Передняя вилка: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Содержание

Обзор велосипедных вилок | Sportiv.ru

Велосипедная вилка – это устройство, позволяющее крепить колесо к раме велосипеда, и поворачивать его, когда это необходимо. Велосипедная вилка во многом определяет стиль катания райдера. Рассмотрим подробнее типы вилок.

Вот, что вы можете узнать из этой статьи про велосипедные вилки:

  • Что такое велосипедная вилка?
  • Типы велосипедных вилок
  • Основные узлы вилки
  • Типы амортизационных вилок
  • Стандарты вилок
  • Классификация по компоновке
  • Виды регулировок
  • Производители

Типы велосипедных вилок

Амортизационные «мягкие» вилки

В вилках с амортизатором или «мягких вилках» − амортизатором может являться пружина, масло, или воздух. Так же эти три составляющие (от двух до трёх) могут сочетаться в одной вилке. Это довольно сильно влияет на качество работы вилки и её стоимость. Амортизационная вилка прежде всего снижает ударно–вибрационную нагрузку на переднюю часть велосипеда: на рулевую колонку, раму, руль. А так же на ваши руки. Помимо всего, она снижает «тормозящий эффект» дорожных неровностей, мягко подстраиваясь под них. При этом сохраняется уверенная управляемость велосипедом. Хорошая амортизационная вилка экономит ваши деньги ещё и за счёт того, что увеличивает срок службы ряда узлов благодаря компенсации ударов.

«Жёсткие» вилки

Это простая фиксированная по ходу вилка.

Не смотря на простоту задумки данного агрегата, в «жёсткой» вилке есть свои плюсы, например:

  • Её вес обычно меньше, чем вес амортизационной. На замене вилки с амортизационной на «жёсткую», можно выиграть в весе от 1 до 1,5 кг.
  • Лучше разгон, особенно когда разгоняешься, вставая из седла. Те, кто пробовал так кататься, знают, о чём речь.
  • Если катаешься зимой, можно не волноваться по поводу работоспособности «жёсткой» вилки.

Если сравнивать амортизационные вилки с «жёсткими», то первые обладают большим весом. Это способствует потери скорости, при раскачивании амортизационной вилки часть усилия уходит на амортизацию. Однако прогресс не стоит на месте, и вилки становятся все более и более лёгкими. На них давно появились настройки, позволяющие отрегулировать жёсткость (амортизацию) или просто заблокировать ход.

Узлы амортизационной вилки

  • Пружина − элемент, работает на сжатие. Гасит основную нагрузку, может быть стальной, пневматической или титановой.
  • Демпфер — элемент, демпферирующий (гасящий) колебания. Принцип его работы в быстром сжатии и медленном возвращении в начальное состояние. Может быть воздушный, масляный или эластомерный.
  • Регулировка демпфера

Типы амортизационных вилок

Пружинные вилки

Начинается всё с достаточно неплохих вилок типа RST Suntour − это невысокий класс, подходящий для новичков. Такую вилку можно увидеть на прогулочном велосипеде. Их ход соответствует тому, что написано на вилке. Такая велосипедная вилка надёжная, выдержит райдера весом до 100 кг, и прослужит не один сезон. С годами, конечно, будут поломки, но как показала практика незначительные. Ремонт обойдётся совсем недорого. Эти вилки достаточно тяжёлые. Именно поэтому такая вилка подходит для велопрогулок и не подходит для экстремального катания.

Пружинно-эластомерные вилки

Конструкция проста! Это пружинная вилка с встроенными в неё эластомерами − приспособлениями, гасящими удар. Сам эластомер представляет собой стержень из полимерного материала, или стержень со специальными воздушными клапанами, который и выполняет роль демпфера. Такая вилка надёжная и довольно недорогая. Недостатком такой вилки является то, что при низкой температуре эластомеры замерзают. Кататься на морозе с такой вилкой нежелательно, она может сломаться. Эти вилки работают так: в пружине находится эластомер − небольшая резиновая, алюминиевая или композитная трубочка, которая не даёт пружине слишком быстро разжиматься на обратном ходу. Получается, что всё работает за счёт трения. Это не самая надёжная работа и она не долговечная. В основном такие вилки не регулируются. Или же регулируется только предварительная нагрузка (Preload) или блокировка вилки (LockOut).

Воздушные вилки

В таких вилках вместо пружины воздух, который и выполняет роль амортизирующего элемента. Воздушная вилка уже более близка к профессиональному уровню оборудования. Небольшой вес, но надо сказать, что при экстремальном катании может пропускать воздух из-за снижения плотности манжет. Эти вилки прекрасно подойдут для кросс-кантри. У воздушных вилок есть возможность регулировки − Preload, в очень широких пределах. Регулируются Rebound (регулировка скорости отскока амортизационной вилки), может быть LockOut. Многие считают, что воздушная вилка – это лучший вариант из всех возможных. Во многом они правы. Совет: если вы часто гоняете на байке с такой вилкой, сальники довольно скоро придут в негодность и главное их быстро поменять! Отложенное на потом ТО даст вам реальную возможность «запороть» вилку, вместе с более дорогими деталями.

Воздушно-масляные вилки

Пружиной в этой вилке служит воздух, а гасит удары масляный картридж. Воздушно-масляные вилки работают долго – это доказано! Минусом их является то, что нужно постоянно контролировать давление в картридже. А плюсом является меньшая чувствительность к перепадам температур. Ремонт и обслуживание такое же, как у воздушных вилок. Главное, не запускать, следить и менять расходный материал по мере износа.

Масляно-пружинные вилки

Демпфером в таких вилках служит картридж, заполненный маслом. Пружина из стали остаётся, как и в предыдущих вариантах. Эти вилки намного более качественные, но и более дорогие. Масляно-пружинная вилка создана для настоящих нагрузок. Они надёжные, работают долго и удобно настраиваются. Недостатком можно назвать вес и высокую цену. Но, как известно: «скупой платит дважды», так что не отказывайте себе в хороших вещах!

Составные части вилки:

Большинство амортизационных вилок построено по принципу «подзорной трубы» (труба меньшего диаметра внутри трубы с более большим диаметром). Трубы с большим диаметром – «штаны», в них располагается амортизатор. А так же по «штанам» ходят внутренние трубы – «ноги». На их стыке установлены манжеты — для предотвращения попадания пыли и грязи в внутрь вилки. На недорогих вилках могут поверх «ног» стоять резиновые пыльники. «Ноги» вилки обычно соединяются «гориллой» для усиления конструкции.

Стандарты вилок

Диаметр трубы вилки измеряется в уже привычных всем дюймах (1 дюйм равен − 2.54 см).

Вилки, как амортизационные, так и жёсткие, имеют четыре основных стандарта:

  1. 1″ дюйм-старый стандарт, какой был раньше на советских велосипедах
  2. 1″ и 1/8″ дюйма – (дюйм и одна восьмая) – самый распространённый
  3. 1″ и 1/4″ (дюйм и одна четвертая)
  4. 1″ и 1/2[1]» (дюйм и одна вторая)

Большинство современных амортизационных вилок имеют рулевую трубу диаметром дюйм и одна восьмая (1 и 1/8). Этот общепринятый стандарт поддерживают производители велосипедов, велосипедных рам и рулевых колонок. Важным параметром является сама длина крепёжной трубы — обычно около 10 дюймов.

Также вилки различаются по размеру колеса, как вы, наверное, уже поняли. Соответственно, бывают вилки для детских велосипедов под колеса 10″, 12″, 16″, 18″, 20″, подростковые или экстремальные 24″ и взрослые 26″, 27,5″, 28″ и 29″

У разных вилок разное расстояние между перьями. Крепления под тормоза бывают для вибрэйков и дисковых тормозов (делятся на два стандарта IS и PM). Это важно, так как может оказаться, что купите вилку, а на неё можно будет установить тормоз одного типа.

По типу крепления вилки делятся на:

  • Резьбовые (headset)
  • Безрезьбовые (aheadset) (как амортизированные, так и жёсткие).

Резьбовые вилки

Большинство современных вилок – резьбовые. Различие между этими видами вилок исходит из типов рулевых колонок и крепления вилок в них. В резьбовых колонках подшипник прижимается гайками. Одна гайка с конусом, затем шайбочка с усом и контргайка.

Безрезьбовые

В безрезьбовой колонке, подшипник держит вынос руля. На трубе вилки нет никакой резьбы, а фиксируется вынос руля так называемым якорем (стержень, который расширяется и держит вынос, вставляется якорь в трубу вилки). Резьбовых вилок становится всё меньше, поэтому желательно переходить на безрезьбовую вилку. Она действительно лучше резьбовой. В резьбовых вилках вынос руля крепится в трубе, с помощью расширяющегося крепления.

По классам хода вилки делятся на:

  • Короткоходные − ход 25 − 40 мм. Амортизация для кроссовых, гибридных, прогулочных и городских велосипедов.
  • Средние − ход 50 — 75 мм или ход 75 — 100мм. Амортизационные вилки для туризма, активного катания и гонок Cross-Country.
  • Длинноходные с ходом от 120 до 300 мм и более. Обычно это амортизационные вилки для специализированных двухподвесных велосипедов для скоростного спуска (даунхилла).

По компоновке вилки классифицируются на:

  • Обычные − вилки с системой строения напоминающей телескоп. Длинноходные вилки обычно выполняются в виде «двухкоронных» (два звена соединяющих «ноги» вилки).
  • Перевёрнутые – тоже строение «телескоп», но «поршни» вилок находятся снизу. Это уменьшает «неподрессоренную массу», для лучшего сцепления с дорогой. Эти более тяжёлые и дорогие. Считается, что такие вилки лучше отрабатывают всякую мелочь.
  • Специфические − вилки для велосипедов с многопоршневой и многорычажной системой, а так же к ним относятся вилки с одной «ногой».

Регулировка вилок

Preload (предварительная нагрузка) − настройка жёсткости пружины в амортизационной вилке. Если вилка не дорогая, регулировка Preload незначительно влияет на реальную жёсткость пружины. Регулируется внешним регулятором, либо заменой пружин (пружины могут изменяться по силе жёсткости, и обозначаются разным цветом маркировки).

Регулировка скорости отскока вилки − скорости возврата в исходное положение.

Compression (cкорость сжатия) − регулировка скорости сжатия амортизационной вилки (величина обратная Rebound). Обе настройки будут вам полезны. Они настраиваются с помощью регулятора, который есть вверху вилки или в низу на «ноге» вилки. Такая настройка служит для того, чтобы ещё быстрее пройти участок с неровностями. Или, если впереди вас ждёт мега дроп, то отскок нужно настроить так, что бы он стал медленнее, и вилка не дёрнулась в воздух при отрыве от дропа.

LockOut (блокиратор) −блокировка хода амортизационной вилки. Регулировка LockOut делает вилку «жёсткой». Эта функция незаменима, когда вы крутите педали, поднимаясь на велосипеде в горку. Чтобы вилка не «болталась» и вам не приходилось тратить дополнительные усилия на её стабилизацию, используйте LockOut.

Extension Control (регулировка длины хода вилки) − суть заключается в блокировании хода вилки, что очень нужно в момент преодоления крутых подъёмов, а также, при силовом педалировании. При езде по асфальту весьма полезна возможность заблокировать вилку в сжатом состоянии.

Кто производит?

Есть несколько известных производителей амортизационных вилок, которым не без основания доверяют велосипедисты:

  • Rock Shox
  • FOX
  • Marzocchi
  • Manitou
  • RST
  • SR SunTour
  • DT
  • Magura

Как снять, разобрать и смазать вилку велосипеда

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Содержание статьи

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

  1. Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
  2. Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
  3. Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
  4. Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
  5. Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

  1. Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
  2. Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
  3. Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т. д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
  4. Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
  5. Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
  6. Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Как собрать и поставить вилку обратно

Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.

После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Видео по теме

 

Заключение

Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.

Передняя вилка китайского скутера — устройство и конструктивные особенности

Передняя вилка китайского скутера не сильно отличается конструктивно от европейских или японских аналогов. Обычно вилка заполнена маслом, относительно жесткая, среднего качества. По истечении нескольких сезонов перья не выполняют своих обязательств и подлежат замене. Всему виной — наши пыльные дороги с выбоинами.

Устройство передней вилки китайского скутера

Перья крепятся на траверсе с помощью зажимной силы болтов. Именно перьевая конструкция вилки наиболее популярна сегодня. Маятниковая подвеска спереди применяется лишь в бюджетных моделях.  Рассмотрим устройство передней вилки китайского скутера более подробно:

Указатель

Деталь вилки

1 Контргайка рулевой колонки, сталь
2 Шайба стопорная рулевой колонки, сталь
3 Кольцо подшипника рулевой колонки верхнее, сталь
4 Шарик рулевой колонки 3. 969мм, сталь
5 Чашка рулевой колонки (верхняя), сталь
6 Чашка рулевой колонки (нижняя), сталь
7 Шарик рулевой колонки 4.763мм, сталь
8 Кольцо подшипника рулевой колонки нижнее, сталь
9 Траверса передней вилки, сталь
10 Фиксатор сальника амортизатора, сталь
11 Болт с фланцем М10х1.25х30, сталь
12 Болт с фланцем М6х1.0х12 (оцинков.), сталь
13 Кронштейн тормозного троса, сталь
14 Амортизатор пруж.-гидравл.передн.прав.(в сборе)
15 Амортизатор пруж. -гидравл.передн.лев. (в сборе)
16 Болт с фланцем М6х1.0х16, сталь
17 Кронштейн троса спидометра, сталь
18 Кронштейн тормозного троса, сталь

поэтапная инструкция и советы специалистов

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

 

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

  • состояния дропаутов;
  • ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
  • сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
  • давления в воздушных камерах;
  • наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
  • состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Устройство велосипедной вилки

 

Читайте также на СпортЗум.ру: Как заклеить камеру велосипеда: последовательность осуществления ремонта велосипеда своими руками

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

  • через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
  • через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
  • через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

  1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
  2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
  3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

  1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
  2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
  3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
  4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
  5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

  1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
  2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Загрузка…

Как выбрать переднюю вилку под электромотор? Об электровелосипедах

Передняя вилка электровелосипеда – это элемент рулевого управления, который удерживает колесо, обеспечивает его перемещение четко на угол поворота руля, смягчает ударные воздействия и воспринимает нагрузки в процессе торможения. Для использования на электровелосипедах больше подходят амортизационные модели. Они обеспечивают:

  • более комфортное передвижение;
  • безопасность езды на высоких скоростях;
  • эффективную амортизацию;
  • плавное прохождение ям и неровностей на пути без потери контакта с дорожной поверхностью;
  • уменьшение ударно-вибрационной нагрузки;
  • продление срока службы электровелосипеда.

Для оснащения велосипеда передним мотор-колесом нужна прочная вилка шириной 100 мм. В дополнение к ней рекомендуется использовать универсальный усилитель вилки. При установке спереди редукторных мотор-колес мощностью от 500 Вт и прямоприводных электродвигателей мощностью от 800 Вт его использование – обязательно!

Особенности амортизационных вилок

Горные велосипеды зачастую имеют амортизационную переднюю вилку, поэтому при их электрификации менять ее не приходится. Но такая необходимость возникает при оснащении передним электроприводом бюджетных велосипедов с жесткой вилкой. Износостойкие амортизационные вилки, не требующие наружной смазки, наиболее практичны. Но они тяжелее, дороже жестких моделей и чаще нуждаются в техобслуживании.

Основные составляющие амортизационных вилок – это:

  1. Пружина – при ее сжатии приводится в работу вся конструкция, и гасятся ударные нагрузки.
  2. Демпфер – внутреннее приспособление для амортизации, гасящее колебания. Оно мгновенно сжимается и постепенно разжимается. Бывает воздушным, масляным и эластомерным.
  3. Регулятор демпфера.

Виды амортизационных вилок для электровелосипедов

 

Тип

Особенности

Преимущества

Недостатки

Пружинные

В их ногах содержатся пружины из стали.

Низкая цена. Незначительное улучшение проката по неровной поверхности. Актуальность для детских велосипедов.

Отсутствие возможности настройки.

Отсутствие демпферных компонентов, поглощающих резонансные колебания.

Быстрый износ.

Пружинно-эластомерные

Содержат стальную пружину, а в роли амортизатора – полимерный стержень-эластомер в форме цилиндра.

Актуальность для прогулочных и туристических велосипедов, для непродолжительных поездок по городу.

Быстрый износ. На морозе эластомеры затвердевают, и функциональность вилки значительно снижается.

Воздушные

Содержат вместо пружины и демпфирующего элемента накачиваемый воздух.

Возможности регулировки. Хороший выбор для спокойного стиля езды.

Быстрый износ. Необходимость повторного накачивания воздуха велонасосом. Неактуальность для агрессивного проката.

Масляно-воздушные

Содержат в качестве демпфера маслонаполненный картридж, а в роли пружины – накачиваемый насосом воздух.

Хорошая функциональность. Прочность. Долговечность. Большое количество настроек. Способность выдерживать велосипедистов с большим весом. Широкий диапазон регулировок.

Относительно высокая цена. Но она ниже, чем у масляно-пружинных моделей.

Масляно-пружинные

Имеют стальную пружину и маслонаполненный картридж в роли амортизатора. Свойства зависят от применяемого картриджа и мощности пружин.

Лучший вариант амортизаторов. Высокая надежность. Обеспечение точного и плавного хода велосипеда. Актуальность для всевозможных стилей катания.

Высокая стоимость.

 

В качестве материалов для производства велосипедных вилок используются сталь, сплавы алюминия, карбон, титан.Предлагаем вашему вниманию материал о сборке мотор-колес своими руками.

 

Перейти в раздел велосипедные аммортизационные вилки

 

Передняя вилка с амортизаторами на мотосамокат X3, Вектор, Termit — Мотор и Колесо

Изрядно покатавшись на мотосамокате типа Вектор или Термит по кочкам проселочных дорог и неровных покрытий приходишь к выводу что далеко не помешала бы передняя вилка с амортизаторами. Таким образом чаще всего на данную вилку заменяют штатную переднюю вилку от мотосамоката Вектор-3, Вектор-4, Vektor-5 (Termit) и подобных, у которых впереди стоит жесткая вилка, так называемый сухарь.

Штатно данная пружинная вилка стоит на мотосамокате X3 Honda (Икс три) который конечно дорогой и навороченный. Хотите апгрейд своего мини байка, начните с вилки. Это реально добавит комфорта при поездках и позволит регулировать мягкость передних пружинных амортизаторов для разного типа дорог. При замене вилки, к примеру, на мотосамокате Vektor-5 (Термит) все подойдет как родное, лишь придется добавить небольшую втулку и заменить шпильку оси колеса на чуть длиннее. Размеры вам предоставим по запросу.

При смене вилок на мотосамокате Вектор 3 и Вектор-4 придется ради комфорта изменить еще механизм складывания руля с шарнирного, на труба в трубе. Данная пружинная вилка имеет более длинный шток, что позволяет отказаться от штатного механизма. Необходимо будет установить рулевую трубу сразу на шток и поставить как минимум двухболтовый хомут, а лучше трех или даже можем предложить четырехболтовый хомут. Ну а если будет требоваться сложить руль, то ослабить шестигранники и снять рулевую стойку можно за полминуты. Также вы получите дополнительный бонус, что рулевое соединение будет жесткое без люфтов, как единое целое.

Конструктивные размеры вилки:

  • диаметр рулевой трубы 27мм
  • длина рулевой трубки (общая) 180мм
  • длина рулевой трубки (от юбки) 146мм
  • длина рулевой трубки (от места посадки) 152мм
  • межосевое расстояние (приблизительно) 182мм

Высота вилки также может регулироваться. Ослабляете болты по краям основания и осаживаете левый и правый амортизатор до необходимого вам зазора между крылом и передним колесом. На фото для наглядности представлен вариант в самой высокой точке. Также есть возможность произвести монтаж колеса на вилку с повернутыми проушинами оси колеса как вперед, так и назад. При варианте, где проушины будут повернуты назад, мотосамокат будет компактней и ось рулевого столба совпадет с осью колеса. Если же их повернуть вперед, то по нашему мнению чуть улучшается вид и пропорции мотосамоката а также добавит удобство в поездке при рулении и поворотах, но изменится вектор нагрузки на рулевые подшипники.

Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.

Запчасти на Кросс — Эндуро / Ходовая, Подвеска / Передняя вилка

Верхняя направляющая вилки GasGas EC Racing

Gas Gas — 538174P

Подробнее »

На заказ 1 654.00 ₽

Вилка Boano/Sachs 48мм в сборе Xtrainer закрытый картридж

Beta Boano — KFS48XT

Подробнее »

На заказ 109 480.00 ₽

Вилка в сборе Gas Gas EC 19 KYB 48 мм

Rieju — BE20000CT-CLJ-1

Подробнее »

На заказ 162 207. 00 ₽

Вилка комплект две ноги Marzocchi 48мм закрытый картридж Gas Gas EC

Rieju — BE200013013

Подробнее »

На заказ 149 402.00 ₽

Гайка вилки траверсы 20×1.5 Beta RR 2T/4T Xtrainer

Beta — 020340040000

Подробнее »

В наличии  1 256.00 ₽

Картриджи Ohlins TTX 22 для вилки Sachs / ZF 48мм Beta RR 2T/4T 12-19 с пружинами

ÖHLINS — OCKSRR12

Подробнее »

На заказ 105 800.00 ₽

Клапан сброса давления в вилке М5 x 0.

8 мм Showa / Sachs
Motion Pro — 11-0089

Подробнее »

В наличии  1 368.00 ₽

Клапана сброса давления для вилки Sachs М5 x 0.8 Beta RR 12-18

Beta — 031460058200

Подробнее »

В наличии  2 923.00 ₽

Комплект верхних направляющих вилки 44x46x20

KYB — 110034600102

Подробнее »

В наличии  1 426.00 ₽

Комплект клапанов для выравнивания давления в вилке M4 x 0.7 мм WP07 / Marzocchi

Motion Pro — 11-0080

Подробнее »

В наличии  1 368. 00 ₽

Комплект нижних направляющих вилки 46x50x12

KYB — 110044600102

Подробнее »

В наличии  1 702.00 ₽

Комплект пружин для вилки KTM 15-17 4,4N/MM SET D=4,9MM

KTM — 91410102S

Подробнее »

На заказ 10 979.00 ₽

Комплект пружин для вилки KYB K 3.9 N/MM Beta RR/Racing 20-21, Rieju MR 250/300 и XC 250/300

Beta — 037460278200

Подробнее »

На заказ 11 713.00 ₽

Комплект пружин для вилки KYB K 4.

2 N/MM Beta RR Racing 20-21, Rieju MR 250/300 и XC 250/300
Beta — 037340520000

Подробнее »

На заказ 10 245.00 ₽

Комплект пружин для вилки KYB K 4.6 N/MM Beta RR Racing 20-21, Rieju MR 250/300 и XC 250/300

Beta — 037460298200

Подробнее »

В наличии  11 841.00 ₽

Комплект пружин для вилки Sachs K=4.6 Beta RR 2T/4T 2012-2021

Beta — 031460338200

Подробнее »

В наличии  5 055.00 ₽

Комплект пружин для вилки Sachs K=4.8 Beta RR 2T/4T 2012-2021

Beta — 020343220000

Подробнее »

В наличии  3 985. 00 ₽

Комплект пружин для вилки Sachs K=5.0 Beta RR 2T/4T 2012-2021

Beta — 031460348200

Подробнее »

В наличии  8 400.00 ₽

Комплект пружин для вилки WP 4.4N/MM, D=5.1MM

KTM — 91410015S

Подробнее »

На заказ 10 979.00 ₽

Комплект пружин передней вилки D43,8 L465 4,8N/MM

KTM — 91410092S

Подробнее »

На заказ 10 979.00 ₽

Комплект сальников вилки Mgr-rsa 35 x 47 x 10

Athena — P40FORK455169

Подробнее »

В наличии  822. 00 ₽
— 5 %
780.00 ₽

Крышка левого пера вилки в сборе Beta RR 2T 250/300 15-18 / 4T 350/390/430/480 15-18

Beta — 031340220000

Подробнее »

На заказ 8 546.00 ₽

Крышка левого пера вилки в сборе Beta RR 2T/4T 2019

Beta — 026340530000

Подробнее »

На заказ 8 556.00 ₽

Манжета гидравлическая штоковая 10х16х4.5

Moto50 — M50CUP101645

Подробнее »

На заказ 460.00 ₽

Набор для вилки BPS-K9 пружина и картридж Beta XTrainer

Beta — 036460010000

Подробнее »

В наличии  33 966. 00 ₽

Набор пыльники на вилку Mgr-scy 47×58.3×6/10.5

Athena — P40FORK455096

Подробнее »

В наличии  1 286.00 ₽
— 5 %
1 222.00 ₽

Набор пыльников на вилку Mgr-scy 43×54.3×6/13

Athena — P40FORK455095

Подробнее »

В наличии  1 627.00 ₽
— 5 %
1 546.00 ₽

Набор сальник / пыльник вилки WP 48 KTM 2002-2004

Athena — P40FORKKIT014

Подробнее »

На заказ 2 382.00 ₽
— 5 %
2 263.00 ₽

Набор сальник / пыльник двойной состав SKF WP 48 mm

SKF — SKD48W

Подробнее »

В наличии  3 002. 00 ₽

Набор сальник / пыльник для вилки Marzocchi 50мм 50х63х11

SKF — SK50M

Подробнее »

На заказ 2 545.00 ₽

Набор сальник и пыльник вилки Marzocchi 48мм

SKF — SK48M,KITG-48M

Подробнее »

На заказ 2 566.00 ₽

Набор сальник и пыльник вилки Sachs 48 мм Marzocchi Beta RR

SKF — KITG-48Z

Подробнее »

На заказ 2 566.00 ₽

Набор сальник и пыльник вилки WP 43мм

SKF — SK43W

Подробнее »

В наличии  2 545. 00 ₽

Набор сальник и пыльник вилки WP 48мм

SKF — SK48W

Подробнее »

В наличии  2 545.00 ₽

Набор сальников и пыльников на вилку WP 48mm Husqvarna FC 250/350/450 14-16, KTM EXC-F 350 12-15

Moose Racing — 56-146

Подробнее »

На заказ 2 479.00 ₽

Набор сальников на вилку Marzocchi 50мм Mgr-rsa 50x63x11

Athena — P40FORK455078

Подробнее »

На заказ 1 395.00 ₽
— 5 %
1 325.00 ₽

Набор сальников на вилку Mgr-rsd 43x53x9.

5
Athena — P40FORK455127

Подробнее »

В наличии  2 301.00 ₽
— 5 %
2 186.00 ₽

Набор сальников на вилку Mgr-rsd2 43x54x9.5/10.5

Athena — P40FORK455055

Подробнее »

На заказ 700.00 ₽
— 5 %
665.00 ₽

Набор стопорное кольцо, сальник и пыльник вилки KYB Kayaba 48 мм

SKF — SK48KAIR

Подробнее »

В наличии  2 728.00 ₽

Направляющая вилки 43.8x43x20 Gas Gas EC 2001-2003

Rieju — BC250014111

Подробнее »

На заказ 2 436. 00 ₽

Направляющая вилки верхняя 39мм Tech/Showa 1шт

Jitsie — JI618-TCS_01.001

Подробнее »

На заказ 1 534.00 ₽

Направляющая вилки верхняя 47x49x20 R11

KTM — 48601008

Подробнее »

В наличии  734.00 ₽

Направляющая вилки внешняя 40x44x15

Gas Gas — BT280414134

Подробнее »

В наличии  1 117.00 ₽

Направляющая вилки внутренняя 38x40x15

Gas Gas — BT280414111

Подробнее »

В наличии  554. 00 ₽

Направляющая вилки нижняя 39мм Tech/Showa комплект 1шт

Jitsie — JI618-TCS_01.002

Подробнее »

На заказ 1 534.00 ₽

Направляющая вилки нижняя 48x52x12 R11

KTM — 48601009

Подробнее »

На заказ 734.00 ₽

Направляющая ноги вилки верхняя 52/48 L15 GasGas EC

Rieju — BE200252509

Подробнее »

На заказ 1 337.00 ₽

Направляющая ноги вилки нижняя 49/47 L20 GasGas EC

Rieju — BE200302509

Подробнее »

На заказ 832. 00 ₽

Направляющя внешняя для вилки Marzocchi 45мм 45×50х15

Rieju — BE250314131

Подробнее »

В наличии  1 342.00 ₽

Нижняя направляющая вилки 47×4 GasGas EC Racing

Gas Gas — 538173P

Подробнее »

На заказ 1 654.00 ₽

Поршень со штоком правого пера Beta RR 250/300 2019

Beta — 026340590000

Подробнее »

На заказ 22 012.00 ₽

Пружина для вилки K=10.2 N Kawasaki KX 250 F 17

Kawasaki — 440260213

Подробнее »

На заказ 7 929. 00 ₽

Пружина для вилки KYB K 4.4 N/MM Beta RR Racing 250/300 2020

Beta — 037340540000

Подробнее »

В наличии  5 775.00 ₽

Пыльник вилки Sachs 48 мм Marzocchi Beta RR

Beta — 020343150000

Подробнее »

В наличии  1 357.00 ₽

Пыльник на вилку Sachs 48 мм Marzocchi Beta RR USD

Rieju — BE200502509

Подробнее »

В наличии  2 421.00 ₽

Пыльники в вилку 48×58.45×5.8/13.3 WP — KTM EXC/EXC-F

Athena — P40FORK455140

Подробнее »

На заказ 2 476. 00 ₽
— 5 %
2 352.00 ₽

Пыльники в вилку 36×48.5×14

Athena — P40FORK455118

Подробнее »

В наличии  1 937.00 ₽
— 5 %
1 840.00 ₽

Пыльники в вилку Nok 45×58.4×4.6/14

Athena — P40FORK455179

Подробнее »

В наличии  2 094.00 ₽
— 5 %
1 989.00 ₽

Пыльники вилки 43×55.5×4.7/14 Nok Beta Xtrainer

Athena — P40FORK455098

Подробнее »

В наличии  1 922.00 ₽
— 5 %
1 826.00 ₽

Пыльники вилки NOK 48×58.45×5.3/11.5 KTM SX, EXC, Honda CRF, Beta RR, Gas Gas EC

Athena — P40FORK455126

Подробнее »

В наличии  2 382.00 ₽
— 5 %
2 263.00 ₽

Пыльники для вилки Nok 46×58.5×4.7/11.6

Athena — P40FORK455099

Подробнее »

В наличии  1 559.00 ₽
— 5 %
1 481.00 ₽

Регулятор отскока передней вилки Beta RR 2T/4T Racing 2016

Beta — 026343530000

Подробнее »

В наличии  4 819.00 ₽

Ремкомплект картриджа сжатия вилки Marzocchi D.48 Beta RR

Beta — 020345180000

Подробнее »

На заказ 6 506.00 ₽

Ремкомплект отскока вилки Marzocchi D.48 Beta RR

Beta — 020345190000

Подробнее »

В наличии  2 033.00 ₽

Ремкоплект вилки KYB 48/15 мм Honda, Yamaha, Husqvarna, Rieju MR

KYB — 119994801901

Подробнее »

В наличии  6 578.00 ₽

Сальник 48 x 57.9 x 11.4 вилки KTM WP USD SKF Original 48 мм Beta RR Sachs Marzocchi

KTM — 48601414,48600969

Подробнее »

В наличии  1 308.00 ₽

Сальник 48 x 57.9 x 11.5 на вилку Marzocchi / Sachs 48мм GasGas EC 250 09′-12′ Beta RR

Rieju — BE203702509

Подробнее »

В наличии  2 421.00 ₽

Сальник в вилку KTM / Husaberg 48 x 57.9 x 11.4 SKF оригинал для вилки WP 4SC

KTM — 48601179

Подробнее »

На заказ 1 297.00 ₽

Сальник вилки Sachs 48 мм Marzocchi Beta RR

Beta — 020343170000

Подробнее »

На заказ 1 635.00 ₽

Сальник вилки WP 40х49.5х9

KTM — 40541034

Подробнее »

На заказ 972.00 ₽

Сальники 48 x 57.9 x 11.5 вилки Mgr-rsa NOK Marzocchi / Sachs / WP, Beta RR, KTM EXC

Athena — P40FORK455141

Подробнее »

В наличии  2 355.00 ₽
— 5 %
2 237.00 ₽

Сальники в вилку 26×35.5×5/ 37.7×6/ 13.5

Athena — P40FORK455081

Подробнее »

На заказ 778.00 ₽
— 5 %
739.00 ₽

Сальники в вилку 41×53.1×8/9.5

Athena — P40FORK455090

Подробнее »

В наличии  1 662.00 ₽
— 5 %
1 578.00 ₽

Сальники в вилку Mgr-rsa 37x50x11

Athena — P40FORK455042

Подробнее »

В наличии  609.00 ₽
— 5 %
579.00 ₽

Сальники в вилку Mgr-rsd 35x48x10.5

Athena — P40FORK455031

Подробнее »

В наличии  538.00 ₽
— 5 %
511.00 ₽

Сальники в вилку Mgr-rsd 36 x 48 x 10.5

Athena — P40FORK455036

Подробнее »

В наличии  576.00 ₽
— 5 %
547.00 ₽

Сальники в вилку Mgr-rsd 41x53x10.5

Athena — P40FORK455053

Подробнее »

В наличии  609.00 ₽
— 5 %
579.00 ₽

Сальники в вилку Mgr-rsd2 40x52x10/10,5

Athena — P40FORK455050

Подробнее »

В наличии  591.00 ₽
— 5 %
561.00 ₽

Сальники в вилку Nok Mgr-rsa 45x58x11

Athena — P40FORK455085

Подробнее »

В наличии  1 691.00 ₽
— 5 %
1 606.00 ₽

Сальники вилки 38x50x8/9.5 MGR-RSD2

Athena — P40FORK455043

Подробнее »

В наличии  530.00 ₽
— 5 %
503.00 ₽

Сальники вилки 43×55.1×9.5/10 MGR-RSD2 Beta Xtrainer

Athena — P40FORK455057

Подробнее »

В наличии  609.00 ₽
— 5 %
579.00 ₽

Сальники вилки 48×58.1×8.5/10.5 MGR-RSA

Athena — P40FORK455139

Подробнее »

В наличии  1 638.00 ₽
— 5 %
1 556.00 ₽

Сальники вилки KTM SX 50/65 17-20 DC4Y-1 35x46x7,9/11

Athena — P40FORK455215

Подробнее »

В наличии  1 802.00 ₽
— 5 %
1 712.00 ₽

Сальники вилки MGR-RSA 30 x 40.5 x 10.5 BW’s NG Booster DT50

Athena — P40FORK455012

Подробнее »

На заказ 673.00 ₽
— 5 %
639.00 ₽

Сальники вилки MGR-RSA 41x54x11

Athena — P40FORK455054

Подробнее »

В наличии  700.00 ₽
— 5 %
665.00 ₽

Сальники вилки MGR-RSD2 39x51x8/10.5

Athena — P40FORK455047

Подробнее »

В наличии  700.00 ₽
— 5 %
665.00 ₽

Сальники вилки Ø46×58.1×9.5/11.5

Athena — P40FORK455086

Подробнее »

На заказ 1 522.00 ₽
— 5 %
1 446.00 ₽

Сальники вилки комплект 48 x 58 x 9 Nok Mgr-rsd

Athena — P40FORK455128

Подробнее »

В наличии  2 858.00 ₽
— 5 %
2 715.00 ₽

Сальники для вилки 30x42x10.5

Athena — P40FORK455013

Подробнее »

На заказ 689.00 ₽
— 5 %
655.00 ₽

Сальники для вилки 36x48x11/12.5 RSD2

Athena — P40FORK455037

Подробнее »

В наличии  609.00 ₽
— 5 %
579.00 ₽

Сальники для вилки MGR-RSA 40×49.5×7/9.5

Athena — P40FORK455065

Подробнее »

На заказ 883.00 ₽
— 5 %
839.00 ₽

Сальники для вилки Mgr-rsd 43х54х11мм

Athena — P40FORK455056

Подробнее »

В наличии  609.00 ₽
— 5 %
579.00 ₽

Сальники на вилку Mgr-rsd 47 x 58 x 10

Athena — P40FORK455076

Подробнее »

В наличии  867.00 ₽
— 5 %
823.00 ₽

Слайдер на вилку WP / ZF — Красный

Matard Factory — MF_slide_red

Подробнее »

На заказ 511.00 ₽

Слайдер на вилку WP / ZF — Серый

Matard Factory — MF_slide_gray

Подробнее »

На заказ 511.00 ₽

Слайдер на вилку WP / ZF — Синий

Matard Factory — MF_slide_blue

Подробнее »

На заказ 511.00 ₽

Слайдер на вилку WP / ZF — Черный

Matard Factory — MF_slide_black

Подробнее »

На заказ 511.00 ₽

Стартовый механизм фиксации вилки в заниженном положении

Buccimoto — BMSMLC

Подробнее »

В наличии  6 403.00 ₽

Стопорное кольцо вилки D.58×45 Beta RR 2T 15-19 / 4T 12-19

Beta — 020343160000

Подробнее »

На заказ 552.00 ₽

Труба вилки внешняя ZF Beta RR 2T/4T 18-21

Beta — 037340080000

Подробнее »

В наличии  18 597.00 ₽

Вилка для горных велосипедов | Амортизационная вилка от RockShox, Fox, Manitou, DVO

За последние несколько лет вилки подвески претерпели некоторые серьезные улучшения — вилки для горных велосипедов теперь оптимизированы, чтобы они могли выдерживать как большие удары, так и небольшие неровности, шасси жесткое и помогает вам сохранять контроль в самых сложных ситуациях, а также множество вилок. сумели сбросить вес и стать максимально легкими. Наряду со всеми этими улучшениями сейчас больше, чем когда-либо, неясно, какую марку и модель вилки выбрать.Некоторые из ведущих брендов, которые мы продаем, — это Rockshox и Fox, но есть и более мелкие бренды, производящие удивительные продукты, такие как Marzocchi, MRP, Ohlins, DVO и Manitou. Все эти бренды также предлагают множество моделей, которые различаются не только по цене, но и по типу езды. Вилки для кросс-кантри будут иметь меньший ход и быть как можно более легкими, у вилок для трейловых вилок будет немного больше хода, а у них более жесткое шасси, но при этом они будут оптимизированы для веса. Вилки Enduro и Downhill будут иметь максимально жесткое шасси, вес не будет такой большой проблемой для вилок этого стиля, и они будут иметь все настраиваемые параметры в качестве опции.

Существует несколько различных категорий вилок подвески: вилка с коротким ходом для езды на кросс-кантри, вилка со средним ходом для езды по трейлам, вилка с длинным ходом для эндуро и фрирайда и вилка с двойной короной для даунхилл-байков. У Rockshox есть модели XC, такие как 30 Silver, Recon Silver, 30 Gold, Judy Gold, Reba, Sid Select, Sid Ultimate и Bluto для толстых байков. Их модели Trail / Enduro варьируются от 35 Gold, Revelation, Yari, Pike и Lyrik до Boxxer, вилки Rockshox для даунхилла с двойной короной.

Модельный ряд вилок Fox освоить немного проще: Fox 32 для XC, Fox 34 для Trail, Fox 36 и Fox 38 для эндуро / фрирайда и Fox 40 для даунхилла.Некоторые из наших других популярных вилок включают Ohlins RXF36, MRP Ribbon и Marzocchi Z1. Все это действительно отличные вилки для езды по трейлам / эндуро. Как видите, вариантов на выбор огромное количество, и если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами! Вы также можете прочитать эту статью, которую мы написали об основах обновления вилки для горного велосипеда.

Как настроить подвеску передней вилки

Практически каждый горный велосипед имеет подвеску передней вилки. Большинство этих подвесных передних вилок имеют пневматическую подвеску.Его можно настроить и настроить в зависимости от веса гонщика, типа местности и личного стиля езды. Вот почему нас часто спрашивают: как настроить подвеску передней вилки? Наш коллега Морис с радостью объясняет все тонкости в блоге techcenter «как настроить подвеску передней вилки».

Правильно установленная передняя вилка улучшает управляемость велосипеда и повышает комфорт водителя. Многие считают, что настройка передней вилки — сложная работа, которую может выполнить только велосипедный механик.

Инструмент для работы: ударный насос.

Нет ничего более далекого от истины! Все, что вам нужно, — это шоковая помпа и немного терпения. С правильным оборудованием вы можете настроить вилку на нужное давление менее чем за 10 минут.

Слишком жестко или заблокировано

Чаще всего передняя вилка установлена ​​слишком жестко или, что еще хуже, постоянно заблокирована. Вы лишаете себя и свой мотоцикл большей производительности. Часто встречается заблуждение, что подвешенная передняя вилка только приводит к потере энергии.

Всегда проверяйте, отключили ли вы блокировку передней вилки. У некоторых передних вилок есть удаленная блокировка, установленная на руле, так что вы можете управлять вилкой оттуда.

В этом случае часто упускается из виду то, что хорошо функционирующая передняя вилка с подвеской увеличивает скорость благодаря дополнительному контролю и комфорту, который она дает!

Настройка подвески передней вилки

Итак, как настроить переднюю вилку? Во-первых, вам понадобится ударный насос с легко читаемым манометром.Также стоит иметь рекомендуемый график давления для вашей конкретной передней вилки. В некоторых случаях на самой вилке напечатан список рекомендуемых значений давления, которые вы можете проверить.

У большинства передних вилок есть таблица, в которой указано необходимое давление для определенного веса.

Такая таблица может дать вам совет по правильному давлению в зависимости от веса всадника. Это ваш собственный вес, включая всю вашу велосипедную одежду и любое дополнительное снаряжение, которое вы несете.

Клапан, используемый для нагнетания давления в передней вилке, обычно закрыт прочной крышкой.

Амортизатор помогает настроить переднюю вилку на нужное давление. Вы можете регулировать величину «провисания» вилки. Провисание относится к отрицательному ходу подвески. Это означает, насколько сильно сжимается передняя вилка при простом сидении на велосипеде.

Крышка клапана снята? Теперь вы можете подключить амортизатор.

В целом, передняя вилка должна прогибаться примерно на 20% от своей общей длины, когда вы сидите на велосипеде без дела. Таким образом, если общий ход передней подвески составляет 100 мм, вилка должна прогибаться примерно на 20 мм.

Убедитесь сами!

Это то, что вы легко можете проверить. Просто сядьте на седло и аккуратно слезьте с велосипеда сзади. Резиновое кольцо вокруг одной из ножек вилки показывает, насколько вилка была сжата. Вы также можете обернуть вилку стяжкой во время тестирования.

Резиновое кольцо вокруг передней вилки показывает степень сжатия подвески. Слева недостаточно, справа слишком далеко; середина — это золотая середина.

В некоторых случаях величина прогиба отображается на стороне вилки как в процентах, так и в миллиметрах.Так называемый отрицательный ход подвески очень важен.

Нет (больше) резинового кольца вокруг ножки вилки? Временно оберните его лентой. Будьте осторожны при удалении! Следите за тем, чтобы не повредить трубку вилки.

Вам нужно, чтобы вилка отскакивала назад, когда вы проезжаете выбоину. Это поможет вам поддерживать максимальный контакт с землей, а также контролировать свой горный велосипед.

Контакт — это ключ!

Если ваше переднее колесо теряет контакт с землей, особенно в поворотах, вы не сможете контролировать свой велосипед.Отрицательный ход подвески помогает вашему переднему колесу оставаться на земле даже при прохождении выбоин, обеспечивая сцепление с дорогой на поворотах.

Насос подключен? Поднимите давление в передней вилке. Следите за манометром на амортизаторе.

Есть такая вещь, как слишком маленькое давление в передней вилке. Это приводит к плохой управляемости мотоцикла из-за слишком большого угла наклона рулевой трубы, а также к тому, что ваша вилка слишком быстро и слишком быстро достигает конца хода подвески.Правильная установка давления имеет важное значение для того, как ваш велосипед будет реагировать и двигаться дальше!

Как настроить отскок?

Есть еще одна настройка, которую вам нужно сделать правильно, помимо давления удара. Это отскок, который относится к скорости, с которой передняя вилка возвращается в исходное положение. Если слишком быстро, он будет действовать как пого-палка, слишком медленно — и не будет готов к следующей неровности на дороге.

Сверху, но чаще внизу (правой) ножки вилки, есть шкала для регулировки отскока.Чем жестче он будет установлен, тем медленнее вилка вернется в исходное положение. Чем легче, тем быстрее.

Настройте отскок как можно слабее и сожмите переднюю вилку, опираясь на стержни, как показано ниже. Отпустите вилку, быстро отпустив (почти) штанги. Вилка быстро вернется в исходное положение.

Идеальной настройкой для отскока является то, чтобы передняя вилка возвращалась в исходное положение как можно быстрее, но без отскока переднего колеса от земли.Продолжайте увеличивать натяжение отскока и повторите движение, показанное в клипе.

Когда переднее колесо перестает отрываться от земли, передняя вилка настраивается правильно, и вы готовы к тестовой поездке для точной настройки.

Testride

Прокатитесь на велосипеде, чтобы убедиться, что все настроено правильно. Используйте свой собственный вес, чтобы многократно сжимать переднюю вилку качающим движением. Вилка должна быстро вернуться в исходное положение и после этого не провисать и не подпрыгивать.

Пройдите быструю пробную поездку и проверьте, все ли настроено правильно, прежде чем отправиться в следующее приключение.

Передняя вилка все еще немного подскакивает? Затем еще немного подтяните отскок.

Принесите свой амортизатор в первую поездку!

Вот как правильно установить переднюю вилку. Возьмите свой амортизатор с собой в первую поездку, чтобы вы могли вносить небольшие корректировки на ходу, набирая настройки. Наши друзья из GMBN покажут вам более тонкие детали в видео ниже.

Является ли эта поворотная велосипедная вилка будущим с передней подвеской?

Главная »Велосипед» МТБ »Будущее передней подвески за поворотной вилкой для велосипеда?

Подвеска для горных велосипедов за последнее десятилетие значительно улучшилась. Задние амортизаторы набраны, но передняя подвеска не догнала. Trust Performance надеется изменить это с помощью революционной приостановки под названием The Message.

Trust Performance производит поворотную переднюю вилку. Сегодня компания анонсировала The Message, — уникальную вилку, в которой используются шарниры, а не стойки, чтобы дать горным велосипедистам гибкую и стабильную переднюю подвеску.Вилка призвана дать горным велосипедистам лучшее прохождение поворотов, более простую настройку и улучшенную производительность на любой местности, включая маленькие и большие неровности и повороты. Вилка выходит на рынок сегодня по цене 2700 долларов. Читайте дальше, чтобы узнать о нашем опыте тестирования этого уникального дизайна.

«Когда телескопическая вилка сжимается, рулевое управление становится менее устойчивым», — объясняет Дэйв Уигл, один из самых известных новаторов в области современных горных велосипедов. Он отвечает за DW Link, используемый Pivot, Ibis и другими, и является соучредителем E13 Components и Evil Bikes.

Многие прототипы поворотной вилки были сосредоточены на облегчении передней подвески или устранении крена вилки при торможении. У телескопических вилок такое сильное заедание — сопротивление движению вилки, инициируемое райдером, — что дизайнерам приходится изгибать их. Это позволяет водителю задействовать подвеску, на которую обычно требуется около 50 фунтов давления.

Гибкость опорной стойки снижает начальную силу. Но это также увеличивает нестабильность, из-за чего водителю труднее расширять углы и преодолевать большие препятствия.«На современных велосипедах большие колеса, большие шины и меньший угол наклона головы уменьшают эту нестабильность, но вы все равно можете ее почувствовать», — сказал Уигл. «И для того, чтобы вилка передней подвески могла поглощать удары как на мелких, так и на больших неровностях, может потребоваться настройка на уровне доктора философии, и даже в этом случае вы не всегда сможете достичь совершенства».

Решение

Weagle объединился с Хэпом Селигой, соучредителем Competitive Cyclist, и Джейсоном Ширсом, соучредителем Enve Composites, чтобы сформировать Trust Performance.The Message (2700 долларов) — это карбоновая передняя вилка с шарнирами, а не стойки. Он перемещается на подшипниках, разработанных и производимых компанией.

В отличие от прошлых моделей поворотной вилки, миссия The Message заключается в лучшем прохождении поворотов, упрощении настройки и лучшей производительности на любой местности — с небольшими неровностями и большими — и в поворотах.

The Message обеспечивает ход по контуру 130 мм через двухтрубный амортизатор с проходным валом с четырехзвенной конструкцией рычажного механизма, которая, по заявлению Trust Performance, обеспечивает невероятную стабильность, управляемость и тягу в широком диапазоне условий бездорожья.Благодаря полностью карбоновому шасси, рулевому управлению и рычагам, Message отличается легкостью и жесткостью по сравнению с другими высококачественными вилками на рынке.

Он прост в установке, имеет пожизненную гарантию на подшипник и может похвастаться 250-часовым интервалом обслуживания. И он прикручивается к любой стандартной гарнитуре для горного велосипеда, никаких изменений не требуется. Одиночный SKU на The Message подходит для горных велосипедов с традиционной конической рулевой трубой, и он работает с передней осью Boost размером 110 x 15 мм со стандартной опорой тормоза 180-203 мм.Одна модель заменит 29- и 27,5-дюймовые телескопические вилки с ходом 110–150 мм и 27,5-дюймовые телескопические вилки с ходом 130–150 мм.

Как это работает

«Сообщение позволяет передней части мотоцикла воспользоваться преимуществами, которые конструкция задней подвески использовала в течение многих лет», — сказал Уигл. «Гибкие характеристики в начале гребка, поддерживаемые прогрессивным средним ходом и большим сопротивлением в конце хода — как хорошо спроектированная задняя подвеска — рычажный механизм Trust поглощает удары и предотвращает раскачивание, поэтому всадник не уносится. ехать во время тяжелой педали.”

Благодаря уникальной конструкции и осевой траектории системы навески переднее колесо The Message обеспечивает динамическое самовыравнивание. Водитель ощущает больший контроль при скольжении и более предсказуемый ход рулевого управления в большинстве условий.

Сообщение также решает загадку «ныряние при торможении». Ссылки в сообщении невысокие и вьющиеся. На телескопической вилке сжатие происходит под углом, и тормозные силы переносят весь ваш вес на вилку, поэтому она сжимается.

С помощью The Message ударьте по камню или неровности, и в первой части сжатия колесо не ныряет и не выдвигается. Телескопическая вилка постоянно увеличивает залипание по мере того, как вы включаете подвеску. И для его включения может потребоваться 25-200 фунтов. Сообщение требует 2-4 фунта давления, чтобы задействовать подвеску.

Техническое обслуживание и настройка

Вилка требует значительно меньшего обслуживания, чем телескопическая вилка: каждые 250 часов езды вместо каждых 100 часов. И его легко настроить и использовать.Пневматические рессоры установлены на такое же давление, что и масса тела всадника. Настройки заслонки регулируются тремя внешними настройками — открытым, средним и заблокированным.

При полном повороте кликера по часовой стрелке вилка рассчитана на 300-фунтового гонщика. Каждое нажатие против часовой стрелки на отскоке и сжатие в открытом режиме равносильно снижению веса всадника на 10. Шайбы в демпфере, как и жетоны в других вилках, могут использоваться для изменения объема воздуха. Трехпозиционный регулятор нагрузки обеспечивает режимы следа и блокировки.Но даже с заблокированной вилкой он все равно справляется с ударами, если вы во что-то врежетесь.

Как он едет

Мы протестировали эту вилку в Дир-Вэлли, штат Юта, в течение одного дня. Сценарий теста заключался в поездке на двух переключателях M Pivot Switchblades с 29-дюймовыми колесами, установленными вплотную друг к другу, один с Rock Shox Pike, а другой с The Message. Мы прошли по одной и той же тропе по несколько раз на каждом. Затем мы взяли байк с The Message для более продолжительной пробежки, после чего последовал большой спуск с вершины Гвардейского перевала Парк-Сити на Мидуэй.

Сообщение было лучше по крайней мере в трех сценариях.

Сначала мы спустились на нем по гравийной полосе от конца одиночной трассы до основания подъемника. Там была заметна его способность поглощать дребезжание и вибрацию лучше, чем телескопическая вилка. Во-вторых, удары по камням, корням и выбоинам доставляли меньше неудобств, чем при использовании телескопической вилки. Наконец, повороты прошли по-другому — в хорошем смысле, — хотя это трудно описать точно, учитывая такое короткое время на борту.

В целом вилка нам понравилась настолько, что мы не хотели отдавать ее в конце. Мы с нетерпением ждем большего количества времени на нем на наших домашних трассах.

Trust Performance Сообщение скоро появится

К тому моменту, когда вы прочтете эту историю, производственные вилки будут продаваться с завода в Парк-Сити, штат Юта, а The Message будет продаваться с веб-сайта компании.

Команда Trust Performance считает, что эта вилка может повлиять на широкий спектр двухколесных гонок.Уигл также признает, что, хотя все они ветераны отрасли, им «есть что доказать, чтобы стать конкурентами SRAM и FOX». Он добавил: «Мы считаем, что предоставим преимущества за пределами окна использования текущего продукта, иначе мы бы этого не делали».

Trust Performance прикидывает, что это за проект. Тем не менее, все три партнера подтверждают, что их цель состоит не в том, чтобы создать лучший продукт для гонщиков и элитных велосипедистов, а в том, чтобы «коснуться как можно большего числа гонщиков и сделать жизнь как можно большего числа гонщиков лучше».”

Trust Performance Технические характеристики сообщения

  • Конструкция: Передняя продольная многорычажная подвеска с четырьмя рычагами
  • Конструкция: полностью карбоновое шасси, рулевая колонка и рычаги с алюминиевыми шарнирами
  • Ход: 130-мм контурный ход
  • Размер колес: подходит для 27,5, 27+ и 29 дюймов
  • Зазор между шинами: 29 дюймов x 2,6 дюйма (762 x 66) макс. Или 27,5 x 2,8 дюйма (744 x 78) макс.
  • Размер ротора: ротор 180 мм с прямым креплением (с адаптером: 203 мм)
  • Предлагаемые велосипеды: 29 дюймов / 27.Велосипеды 5 дюймов + с ходом от 110 до 150 мм; Велосипеды 27,5 дюйма с ходом от 130 до 150 мм
  • Вес: 1980 грамм
  • Демпферная технология: фирменный двухтрубный демпфер с проходным валом
  • Регулировки: Внешний отскок; трехпозиционная регулировка сжатия (открытое, среднее, твердое)
  • Расстояние между ступицами: стандартная сквозная ось «Boost» 15×110 мм или с «ограничителями крутящего момента»
  • От оси до короны: 535 мм
  • Диаметр рулевой трубы: конический (1⅛-1½ ”)
  • Цена: 2700 долларов

Передняя вилка

Замена передней вилки

Переднюю вилку можно заменить, чтобы (1) обновить амортизаторы, (2) разрешить
крепления дисковых тормозов, (3) заменить погнутую или треснувшую вилку, или (4) получить
более красивый цвет.В общем, части передней вилки (например,
индивидуальный амортизатор) не заменяются по отдельности — все заменяется местами
вне. Если вы разбираете вилку, чтобы добраться до отдельных частей, ознакомьтесь с нашими
раздел по очистке переднего амортизатора. Для
Например, вы можете сделать амортизатор более жестким или мягким, заменив отдельные
эластомерные блоки.

Во-первых, нам нужно снять старую вилку. Есть несколько
вещи, которые нам нужно удалить в первую очередь, например, рули, тормоза и переднее колесо.

Откройте тормоза и опустите переднее колесо.

Теперь ослабьте натяжение тормозной пружины, повернув натяжной
открутите (против часовой стрелки). Это упрощает возвращение вещей
вместе на новой вилке.

Теперь снимите тормозной механизм с обеих сторон вилки.
Обычно это болт с шестигранной головкой, который ввинчивается в шпиндель, на котором
рычаг тормоза поворачивается. Поверните против часовой стрелки, чтобы удалить болт, затем
снимите тормозной механизм со шпинделя.

Обрежьте все стяжки, которыми крепится тормозной трос и спидометр.
кабель
Теперь вы готовы выпустить вилку из рулевой колонки. Отвинтите колпачок на
наверху (при условии, что у вас безрезьбовой
гарнитура
). Этот колпачок прижимает шток к подшипникам — это
что держит гарнитуру туго. Винт входит в звездчатую гайку внутри
штурман.

Теперь ослабьте зажимные болты штока, пока шток не будет
ослаблено на рулевой колонке.

Снимите шток с гарнитуры.
Удалите все распорные кольца, которые находились под штоком.

У некоторых гарнитур может быть второй зажим под штоком.Если вы видите второе кольцо с болтом, ослабьте его и также снимите.

Некоторые вилки немного сложнее. Например, это
Вилка «двойная корона». Вы также должны удалить верхнюю коронку с вилки перед
вилка выскользнет из нижней части рулевой колонки. Болты на
задняя часть верхней коронки зажать головку к центральной трубе вилки (большая стрелка),
и к стойкам передней вилки (меньшие стрелки).Ослабить
эти болты с шестигранной головкой.

Подложите тряпку под вилку, чтобы поймать заблудившийся мяч.
подшипники.

Теперь просто толкните верхнюю часть трубки гарнитуры,
и он должен выскользнуть из нижней части рулевой колонки. Но конечно это
не будет. Возможно, вам придется постучать по верхней части рулевого управления. Используйте брусок
чтобы не повредить металл.

Когда вилка скользит вниз, попросите помощника удерживать нижнюю
подшипники, чтобы они оставались вверху внутри рамы.Попробуйте извлечь подшипник
комплекс в целости и сохранности. Будем надеяться, что подшипники будут в подшипниковой обойме. Если нет, поймайте и сохраните их.

После извлечения вилки снимите верхние подшипники.
также.

Снимите втулку подшипника с верхней части короны старой передней вилки.
Вам это понадобится. Чашка подшипника — это кольцо, которое прилегает к подшипникам.
внизу рулевой колонки.

Резьбовая гарнитура Примечание: Для резьбовой гарнитуры вам необходимо снять
шток от трубки передней вилки. (Более подробная инструкция по разборке
наушники с резьбой можно найти в другом месте.)

С помощью гаечного ключа отсоедините верх вилки от
рулевую трубу и выдвиньте вилку снизу.Опять же, следите за
шарикоподшипники и чашки подшипников, чтобы вы все собрали вместе
должным образом.

Как только старая вилка выйдет из рулевой колонки, очистите и смажьте.
внутренняя часть рулевой колонки. Убедитесь, что поверхности, на которых установлены подшипники
сидеть без ямок.
С помощью обезжиривающего раствора очистите подшипники, чашки и
клипы. Хороший метод удаления грязи с подшипников свободного качения — это
затем скатать между слоями бумажного полотенца.Полотенце соберет мусор.

Для подшипников без стопорных зажимов смазать подшипник.
кольцо, затем протолкните каждое отверстие вниз на опору на рабочем полотенце. Это
намного проще, чем пытаться поднять подшипник и воткнуть его в кольцо.
Смажьте наружную и внутреннюю чашки подшипников. Соберите каждый набор
из подшипников: наружное кольцо, кольцо подшипника с подшипниками, затем внутреннее кольцо.если ты
потерял шарикоподшипник (из конечно вы потеряете шарик
подшипник!) оставьте пустую прорезь в комплекте верхних подшипников
нижний комплект выдерживает вес велосипеда.

Наденьте чашку подшипника на рулевую трубу вашего нового
вилка. Осторожно постучите им вниз, пока он не будет на одном уровне с коронкой.

Вставьте нижние подшипники в раму велосипеда.

Вставьте шток вилки в рулевую трубу
Рамка. Переместите раму горизонтально или наденьте вилку на вилку.
пол, чтобы вилка не выпала обратно.

Теперь наденьте верхние подшипники и крышку, которая на них была установлена.
штурман.

Поместите любые распорки, которые вы будете использовать, на штурвал, затем сдвиньте
шток на.Но пока не затягивайте шток. Мы просто измеряем.

Отметьте верхнюю часть выноса, поцарапав шток шилом.

Теперь отрезать штангу труборезом или ножовкой, около
На 1/4 дюйма (1/2 см) вниз (в сторону рамы велосипеда) от царапины. (Ты
необходимо небольшое пространство между упором рулевого управления и верхней частью
шток, чтобы крышка гарнитуры могла прижать шток к подшипникам.)

Малярная лента выполняет здесь две функции: (1) удерживает подшипники от
выползать, когда пила вибрирует штурвал, и (2) что более важно, он
предотвращает попадание металлических опилок в подшипники.

Теперь вам нужно вставить звездчатую гайку в новый шток. Из
конечно, вы не забыли купить его. Итак, вы переработаете звездный орех
со своей старой вилки. Вставьте дюбель в верхнюю часть старой штанги и коснитесь
звездчатую гайку, пока она не достигнет дна. (ВНИМАНИЕ: некоторые вилки имеют
коническая трубка. Если у вашего старого рулевого колеса отверстие в нижней части меньше, чем
вверху, вы не можете этого сделать! Купите новый звездчатый орех.)

Теперь вставьте звездообразную гайку в новый шток. Используя ваш
дюбель, постучите им вниз, пока верхняя часть гайки не окажется примерно на 1/2 дюйма внутри
штурман.

Теперь снова установите проставки и шток. Не затягивайте
стебля пока нет. Переместите велосипед так, чтобы дропы вилки прижимались к
земля. Осмотрите подшипники, чтобы убедиться, что все на месте.

Наденьте колпачок гарнитуры. Затяните верхний колпачок на верхней части стержня до тех пор, пока он не исчезнет.
«играть», когда вы толкаете переднее колесо о землю. Если ты чувствуешь
сопротивление или слышите трение в гарнитуре при повороте руля назад и
в-четвертых, вы слишком сильно затянули. Отвали.

Теперь замените переднее колесо. Совместите регулировку колеса с этим
штока и надежно затяните шток.

Установите тормоза, дисковые или ободные.Отрегулируйте их, как указано в
раздел настройки тормозов. Ставим трос спидометра
и стержень детектора на новую вилку. Когда все будет в порядке, возьмите новую вилку на
тестовая поездка.

[Индексная страница Fix-it]

Как установить переднюю вилку

По сути, самое большое обновление, которое вы можете дать своему горному велосипеду, — это новая вилка, но установка может показаться сложной даже для опытных мастеров горного велосипеда. Если вы подумывали об обновлении вилки, но не знаете, с чего начать, вам повезло: вот пошаговая процедура, которую почти все магазины будут использовать для успешной замены вашей MTB вилки.Как только вы освоите эту процедуру, вы легко сможете выполнить ее примерно за 35 минут, но в первый раз выделите себе хороший час с небольшим. Не нужно спешить с этой работой — чем больше вы будете осторожны, тем лучше вы получите результаты.

Прочтите инструкции производителя

Первое, что нужно сделать, это прочитать инструкции по установке. Меня не волнует, являетесь ли вы опытным механиком или велосипедистом, всегда есть что-то, что вы, возможно, не знали или не забыли, и забавно, что обычно это самая важная часть информации, которая вам нужна.

Сбор всех инструментов

Для выполнения этой работы вам нужно собрать несколько предметов и инструментов:

Подставка для велосипеда
Тряпка для магазина (для очистки и удаления излишков смазки)
Головки с внутренним шестигранником на 3, 4, 5, 6 мм (для использования с динамометрическим ключом)
Шестигранные ключи на 3, 4, 5, 6 мм
Боковой резак (для удаления старой стяжки ремни)
Молоток с мягким бойком
Зубило / стандартная отвертка или съемник для зубчатых колес (Park tool # CRP-1)
Рулетка или линейка
Ножовка
Напильник полукруглый с держателем
Труборез с новым лезвием
Направляющая безрезьбовой пилы № SG-6 или аналогичный)
Приспособление для установки гаек без резьбы (инструмент для парковки № TNS-1 или аналогичный)
Трубка, которая надевается на рулевую трубу и устанавливает нижнюю дорожку венца
Динамометрический ключ
Амортизатор (высокое давление до 250 фунтов на квадратный дюйм)

Вам может понадобиться новый тормозной адаптер, если вы меняете вилку с креплениями IS (международный стандарт) на вилку с креплениями для стоек, но если ваши вилки используют ту же систему крепления, адаптер вам не понадобится.

Предупреждения

Это ВАЖНО: если вы не чувствуете, что можете это сделать, не делайте этого. Рулевые трубы, как правило, не подлежат замене, поэтому, если вы укоротите свою слишком коротко, вам не повезло. Как всегда, ДВАЖДЫ ИЗМЕРЬ, РАЗ ОТРЕЗАТЬ! Если сомневаетесь, прочтите последнее предложение еще раз. При резке следует носить защитные очки и никогда не использовать напильник без ручки. Будьте осторожны, чтобы не порезать боковую часть рулевой колонки острыми предметами.

Снятие переднего колеса и верхней крышки

Самый первый шаг — снять переднее колесо.Затем снимите верхнюю крышку, снимите ее и отложите в контейнер, чтобы не ослабить болт и крышку.

Снятие переднего тормоза

В большинстве современных велосипедов используются тормоза с опорой на столб, и в этом случае достаточно просто удалить два болта, которыми суппорт крепится к вилке. Если у вас есть адаптер IS (международный стандарт), снимите тормоз с этой точки. Убедитесь, что все оборудование помещено в небольшой пластиковый пакет (для этого используются разные болты, и их следует хранить отдельно).

Снятие тормозного шланга

Большинство велосипедов имеют тормозной шланг, прикрепленный к нему одним из двух способов: с помощью небольшого пластикового крепления или пластиковой стяжки. Если на вашей вилке используется стяжка, аккуратно отрежьте ее, не касаясь тормозной магистрали. В противном случае просто снимите шестигранный болт, удерживающий зажим, и отодвиньте тормозной шланг и суппорт. Ни при каких обстоятельствах не снимайте тормозную магистраль с суппорта.

Снятие узла штока

Используйте серию фотографий ниже для выполнения следующих инструкций.

Взявшись одной рукой за нижнюю головку, удерживайте вилку в нужном положении, ослабляя болты штока. В момент ослабления болтов вилка упадет, так что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть! После того, как вы ослабите болты, снимите шток и руль как единое целое и оставьте их на одной стороне велосипеда. После этого снимите проставки и верхнюю обойму короны и поместите их в безопасное место.

Снять вилку

Сняв вилку, вы обнаружите нижнее кольцо подшипника и уплотнение, которое необходимо удалить, поэтому обратите внимание на ориентацию подшипника.Ваш подшипник может не выглядеть так, как на картинке (это так называемый картриджный подшипник), но подшипники не слишком сильно отклонятся от этой конструкции. Помните, что картриджные подшипники заполнены консистентной смазкой, поэтому проверьте, насколько плавно они движутся (поверните их и почувствуйте шероховатость, чем плавнее, тем лучше). Если вы не уверены в своих силах, возможно, вам стоит подумать о покупке новой гарнитуры.

Снять нижнюю обойму короны

Если вы планируете повторно использовать старую гарнитуру, вам необходимо снять нижнюю планку; в противном случае пропустите этот шаг.Есть два способа снять нижнюю обойму: использовать Park Tools CRP-1 ИЛИ, если вы достаточно осторожны, вы можете использовать острое долото или отвертку и аккуратно выбить обойму, работая вокруг кольца, равномерно снимая его. Только будьте осторожны, чтобы не задеть рулевую трубу! Вставьте инструмент между головкой вилки и дорожкой, приподнимая его вверх, пока он не выскочит. После выключения поставьте гонку с другими частями гарнитуры.

Измерение длины рулевой трубы

Измерьте имеющуюся рулевую трубу от установочной поверхности короны до конца рулевой трубы (вы можете записать это число).Затем отметьте новую рулевую трубу войлочным маркером.

Если вы устанавливаете новую гарнитуру, и она не совпадает с той, что была снята, вам нужно будет использовать другой метод, чтобы определить длину поворота. Для этого сначала измерьте рулевую трубу велосипеда, затем проверьте информацию производителя о высоте стопки гарнитуры, а также прокладках и толщине выноса. Сложите все это и из этого общего числа вычтите 2 мм, и это должна быть длина, которую вам нужно отрезать.

Длина головной трубы +
Высота штабеля гарнитуры +
Набор проставок +
Толщина стержня +

Вычтите 2 мм из этой суммы (это касается зазора верхней крышки и пространства, необходимого для предварительной нагрузки подшипников).

Разметить и разрезать вилку

Теперь, когда на вилке указана правильная длина, у вас есть два варианта разрезания вилки. Первый способ — использовать безрезьбовую направляющую для пилы и ножовку. Установите направляющую так, чтобы при прохождении лезвия над вашей отметкой оно находилось чуть выше линии разреза — это гарантирует, что удлинитель трубы не будет обрезан до минимума. Ослабьте последние несколько движений перед прорезанием — это предотвратит образование большого заусенца на конце, который необходимо будет зачистить.Наконец, осторожно удалите следы от пилы сверху и подпилите кромку под углом 45 градусов, чтобы не было заусенцев или кромок, которые могут поцарапать вас или компоненты при установке.

Второй метод предполагает использование трубореза со свежим лезвием (показано выше). Просто убедитесь, что труборез выровнен прямо над линией разреза, и вращайте его равномерно, чтобы разрез был чистым.

Установка звездообразной гайки

Этот шаг действительно лучше всего выполнить с помощью инструмента для установки звездообразной гайки, хотя вы можете попробовать установить его другими способами (вам будет очень сложно это сделать).Навинтите звездообразную гайку на инструмент для установки гаек до упора, затем совместите звездчатую гайку с рулевой колонкой (приложите все усилия, чтобы выровнять здесь, иначе у вас будут проблемы позже). Вставьте звездообразную гайку на место и убедитесь, что вы установили ее минимум на 5 мм. У некоторых инструментов есть стопор, который каждый раз будет правильно устанавливать гайку.

Установить нижнее кольцо подшипника

После установки звездообразной гайки пора установить нижнее кольцо подшипника.Вы можете пойти и купить подходящий инструмент у производителя инструмента, такого как Park, или найти трубу, которая надевается на рулевую трубу. Я сам изготовил показанную здесь трубку и включил небольшое нейлоновое кольцо для защиты обоймы подшипника. Осторожно постучите по кольцу подшипника и убедитесь, что дорожка сидит прямо на головке вилки.

Установить вилку

После установки нижнего кольца подшипника вы можете заменить вилку. Не забудьте заменить нижний подшипник и уплотнение, а затем установить вилку.Затем установите верхний подшипник, учитывая его ориентацию, затем установите компрессионное кольцо (убедитесь, что оно плоской стороной вверх) и верхнюю крышку. Если вы планируете использовать проставки под штоком, установите их сейчас, а затем сам шток. У вас должно получиться 2-3 мм свободного пространства. Наконец, вы можете заменить верхнюю крышку и болт штока. Пока ничего не затягивайте.

Установить передний тормоз и трос

На этом этапе вы должны быть готовы установить передний тормоз.Если тормоз установлен неплотно, убедитесь, что вы используете болт правильной длины (за суппортом должно быть 8 выступов резьбы). Замените переднее колесо диском, стараясь не зажать ротор на колодках. После того, как переднее колесо установлено правильно, вы можете установить суппорт на место. Обычно я устанавливаю тормоз, медленно нажимая на рычаг тормоза, удерживая суппорт как можно более центрированным при нажатии на тормоз. Медленно затяните болты. Отпустите тормоз и вращайте колесо, прислушиваясь, чтобы убедиться, что колодки не касаются ротора.Возможно, вам придется повторно отрегулировать тормоз, слегка ослабив болты и осторожно перемещая суппорт до тех пор, пока не перестанете слышать его трение при вращении колеса. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приставлять пальцы к ротору во время движения.

Когда вы будете удовлетворены работой переднего тормоза, снова подайте давление в тормозной системе и затяните болты суппорта до величины, рекомендованной производителями тормозов и вилок. Если вилка, которую вы устанавливаете, имеет более низкий крутящий момент, используйте ее.Последняя работа — не допустить трения кабеля о какие-либо движущиеся части. Некоторые вилки имеют удобную точку крепления, для других требуется стяжка.

Теперь, наконец, пришло время выровнять колесо со штоком и штангой. Встаньте перед велосипедом и держите колесо между ног. Возьмитесь руками за стержни и покачивайте ими из стороны в сторону, медленно центрируя стержни. После установки можно немного затянуть болты штока.

А теперь еще раз проверьте, прямая ли штанга. Возьмите передний тормоз и раскачивайте мотоцикл вперед-назад, прислушиваясь и чувствуя легкий лязг.Если передняя часть зашкаливает, у вас может быть недостаточная предварительная нагрузка на верхнюю крышку штока, и в этом случае вам нужно будет немного ослабить два болта штока и повернуть болт верхней крышки на пол-оборота. Продолжайте делать это, пока звук не исчезнет. Если рулевое управление внезапно становится слишком жестким, вы слишком сильно увеличили натяжение верхней крышки. Как только у вас будет правильное натяжение, выровняйте его и теперь затяните болты штока (используйте правильный крутящий момент от производителя штока).

Теперь — готово! Ты сделал это!

Ура.

Небольшое спасибо людям из Manitou, Hayes и Opus за их поддержку.

Почему перевернутая подвеска передней вилки лучше обычной

Передняя вилка мотоцикла должна быть максимально жесткой, чтобы функционировать как эффективная часть подвески. Также они должны быть максимально легкими.

Неотъемлемым преимуществом перевернутых вилок является их вес, они легче обычных передних колес. Стальная труба вилки — самая тяжелая часть традиционной вилки в сборе. По конструкции перевернутые вилы имеют более короткие и тонкие стенки вилочных труб.Это приводит к меньшей инерции рулевого управления и более отзывчивому управлению.

Еще одно преимущество: перевернутые передние части обеспечивают лучшее демпфирование сжатия и отскока по сравнению с традиционными конструкциями. Да, и еще одно большое преимущество, когда вы сравниваете изобретенные передние части с обычными передними (трубка и слайдер), — это их сила.

Перевернутая вилка, по конструкции более прочная, чем обычные передние части в сборе

Большая часть нагрузки на вилы возникает сразу под нижним тройным деревом.Когда вы нажимаете на рычаг тормоза, вы «тормозите колесо», и велосипед замедляется, потому что переднее колесо прикреплено к передней подвеске. Импульс мотоцикла передается через вилки, пытаясь толкнуть переднее колесо.

Подумайте о силе, действующей на стальную трубу вилки, прямо под нижним тройным деревом, теперь представьте ту же самую силу на перевернутом переднем конце — очевидно, что перевернутый передний конец сильнее, безусловно, трубка, поглощающая эти силы, имеет гораздо больший диаметр.

Перевернутые вилы экспоненциально более жесткие, поскольку они крепят «ползун» большего диаметра к тройному дереву.Обычные вилы крепятся к тройному дереву через меньшую и более тяжелую стальную трубу вилки.

Гораздо более жесткий (по сравнению со стальной трубой вилки) ползунок составляет больший процент от общей длины перевернутой передней части. Это преимущество конструкции снижает гибкость и улучшает управляемость и удобство, что мы называем «связностью» по сравнению с традиционной конструкцией.

Кроме того, перевернутые вилки более прочны, потому что они имеют большее перекрытие — расстояние, на которое трубка вилки выступает в слайдер, — чем обычные вилки.Чем больше перекрытие, тем жестче передняя вилка в сборе.

Очевидно, вы можете понять, почему мы такие фанаты и сторонники конструкции перевернутой передней вилки !! Нет причин, по которым мы все не можем наслаждаться преимуществами хорошо продуманной и продуманной передней подвески. KRAUS прилагает все усилия, чтобы предоставить эти огромные преимущества райдерам, которые в них нуждаются и которые они больше всего оценят, — туристическому комплекту Long Riding и райдерам Dyna Tough!

Перевернутая подвеска Kraus

Комплект перевернутой передней части KRT Touring

Комплект перевернутой передней части Dynamoto SP

Замена передней вилки горного велосипеда на старые МТБ: 12 шагов

Я посетил местный магазин велосипедов (здесь, в гетто), чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы улучшить вилку моего старого велосипеда.Парень из веломагазина сказал, что у меня была более старая 1-дюймовая (25,4 мм) гарнитура без резьбы (в отличие от гарнитуры с резьбой), что очень затруднило бы замену, поскольку все новые гарнитуры MTB имеют размер 1 и 1/8 дюйма (28,6 мм). . Я провел небольшое исследование и нашел производителя, который до сих пор производит вилки MTB, подходящие для 1-дюймовой гарнитуры без резьбы: RST.

Я знаю, что RST производит вилки, которые многие гонщики MTB считают «начальным уровнем» (будучи щедрыми), но давайте посмотрим правде в глаза — моему велосипеду 15 лет, и технология в новой вилке RST по сравнению с тем, что у меня есть , похоже на вуду.Кроме того, RST существует так давно и продала так много продуктов, что к настоящему времени им, вероятно, удалось выпустить пару хороших продуктов.

Особенность вилок RST заключается в том, что их можно приобрести без рулевой колонки, и вы просто заказываете рулевую трубу, которая подходит для вашего велосипеда. Чтобы узнать, где купить эти вилы и их рулевые трубы, просто введите в Google строку «RST no Steerer» и выберите из этих розничных продавцов. Обычно есть три продукта RST, которые вы найдете без рулевого управления: Capa, Neon и Gila.Capa рекламируется как продукт Sport / Kids, Neon рекламируется как вилка для городских / треккинговых (грунтовых дорог), а Gila рекламируется как вилка для спортивной кросс-кантри Trail. Я решил купить Gila (хотя Neon, возможно, был лучшим выбором по причинам, о которых я расскажу позже).

Я сохраняю консольные тормоза, так как их модернизация потребует замены тормозных рычагов, что потребует установки новых переключателей (поскольку рычаги тормоза и переключателя интегрированы) и так далее, пока не будет заменена половина велосипеда.Моя цель в этом проекте — сохранить как можно больше оригинального оборудования, чтобы снизить затраты — это гетто.

Набор необходимых деталей зависит от размера гарнитуры. Вы должны снять верхний колпачок со стержня и измерить диаметр — заказав все, а затем обнаружив, что это неправильный размер, испортит вам день и потребует две недели повторного заказа и доставки для исправления.

Сначала вам нужно заказать вилку, рулевую трубу и звездообразную гайку для рулевого управления.Если есть выбор, приобретите более длинную рулевую трубу (265 мм), чтобы дать вам некоторую свободу при регулировке. Что касается звездообразной гайки, вы можете приобрести гайку отдельно или получить «комплект гарнитуры», который состоит из звездчатой ​​гайки, болта и верхней крышки штока (обычно они перечислены в разделе «Детали гарнитуры» на веб-сайте, хоть вилку заменяем, а не гарнитуру). У меня есть комплект гарнитуры и запасная гайка-звезда на случай, если у меня возникнут проблемы с установкой гайки-звездочки, но в конечном итоге она мне не понадобилась.

Итак, начнем с приобретения этих деталей:

RST Gila T9 26 «Вилка, без рулевого управления
RST Steerer 265 мм 1″ 25.4 мм (или 1-1 / 8 дюйма 28,6 мм) без резьбы
Звездчатая гайка, болт и нейлоновый колпачок (комплект гарнитуры) для стальной рулевой трубы 1 дюйм (или 1-1 / 8 дюйма)

В дополнение к деталям вилки , вам понадобятся:

Стопор корпуса переднего тормозного троса Tektro
Запасные тросы тормоза и переключателя
метрический болт M6-1,00, самая длинная длина, доступная в магазине
метрический болт M6-1,00 35 мм с шестигранной головкой (или M6 -100 20-миллиметровый винт с шестигранным ключом, если вы используете вилку Neon вместо Gila)

Если вы собираетесь поэкспериментировать с положением во время езды и различными стилями руля, вы также должны получить:

Два или три набора проставок для наушников для подходит для рулевой колонки
Длинный шток без резьбы с регулируемым углом 1-1 / 8 дюйма с зажимом руля 1 дюйм
RST Прокладка рулевого управления от 1 дюйма до 1-1 / 8 дюйма для установки нового выноса на рулевое управление трубка (при необходимости)
Руль с 1-дюймовым центром для установки на вынос
Новые ручки (возможно, они все равно понадобятся)

======== ==================================

Необходимые инструменты:

Набор шестигранных ключей метрических
метрических гаечные ключи
молоток
отвертка ювелирная плоская
лом 2х4
сверло 15/64
смазка
ножовка (или лобзик с металлорежущим лезвием)
напильник полукруглый
малярный скотч

.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.