Устройство центробежного сцепления скутера — 150 см³

Сцепление скутера

Что такое центробежное автоматическое сцепление? Это механическое устройство, которое автоматически, при определенных оборотах двигателя, с помощью центробежных сил соединяет вторичный вал вариатора с редуктором. Оно используется для плавного начала движения скутера с места без каких либо ручек и педалей. Такое сцепление установлено в основном на всех типах скутеров, где установлен клиноременный вариатор.

Рассмотрим принцип работы автоматического центробежного сцепления с помощью рисунка:

Вторичный вал клиноременного вариатора 2 (далее просто вал вариатора) установлен на первичном валу редуктора 4 (далее просто вал редуктора) на подшипниках 8, и благодаря этому два вала вращаются независимо друг от друга в тот момент когда скутер не заведен или работает на холостых оборотах.

На валу вариатора установлена пластина 2 к которой крепятся колодки 3 (с помощью втулок 7) с приклеенными к ним асбестовыми накладками 5. Колодки прижимаются под действием пружин 6 в направлении к центру вала вариатора. При определенных оборотах двигателя, под воздействием центробежных сил, пружины разжимаются и колодки 3 начинают двигаться в направлении, указанном стрелками с буквой С. При этом накладки 5 плавно прижимаются к диску 1, который жестко прикручен к валу редуктора 4, вал редуктора соединяется с валом вариатора и они начинают вращаться синхронно.

Как же получается так, что скутер плавно трогается с места? Очень просто. На оборотах двигателя, при которых скутер только начинает трогаться с места, сила С показанная стрелками на рисунке еще не велика, поэтому колодки проскальзывают (трутся) по диску 1, и он начинает вращаться, но еще с меньшей скоростью чем вал вариатора. С увеличением оборотов, когда эта сила возрастает, проскальзывание плавно уменьшается и наступает момент, когда колодки 3 с накладками 5 прижимаются так сильно, что сцепляются жестко и обороты вторичного вала вариатора 2 беспрепятственно передаются редуктору 4 и становятся равными.

Тюнинговый мотор

Почему на форсированных моторах так важно производить сцепление на более высоких оборотах, можно увидеть на диаграмме. Применение, например, гоночных выхлопных систем позволяет увеличить пиковую мощность, но сдвигает пик в область более высоких оборотов. Но из-за этого возникает провал на низких оборотах.

Синяя линия показывает типичный стандартный мотор. Он включает сцепление примерно на 4500 об/мин. Максимальная мощность 4,5 лс достигается при 7000 об/мин. Этот пункт мы называем оборотами пиковой мощности. Стандартный двигатель держит мощность 4-4,5 лс на очень длинной “полочке” оборотов в 5000-8000. Красная кривая показывает двигатель с гоночной выхлопной системой и расширенными фазами газораспределения. Мощность 8-9 лс здесь достигается в узком диапазоне оборотов (8000-9500), но при этом она в 2 раза выше, чем у стандартного мотора! До 5000 оборотов стандартный мотор имеет мощность на 1 лс больше, чем тюнинговый. Чтобы преодолеть этот провал, делают так, чтобы сцепление срабатывало при 7000 об/мин.

Надеемся, теперь становится лишний раз ясно, что одно дело – получить прирост пиковой мощности, а другое – правильно его реализовать.

Настройка сцепления

Стандартное сцепление настраивается исключительно заменой пружинок на более жесткие. Большинство производителей выпускает специальные наборы из нескольких комплектов пружинок различной жесткости. Можно, конечно, уменьшить массу колодок, сточив их в каком-нибудь месте, но такой способ настоятельно не рекомендуется . Во-первых, потребуется много попыток, прежде чем Вы добьетесь нужного результата, а во-вторых, масса всех трех колодок должна быть строго одинакова – этого не так просто добиться в домашних условиях. Не стоит забывать также, что возможности родного сцепления лимитированы материалом колодок. На высоких оборотах он будет передавать вращение с избыточным проскальзыванием, а это преждевременный износ и нагрев.

Производители тюнинговых узлов сцепления предлагают разные технологии настройки: сменные пружинки, изменяемое преднатяжение пружинок, сменные накладки-грузики, регулирующие массу колодок. Безусловно, это позволяет настраивать сцепление быстро и точно. Не последнюю роль играет и иной материал рабочих накладок, который позволяет минимизировать проскальзывание. Подводя итог, можно сказать, что для тюнинга Sport достаточно заменить пружинки в родном сцеплении. Тем, кто осознанно выбрал тюнинг Racing, рекомендуется заменить весь узел сцепления.

Использован материал с www.revout.ru, moto.com.ua, www.scooter-tronix.ru.

Похожие записи

среднее 0.00 (0% score) — 0 голосов

Барабан сцепления (тюнинг) на скутер Ямаха Джог 50 кубов [3kj] и скутер Стелс [1e40qmb] KIYOSHI

Тюнинговый барабан сцепления (заднего вариатора) на японские скутера.

Тюнинг колокола целесообразен в основе лишь тогда, когда предусмотрено частое включения данного узла в работу, например, когда в силу обстоятельств, скутер будет часто сбрасывать скорость до момента, когда сцепление будет выключаться, а затем включаться заново.

В силу своего конструктива, обычное сцепление, которое не рассчитано на такую эксплуатацию, попросту будет перегреваться и терять свои свойства.
Под потерей свойств мы понимаем некотроллируемое сцепление, которое обычно проскальзывает и работа трансмиссии меняется в корне.
О нормальном и быстром старте тут говорить не приходится.

Обычно такой колокол легче. А меньшая масса в данном случае создает меньшее сопротивление при раскручивании, что положительно сказывается на момент старта.

В силу своего конструктива, тюнинговый колокол сцепления обычно меньше подвержен скоплению грязи на рабочей поверхности. Перфорированная рабочая поверхность часто имеет отверстия, через которые грязь под действием колодок и центробежной силы выводится за пределы колокола.

Подходит на модели:

Yamaha Aerox/Jog 3KJ/Vino

Китайские скутеры с двигателем 50-80 cc 1e40 QMB (2Т Китайская Ямаха)

Высота	5
Длина	10
Теги	Барабан,сцепления,тюнинг,Yamaha,Юмаха,Ямаха,Jog,Жог,Джог,Джок,Жок,50,Stels,Стелс ,50,KIYOSHI,107mm
Ширина	10

Три простых способа замены пружинок в сцеплении скутера

Каждый, что хоть раз занимался настройкой трансмиссии скутера, знает, какую головную боль поначалу вызывает замена пружинок центробежного сцепления скутера

Понедельник, 06 января 2020
– Полезные советы

Хотя, если разобраться, этот процесс прост до невозможности. Будучи не самым опытным механиком, я поискал информацию на просторах интернета и нашел три самых простых способа сделать эту операцию быстрой и безболезненной.

Замена пружинок при помощи щипцов для стопорных колец

На мой взгляд, это самый простой и технологичный способ замены пружинок сцепления на скутере. Автор видео использует универсальные щипцы со сменными жалами и такой вариант можно считать оптимальным. Не имея возможности использовать универсальные, я приспособил для этой операции обычные щипцы для ВНЕШНИХ колец с изогнутыми носиками. Они различаются по размеру и лучше всего подходят те, что предназначены для снятия колец диаметром 40-100 мм.

Замена пружинок при помощи крючка для монтажа выхлопной

Тоже неплохой вариант, простой и эффективный. Сцепление прикручивается мощными саморезами к верстаку и пружинки натягиваются крючком на свои посадочные места. Лично мне этот способ не зашел: идея портить дырками поверхность верстака показалась не слишком удачной. К минусам можно отнести и то, что крючок для установки пружин выхлопной есть в гараже не у каждого начинающего тюнингера, а сделать его достаточно прочным из подручных материалов не так-то просто.

Замена пружинок при помощи отвертки

Самый спорный способ, требующий определенной силы и сноровки. Замена пружинок при помощи отвертки- самый бюджетный вариант установки, когда очень надо, но больше совсем нечем, а в магазин бежать лень. Попробуйте, однако я бы не рекомендовал его использование начинающим механикам: есть риск получить травмы и к чертовой матери сломать сцепление.

Выбирайте на вкус и цвет. Я пробовал менять пружинки всеми тремя способами и все они работают, лучше или хуже. Помните: главный враг любого механика не плохой инструмент, а собственная рукожопость.

© 2019 Александр Смирнов, gilerarunner.ru. Запчасти и аксессуары на итальянскую мототехнику из Европы. Телефон/WhatsApp +7 (931) 101-07-09 или мейл Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

---

Поиск по ключевым словам

gilera, gilerarunner, piaggio, runner, видео по ремонту, замена пружинок сцепления, замена сцепления, инструмент для ремонта, колодки сцепления, настройка трансмиссии, полезные советы, пружинки сцепления, ремонт скутера, сцепление, съемники, тюнинг скутера

Похожие статьи

Как правильно настроить цепной привод скутера?

Многие владельцы, впервые севшие за руль мототехники, задаются вопросом: как же работает сцепление на скутере? Почему, без всяких рычагов и передач, скутер трогается плавно и мягко? Более опытные скутеристы задаются вопросом: как можно модернизировать и настроить сцепление скутера, чтобы получить нужные качества при тюнинге? Разберемся подробнее в этих вопросах.

Как  работает сцепление на скутере-задаются вопросом многие владельцы

Принцип работы автоматического центробежного сцепления

Как известно, сцепление предназначено для соединения-разъединения двигателя и ведущих колес. При включенном сцеплении двигатель и колеса соединены, и двигатель передает крутящий момент через трансмиссию на колеса. При выключенном сцеплении двигатель и колеса разъединены, двигатель продолжает работать, но крутящий момент на колеса не передается. Для соединения двигателя и колес (через редуктор) в сцеплении используется сила трения. Диски или колодки сцепления, жестко прикрепленные к валу двигателя, прижимаются к диску редуктора и с помощью силы трения начинают его вращать. В механическом (ручном) сцеплении, для прижатия и создания силы трения, используются мощные пружины.

Сколько адреналина в твоей крови

Начать

Прокатимся на яхте с ветерком?

А в лес с палаткой вы бы пошли?

Рафтинг – это сплавы по горным рекам, известным своими бурными порогами, перекатами и водопадами. Идем на рафтинг?

Ныряем с аквалангом?

Подвесные рестораны поднимают на высоту от 50 метров. Посетителей, конечно, пристегивают. Хотите поужинать здесь?

Только честно: вы бы могли прыгнуть с парашютом?

Сколько адреналина в твоей крови

You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct

{{title}}

{{image}}

{{content}}

Такое сцепление в нормальном состоянии всегда включено. Чтобы разжать пружины и выключить сцепление, нужно нажимать на ручной рычаг.

В автоматической трансмиссии для прижатия колодок и создания трения используются центробежные силы. На холостом ходу двигателя автоматическое сцепление всегда выключено. Колодки, жестко посаженные на вал двигателя, просто скользят по диску трансмиссии, ведь сила трения слишком мала. Тем более они удерживаются от соприкосновения с диском, пружинами. С увеличением оборотов двигателя, центробежная сила возрастает, колодки начинают сильнее прижиматься к диску трансмиссии, сила трения увеличивается, и крутящий момент начинает передаваться от двигателя к трансмиссии и дальше к колесам. При этом сила трения возрастает плавно, поэтому и крутящий момент увеличивается тоже плавно. Этим и объясняется мягкость работы автоматического сцепления, ведь оно – своеобразный амортизатор передачи крутящего момента.

Цепной привод от редуктора к ведущему колесу имеет большая часть скутеров

По такому принципу работает сцепление на скутере. Но трансмиссия состоит не только из сцепления. Ни один двигатель в мире не способен повернуть ведущее колесо за одно вращение коленвала. Для того чтобы колесо совершило один оборот, двигатель совершает несколько вращений коленвала. Чтобы обеспечить это, в трансмиссии скутера применяется редуктор. Обычно это пара шестерен. Малая, вращается двигателем и крутит большую шестерню, которая и передает крутящий момент на колесо. То есть, чтобы большая шестерня повернулась один раз, маленькая повернется по ней несколько раз. Соотношение диаметров этих шестерен называется передаточным числом редуктора скутера.

Большая часть скутеров имеет цепной привод от редуктора к ведущему колесу. Цепь одевается на две звездочки. Ведущая звездочка расположена в двигателе. Ведомая звездочка находится на колесе. В этом случае передаточным числом является соотношение диаметра этих звездочек.

Однако некоторые производители или любители тюнинга устанавливают задний мост на скутер. В этом случае редуктор находится не в двигателе, а именно в заднем мосту.

Передаточное число изменяется не только редукторами, но и с помощью коробки передач. В современных двигателях для этого применяется вариатор. Он позволяет плавно изменять передаточное число плавно и без рывков. Именно эту часть трансмиссии (вариатор) вращает электростартер при запуске. Однако электрика не всегда может работать. Может подвести проводка или генератор, и электропуск будет недоступен. Тогда поможет кикстартер. Устройство кикстартера на скутере основано на применении мускульной силы. Рычаг кикстартера соединен с зубчатым сектором, который при резком нажатии ногой на рычаг, вращает вариатор, а через него и двигатель.

Не только из сцепления состоит трансмиссия

Тюнингованный мотор на скутере

Рано или поздно любой владелец задумывается о тюнинге мотора, чтобы увеличить его мощность. Однако это не дает полноценного улучшения нужных характеристик. Да, скутер быстрее разгоняется, везет больший вес, но скорость остается прежней. Число оборотов двигателя, обеспечивающее один поворот ведущего колеса, остается без изменений. Кроме того, стандартные настройки сцепления, при увеличении мощности мотора, становятся неприемлемы. Сцепление начинает пробуксовывать, ведь создаваемая сила трения рассчитана на стандартную мощность мотора.

В обоих случаях необходима настройка трансмиссии (редуктора, сцепления):

1. Настройка сцепления заключается в подборе пружин, отжимающих колодки от диска, а также в подборе самих колодок. Более тяжелые колодки с большей площадью поверхности накладок обеспечат большую силу трения. Это позволяет передавать больший крутящий момент. Такое сцепление будет надежно работать даже при увеличенной мощности двигателя.
2. Настройка редуктора заключается в изменении передаточного числа. Шестерни заменяются на тюнинговые.

Сегодня тюнинговые запчасти, в том числе шестерни, можно найти без проблем. При изменении передаточного числа один оборот колеса обеспечивается меньшим количеством оборотов двигателя. Тюнингованный мотор в состоянии дать такую мощность. При равных оборотах двигателя ведущее колесо тюнингового скутера делает больше оборотов, поэтому скорость развивается выше. Передаточное число можно изменить и с помощью настройки цепного привода.

О тюнинге мотора рано или поздно задумывается любой владелец

Как правильно настроить цепной привод скутера?

Настройка цепного привода заключается в правильной регулировке цепи, а также в подборе передаточного числа. Размер ведущей звездочки (в двигателе) и размер ведомой (на колесе) различаются. Разница в количестве зубьев и диаметре, что является передаточным числом цепного привода. Его изменение повлечет либо увеличение скорости, либо увеличение тяги.

Каждый владелец сам определяет, что важнее:

• если увеличить диаметр ведущей звездочки, то возрастет скорость, но упадет тяга;
• если увеличить диаметр ведомой, то тяга вырастет, но придется пожертвовать скоростью.

Тюнинговые звездочки можно без проблем купить в интернет-магазинах. Чаще всего замена звездочек требует и замены цепи. Цепь подбирается под конкретные размеры. Основное требование – соответствие длины цепи для установленных тюнинговых звездочек. Самым оптимальным вариантом является покупка готовых тюнинговых комплектов для конкретной модели скутера.

Цепной привод нуждается в обслуживании. Его необходимо очищать от грязи и пыли, периодически смазывать.

Важно: цепь имеет свойство вытягиваться при использовании. Поэтому нужно контролировать ее длину и периодически подтягивать.

В правильной регулировке цепи заключается настройка цепного привода

Необходимость подтяжки определяется по провисанию. Величина провисания нижней ветви цепи устанавливается производителем. В среднем она не должна превышать 1-2 см. Провисшая цепь легко слетает со звездочек при движении.

Перетянутая цепь (вообще без провисания) испытывает большие перегрузки при работе подвески.

Советы и рекомендации

Сцепление и трансмиссия, как и любые узлы мототехники, нуждаются в периодических проверках и обслуживании. При появлении признаков неисправности (износа) сцепления необходимо провести диагностику.

На что следует обращать внимание:

• пробуксовка сцепления выглядит как увеличение оборотов двигателя, без увеличения скорости скутера. Чаще всего это заметно при движении с нагрузкой;
• пробуксовка бывает при износе накладок колодок автоматического сцепления. Такие колодки необходимо заменить или переклепать накладки;

Необходимо провести диагностику сцепления при появлении признаков неисправности

случается, что сцепление, наоборот, «ведет». То есть даже на холостых оборотах, скутер тянет вперед. Эта ситуация чаще всего возникает при ослаблении или поломке пружин колодок;

• ослабшие, изношенные пружины перестают эффективно отводить колодки, поэтому даже на малых оборотах центробежная сила прижимает их к диску. Такие пружины необходимо заменить;
• случается и отрыв накладки от колодки. Это происходит при использовании некачественных колодок неизвестных производителей. Оторвавшаяся колодка попросту заклинивает сцепление, и оно перестает выключаться;
• в случае, если сцепление работает рывками, возможной причиной является износ подшипника сцепления. При его подклинивании, диск редуктора периодически сцепляется с валом двигателя, поэтому и происходят рывки.

Диагностику сцепления и трансмиссии в целом необходимо проводить каждый сезон или сразу при появлении признаков неисправности. Заклинивший подшипник или оторвавшаяся колодка могут привести к тяжелым последствиям.

При тюнинге двигателя необходимо провести и настройку сцепления. Штатное сцепление при увеличенной мощности мотора будет пробуксовывать и быстро выйдет из строя. Вообще, при тюнинге, желательно настраивать все системы скутера, в том числе трансмиссию, глушитель и другие. Владелец мопеда с коробкой передач должен определиться, что для него важнее – кому-то нужна большая скорость, а кому-то надо везти больше груза. Доработки будут сильно различаться, поэтому при тюнинге лучше обратиться к помощи профессионалов. Это позволит избежать ошибок и лишней траты денег.

Смотрите также

Как выбрать наилучший скутер | «АмурПолит.ру»

Любой человек рано или поздно сталкивается с вопросом, каким образом лучше всего добраться из одного места в другой, затратив при этом минимум средств и энергии. Ответить на этот вопрос несложно: оптимальным вариантом станет использование скутера, где расход топлива чрезвычайно мал. Разумеется, перемещаться хочется с максимальными удобствами, и на сегодняшнем рынке присутствует не слишком дорогостоящий вариант, который в то же время отвечает всем необходимым требованиям. Речь идет о модели Honda Click на 125 кубов.

На сайте http://hotmot.ru можно купить скутеры Honda, в том числе и кредит на самых выгодных условиях. Заказывайте скутеры Хонда в магазине HotMot вместе с экипировкой и всем необходимым для ярких путешествий. Здесь также можно купить модели других марок мотоциклов и скутеров.

Свой путь этот вариант начал в 2006 году на юго-востоке Азии, первые испытания скутер проходил на территории Таиланда. По прошествии очень короткого времени модель сумела завоевать огромную популярность благодаря низкому расходу топлива, привлекательному внешнему виду, отличной динамике. Многие тайские фирмы по прокату вскоре начали предпочитать именно такие скутеры.

Преимущества вышеназванной разновидности скутеров несомненны. В первую очередь стоит обратить внимание на двигатель, эта модель выделяется благодаря экономичности, которая удачно сочетается с достаточно высокой мощностью. Прекрасному двигателю вполне соответствует и коробка передач, имеющая V-образную форму, которая целиком освобождает от необходимости работы со сцеплением, таким образом езда на скутере становится максимально простой и в то же время удобной, что особенно ценно в условиях города. Нельзя не упомянуть и о весьма приятной цене в сравнении с конкурирующими вариантами.

Из недостатков скутера можно назвать не слишком большой объем багажника под седлом, что нетрудно компенсировать, установив кофры. В 2012 году модель подверглась серьезной модернизации, теперь она еще более привлекательна для тех, кто хочет перемещаться быстро и с комфортом.

муфта стр.

Сцепление / трансмиссия мопеда — Как это работает Что такое Вариатор? Схватить? Пояс? Шкив? Механизм коробка? Мопеды имеют используется пара различных типов трансмиссии. В максимальная скорость мопеда определяется скоростью вращения двигателя, и какое передаточное число от двигателя к колесу.Вам нужна сила для начала (низкое передаточное число) и высокая максимальная скорость (высокое передаточное число) Как этого добиться? Несколько способов, в зависимости от вашей машины, например как быстро он должен идти. One — механическая коробка передач, как и мотоцикл, на котором ты хватаешься рукой и переключаешь передачи вручную. Другой — автоматическое сцепление и ручное переключение, где вы переключаете передачи ногой, но сцепление автомат. Очень распространенный стиль мопедов — односкоростной. автомат с центробежным сцеплением.Этот тип не требует переключения или ручное управление сцеплением, а максимальная скорость мопеда определяется как быстро может вращаться двигатель после полного выключения центробежной муфты увлеченный. (не скользит). Лучше со шкивами и приводом ремень, где шкивы имеют подвижные стороны, поэтому, когда шкив половинки сходятся, ремень движется выше в шкиве, увеличивая диаметр шкива и изменение передаточного числа. В виде ремень движется вверх в переднем приводном шкиве, половинки заднего шкивы раздвигаются, и ремень скользит вниз.Этот делает задний шкив меньше, дополнительно увеличивая передаточное число к заднему колесу. Максимальная скорость система этого типа определяется соотношением, производимым, когда передняя шкив полностью сжат, а задний шкив полностью разнесен, предлагая самое высокое передаточное число, доступное без изменения шкивов диаметра или замена шестерен заднего редуктора на другую размер. В этом типе системы используются роликовые грузы. чтобы соединить передний шкив, и пружину, чтобы удерживать задний шкив слишком легко собирается вместе. Изменение веса ролики будут изменять скорость вращения двигателя до тех пор, пока сцепление полностью сжато. Вес роликов говорит шкивам когда перейти к следующему соотношению. Их изменение не вообще влияет на максимальную скорость, сколько времени нужно, чтобы там. Передачи заднего редуктора мощность от заднего шкива к колесу, обычно с двумя валами и две шестерни. Изменение размера шестерен повлияет на общее соотношение, не имеющее ничего общего с ремнями или шкивами. Хотя это повлияет на них, требуется больше энергии, чтобы вытащить более высокое соотношение. Scooter Therapy Inc 12 North Few Улица | Мэдисон, WI 53703 платный бесплатно 1-800-411-1543 | местный 1-608-255-1520 факс 1-608-255-1587 | Электронная почта

Самокат терапия Inc 12 Н.Немного Ул Мэдисон, Висконсин 53703 платный бесплатно 1-800-411-1543 местный 1-608-255-1520 факс 1-608-255-1587 Электронная почта Часы работы: пн-пт, 9-6 суббота, 10-3 CST авторское право (c) 2000 Самокат терапия inc.

Модификации и обновления сцепления | 49ccScoot.com Форумы по скутерам

Модификации и обновления сцепления

Прежде чем приступить к каким-либо изменениям, я хотел бы немного рассказать о работе сцепления. Если вы понимаете, как что-то работает, обычно легче понять, как и почему модификации и обновления работают или не работают.

Большинство из нас уже знают, что выполняет сцепление, но, проще говоря, оно позволяет нашим скутерам работать на холостом ходу или низких оборотах без движения заднего колеса, поэтому мы можем начинать и останавливаться без остановки двигателя или без того, чтобы самокат тащил нас вперед. все время.Он делает все это автоматически, без участия водителя, помогая скутерам с вариатором легко ездить и по-настоящему крутить и двигаться.

Система сцепления на большинстве скутеров с вариатором состоит из двух основных компонентов: сцепления и раструба сцепления. Колокольчик сцепления довольно простой. Это кусок металла, обычно стальной на стандартных скутерах, который прикрепляется к первичному ведущему валу, который вращает шестерни главной передачи и, в конечном итоге, заднюю шину. Колокол выполнен в виде корпуса для сцепления.

Муфта обычно имеет 3 башмака, каждая с накладкой на ее внешнем крае, и пружину сцепления. Накладки представляют собой фрикционный материал, который будет сцепляться с внутренней поверхностью раструба сцепления, но для этого они должны преодолевать натяжение пружин сцепления.

Муфта расположена внутри раструба, как показано ниже. Сцепление немного меньше, чем внутренняя часть раструба сцепления.

Когда задний шкив и сцепление вращаются, центробежная сила будет пытаться вытолкнуть колодки сцепления наружу.Центробежная сила увеличивается с увеличением числа оборотов. В конце концов сила будет достаточно большой, чтобы преодолеть натяжение пружин сцепления, пытающихся удерживать колодки на месте, и заставить колодки контактировать с внутренней поверхностью раструба сцепления. Колодки будут немного проскальзывать, пока число оборотов не станет достаточно большим, чтобы сцепление могло полностью включиться.

После включения муфта позволяет вариатору управлять трансмиссией главной передачи и, в конечном итоге, задним колесом. Если число оборотов снизится, сцепление потеряет сцепление и выйдет из зацепления.

Надеюсь, вы в основном понимаете, что делает сцепление и как оно это делает на данном этапе, так что мы можем начать говорить об изменениях или обновлениях. Самая распространенная модернизация — это, безусловно, вторичные пружины сцепления. Пружины вторичного рынка более жесткие, и они заставляют сцепление включаться позже, на более высоких оборотах. Чем жестче пружина, тем выше частота вращения зацепления. Они отлично подходят для более агрессивного ускорения с места, чтобы быстрее вывести двигатель на пиковую мощность. Это особенно полезно, когда отверстие в цилиндре или выхлоп из расширительной камеры вызывают падение мощности на низких оборотах.Более жесткие пружины могут позволить вам обойти эту мертвую зону и сразу перейти к мощности.

Однако не всегда нужно устанавливать самые жесткие пружины сцепления. Как и все остальное, для лучшей производительности они должны быть согласованы с остальной частью вашей установки. Если вы используете слишком жесткие пружины сцепления, вы можете упустить часть своего диапазона мощности и в конечном итоге получить скутер, который должен очень быстро вращаться, чтобы двигаться.

Пружины сцепления обычно бывают трех номиналов. 1000 об / мин, 1500 об / мин и 2000 об / мин.Цифры указывают не на число оборотов в минуту, а скорее на приблизительное увеличение числа оборотов. Например, если сцепление вашего скутера включается со скоростью 2000 об / мин, а затем вы добавляете пружины сцепления на 2000 об / мин, оно должно срабатывать около 4000 об / мин. К сожалению, кажется, что фактическая жесткость как штатных, так и вторичных пружин от одного производителя к другому может варьироваться, так что это лишь приблизительные оценки увеличения оборотов зацепления.

Пружины, продаваемые с определенным приростом оборотов, обычно имеют цветовую маркировку. Скорость вращения 1000 об / мин — синий, 1500 об / мин — желтый, а 2000 об / мин — красный.Такая же цветовая кодировка применяется к некоторым контрпружинам.

Не все пружины имеют такую ​​кодировку. Некоторые производители, такие как Malossi и Polini, используют собственную уникальную цветовую кодировку для обозначения жесткости пружины. Некоторые маркируют их как пружину Koso 2000 об / мин, показанную ниже. Все компании также не называют их с помощью RPM. Некоторые из них просто упорядочены по жесткости пружины, как этот комплект пружин сцепления Stage 6.

Еще один способ повысить обороты двигателя до включения сцепления — это облегчить башмаки сцепления.Чем легче колодки сцепления, тем позже они войдут в зацепление. Это может быть полезно, если у вас ограниченный бюджет или если вы хотите настроить сцепление немного больше, чем просто поменять местами пружины. Я облегчил несколько сцеплений, просто используя дрель и разные биты. Вы также можете найти другие способы удаления материала.

Вы должны помнить о нескольких вещах. Во-первых, не ослабляйте сцепление до такой степени, чтобы оно не было конструктивно прочным и могло развалиться на скорости.Я стараюсь удалить небольшое количество материала только с той части каждой обуви, вокруг которой осталось много материала. Помните, что сцепление и задний шкив могут двигаться со скоростью, намного превышающей даже обороты двигателя. Ослабляйте клатчи на свой страх и риск и проявляйте осторожность, если сомневаетесь в том, что безопасно.

Затем не забудьте сбалансировать обувь. Вы можете снять обувь и взвесить ее, чтобы убедиться, что все они одинакового веса. Вы также должны убрать вес в одной и той же области на каждой обуви.Удаление веса дальше от точки поворота башмака сцепления имеет гораздо больший эффект, чем удаление веса вблизи точки поворота.

Самый простой способ понять эту идею — попробовать взмахнуть молотком, удерживая его, как обычно, так, чтобы наибольший вес находился дальше всего от вашей руки, от точки поворота. Затем возьмите молоток за другой конец и проделайте то же самое. Вы должны увидеть, что когда вес находится дальше всего от руки, молоток кажется намного тяжелее.Вот почему вес и расположение удаляемого материала должны оставаться как можно более одинаковыми для всех башмаков сцепления.

Башмаки клатчей Minarelli имеют круглую маркировку в одном и том же месте на каждой. Я использую их в качестве точки сверления, чтобы убрать вес в одних и тех же местах, а также потому, что вокруг этой области осталось много материала. Как бы вы ни решили это сделать, не торопитесь и постарайтесь сделать все как можно более сбалансированным для достижения наилучших результатов.

Более жесткие пружины сцепления и / или облегчение колодок сцепления дадут результаты, к которым стремится большинство из нас, и оба варианта являются очень доступными.Если у вас много мощности, а стандартное сцепление просто не режет ее, или если вам просто нравятся блестящие новые детали, на рынке есть много дополнительных сцеплений и колокольчиков сцепления. Они могут достичь более позднего взаимодействия и большей гибкости. Некоторые из них стали намного прочнее благодаря дизайну и использованию других материалов. Некоторые обеспечивают легкий доступ к пружинам сцепления и регулировкам, чтобы действительно ускорить настройку сцепления. Посмотрите на своего любимого продавца запчастей и узнайте, что подходит вам и вашему бюджету.

В некоторых двигателях используется сцепление разных размеров в зависимости от конкретной марки или модели. Двигатели Minarelli бывают разных размеров: 105, 107, 110 и 112 мм. Обычно вы можете изменить размер, но новый клатч и раструб должны быть того же размера. Если у вашего самоката есть несколько вариантов, изучите, прежде чем покупать что-либо, чтобы убедиться, что он подходит.

На этом следует завершить основы системы сцепления, ее модификаций и обновлений.

Связанная информация

Облегчение стокового сцепления
49ccscoot.proboards.com/index.cgi?board=transtech&action=display&thread=359

Кодирование пружины муфты Malossi
49ccscoot.proboards.com/index.cgi?board=transtech&action=display&thread=2283

с приводом в сборе с сцеплением gyutch шкив в сборе для скутеров и мопедов Race Hackers

0 любителям тако понравился этот обзор

1 любителям тако понравился этот отзыв

Отличное маленькое сцепление в сборе, но не подходит для NU50 18 ноября 2016 г. поедатель тако: Жюль Суздальцев из Сан-Франциско, Калифорния, США Изначально я купил сцепление внутри этого отдельно, но в итоге сломал свой оригинальный узел сцепления, пытаясь его установить.Вместо этого я купил эту сборку, чтобы заменить все это, так как эта страница связана со страницей покупки, и оказалось, что эта сборка примерно на полдюйма шире для NU50. Так что не покупайте это для этого. Тем не менее, отличное сцепление в сборе, если оно подходит вашему байку. Был ли этот обзор полезным для вас?

1 любителям тако понравился этот отзыв

3 любителям тако понравился этот обзор

Moped Wiki — Moped Army

Сцепление — это механизм, который используется для передачи вращения от одной части к другой, например, от двигателя к ведущей звездочке.Когда сцепление включено, движение передается через сцепление от коленчатого вала к колоколу сцепления, корпусу сцепления или барабану сцепления. Когда сцепление выключено, движение , а не передается через сцепление, и кривошип может свободно вращаться без нагрузки. Выключенное сцепление позволяет двигателю продолжать работать, пока мопед остановлен.

Большинство мопедов имеют два сцепления: стартерное сцепление для запуска мотоцикла и центробежное сцепление для движения велосипеда.Конструкции этих основных компонентов сильно различаются, но все они в принципе схожи.

Центробежные муфты

3-ступенчатое центробежное сцепление на вторичном рынке для двигателя e50. В стандартном клатче е50 обычно всего 2 колодки.

Центробежное сцепление довольно распространено и встречается на двигателе Puch E50. В центробежной муфте колодки сцепления удерживаются пружинами близко к коленчатому валу, вдали от раструба сцепления. Когда коленчатый вал вращается, его движение напрямую передается на башмаки сцепления, которые вращаются внутри корпуса сцепления, но не касаются его.По мере увеличения числа оборотов в минуту вес башмаков вместе с центробежной силой начинает толкать башмаки по направлению к корпусу сцепления. В конце концов, башмаки сцепления начинают касаться корпуса сцепления и заставляют его вращаться. Однако сначала этот легкий контакт не приведет к тому, что корпус сцепления будет вращаться с той же скоростью, что и коленчатый вал и башмаки сцепления. Эта промежуточная стадия включения сцепления называется «пробуксовкой сцепления». Когда центробежная сила выталкивает колодки достаточно далеко, чтобы они касались корпуса сцепления с достаточным трением, чтобы заставить его вращаться с той же скоростью, что и коленчатый вал, сцепление полностью входит в зацепление.

Однако, если обороты упадут до точки, при которой центробежная сила больше не сможет удерживать колодки в сцеплении с корпусом сцепления, пружины снова подтолкнут колодки к коленчатому валу, и сцепление отключится, позволяя двигателю работать на холостом ходу.

В двигателе Puch E50 часть картера сцепления является зубчатой, и эти зубья входят в зацепление с шестерней главной передачи, которая расположена на том же валу, что и передняя звездочка. Число зубцов на картере сцепления и на шестерне главной передачи определяет «внутреннюю передачу» двигателя Puch E50.

При запуске двигателя с центробежной муфтой, такой как E50, необходимо устройство для принудительного включения сцепления, чтобы вращение могло передаваться от управляемого оператором механизма (например, педалей) на коленчатый вал для облегчения запуска. . В E50 пластина находится прямо над башмаками сцепления. Обычно ничего не делает. Однако, когда рычаг включения сцепления вытягивается, он толкает диск к раструбу сцепления, который имеет канавки, в которые входят фланцы диска сцепления.Когда диск сцепления вдавливается в нужное положение, корпус сцепления вынужден вращаться. С внутренней стороны этой тарелки также тонкая пробковая подкладка. Когда диск сцепления вдавливается в его канавки, эта пробковая накладка прижимается к башмакам сцепления и заставляет башмаки сцепления и, как следствие, коленчатый вал вращаться вместе с корпусом сцепления и работой педалей.

Проверьте Moped TV (нажмите кнопку по запросу , чтобы просмотреть старые выпуски), чтобы посмотреть видео о снятии сцепления и установке неоригинальных пружин сцепления.

e50 Центровка сцепления

При установке нового сцепления важно проверить расстояние между нажимным диском и торцевой накладкой сцепления.
Если зазор составляет от 0,012 дюйма до 0,020 дюйма, ваше сцепление будет включаться, если зазор больше, сцепление не будет полностью включаться при нажатии на рычаг.

Для измерения этого зазора используйте щуп между зубчатой ​​частью барабана сцепления и нажимным диском (плоская насадка на «задней части» центробежной муфты), если расстояние больше 0.012 «и 0,020» вам нужно будет отрегулировать.

Перво-наперво, это легче сделать на скамейке, поэтому я собираюсь описать, как это сделать, возможно, это возможно на месте …
Я также предполагаю, что вы знаете, как разбирать и снимать сцепление.

Прежде чем что-либо разбирать — проверьте концевой поплавок
Концевой поплавок — это расстояние между стопорным кольцом, ближайшим к подшипнику (не на подшипнике), и первичной шестерней, это расстояние должно составлять 0,004 дюйма и 0,008 дюйма — если зазор больше, вам необходимо заменить прокладки.Чтобы измерить это расстояние, потяните за корпус барабана сцепления и вставьте щуп между первичной шестерней и стопорным кольцом.

Как определить размер регулировочной шайбы / шайбы вам нужен

Удерживайте рукоятку в руке (не роняйте ее, иначе вам придется выровнять ее) колпаком вверх.
Снимите большой фиксатор, снимите гайку, то bevellied (Волнистую) шайбу, стопорное кольцо и наружную / верхнюю подкладку и сцепление, (вы, вероятно, нужен инструмент для этого, или вы можете сделать один) удалить шпонку ( будьте осторожны, чтобы не потерять деревянную шпонку!) снимите первичную шестерню / корпус барабана сцепления и снимите нижнюю / внутреннюю прокладку

Прокладка внутренняя / нижняя

Соберите все, кроме внутренней / нижней прокладки,
Найдите 0.012-дюймовый щуп (в идеале по одному с каждой стороны) и поместите его между зубчатой ​​частью барабана сцепления между нажимным диском, подайте давление вверх, удерживая барабан сцепления, с помощью другого щупа измерьте зазор между внутренним / нижним стопорным кольцом. и первичная передача

Измерение будет соответствовать размеру требуемой регулировочной шайбы.
15 * 21 * (измерение толщиномера)

Как определить размер регулировочной шайбы / шайбы вам нужен

Удерживайте рукоятку в руке (не роняйте ее, иначе вам придется выровнять ее) колпаком вверх.Снимите большой фиксатор, снимите гайку, то bevellied (Волнистую) шайбу, стопорное кольцо и наружную / верхнюю подкладку и сцепление, (вы, вероятно, нужен инструмент для этого, или вы можете сделать один) удалить шпонку ( будьте осторожны, чтобы не потерять деревянную шпонку!) снимите первичную шестерню / корпус барабана сцепления и снимите нижнюю / внутреннюю прокладку

Прокладка внутренняя / нижняя
Снова соберите все, НО внутреннюю / нижнюю прокладку, затяните сцепление до 20 фунт-футов (поправьте меня, если я ошибаюсь)
Найдите щуп 0,012 дюйма (в идеале два, по одному с каждой стороны) и поместите его между зубчатой ​​частью барабана сцепления между нажимным диском, приложите давление вверх, удерживая барабан сцепления, с помощью щупа измерьте зазор между внутренний / нижнее стопорное кольцо и первичный редуктор
Измерение будет соответствовать размеру требуемой прокладки.
15 * 21 * (измерение толщиномера)

Регулировочная шайба внешняя / верхняя
Снова разобрать все (ты знаешь, что тебе это нравится)
Снова соберите новую нижнюю регулировочную прокладку на месте, на этот раз оставьте верхнюю регулировочную прокладку, повторите описанные выше шаги еще раз, поднимая барабан сцепления, измерьте расстояние от недавно установленной нижней регулировочной прокладки до первичной шестерни.(куст может упасть, не волнуйтесь, просто подтолкните его вверх)
Это измерение представляет собой толщину верхней прокладки.
17 * 24 * (измерение толщины щупа)

Все собрать, затянуть и ехать!

Регулировка сцепления

e50 из руководства

Читать страницы 44-46

Диск сцепления

Муфта вариатора

см. Вариатор

Детали сцепления

См. Также

Звездочки муфты свободного хода

для электрических самокатов, велосипедов и картинг

Звездочки> Механизм свободного хода Проверка муфты свободного хода Для проверки свободного хода сцепления просто включите скутер или велосипед и немного увеличьте газ.Если цепь движется и задняя звездочка вращается, но заднее колесо не движется, тогда муфта свободного хода неисправна. Советы о том, как удалить старую муфту свободного хода сцепление, пожалуйста, посетите муфту свободного хода страница удаления. Муфта свободного хода правой цепи Обгонная муфта с правой стороны является наиболее распространенным типом обгонной муфты, используемой на большинство электросамокатов и велосипедов. Если цепь находится с правой стороны, когда вы сидите на самокате или велосипеде, то в автомобиле используется правое колесо свободного хода. M35x1.00 Резьба CW Обгонная муфта заднего колеса (правая) Механизм муфты свободного хода для электрических скутеров, внедорожников и карманных велосипедов для правосторонних боковых цепей. 4 лунки. Freewheel участвует в по часовой стрелке. Внешний диаметр 3-1 / 16 дюйма x внутренний диаметр 1-11 / 32 дюйма. Работает с 2-1 / 8 » Звездочки цепи с внутренним диаметром 54 мм с монтажной схемой на четыре болта. Расстояние между соседними отверстиями для крепежных болтов составляет 47 мм (1.85 дюймов) от центра к центру. Подходит для электрических самокат, байк для бездорожья и карманный велосипед ступицы колес с резьбой. 34 мм (1,34 дюйма) ID. M35x1,00 с правой резьбой. Арт. № FWM-125 14,95 долл. США . M35x1.00 Резьба CW Обгонная муфта заднего колеса (правая) Механизм обгонной муфты для электрических скутеров, внедорожников и карманных велосипедов с правосторонними боковыми цепями.4 лунки. Эта муфта свободного хода имеет четыре выемки для установки и снятия с обгонной муфтой. инструмент (продается ниже). Обгонная муфта входит в зацепление по часовой стрелке. Внешний диаметр 3-1 / 16 дюйма x внутренний диаметр 1-11 / 32 дюйма. Работает с 2-1 / 8 » Звездочки цепи с внутренним диаметром 54 мм с монтажной схемой на четыре болта. Смежные отверстия для монтажных болтов расположены на расстоянии 47 мм (1,85 дюйма) от центра к центру. Подходит для электрических устройств с внешним диаметром 34 мм (1,34 дюйма). самокат, байк для бездорожья и карманный велосипед ступицы колес с резьбой. 34 мм (1,34 дюйма) ID. M35x1,00 с правой резьбой. Арт. № FWM-120 14 долларов.95 M35x1.00 Резьба CW Обгонная муфта заднего колеса (правая) Механизм муфты свободного хода для электрических скутеров, внедорожников и карманных велосипедов для правых боковых цепей. 16-зуб. Обгонная муфта входит в зацепление по часовой стрелке. Внешний диаметр 3-1 / 16 дюйма x внутренний диаметр 1-11 / 32 дюйма. Работает с Звездочки цепи с внутренним диаметром 2-1 / 8 дюйма (54 мм) с крепежной схемой из четырех болтов. Обгонная муфта имеет 16 зубьев и также работает со стандартными односкоростная велосипедная цепь 1/2 «x1 / 8» (# 410).Подходит для наружного диаметра 34 мм (1-5 / 16 дюймов) ступицы колес с резьбой для электросамокатов, внедорожников и карманных велосипедов. 34 мм (1-5 / 16 «) ID. M35x1.00, правая резьба. Арт. № FWM-100. 12,95 долл. США 1,375 дюйма x 24 TPI Резьба CW Обгонная муфта заднего колеса (правая) Механизм обгонной муфты свободного хода электрического велосипеда для правых боковых цепей. 16-зуб. Обгонная муфта входит в зацепление по часовой стрелке.Внешний диаметр 3-1 / 16 дюйма x внутренний диаметр 1-11 / 32 дюйма. Работает с Звездочки цепи с внутренним диаметром 2-1 / 8 дюйма (54 мм) с крепежной схемой из четырех болтов. Обгонная муфта имеет 16 зубьев и также работает со стандартными односкоростная велосипедная цепь 1/2 «x1 / 8″ (# 410). Подходит для наружного диаметра 1-3 / 8 » ступицы колес велосипедные с резьбой. 1-5 / 16 «ID. 1,375 x 24 TPI, правая резьба. Арт. № FWM-180. 12,95 долл. США 1,375 дюйма x 24 TPI Резьба CW Обгонная муфта с 5 отверстиями и 1.Правая резьба 375 дюймов x 24 TPI Велосипедная муфта свободного хода с 5 отверстиями, правая резьба 1,375 дюйма x 24 TPI (по часовой стрелке) потоки. Монтажный фланец звездочки с внешним диаметром 2,125 мм, диаметр окружности болтов 2,638 дюйма. Пять монтажных отверстий звездочки с резьбой M5x0,8. 1,375 дюйма x Правая (по часовой стрелке) резьба 24 TPI (ISO) используется практически на всех современных велосипедных колесах. Арт. № FWM-205 . $ 19,95 . Звездочка с 12 зубьями свободного хода для велосипедной цепи 1/2 «x1 / 8» (# 410) (правая сторона) Роликовая звездочка с односторонним подшипником.Свободно вращается в одном направлении; фиксируется в другом направлении. Звездочка на 12 зубьев для велосипедной цепи 1/2 «x1 / 8» (# 410). Подходит для ступицы или вала с резьбой 18 мм. Правая резьба по часовой стрелке. Наружный диаметр звездочки: 54 мм. Общий длина звездочки: 25 мм. M18x1.00 правая резьба. Номер товара SPR-41012F 13,95 долл. США . Звездочка свободного хода с 14 зубьями для велосипедной цепи 1/2 «x1 / 8» (# 410) (правая сторона) Роликовая звездочка с односторонним подшипником.Свободно вращается в одном направлении; фиксируется в другом направлении. Звездочка с 14 зубьями для велосипедной цепи 1/2 «x1 / 8» (# 410). Подходит для ступицы или вала с резьбой 18 мм. Правая резьба по часовой стрелке. Наружный диаметр звездочки: 62 мм. Общий длина звездочки: 25 мм. M18x1.00 правая резьба. Номер товара SPR-41014F 14,95 долл. США Звездочка свободного хода с 12 зубьями и отверстием 11 мм для велосипедной цепи 1/2 «x1 / 8» Звездочка свободного хода для мотор-редукторов MY1018Z и MY1016Z3.Вал двигателя должен вращаться по часовой стрелке, чтобы использовать эту звездочку. 1-15 / 16 «(50 мм) OD, 11 мм ID, 4 мм в ширину x 2 мм в глубину шпоночный паз. Звездочка с 12 зубьями для велосипедной цепи 1/2 «x1 / 8» (# 410). Номер товара SPR-B1211FW . Совместим с нашими мотор-редукторами мощностью 250-450 Вт. 21,95 долл. США Муфта свободного хода левой цепи Обгонное колесо с левой стороны используется реже, чем с правой стороны. Если цепь находится слева от вас, когда вы сидите на самокате или велосипеде, то в автомобиле используется левый механизм свободного хода. Механизм свободного хода заднего колеса (левая) Механизм муфты свободного хода для электрических скутеров, внедорожников и карманных велосипедов для левых боковых цепей. 16-зуб. Обгонная муфта зацепляется против часовой стрелки. Внешний диаметр 3-1 / 16 дюйма x внутренний диаметр 1-5 / 16 дюйма. Работает с цепными звездочками с внутренним диаметром 2-1 / 8 дюйма (54 мм) с четырьмя болтами крепления. Обгонная муфта имеет 16 зубьев и также работает с стандартная односкоростная велосипедная цепь 1/2 «x1 / 8» (# 410).Подходит для электрических скутеров с наружным диаметром 35 мм (1-3 / 8 «), мотоциклов для бездорожья и ступиц с резьбой для карманных велосипедов. Внутренний диаметр 34 мм (1-5 / 16 дюймов). M35x1.00 левый (против часовой стрелки) резьбы. Арт. № FWM-160. 12,95 долл. США Инструменты для муфты свободного хода . Инструмент для снятия муфты свободного хода с четырьмя зубцами Инструмент для снятия и установки механизма свободного хода с 4-мя зубьями. Работает с Freewheel № FWM-120 и FWM-205, проданные выше.Это никель профессионального качества. инструмент из кованой стали с покрытием. Арт. № FWM-400 9,95 долл. США Крепежные детали муфты свободного хода . Комплект гайки и болтов от звездочки к обгонной муфте Комплект болта и контргайки из нержавеющей стали для крепления звездочек к муфтам свободного хода. Включает четыре болта и четыре контргайки. Товар № HDW-100 2,95 $ Болты и контргайки крепления звездочки для свободного хода с 5 отверстиями Набор из пяти штук M5x0.8 длинных болтов x 14 мм и контргайки M5x0,8. Совместимый с обгонной муфтой № FWM-205, проданной выше. Товар № HDW-200 . 2,95 $ Звездочки, совместимые с муфтой свободного хода Звездочки, совместимые с муфтой свободного хода, доступны для цепных звездочек и зубчатых колес ремня, перечисленных ниже.

Ремонт муфты большой рамы

	Горелка Молоток (резиновый и обычный) Инструмент сцепления Т-20322 Отвертка с плоской головкой Долото Выбрать Канальные замки Деревянный блок Тиски (не обязательны)
	Вставьте резьбовую часть приспособления для сцепления. в заднюю часть муфты (сторона с шестерней)
	Переверните муфту и вставьте кольцо Часть .
	Вставьте гайку в тиски (если вы используете) если бы просто гайку не поставить на
	Вкрутите гайку
	Его можно затянуть, просто повернув всю муфту по часовой стрелке
	После полного сжатия используйте небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы поддеть с Стопорное
	Продолжайте работать около
	Снять
	Верхнюю пластину может быть трудно снять, если для этого использовать отвертку. оторвать
	Добравшись до верхней пластины, вы можете схватить шестерню и снять все остальное. плит
	Осмотрите пробковые пластины ЗАМЕНИТЕ их Осмотрите металлические пластины в таком случае они не должны быть блестящими ЗАМЕНИТЕ
	Это не хорошо, они не должны быть черными или сгореть, скорее всего, если вы восстанавливаете сцепление, это проблема ВСЕГДА ЗАМЕНИТЕ
	Проверьте ведущую шестерню, на ней не должно быть люфта (удерживайте пластину еще и попробуйте сдвинуть шестерню (она должна быть тугой)
	Если он болтается, просто используйте шариковую ударную головку. молотком и разбейте заклепки.
	Осмотрите латунную втулку если он в любом случае болтается или забит, ЗАМЕНИТЕ его. Затем ослабьте сцепление инструмента, вращая его против часовой стрелки
	Вытащить инструмент
	Снимите заднюю панель Шесть Весна 159905 Семь пружин P200 159853
	ВСЕГДА заменяйте пружины
	Снимите латунную шайбу
	Для снятия втулки (если ее не снимают пальцами) Ударьте по нему зубилом, достаточно одного быстрого удара.Не бей слишком сильно, ты не хочу повредить заднюю панель.
	Снимите пружины
	Снимите чашки
	Осмотрите корзину сцепления на предмет трещин. ЗАМЕНИТЕ, если необходимо.
	Время сборки
	Нагрейте латунную втулку НЕ СЛИШКОМ, просто подержите пламя на несколько секунд, не обесцвечивая его.
	Используйте блокировки вашего канала, чтобы снять его ЭТО ГОРЯЧЕ !!
	Поместите его на заднюю пластину Шесть Весна 159905 Семь пружин P200 159853
	Получить латунную втулку начал с резинового конца молотка
	Если у вас есть тиски, поместите деревянный брусок со стороны втулки и медленно закройте тиски.
	Если у вас нет тисков, вы можете использовать старую втулку для забивания новый включен.
	Помните МЕДЛЕННО, если ехать слишком быстро, втулка может сломаться
	Положите инструмент сцепления Гайка Т-20322 обратно в
	Наденьте корзину на кольцевую часть инструмента.
	Заменить чашки
	Заменить пружины
	Замените заднюю пластину Шесть Весна 159905 Семь пружин P200 159853 Убедитесь, что на P200 вы совместили отверстие в задней панели с отверстие в корзине
	Вставьте резьбовую часть инструмента
	Снова поверните муфту по часовой стрелке, чтобы сжать пружины.Сожмите их только примерно наполовину
	Используя небольшую отвертку, нажмите на верхнюю часть пружин. пока они не издадут щелчок. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, ВАШЕ СЦЕПЛЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ должным образом, если вы пропустите ЭТО ШАГ !!
	Это то, что вы делаете (ЗАЩИЩАЕТ пружины в выемках на Задняя пластина Шесть Весна 159905 Семь пружин P200 159853
	Теперь сожмите пружины до упора.
	Установите латунную шайбу
	Смажьте латунную втулку с маслом SAE30
	Установите ведущую шестерню убедившись, что он свободно вращается
	Установить МАСЛО ПРОПИТ. пробковая тарелка
	Установите металлическая пластина
	Другой пробковая тарелка
	Другой металлическая пластина
	Наконец последний пробковая пластина будет проходить пробковой стороной вниз
	Установите стопорное кольцо удерживая его пальцем и вставляя в канавку с помощью другой.
	Когда вы закончите перерыв в Стопорное должна быть на твердой части Basket
	Вот и все, теперь это было не так плохо было

Башмаки сцепления для скутеров | Подходит: 125cc и 150cc GY6 двигатель

Все категории Прочее НОВИНКИ РАСПРОДАЖА ЗАПЧАСТИ 2-х тактные Детали двигателя_ Детали скутера 250 куб.см с водяным охлаждением_ Детали скутера COBRA_Phantom Детали скутера_R2 Детали скутера_R3 (Ретро) Детали скутера_R150 Детали скутера_Z150 НОВЫЕ ПРОДУКТЫ — 25 лучших деталей для скутера в сборе от SCOOTER Model RX-50 Узел спидометра Узел руля Узел передней вилки Панель пола Узел переднего колеса Узел тормоза Узел сиденья Узел топливного бака Узел заднего колеса Узел заднего фонаря Узел заднего крыла Подставка в сборе bly Узел жгута проводов глушителя в сборе с двигателем Пластмасса в сборе Маленькая пластиковая батарея Детали скутера V50 / R1 Узел фары Узел спидометра Узел руля Переднее колесо Передний тормоз в сборе Переднее сиденье вилки Топливный бак Заднее колесо Мигалка Задний фонарь Подставка узла выхлопа Задний амортизатор Воздушный фильтр Жгут проводов аккумулятора Двигатель в сборе Пластиковые небольшие пластиковые детали для самоката V150 Фара в сборе Узел спидометра Узел руля Переднее колесо Узел переднего тормоза Переднее сиденье вилки Топливный бак Заднее колесо Мигалка Задний фонарь Стойка Узел выхлопа Задний амортизатор Воздушный фильтр Жгут проводов аккумулятора Пластмасса в сборе Небольшие пластиковые детали скутера Islander Узел фары Узел спидометра Узел руля Сборка руля Напольный коврик Узел воздушного фильтра Передний Вилка в сборе Переднее колесо в сборе Сиденье в сборе Узел топливного бака Узел заднего колеса Узел заднего фонаря Заднее крыло / Стойка для сборки задней стойки Узел глушителя в сборе Жгут проводов Узел рамы Задняя подвеска Узел двигателя Пластмассы Небольшие пластиковые детали для самокатов Узел фары Узел спидометра Узел руля Узел переднего колеса Узел переднего тормоза Узел передней вилки Сиденье Топливный бак Указатели поворота заднего колеса Стойка заднего фонаря Выхлопной глушитель Воздушный фильтр в сборе Задний амортизатор Жгут проводов аккумулятора Двигатель в сборе Пластик Небольшой пластик Детали скутера Jet II Узел фары Узел ручки спидометра Узел рукоятки Переднее колесо Узел переднего тормоза Узел передней вилки Сиденье Топливный бак Указатели заднего колеса Стойка узла выхлопного глушителя Узел воздушного фильтра Задний амортизатор Жгут проводов аккумулятора Двигатель в сборе Пластиковый небольшой пластиковый самокат Blaze разделяет фару в сборе Спидометр в сборе Руль в сборе Тормоз в сборе Передняя вилка в сборе Переднее колесо в сборе Заднее колесо в сборе Сиденье Топливный бак Аккумуляторная батарея Воздушный фильтр в сборе Стойка глушителя Задний амортизатор Повороты / вентиляционные отверстия Задний фонарь Жгут проводов Рама Узел двигателя Пластмассы Небольшой пластик Blaze 2 Детали скутера Узел фары Спидометр Руль в сборе Узел тормоза Узел передней вилки Узел переднего колеса Узел заднего колеса Сиденье Топливный бак Батарея Воздушный фильтр Узел глушителя Стойка Задний амортизатор Повороты / вентиляционные отверстия Узел заднего фонаря Рама жгута проводов Узел двигателя Пластмассы Маленькие пластиковые детали скутера Lucky Узел фары Узел спидометра Узел руля Сборка передней вилки Сборка пола Панель переднего колеса Узел тормоза Узел сиденья Узел топливного бака Узел заднего колеса Задний фонарь Узел заднего крыла Узел стойки Выхлоп M Узел жгута проводов в сборе Узел двигателя Пластмасса Маленькая пластиковая батарея Детали скутера Lucky 2 Узел фары Узел спидометра Узел руля Сборка передней вилки Панель пола Сборка переднего колеса Узел тормоза Узел сиденья Узел топливного бака Узел заднего колеса Узел заднего фонаря Узел заднего крыла Узел стойки Выхлопной глушитель Сборка жгута проводов Двигатель в сборе Пластмассы Небольшая пластиковая батарея EX 150 Самокат разделяет фару как сборка Узел спидометра Узел руля Узел передней вилки Панель пола Узел переднего колеса Узел тормоза Узел сиденья Узел топливного бака Узел заднего колеса Узел заднего фонаря Узел стойки заднего крыла Узел стойки выпускного глушителя Узел жгута проводов Узел двигателя Пластмасса Маленькая пластиковая батарея EX 150 — Спорт, Запчасти для скутеров Фара в сборе Спидометр в сборе Руль в сборе Передняя вилка в сборе Панель пола Переднее колесо в сборе Тормоз в сборе Узел сиденья Узел топливного бака Узел заднего колеса Узел заднего фонаря Узел заднего крыла Узел стойки выхлопного глушителя Узел жгута проводов Узел двигателя Пластмасса Маленькая пластиковая батарея Сборка фары для регби Узел спидометра Узел руля Узел передней вилки Сборка пола Панель переднего колеса Узел тормоза Узел сиденья Узел топливного бака Узел заднего колеса Узел заднего фонаря Узел стойки заднего крыла Узел глушителя выхлопа Узел жгута проводов Узел двигателя Пластмасса Маленькая пластиковая батарея Сборка фары Rugby 2 Узел спидометра Узел руля Узел передней вилки Панель пола Узел переднего колеса Узел тормоза Узел сиденья Узел топливного бака Узел заднего колеса Узел заднего фонаря Узел стойки заднего крыла Узел стойки выхлопного глушителя Узел жгута проводов Двигатель Самокат батареи КФ50 / М2 пластмасс собрания небольшой пластиковый разделяет собрание Спидом фары Узел руля Узел переднего колеса Узел переднего тормоза Узел передней вилки Узел топливного бака сиденья Узел заднего колеса Задний фонарь Задняя стойка стойки Выхлопной глушитель Задний амортизатор Аккумуляторный узел Жгут проводов Пластмассовые детали узла двигателя W1 / M1 Детали скутера Узел фары Узел спидометра Узел руля Передний Колесо в сборе Передний тормоз в сборе Передняя вилка в сборе Топливный бак сиденья Заднее колесо в сборе Задний фонарь в сборе Грузовая стойка Подставка в сборе Глушитель Задний амортизатор Жгут проводов в сборе Двигатель Пластиковый отбойник 125 Детали Тормоза и тормозной узел Фара в сборе Аппаратное обеспечение Спидометр в сборе Узел руля Узел переднего колеса Узел передней вилки Узел сиденья Воздушная и топливная рама и корпус Топливный бак Узел заднего колеса Задний фонарь Сборка Задняя стойка стойки Узел глушителя выхлопа Задний амортизатор Аккумуляторная батарея Жгут проводов Электрические приводы, мосты и трансмиссии Сборка двигателя Компоненты двигателя Пластмассы Мелкие пластмассовые детали от ДВИГАТЕЛЬ Модель 50 куб.см Двигатели QMB139 125 куб.см GY6 Детали двигателя 150 куб.см GY6-157QMJ TGB Двухтактный двигатель Minarelli 49.Аксессуары 6cc Замки и крышки Оригинальные велосипедные духи Продукты Багажные ящики Воздушные и топливные воздушные фильтры Карбюраторы Топливная, вакуумная магистраль Топливные фильтры Датчик уровня топлива Топливный насос Топливный бак, крышка, клапаны и детали Впускные коллекторы Герметики Тормоза Тормозные узлы Тормозные валы, рычаги Тормозные тросы Тормозные суппорты Тормозные ручки Гидравлические тормозные магистрали Главный цилиндр Тормозные колодки и колодки Тормозные роторы Тормозные переключатели Приводы, мосты и трансмиссионные мосты Ремни Крышки сцеплений Приводной вал Механизмы Роликовые гири Вариаторы трансмиссии Электрические аккумуляторы CDI и катушки 12 В Переключатель реле Предохранители Ключи и ключи Переключатель и блокировка (зажигание) Наборы Разные электрические характеристики Электрические свечи зажигания Стартерные двигатели Статоры и регуляторы Переключатели Жгут проводов Подшипники двигателя Комплекты для больших отверстий и комплекты цилиндров Распределительный вал, запчасти Карбюраторы Сцепление в сборе Двигатели Картеры Крышки картера Коленчатые валы и детали Цилиндры и детали Крышка вентилятора двигателя Engine_Misc.Головки и детали Уплотнительные кольца маховика магнето Масляные фильтры и детали Масляный насос и детали Рабочие характеристики Детали двигателя Поршни и кольца Стартеры и радиатор Детали системы охлаждения Уплотнения Кожухи Клапаны и детали Прокладки и комплекты Натяжитель распределительного вала Картер Цилиндр_Голова / основание Выхлопные прокладки Блок подачи топлива Коробка передач Впускной коллектор Крышка клапана Выхлопной коллектор Трубы Глушители Глушитель в сборе Кронштейны глушителя Запчасти и аксессуары Рама и корпус Подшипники и втулки Обтекатели, корпус и рамы крыльев Ударник, центральные и основные стойки Зеркала Perf ormance Руль и органы управления Тормозные ручки Манометры Захваты Рули Зеркала Педали и подножки Узлы спидометра Переключатели и корпуса Узлы дроссельной заслонки Кабели Кабели дроссельной заслонки Кабели спидометра Кабели заднего тормоза Аппаратные средства Осевые болты и шпильки Кронштейны: колеса, зажимы крыльев, гайки, винты, проставки / шайбы, осветительные аксессуары Реле указателя поворота Фары Управление освещением Отражатели Задние фонари Указатели поворота Смазки и химикаты Средства по уходу и очистке кузова Очистка и обезжиривание двигателя Смазка Багаж Багажные полки Задние багажные ящики Шины, колеса и подшипники АКПП Передние колеса Задние колеса Ступицы спидометра Шины Штоки клапанов Подвеска Передние вилки Задние амортизаторы Детали подвески Тройные деревья Сиденья Сиденья Сиденья Разное Спидометр в сборе TGB Parts

Поищи здесь

.