучший доступ к порту (не показано в этой статье). Теперь мы можем добавить решение, которое поможет удалить легкие отложения с поршня.Он называется Yamaha Ringfree.

Я никогда не использовал это соединение, и это было предложено одним пилотом после публикации этой статьи. Следуйте инструкциям на этикетке.

Следующим шагом является установка нового уплотнительного кольца на головку.

Для лучшего уплотнения я использую масло высокой вязкости и наношу его на всю поверхность уплотнительного кольца.

Теперь мы можем вставить уплотнительное кольцо в его канавку.Если он слишком тугой, растягиваем его четырьмя пальцами и удерживаем в течение нескольких секунд. Затем равномерно вдавливаем уплотнительное кольцо в паз,

используя не инструменты, а пальцы.

По своему опыту могу сказать, что в большинстве случаев уплотнительное кольцо НЕ садится должным образом.Как только он окажется в канавке, я использую тупой предмет, чтобы еще больше надавить на него.

Правильно установленное уплотнение (уплотнительное кольцо) будет равномерно утоплено в канавке.

В целях безопасности я также использую герметик на внешнем крае головы.Большинство людей этого не делают. В большинстве случаев пломба получается очень хорошей и прочной. Однако однажды со мной случилось так, что я не перепроверил крутящий момент

на гайках цилиндров и после вылета подтекала ГБЦ. Чтобы предотвратить это или лучше, чтобы предотвратить это, я использую высокотемпературный герметик HONDABOND, доступный у любого дилера Honda.

Этот герметик рассчитан на температуру до 600 F и может использоваться под прокладкой выпускного коллектора (что я и делаю). Это дорого, но стоит своих денег.

Герметик приклеивается только к полностью сухой и обезжиренной поверхности. Я удаляю масло с внешнего края головы бумажным полотенцем, смоченным в Start Fluid.

Следует проявлять осторожность, чтобы не протереть уплотнительное кольцо этим растворителем !!!

Теперь мы готовы нанести герметик на внешний обод.Honda подчеркивает, что нужно наносить только НЕБОЛЬШОЕ количество герметика. На картинке ниже это .

Перед установкой головки на цилиндр наносим герметик и на обод цилиндра.

Перед установкой головки блока цилиндров подождите около минуты, чтобы герметик (Hondabond) стал липким. Вставляем головку и равномерно прижимаем вниз до контакта с цилиндром.

Как только это будет сделано, мы можем установить шайбы, ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ и гайки.Пожалуйста, соблюдайте последовательность затяжки болтов, указанную в руководстве по эксплуатации вашего двигателя.

Примечание. Пружинные шайбы очень важны, потому что они предотвращают (в большинстве случаев) ослабление гаек.

Затем мы затягиваем болты в соответствии со спецификациями производителя. В случае двигателя Cors-Air M21Y значение составляет 2,2 кг / м.

Через несколько часов нам нужно еще раз проверить момент затяжки гаек, а позже мы проверяем их через 10-15 часов. Известно, что гайки головки цилиндров ослабляются из-за вибрации.

Если головка начинает протекать, повторная затяжка гаек НЕ может остановить утечку.

Примечание : Я бы также рекомендовал проверять значение момента затяжки гаек и на новых машинах в соответствии с техническими требованиями производителя!

очистка угля и установка уловителя

ЗАКАТАТЬ 4WD в сарай, открыть капот и разложить ручные инструменты — верный знак, что вас ждет день, когда человек противостоит машине: сражайтесь против своей гордости и радости, чтобы заставить его сделать то, чего никогда раньше не делал и, во многих случаях, то, для чего он вообще не был предназначен.Несмотря на кажущееся бесконечное количество денег, которые производители вкладывают в исследования и разработки последних моделей полноприводных автомобилей, в действительности они очень редко делают все правильно.

Итак, в неотложной задаче обеспечения соответствия дизельных полноприводных автомобилей ограничительным законам о выбросах производители постоянно ищут способы снизить выбросы всех видов загрязняющих веществ, и результаты не всегда хороши. Мы рассмотрим все тонкости накопления углерода и его влияние на ваш 4×4 , а также рассмотрим пошаговое руководство о том, как заставить ваш двигатель снова дышать свободно и гарантировать, что он остается таким.

ДВА ТОЛПА

15

Твой выхлоп выходит из множества вещей, и каждая из них требует особого подхода, чтобы свести к минимуму вредное воздействие. Вы помните, что крупные города до 1990-х годов находились под постоянной дымкой смога? В немалой степени это вызвано NOx, универсальным термином для различных оксидов азота, которые двигатели внутреннего сгорания производят в качестве побочного продукта.

Их относительно легко исправить, немного понизив температуру сгорания ниже точки, в которой могут образовываться NOx.Несколько десятилетий назад производители выяснили, что, перенаправляя небольшую часть отработанных выхлопных газов обратно во впускное отверстие, инертные газы заменят небольшое количество кислорода; ровно настолько, чтобы снизить температуру всасывания и остановить образование смога. Снижение мощности было незначительным, а влияние на качество воздуха огромным. Единственным реальным недостатком является то, что мелкие частицы выхлопных газов наносят тонкий слой углерода на воздухозаборник.

Совершенно не связанной проблемой внутри двигателя внутреннего сгорания было небольшое количество кислорода, который может выдавливаться за поршневые кольца в циклах сжатия, что создает давление в блоке цилиндров и выталкивает масло через уплотнения.

15

Первоначально считалось, что из двигателей будет вытекать некоторое количество масла. Добавление сапуна в верхней части предотвратит разрыв уплотнений, но перенаправит воздушно-масляную смесь через моторный отсек. Когда двигатели должны были работать под водой, была введена замкнутая система, которая забирала воздушно-масляную смесь и подводила ее обратно во впускное отверстие. Единственным настоящим минусом была тонкая масляная пленка на впуске.

Проблема в том, что когда оба комбайна превращаются в отстой; густой, злокачественный, налипший ил.Ил такой густой, что на его вывоз может уйти большая часть выходных. Давайте начнем.

Шаг 1

15

ДО того, как мы могли даже начать доступ к впускной стороне нашего двигателя, нам нужно было точно установить, где будут встречаться выхлопные газы и прорыв. Прорыв легко определить, если поискать шланг, идущий от верхней части крышки двигателя к системе впуска воздуха.

На нашем Ford Ranger 2016 года шланг проходил сразу за воздушной коробкой, а это означало, что все между этим шлангом и головкой блока цилиндров было залито маслом.Отсюда мы расположили систему рециркуляции выхлопных газов; стальная труба, идущая за головой, через охладитель в воздухозаборник, была тем, что мы искали. В этот момент встретятся два загрязнителя и начнутся наши проблемы.

Шаг 2

15

СОВРЕМЕННЫХ полноприводных автомобилей в моторном отсеке полно всякой всячины. Это означает, что доступ к чему-либо более сложному, чем нефтяная крышка, становится сложной военной операцией. После того, как мы точно определили, что нам нужно удалить, нам нужно было действительно получить доступ.Вместо того, чтобы рисковать сломать уязвимые пластиковые детали, мы удалили почти все со стороны впуска моторного отсека.

Это потребовало снятия аккумуляторной батареи и системы топливного фильтра. Обычно кронштейн топливного фильтра держался под блоком предохранителей и блоком управления двигателем, превращая быструю работу в несколько часов ругани и сломанных суставов пальцев. Если бы это было легко, все бы это сделали, верно?

Шаг 3

15

Когда мы предоставили себе доступ, нам нужно было удалить затронутые компоненты.Как вы можете видеть здесь, где они встречаются, безвредные наросты резко объединяются и уменьшают объем воздуха, который вы можете пройти через впускное отверстие, и уменьшать мощность в процессе.

В нашем случае затронутые части были относительно простыми. Необходимо снять небольшой участок трубопровода, корпус дроссельной заслонки и сам впускной коллектор. Чтобы полностью снять впускной коллектор, нам также потребовалось снять трубу системы рециркуляции ОГ. Наши использовали диски Torx, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты, прежде чем начинать разбирать вещи.

Шаг 4

15

PERFORMANCE Ребята, знакомые с преимуществами перфорации и полировки головок для улучшения воздушного потока, будут съеживаться от этих изображений. Всего 5 мм по краю 100-миллиметровой впускной трубы — это огромное 19-процентное ограничение по площади и, как прямой результат, того, сколько воздуха можно протолкнуть через двигатель.

Есть несколько методов, которые люди рекомендуют для удаления отложений углерода, и мы решили начать с рассказа старых домохозяек об очистителе для духовок.Нас не пустили на кухню, поэтому вместо этого мы поселились за походный столик на подъездной дорожке и несколько банок с чистящим средством для духовки, доставленных из дома.

После того, как мы часами вымачивали внутренности впускного коллектора, мы направились внутрь, чтобы поздравить себя с хорошо выполненной работой, с большим количеством праздничного пива и похлопыванием по спине.

Шаг 5

15

Мы ошибались. Очиститель духовки, хотя и в некоторой степени эффективен в растворении отложений углерода, не был достаточно мощным, чтобы разрушить его и вымыть.Из-за того, что разрушалась только поверхность нароста и до 10 мм в некоторых углах, мы вызвали сильных нападающих. Ложка из кухни и старая зубная щетка, которой мы, наверное, больше не воспользуемся… может быть.

Следующий час был потрачен на соскабливание пасты с коллекторов, прежде чем окончательное замачивание очистителя духовки смогло разрушить остатки. Если вы делаете это самостоятельно, наденьте пару резиновых перчаток и заранее закопайтесь ложкой. Растворители лучше всего использовать для окончательной очистки, а не для полного накопления.

Шаг 6

15

После того, как из впускной системы будут удалены опасные углеродистые отложения, просто переустановите отдельные компоненты в обратном порядке. Большинство прокладок с холодной стороны в современных полноприводных автомобилях можно использовать повторно, поэтому в замене нет необходимости. Если после снятия прокладка набухла, можно использовать кипящую воду, чтобы временно сжать ее и установить заново.

Для домашних ботаников, сомневающихся в этом, длинные цепочки молекул в каучуке реагируют иначе, чем большинство других, сжимаясь и напрягаясь при нагревании и расслабляясь и расширяясь при охлаждении.

Шаг 7

15

После установки всего, заправьте топливную систему два-три раза перед розжигом. Пузырьки воздуха могут образовывать линии, если вам пришлось удалить их, чтобы получить доступ к коллектору, и их нужно будет протолкнуть. Если вы проделали тщательную работу по удалению загрязняющих веществ, ваш двигатель должен ожить более живым, чем когда-либо.

Наш не только сразу показал заметно лучшее ускорение с трассы, но и стал сильнее тянуть скорость без ограничений.Мы даже достигли экономии топлива 1,2 л / 100 км, показав, насколько сильно забитый впускной канал мешал работе.

Шаг 8

15

ДО того, как мы сможем начать работу с мелкими деталями, нам нужно было найти, где будет жить банка с уловом. Мы выбрали двойной комплект от Direction Plus, который включал уловитель ProVent 150, а также вторичный топливный фильтр, который предупреждал нас о любом загрязнении воды.

Компоновка заполнила практически единственное оставшееся свободное пространство, поэтому посмотрите варианты, доступные для вашего 4×4.Обычно комплекты обеспечивают наиболее эффективную систему, но если вы водите Lada Niva 1973 года, вам может понадобиться стандартный комплект и связка кабельных стяжек.

Шаг 9

15

С фиксатором, надежно установленным на месте, была врезана линия положительного давления сверху двигателя, проведена вокруг затылка и подключена к банке с фиксатором. Отсюда воздух с масляным туманом проходит через патронный фильтр, который отделяет масло, прежде чем оседать во внутреннем поддоне канистры.

Шаг 10

15

КОНЕЧНО, эта нефть должна куда-то уходить и не может накапливаться внутри улова вечно. Под банкой находится шланг с краном на конце. Мы решили проложить шланг внутри колесной арки со стороны пассажира для облегчения доступа.

Каждые несколько тысяч кайев это так же просто, как вытаскивать шланг из направляющей рамы, открывать кран и направлять отработанное масло в емкость. Для тех, кто хочет усложнить себе жизнь, слив может быть проложен в поддоне двигателя для создания закрытой системы, для которой не требуется ничего, кроме периодической замены фильтра.

Шаг 11

15

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ этап установки уловителя заключался в том, чтобы направить уже не содержащий масла сжатый воздух. Мы просто снова проложили прилагаемый шланг за головой, прежде чем подключиться к исходной линии и снова попасть в воздушную камеру. Картер картера теперь может вентилироваться по мере необходимости, не вызывая проблем с загрязнением или обеспечивая легкий путь попадания внутрь двигателя на переходах через реки. Система рециркуляции отработавших газов все еще работает, чтобы уменьшить выбросы смога, и теперь она безвредно проходит через двигатель, не засоряя его.

Хотя эта работа своими руками относительно проста, она больше служит напоминанием о том, что уловка может быть одной из самых первых модификаций, сделанных на совершенно новом автомобиле. Чем дольше вы бежите без него, тем больше вам придется копать ложкой.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

15

МЫ СОСТАВИЛИ этот уровень углерода чуть более чем за два года. Если вы не мазохист, скорее всего, вам не захочется повторять этот процесс каждые пару лет.Чтобы убедиться, что это было разовое дело, мы решили исправить эту проблему.

Вариант 1: отключение системы рециркуляции ОГ. Плюсы в том, что без углерода, который мог бы улавливать масло, потребление оставалось бы в основном чистым. Минусы в том, что это ужасно незаконно, и если бы мы все это сделали, Австралия из-за загрязнения воздуха выглядела бы как центр Пекина.

Вариант 2: удалите масло, перенаправив заводской сапун в направляющие шасси. Без масла, уголь должен проходить через впускное отверстие и выходить с другой стороны.Минусы опять же в том, что это незаконно, и везде останется масляное пятно. Это также может стать причиной засасывания в двигатель воды через шланг при переходе через глубокие реки.

Решение было довольно простым. Улавливающая банка эффективно служит фильтром на продувочном шланге, улавливая сжатый воздух и удаляя масляный туман, чтобы уголь не прилипал. Он удаляет половину ингредиентов, необходимых для запекания вашего впускного коллектора в грязь.

Специальное предложение ко Дню отца: подпишитесь на 4X4 Australia и сэкономьте 50% *
Типичный журнал для австралийских любителей полноприводных автомобилей и бездорожья.(* только ограниченное время)

Подписаться

Обезуглероживание головки поршня / цилиндров | Добро пожаловать в XS-650 Garage USA

Сообщение gregleroy от

17 августа 2007 г. 13:11:09 GMT -5

У меня открыта верхняя часть, и пока я жду некоторые части, мне интересно, стоит ли обезуглероживать. За 26 лет накопления не так много. Но мне интересно… Распылите очиститель карбюратора и мягкую чистку или просто соберите все вместе и бросьте туда techron, когда он работает? А как насчет стальной ваты или очень мелкой наждачной бумаги? Мы ценим любые предложения. TIA greg

Сообщение gregleroy от

17 августа 2007 г., 22:49:24 GMT -5

Спасибо, Майк.Ага, поршни все еще в кувшинах. Я попробовал очистить карбюратор, а затем немного морской пены, дал ему впитаться, а затем обработал пластиковым скребком. Только что работал над крышками клапанов и головкой блока цилиндров .. Но через 20-30 минут я, вероятно, только на 1/2 пути туда. Если латунная зубная щетка слегка врезается в металл, стоит ли полировать ее тонкой влажной сухой наждачной бумагой?
грег

бородка

Действительный член

Сообщений: 226

Сообщение barb от

18 августа 2007 г., 11:00:41 GMT -5

Привет, ребята,

Как читать мои мысли…. вчера я потратил пару часов на чистку головки поршня и освобождение колец на Яме. Совпадение? Думаю, нет! Теперь я знаю более простые способы сделать это в следующий раз ….

Меня немного беспокоят кольца. В моем журнале указано, что у них меньше 10 000 миль, но, с другой стороны, им пятнадцать или шестнадцать лет. Отверстия красивые — я их почистил и вчера получил красивую перекрестную штриховку с точилкой, и они кажутся готовыми к работе, так что …. могут ли кольца потерять свою «пружину»? Они чувствуют себя хорошо, они точно измеряют зазор, когда вставляются в отверстия… может я параноик?

В любом случае, спасибо за советы по очистке коронок поршней …. Хотел бы я задержаться на день, но так оно и есть …. в следующий раз я узнаю!

Барб
Yammies & Beezers

Сообщение

от Six-Five-O от

18 августа 2007 г. 12:15:35 GMT -5

Я не знаю, теряют ли кольца часть своего натяжения со временем из-за того, что они просто сидят или нет…Я, будучи анальным типом, я прыгаю за новыми кольцами в любое время, если у меня нет кувшинов, если на текущем поршне и кольцах больше 8-10 км миль … Может быть, я выкидываю $ в окно, но я знаю, что кольца свежие и будут вставлены вместе с новой штриховкой на только что отточенных отверстиях цилиндров.

Сообщение crazypj22 от

23 августа 2007 г., 9:09:02 GMT -5

Привет, ребята,

так…. могут ли кольца потерять «пружину»? Они чувствуют себя хорошо, они точно измеряют зазор, когда вставляются в отверстия … может быть, я параноик?

Barb
Yammies & Beezers

Да, они могут и делают.
Из-за тепла и старения кольца теряют свою «упругость», установленный зазор может быть идеальным, но натяжение слишком низкое, чтобы плотно прилегать к стенкам цилиндра. (А когда вы выдуваете, дополнительное тепло ускоряет процесс)
Проблема в том, что не так много производители предоставляют свободный концевой зазор для колец (Suzuki do)
Если у кого-нибудь есть новые кольца, могут ли они измерить и закрепить свободный концевой зазор?
Вероятно, он будет в диапазоне 3 ~ 12 мм, но мне нечего проверять (есть несколько XT350, но они имеют особое низкое натяжение с торцевым зазором всего 2 ~ 3 мм, полагайтесь на давление в цилиндре за кольцом, чтобы заставить его войти цилиндр при работающем)
PJ

.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.