Мягкая раскоксовка поршневых колец: Мягкая и жесткая раскоксовка двигателя

Содержание

Раскоксовка поршневых колец двигателя своими руками (средства ЛАВР, ЭДИАЛ, BG) + видео-инструкция

Средства для раскоксовки поршневых колец позволяют полностью удалить продукты горения и тем самым предотвратить капитальный ремонт двигателя. Ведь рано или поздно у всех моторов проявляется такая проблема, как потеря мощности. Одной из основных её причин становится сильное образование нагара в канавках поршня (закоксовка двигателя).

В среде автомобилистов нет единого мнения о целесообразности проведения раскоксовки двигателя. Одни считают это хорошим способом очистки внутренних полостей и деталей силового агрегата от нагара, а у других исключительно негативное отношение к данной процедуре.

В конце этой статьи вы найдете отличное видео с подробной инструкцией по раскоксовке поршневых колец своими руками, а также пояснениями о необходимости проводить промывку двигателя.

И так, что же представляет собой раскоксовка поршневых колец и каковы основные причины их закоксовки?

Причины закоксовки поршневых колец

В процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя со временем накапливаются продукты горения. Особенно быстро происходит закоксовка поршневых колец при использовании некачественного топлива, а также при попадании в камеру сгорания моторного масла.

  • Одной из причин попадания масла в цилиндры является износ маслоотражательных колпачков. Поэтому раскоксовка только на некоторое время улучшит компрессию, а значит, повысится и мощность силового агрегата. Решением проблемы будет замена маслоотражательных колпачков.
  • Моторное масло может оставаться на стенках цилиндров из-за залегания или износа маслосъемных поршневых колец. Сгорание масла приводит к повышенному нагарообразованию, что становится причиной закоксовки компрессионных поршневых колец. В результате уменьшается компрессия и теряется мощность. В данном случае устранить проблему можно раскоксовкой маслосъемных колец с их последующей заменой.

Устранить закоксовку двигателя призваны множество специальных средств для раскоксовки поршневых колец – так называемые, раскоксовыватели.

Способы раскоксовки двигателя

В настоящее время многие производители автомобильной химии занимаются выпуском средств для устранения нагара с внутренних поверхностей мотора. Главная задача этих составов – удаление продуктов горения путем химического растворения или методом повышения температуры вспышки в камере сгорания. Однако достигается это разными способами.

Мягкая раскоксовка поршневых колец (присадки к топливу)

Раскоксовка поршневых колец без замены масла может производиться с добавлением специальных присадок в автомобильное топливо. Примером такого средства является продукция ЭДИАЛ (EDIAL). Пользоваться мягкой раскоксовкой достаточно просто. В топливный бак заливается определенное количество жидкости для раскоксовки. Так в случае ЭДИАЛ 50 мл препарата заливается в 40-60 л топлива. Присадка может применяться как для бензиновых моторов, так и в случае раскоксовки дизелей.

Среди явных преимуществ мягкой очистки будут:

  • проведение раскоксовки выполняется без снятия свечей и форсунок;
  • препарат вводится в течение минуты;
  • замена моторного масла производится согласно графика ТО;
  • создается защитная пленка на поверхности деталей, предотвращающая нагарообразование.

Из существенных недостатков стоит отметить следующие:

  • мягкая раскоксовка является скорее профилактическим средством. С клиническими случаями такой препарат, скорее всего, не справится;
  • с помощью присадок в топливо не удастся раскоксовать клапаны двигателя и камеру сгорания.

По сути, препараты для мягкой очистки являются своеобразными промывочными жидкостями с чистящими компонентами, способные удалить незначительный нагар с поршневых колец.

Жесткий способ раскоксовки поршневых колец (средство ЛАВР)

Самым распространенным среди автолюбителей является жесткий способ раскоксовки поршневых колец. После проведения очистки обязательным условием становится замена моторного масла и фильтра. В качестве примера можно привести отечественное средство ЛАВР.

Технология раскоксовки двигателя, как правило, не вызовет затруднений у опытных автолюбителей.

  1. Автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры, при этом машина обязательно устанавливается в горизонтальное положение.
  2. Теперь нужно выкрутить либо свечи зажигания (если бензиновый мотор), либо форсунки или свечи накала (если раскоксовываете кольца на дизельном двигателе).
  3. Поворачивая коленчатый вал за храповик по часовой стрелке, следует выставить все поршни в среднее положение.
  4. Средство для раскоксовки заливается в камеру сгорания на определенное время, которое указано в инструкции. ЛАВР рекомендует подождать 1-2 часа, а лучше оставить средство в двигателе на ночь. Чтобы не происходило испарение жидкости, в отверстия наживляются свечи или форсунки.
  5. По истечении требуемого времени свечи или форсунки выкручиваются, а отверстия накрываются ветошью. Теперь необходимо провернуть стартером коленчатый вал в течение 5-7 сек. Так удаляется оставшийся препарат вместе с размягченным нагаром.
  6. После этого свечи или форсунки устанавливаются на место, двигатель запускается и работает на холостых оборотах 5-10 мин.
  7. Остается только заменить моторное масло и фильтр (инструкция по замене масла в двигателе).
  8. При необходимости можно повторить раскоксовку через 50-100 км пробега.

Данный способ раскоксовки поршневых колец активно применяется в большинстве автомастерских. Подробную видео-инструкцию смотрите внизу этой страницы.

Профессиональная раскоксовка двигателя

На сегодняшний день две крупные компании Wynn’s и BG предлагают специальные средства, которые должны использоваться вместе со специальным оборудованием для раскоксовки двигателя. Несмотря на то, что у каждого из этих производителей своя технология очистки, они призваны приучить отечественного автовладельца к периодической комплексной раскоксовке поршневой группы.

При использовании технологии американской фирмы BG очистке подвергаются не только поршневые кольца, но и камеры сгорания, клапаны, головки поршней. В каждом конкретном случае мастер должен подобрать индивидуальный комплекс работ, который определяется после трехуровневой диагностики силового агрегата. По окончании раскоксовки диагностика двигателя должна подтвердить эффективность очистки.

Для профессиональной раскоксовки двигателя требуется не только автохимия и специальное оборудование, но и квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение.

Часто раскоксовка маслосъемных поршневых колец становится последней надеждой автомобилиста, которому грозит переборка двигателя. В некоторых случаях средства для раскоксовки поршневых колец помогают избежать «хирургического» вмешательства в работу мотора, а иногда препараты бывают бессильными перед сильными нагарами. Поэтому производить профилактическую раскоксовку двигателя предпочтительнее с помощью присадок к топливу, которые удалят небольшие отложения и продлят срок безотказной службы силового агрегата.

Видео-инструкция по раскоксовке поршневых колец средством ЛАВР

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки


Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.


Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.


В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.


Раскоксовка двигателя: что нужно знать?


Причины и последствия образования нагара в двигателе


Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.


Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.


Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.


Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.


Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

  • Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
  • В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
  • Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
  • Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец


Когда нужна раскоксовка?


Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.


При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.


Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

  • Увеличивается расход масла
  • Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
  • Резко снижается динамичность автомобиля
  • В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
  • Двигатель неравномерно работает на холостом ходу


Особенности различных методов раскоксовки


Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:


  • «Мягкая»
  • «Жесткая»
  • Раскоксовка в движении


«Жесткая» раскоксовка


На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.


Механический способ


Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.


Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.


Химический способ


При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.


Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.


Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.


Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.


Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.


После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.


«Мягкая» раскоксовка


Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.


Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».


«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.


В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.


Раскоксовка колец в движении


Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.


Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.


Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.


Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей


Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.


То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.


Как выполнять химическую раскоксовку?


Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.


  • Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
  • Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  • Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
  • Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
  • После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.


По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.


Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец


Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.


Mitsubishi Shumma Engine Conditioner


Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.


Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.


В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.


Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.


Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.


GZox Injection & Carb Cleaner


По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.


GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.


В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.


Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.


Kangaroo ICC300 Cleaner


Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.


Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.


ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.


Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.


Xado VeryLube


Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).


Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.


В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.


Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.


Greenol Reanimator Professional


Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).


В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.


Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).


Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.


Лавр МЛ-202


Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.


Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.


После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.


Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.


Эдиал


Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.


Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.


Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.


Смесь ацетона с керосином


Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.


На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.


Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.


Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.


Димексид


Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.


При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.


Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.


Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.


Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.


Средство для чистки плит


Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.


Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.


Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.


Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.


Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.


Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

Заключение


В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.


У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.


Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.


Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Раскоксовка двигателя — 10 мифов о процедуре


Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур либо холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 или ML203 NOVATOR — это настоящее преступление.

 

История вопроса


Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.


Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.


С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.


С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.



МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА


Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.


Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.


МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ


Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.


МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА


Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.


МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ


Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.


МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ


Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.

МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА


Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.



МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ


Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.


Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.


МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО


В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.


МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ


Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.


МИФ 10. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТСЯ


Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.


А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!


Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!


Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:


Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202


Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6


Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

Раскоксовка двигателя от 1500 р. +7(347)293-50-20

Раскоксовка двигателя — удаление нагара с колец поршней и камеры сгорания.

Раскоксовку двигателя рекомендуется проводить при плановом ТО.

Со временем любой двигатель от нагара начинает образовывать засоры. И это конечно же ведет к поломке двигателя. Поэтому следует производить процедуру раскоксовки в профилактических мерах совместно с ТО. Выделяются три вида раскоксовки: мягкая, твердая, динамическая.

Именно раскоксовка дает возможность избежать капитального ремонта двигателя.
Нагар на кольцах и в камере сгорания происходит из-за масла и некачественного бензина. При этом кольца могут “прилипнуть” оставив некий зазор, при этом компрессия поршневой группы заметно уменьшится. Машина будет хуже тянуть.

Почему образовывается нагар.


Нагар появляется в следствии того, что масло попадает в камеру сгорания. Масло в любом случае туда попадает даже в самых новых двигателях. Поэтому нагар есть практически во всех двигателях. Так же причиной нагара может стать не качественный бензин.

Если Вы ездите на 92 бензине и Вам будет интересно, то попробуйте залить 95. Октановое число 95 выше и он лучше сгорает, при этом нагара у него меньше. Вы сразу заметите что расход топлива стал меньше, мощность увеличилась за счет лучшей компрессии и лучшего сгорания топлива.

Если у вас новый двигатель, то масло попадает через кольца со стенок гильзы.  

Так же со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Если же двигатель старый, то мест попадания масла может быть гораздо больше. При этом увеличивается расход масла. И из-за попадания масла в двигатель, цвет дыма из выхлопной трубы, начинает меняться. Так же можно наблюдать, что резьба свечей стала мокрой, т.е. масло будет оставаться на резьбе. Компрессия упадет и мощность машины станет слабее.

 

Как мы уже писали выше. Раскоксовка бывает мягкая, твердая и динамическая.

 

Мягкая раскоксовка.

Мягкая раскоксовка это щадящий способ для снятия нагара. Раскоксовыватель добавляют в масло перед её заменой, когда до замены осталось буквально 100 или 200 километров. При этом не рекомендуется давать на двигатель большую нагрузку, т.е. желательно не ездить на больших оборотах, не перегазовывать. Так же он используется с применением промывочных масел пяти или семи – минуток. Но применение мягкой раскоксовки снимает нагар в основном только с поршневых колец и не снимает нагар с самой камеры сгорания и клапанов двигателя. Так же к мягкой раскоксовке можно отнести некоторые виды масел которые содержат присадки способствующие раскоксовыванию колец. Ну и конечно есть отдельные присадки которые можно добавить в масла для того, чтобы раскоксовать кольца.

Этот способ имеет свои недостатки. После применения специальных раскоксовывателей(специальные масла к ним не относятся) придется двигатель несколько раз промывать промывочным маслом. Несмотря на дешевизну данного способа он будет стоить иногда дороже из-за дополнительных процедур промывки.

 

Жесткая раскоксовка.

Этот тот наш старый метод. Его применяли наши родители и их родители – наши дедушки. Этот метод прост как пять пальцев. Авто ставят ровно в горизонтальное положение, нагревают двигатель машины(это делается для того, чтобы создать эффект паровой бани), выключают мотор. Отворачивают свечи или форсунки. Коленчатый вал проворачивают так, чтобы поршни пришли примерно на средний уровень. Далее заливают антикокс. Через свечные отверстия наливается жидкость внутрь камеры сгорания. Слегка прикрутив свечи, для того, чтобы двигатель не остыл быстро. Затем нужно подождать от 20 минут и до 12 часов в зависимости от состояния закоксовавшегося двигателя. Антикокс внутри размягчает нагар и сажу, раскоксовывая кольца поршней. При этом часть антикокса уйдет вниз и попадет в масло.

Вторым этапом откручиваем свечи и нужно антикокс убрать. Для этого накрыв тряпкой свечные колодцы(чтоб не разбрызгать все вокруг), проворачивают двигатель с помощью стартера, остатки выкачивают через трубочку с помощью шприца. Затем закручиваем свечи и заводим мотор. Дав ему немножко поработать.

И после всех процедур мы должны поменять масло и свечи.

Этим способом пользуются и по сей день, ее активно применяют на СТО.

 

Динамическая раскоксовка.

Динамическая раскоксовка подразумевает снятие сажи и нагара в движении. В бензобак с бензином добавляют специальное средство, которое попадает в камеру сгорания, взаимодействуя с самой камерой, с кольцами снимает сажу и выходит вместе с ней через выхлопную систему.

Этот метод плох для автомобилей с катализаторами, т.к. отработанные сажа и копоть останутся в фильтре катализатора.

Если после раскоксовки компрессиия двигателя упала, значит Вашему двигателю требуется переборка и замена деталей. В нашем сервисе мы ремонтируем все виды двигателей.

Мягкая промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец

Описание

Разработан на основе мультиплетных технологий и предназначен для мягкой и бережной очистки смазочных систем бензиновых и дизельных ДВС. Это принципиально новый и современный подход к очистке рабочих поверхностей пар трения от нагаров, кокса и лакообразований. Специально разработанный состав не вступает в противодействие с моющими присадками, находящимися в масле. Стабилизирует молекулярные связи базового масла, компенсируя их утраченные свойства, замедляет его деструкцию и окисление.Совместимость со всеми типами масел. Имеет нейтральную среду- промывка смазочной системы осуществляется за счет каталитических реакций. Состав предназначен для обработки бензинового или дизельного двигателя с объемом смазочной системы 4 литра.

      Основные свойства 

  • обеспечивает полную очистку всей смазочной системы двигателя
  • восстанавливает эластичность резинотехнических изделий (масло съёмных колпачков, прокладок, сальников), продлевает их ресурс и работоспособность
  • Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессорных колец
  • Осуществляет раскоксовку поршневых колец и самым тщательным образом очищает внутреннюю поверхность масляной системы от отложений и коксообразований
  • Продлевает сроки эксплуатации до смены рабочего масла
  • Повышает эффективность действия триботехнических составов ЗВС
  • Препятствует образованию коксов и лакообразований, расщепляет уже имеющиеся отложения и выводит их на фильтрующие элементы. Применяется как в «старое» масло за 1500 — 2000 км до его замены, так и для введения в «свежее» масло с последующей длительной эксплуатацией

      Применение состава в старое масло позволяет

  • совершенно свободно переходить на другие сорта и марки масел в процессе их замены
  • исключить дополнительную промывку смазочной системы при смене масла
  • планировать время смены масла исходя из максимального удобства и возможности

      Применение состава в свежее масло позволяет

  • компенсировать потерю моющих свойств масла в процессе эксплуатации и стабилизировать устойчивость масла к температурным изменениям
  • осуществить раскоксовку маслосъемных поршневых колец и очистить главную масляную магистраль от отложений и коксообразований
  • использовать (при необходимости) на доливку масло другой марки — стабилизируется процесс смешивания разных сортов и марок масел

       ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры
  • Остановить работу двигателя
  • Интенсивно встряхнуть содержимое флакона
  • Добавить в масло смазочной системы двигателя
  • Осуществить пуск двигателя и обеспечить его работу в течении 10 — 15 на холостом ходу
  • Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме

Объём 100 мл

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в вертикальном положении крышкой вверх при температуре от -50 до +50°С.

Срок годности 5 лет.

Раскоксовка двигателя в Минске [американская технология BG]

Комплексная раскоксовка цилиндро-поршневой группы по технологии BG: что нужно знать владельцу

Что такое раскоксовка двигателя

С течением времени в процессе сгорания топлива в цилиндрах двигателя накапливаются продукты горения, этот процесс называется закоксовкой поршневых колец. Особенно быстро закоксовка происходит из-за некачественного топлива и когда в камеру сгорания попадает моторное масло. Прогорая вместе с бензином или ДТ, масло образует сажевый нагар, так называемые коксовые отложения.

Раскоксовка двигателя — процедура, которая способна продлить срок службы цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и других важнейших элементов двигателя без капитального ремонта, за счёт удаления нагара и отложений с ЦПГ.

Почему загрязняется двигатель

Основной источник образования нагара в цилиндрах двигателя — попавшее в камеру масло, которое прогорает вместе с топливом. Масло может попасть в камеру сгорания, просочившись из-под колец поршня или маслосъёмных колпачков.

Даже при использовании высококачественного топлива и масла со временем в камерах сгорания образуются продукты горения и накапливается нагар, а некоторые подвижные металлические элементы внутри мотора покрываются вязким налётом (лаками). Система подачи масла выходит из строя из-за образования шламов — результата полимеризации отработавшего или испорченного масла.

Образование нагара ускоряется в разы, если:

  • двигатель регулярно перегревается или работает в высокотемпературном режиме, как двигатели BMW — масло стареет быстрее, теряет вязкость, образует полимерные отложения на деталях ЦПГ и системы смазки;
  • двигатель эксплуатируется в условиях низких температур, и образующийся при сгорании топлива водяной пар контактирует с холодным маслом, вызывая образование шламов в картере;
  • двигатель эксплуатируется в режиме городской езды, то есть короткие поезди чередуются с простаиванием в пробках, топливо сгорает не эффективно и не полностью;
  • моторное масло сомнительного качества или меняется не по регламенту, то есть двигатель работает на старом масле
  • изношен турбокомпрессор и в масло попадают горячие выхлопные газы, изменяя его свойства;
  • используется некачественное топливо, которое полностью не прогорает;
  • образуется сажа из-за падения компрессии или позднего впрыска на дизельных ДВС.

Во всех этих случаях, если вовремя не сделать раскоксовку поршневой группы, камеры сгорания, системы смазки и других важнейших элементов двигателя, появятся очевидные последствия неисправной работы ДВС и возникнет необходимость дорогостоящего ремонта.

Не важно, дизельный двигатель или бензиновый, активное образование нагара и общий износ ЦПГ сокращают ресурс мотора.

Особую опасность представляют отложения на разных участках поршня, на обратной стороне впускного клапана. Это вызывает износ цилиндров, закупорку маслоотводящих каналов, обеднение топливной смеси, падение компрессии и детонацию в цилиндрах. Отложения на днище поршня нарушают теплоотвод и могут вызвать прогар клапана и оплавление поршня, вплоть до полного его разрушения.

Если ситуация запущена, детали ЦПГ сильно изношены, раскоксовка двигателя даст только временный эффект, придётся заниматься капитальным ремонтом двигателя. При более благоприятном прогнозе, понадобится вместе с раскоксовкой заменить компрессионные и маслосъёмные кольца.

В каких случаях раскоксовка необходима

Производить раскоксовку поршневых колец и других деталей ЦПГ рекомендуется в случаях, когда:

  • происходит резкое увеличение расхода масла, так называемый «масложор»;
  • увеличивается дымность выхлопа, в салоне появляется запах гари, что говорит о неполном сгорании топлива в двигателе;
  • двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, с трудом запускается «на холодную»;
  • падают тяговые характеристики мотора из-за снижения компрессии в цилиндрах.

Мастера рекомендуют не доводить ситуацию до серьёзных неисправностей, а проводить профилактическую мягкую очистку ЦПГ каждые 20 тысяч километров. Снятие нагара и коксовых отложений с помощью специализированного оборудования рекомендуется делать каждые 60 тыс. км или при появлении неисправностей.

Когда лучше проводить процедуру

Раскоксовку ЦПГ двигателя рекомендуют проводить при появлении указанных неисправностей.

Если планировать заранее, то в идеале самое подходящее время — после зимы, когда нагар образуется особенно интенсивно по причинам:

  • езды с непрогретым двигателем
  • запуска «на холодную»
  • простаивания в пробках
  • работы мотора на холостом ходу
  • влияния морозов

Также рекомендуется проводить профессиональную раскоксовку ЦПГ перед масляным сервисом, то есть когда планируется замена моторного масла и фильтра.

Какие способы раскоксовки существуют

Самый дорогостоящий и трудоёмкий способ очистки двигателя от нагара и других отложений связан с его разборкой. Это имеет смысл только если планируется заменять изношенные кольца и элементы ЦПГ.

Для очистки двигателя от нагара и продуктов горения без разборки существует 2 стратегии — жёсткая и мягкая раскоксовка. Оба они работают за счёт специальных средств, которые химически растворяют нагар или повышают температуру вспышки в камере сгорания для удаления отложений, но достигается такой результат разными путями.

Мягкая очистка. Подразумевает добавление в систему смазки двигателя промывочного средства с эффектом декарбонизации нагаров, например, BG 109.

Добавляют присадку, когда перед плановой заменой масла остаётся около 200 км пробега. Автомобиль всё это время эксплуатируется в щадящем режиме, без выхода на высокие обороты и не допуская перегрева. Жидкость циркулирует в системе, очищая маслосъёмные кольца и компрессионные кольца, и удаляется вместе с отработанным маслом при замене.

Основной недостаток метода — нет возможности удалить нагар и отложения со стенок камеры сгорания и клапанов.

То есть мягкая очистка — это простая и бюджетная профилактика, которая препятствует загрязнению мотора, предотвращает карбонизацию нижних поршневых колец и уменьшает расход масла на угар. Но с серьёзными проблемами такая очищающая присадка не справится.

Жёсткая очистка. Подразумевает подачу очищающего средства через топливную систему. Такой способ позволяет прочистить топливные форсунки, впускные клапана, раскоксовать верхние компрессионные кольца, удалить нагар со стенок камеры сгорания и выпускные клапаны.

Жёсткая очистка может проводиться примитивно вручную или с использованием высокотехнологичного оборудования. Процессы похожи, но технология выполнения и эффективность кардинально разные.

Ручной способ:

  • требуется снять свечи зажигания или форсунки на камерах сгорания
  • цилиндры приводятся в среднее положение
  • в камеры сгорания прогретого мотора подаётся очищающая жидкость
  • свечи или форсунки возвращают на место, неплотно закрутив
  • выжидают положенное время — от получаса до 12 часов
  • свечи / форсунки выкручивают
  • очиститель вместе с растворёнными отложениями удаляется шприцом и за счёт прокручивания стартером без свечей
  • двигатель работает с переменными оборотами
  • производится замена масла.

Именно такой способ применяется в большинстве автомастерских. А в советские времена автолюбители проводили такую раскоксовку прямо в гараже, заливая в цилиндры «ядрёную» смесь керосина и ацетона.

Недостатки ручного способа жёсткой очистки:

  • недостаточное очищение стенок камеры сгорания и клапанов, то есть состав туда не проникает;
  • если температура низкая и мотор быстро остывает, эффективность снижается ещё больше;
  • не у каждого типа двигателя есть удобный доступ к камерам сгорания, например, в оппозитных и V-образных двигателях таким способом очистить цилиндры невозможно без специального сервисного оборудования.

Раскоксовка двигателя по технологии компании BG Products, Inc.

На сегодняшний день две крупные компании, BG и Wynn’s предлагают специальные средства, которые используются вместе с профессиональным оборудование для жёсткой раскоксовки ЦПГ двигателя.

Профессиональная раскоксовка (автохимия + специальное оборудование + квалифицированный персонал) даёт шанс на излечение даже тем моторам, которые уже отправили на переборку.

Раскоксовка двигателя по рекомендациям американской компании BG — современная технологическая процедура, которая поддерживает чистоту камер сгорания и деталей ЦПГ у ДВС любого типа.

В основе метода — комплексная система очистки двигателя без необходимости его разбора.

При использовании технологии BG очистку проходят:

  • поршневые кольца
  • камеры сгорания
  • клапаны
  • головки поршней

В каждом конкретном случае мастер устанавливает индивидуальный комплекс работ. Основанием служит трёхуровневая диагностика двигателя.

После окончания процедуры диагностика мотора подтверждает эффективность очистки.

Комплексная раскоксовка двигателя происходит при помощи аппарата BG 9408 Squid.

Очищающая жидкость BG 211 подаётся из аппарата по специальным адаптерам, которые устанавливают на место свечей зажигания или форсунок прямо в камеры сгорания. В комплекте с аппаратом есть блок управления стартером, он «прокручивает» двигатель через заданные промежутки времени, например, каждые 10 минут.

В результате поршни и кольца двигаются, жидкость проникает глубоко в детали ЦПГ. Так удаётся достичь полной и качественной раскоксовки — размягчения нагара, сажи и других отложений на кольцах, стенках цилиндров, разных участках поршней.

После повторения нескольких циклов такой аппаратной очистки, система продувается изнутри, и продукты коксовых отложений удаляются вместе со старым маслом, для чего в него заливается очищающая присадка.

Заключающий этап работ — масляный сервис. В свежее масло добавляется кондиционер моторного масла BG 110 (BG 115), который придаёт смазке термальную и антиокислительную стабильность, защищает пакет присадок в масле и снижает трение в двигателе, увеличивая его ресурс.

Аппаратная очистка ЦПГ двигателя по технологии BG — эффективная мера профилактики и восстановления нормальных параметров работы мотора, которую рекомендуется проводить каждые 100 тыс. км пробега.

Такая технология доступна только для профессионального применения на автосервисах и СТО, поскольку используемая техника:

  • дорогостоящая
  • требует квалифицированного обращения.

Комплексная раскоксовка ЦПГ двигателя по технологии компании BG приносит реальные результаты:

  • восстановление компрессии в цилиндрах
  • увеличение динамики мотора
  • борьба с «масложором»
  • нормализация расхода топлива
  • устранение дымного выхлопа, возврат к прежним экологическим показателям выхлопа ДВС

Самый важный итог применения технологии BG — сохранение ресурса двигателя, недопущение поломок и дальнейшего ускоренного износа деталей, замена и ремонт которых требуют проведения капитального ремонта.

Автохимия американского производителя BG зарекомендовала себя на рынке за счёт:

  • своей доступности — в качестве профилактики поддержания чистоты ЦПГ используется «великая тройка» BG — восстановитель компрессии BG 109, кондиционер моторного масла BG 110 (BG 115), очиститель топливной системы бензиновых двигателей BG 208; причём все эти составы могут использоваться самостоятельно
  • доказанной эффективности — её используют в северных регионах, где из-за холодных, до -50 градусов, зим, машины стоят ночами с запущенными на холостом ходу моторами, и от последствий активного нагарообразования и капремонта ЦПГ спасает только технология профессиональной очистки;
  • технологий, позволяющих производить профессиональное обслуживание двигателя автомобиля без разбора его узлов и агрегатов и тем самым существенно экономить.

Все эти качества сделали автохимию BG оставаться лидером рынка, востребованным как у мастеров автосервисов и дилерских центров, так и обычных автовладельцев, которые занимаются профилактикой проблем с двигателем самостоятельно.

Регулярная очистка элементов цилиндро-поршневой группы двигателя и системы смазки по технологии BG избавляет владельца от необходимости разбора двигателя и продлевает его ресурс.

Примеры раскоксовок

Более подробные кейсы раскоксовок смотрите в нашем блоге:

Хотите провести комплексную очистку ЦПГ двигателя и системы смазки по технологии BG на профессиональной аппаратуре?

Оставляйте заявку или записывайтесь по телефону +375 29 623 56 23

Промывка двигателя при замене масла и другие случаи применения долговременной промывки «Супротк Апрохим» | SUPROTEC

Очистка двигателя в нормальном случае является одной из задач моторного масла. Все современные масла содержат тот или иной пакет присадок, придающих им способность растворять отложения в двигателе и удерживать их во взвешенном состоянии (это свойство называется «диспергирующим») до момента замены.
Если в автомобиле на протяжении всей его истории применялись качественные масла с высокими моющими характеристиками, вовремя производились замены масла, не происходило перегревов и каких-либо поломок двигателя — то можно и не озадачиваться дополнительной очисткой двигателя с помощью «мягких» или «быстрых» промывок. Однако не каждый автомобиль может похвастаться такой «чистой» историей. А значит, скорее всего, двигатель содержит отложения, с которыми моторное масло самостоятельно справиться не может.

Наличие в двигателе загрязнений может иметь разные негативные последствия:

  • Во-первых, они быстро загрязняют любое новое масло. Это означает, что уже с самого начала масло работает чуть хуже, чем могло бы. В дальнейшем оно быстрее разрушается, теряет функциональные свойства, хуже защищает двигатель, что сокращает его ресурс и приближает ремонт.
  • Во-вторых, загрязнения могут мешать отдельным механизмам и узлам справляться со своей работой. Например, уменьшение подвижности поршневых колец приводит к падению компрессии, а значит, неполному сгоранию топлива. Возрастает расход топлива, подсаживается динамика автомобиля, образуются новые нагары. Сопутствующие этому прорывы выхлопных газов в картер, попадание несгоревшего топлива в масло, снова ухудшает его характеристики, способно ускорить выход из строя турбокомпресора и других агрегатов.

Таким образом, накопившиеся в двигателе загрязнения вызывают своего рода «цепную реакцию», приводящую к ухудшению работы всего двигателя и к увеличению вероятности поломки. Ниже приводится несколько характерных случаев и симптомов, при которых имеет смысл всерьез задуматься о применении специальной промывки двигателя «Супротек А-прохим».

Перегрев, «перекат» масла, плохое топливо или масло.

Все вышеприведенные случаи приводят к одному и тому же последствию — образованию загрязнений. Не так важно, появились они вследствие деструкции (разрушения) моторного масла из-за перегрева, из-за того, что масло переработало свой срок и не справлялось с очисткой или по другим причинам. Важно, что загрязнения появились, а значит, как было описано выше, запустят процесс образования новых. Если в истории автомобиля произошло что-то из перечисленного имеет смысл применить промывку двигателя перед следущей заменой масла (и не откладывать ее надолго). Это позволит справиться с начальными загрязнениями на раннем этапе, когда это сделать довольно легко.

Механические поломки

Так или иначе, почти любые механические неисправности в двигателе приводят к повышенным загрязнениям. Например, если треснуло поршневое кольцо, почти автоматически это означает, что некоторое время выхлопные газы имели возможность попадать в масло, взаимодействовать с ним и образовывать осадок на внутренних поверхностях двигателя. К таким же последствиям приводит «задубение» и растрескивание маслосъемных колпачков и так далее. Во многих случаях восстановить проблему удается довольно простым ремонтом. Однако до момента обнаружения проблемы двигатель работал в нештатном режим, а значит, загрязнения уже образовались. После таких происшествий рекомендуется как можно быстрее произвести замену масла на новое, предварительно использовав промывку.

Переход с одного сорта моторного масла на другой

Как было сказано выше — новое масло обладает более сильными моющими свойствами, просто потому что моющие присадки еще не сработаны. Из-за этого оно активно отмывает загрязнения, а значит, оно скорее выходит из строя. Это особенно важно учитывать, если происходит переход от менее качественного масла к более качественному. Например, от минеральных масел к маслам на ПАО (полиальфаолефиновой) основе, которые имеют еще более высокие моющие и диспергирующие характеристики. Чтобы дольше сохранить рабочие свойства нового масла и позволить ему лучше защищать двигатель от трения, имеет смысл перед заменой воспользоваться промывкой двигателя, чтобы максимально удалить загрязнения вместе со сливом старого масла.

Покупка подержанного автомобиля

При покупке автомобиля с пробегом на вторичном рынке никогда нельзя быть полностью уверенным, что история машины «чиста». Даже при наличии сервисной книжки, показывающей своевременное прохождение ТО и замену масла, нельзя узнать достоверно — не случалось ли перегревов двигателя, работала ли машина в сложных условиях длительных пробок, не случалось ли мелких поломок. Чем это грозит двигателю — описано выше. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля рекомендуется как можно скорее провести замену технических жидкостей и смазок, и в первую очередь моторного масла. А перед его заменой — очистить двигатель с помощью промывки. Это поможет уберечься от неприятных сюрпризов и неожиданного ремонта, который вряд ли стоит в бюджетном плане.

Поршневой очиститель карбона Kleen

Средство для удаления нагара и очиститель деталей

Piston Kleen — безопасный, эффективный и экономичный очиститель на водной основе, разработанный для удаления нагара, масел, смазок и других загрязнений с гусеничных транспортных средств, грузовиков и деталей автомобильных двигателей. Разработанный для удаления пригоревшего нагара с поршневых колец на транспортных средствах армии США, Piston Kleen упрощает решение серьезной проблемы. Piston Kleen рекомендуется для замачивания резервуаров, моечных машин для шкафов, ультразвуковых и проходных машин.

Просто погрузите поршень / детали в Piston Kleen на 2–24 часа, чтобы удалить даже самый неприятный налет. Удалите из раствора, когда деталь будет чистой. Время замачивания сокращается при перемешивании и нагревании, но в этом нет необходимости. Компания Orison рекомендует перемешивать при рабочей температуре от 90 ° F до 180 ° F. Примечание. Использованные поршни будут изнашиваться под слоем углерода, вызванным нагревом / напряжением, который может быть идентифицирован только после замачивания.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:

  • Мультиметаллический сейф
  • Невоспламеняющийся
  • Нет VOC
  • Нет ограничений на транспортировку DOT
  • Биоразлагаемый
  • Нетоксичный

___________________________

«Недавно я купил Piston Kleen, чтобы использовать его на двигателе газовой модели самолета.Я был поражен тем, насколько хорошо он удалил нагар с поршня и головки блока цилиндров. Это здорово! Спасибо! »
GW

___________________________

«Перепробовав все остальные продукты, которые, как мне удалось найти, заявляли об удалении нагара, и не обнаружив ни одного, что вообще работало, я заказал Piston Kleen с довольно низкими ожиданиями. Вау, я был удивлен !! поршни выглядели такими же чистыми, как и в день изготовления.Кисть с мягкой щетиной очистила шлам (то, что осталось от угля) на кольцевых площадках, и я закончил.

Замечательный материал, я не могу рекомендовать его достаточно высоко ».

Спасибо
Дэвид М.

___________________________

«Я заказал и использовал ваш продукт и очень впечатлен.

Я летаю на сверхлегком мотоцикле с двухтактным двигателем Rotax 447. После исследования вашего продукта я использовал его для обезуглероживания, обычно мы проводим его после 100–120 часов полета.

Двухтактные поршни иногда сложно чистить, ваш продукт так хорошо поработал, что члены клуба были впечатлены ».

Том

Очистка двигателя

После визуального осмотра углублений двигателя на предмет отложений металлических частиц важно тщательно очистить все детали двигателя, чтобы облегчить дальнейший осмотр. Два процесса очистки деталей двигателя:

  1. Обезжиривание для удаления грязи и шлама (мягкий уголь).
  2. Удаление твердых углеродных отложений обезуглероживанием, очисткой щеткой или соскабливанием, а также пескоструйной очисткой.

Обезжиривание

Обезжиривание можно выполнить путем погружения или распыления детали в подходящий коммерческий растворитель. [Рис. 10-3] Следует проявлять особую осторожность при использовании любых обезжиривающих растворов, смешанных с водой, содержащих едкие соединения или мыло. Такие соединения, помимо того, что они потенциально вызывают коррозию алюминия и магния, могут пропитываться порами металла и вызывать вспенивание масла при возвращении двигателя в эксплуатацию.Поэтому при использовании водно-смешанных растворов обязательно после обезжиривания тщательно и полностью промыть детали в чистой кипящей воде. Независимо от метода и типа используемого раствора, нанесите или опрыскайте все детали смазочным маслом сразу после очистки, чтобы предотвратить коррозию.

Рисунок 10-3. Типичный бак для обезжиривания растворителем.

Удаление твердого углерода

Хотя обезжиривающий раствор удаляет грязь, жир и мягкий углерод, отложения твердого углерода почти всегда остаются на многих внутренних поверхностях.Чтобы удалить эти отложения, их сначала необходимо разрыхлить, погрузив в резервуар с обезуглероживающим раствором (обычно нагретым). Доступно большое количество коммерческих обезуглероживающих агентов. Декарбонизаторы, как и ранее упомянутые обезжиривающие растворы, обычно делятся на две категории: водорастворимые и углеводородные. То же предостережение относительно использования водорастворимых обезжиривающих средств применимо и к водорастворимым декарбонизаторам.

ВНИМАНИЕ: При использовании раствора для обезуглероживания магниевых отливок избегайте погружения стальных и магниевых деталей в один и тот же резервуар для обезуглероживания, так как это часто приводит к повреждению магниевых деталей из-за коррозии.

Обезуглероживание обычно удаляет большую часть твердых углеродных отложений, оставшихся после обезжиривания. Однако полное удаление всего твердого углерода обычно требует чистки щеткой, соскабливанием или пескоструйной очисткой. Во всех этих операциях будьте осторожны, чтобы не повредить обработанные поверхности. В частности, нельзя использовать проволочные щетки и металлические скребки на каких-либо опорных или контактных поверхностях.

Следуйте рекомендациям производителя при пескоструйной очистке деталей используемого абразивного материала.Песок, рис, запеченная пшеница, пластмассовые гранулы, стеклянные шарики или измельченная скорлупа грецких орехов являются примерами абразивных веществ, которые используются для дробеструйной обработки деталей. Пескоструйная машина показана на Рисунке 10-4.

Рисунок 10-4. Пескоструйная машина.

Все обработанные поверхности должны быть должным образом и адекватно замаскированы, а все отверстия плотно закрыты перед взрывными работами. Единственным исключением являются седла клапанов, которые можно оставить незащищенными при взрыве камеры сгорания головки блока цилиндров. Часто бывает выгодно обработать седла пескоструйной очисткой, так как это приведет к сокращению лака, которая имеет тенденцию к образованию (особенно на седле выпускного клапана), тем самым облегчая последующий ремонт седла клапана.При необходимости канавки поршневых колец можно подвергнуть пескоструйной очистке; однако следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать удаления металла с дна и боковых сторон канавок. При пескоструйной очистке корпусов закройте все просверленные масляные каналы резиновыми заглушками или другим подходящим материалом, чтобы предотвратить попадание посторонних предметов.

Обезуглероживающий раствор обычно удаляет большую часть эмали с внешних поверхностей. Всю оставшуюся эмаль следует удалить пескоструйной очисткой, особенно в щелях между охлаждающими ребрами цилиндра.

По завершении операций очистки промойте деталь в нефтяном растворителе, просушите и удалите все незакрепленные частицы углерода или других посторонних веществ с помощью струйной очистки и нанесите обильное покрытие консервирующим маслом на все поверхности.

Магниевые детали перед окраской необходимо тщательно очистить с помощью бихроматной обработки. Эта обработка заключается в удалении всех следов жира и масла с детали с помощью нейтральной, некоррозионной обезжиривающей среды с последующим ополаскиванием, после чего деталь погружается не менее чем на 45 минут в горячий раствор дихромата (три четверти фунта дихромата натрия на 1 галлон воды при температуре от 180 ° F до 200 ° F).Затем деталь следует тщательно промыть в холодной проточной воде, окунуть в горячую и просушить струей воздуха. Сразу после этого деталь следует покрасить грунтовкой и моторной эмалью так же, как это рекомендовано для алюминиевых деталей.

В некоторых старых двигателях в коленчатых валах использовались шламовые камеры, которые были изготовлены с полыми шейками кривошипа, служащими для удаления шлама. Шламовые камеры требуют осмотра и очистки при капитальном ремонте. Шламовые камеры образуются с помощью золотниковых трубок, запрессованных в полые шейки кривошипа, или с помощью заглушек, вдавленных в каждый конец шатунной шейки.Если в двигателе есть отстойник или трубки, их необходимо снять для очистки при капитальном ремонте. Если их не удалить, скопившийся отстой, разрыхленный во время очистки, может забить масляные каналы коленчатого вала и вызвать последующий выход из строя подшипников. Если отстойные камеры образованы трубками, запрессованными в полые шейки кривошипа, убедитесь, что они правильно переустановлены, чтобы не закрывать концы масляных каналов. Из-за улучшенных масел шламовые камеры больше не используются в современных двигателях.

Бортовой механик рекомендует

Обкатка двигателя | Процедура обкатки авиационного двигателя

Все эти рекомендации в равной степени применимы к горизонтально оппозитным двигателям Lycoming или Continental, но пилоты также должны убедиться, что они обращаются к инструкции по обслуживанию Lycoming 1014 и информационному письму 99-2 TCM соответственно для получения конкретной информации о масле выбор, соответствующий вашему двигателю.

Если ваш двигатель недавно подвергался капитальному ремонту или является новым, вам следует провести обкатку двигателя, используя чистые минеральные масла.

У нового цилиндра поверхность внутренней стенки не гладкая, как можно было бы представить. Цель процедуры обкатки — стереть все выступы как на стенке цилиндра, так и на поршневых кольцах, чтобы кольца могли создать герметичное газовое уплотнение для нормальной работы. Это требует, чтобы поршневое кольцо прорвало масляную пленку и обеспечило определенный контакт металла с металлом между компонентами.Как только это согласование произошло, взлом считается завершенным, и после этого будет происходить очень небольшой контакт.

Аномалия, очевидно, заключается в том, что смазочное масло предназначено для предотвращения контакта металла с металлом, но описанный процесс требует, чтобы мы разорвали масляную пленку. Два действия пилота могут серьезно нарушить этот разрыв пленки и, следовательно, предотвратить адекватную обкатку; низкие настройки мощности и использование неподходящих смазочных масел.

На рынке существует две основные категории масел для авиационных поршневых двигателей: масла прямого действия и масла с беззольным диспергатором (или W).Масла с беззольными диспергаторами содержат присадки, которые становятся значительными при обкатке большинства двигателей.

За исключением некоторых двигателей с турбонаддувом (проверьте документы, указанные выше), обкатку следует проводить с использованием чистых масел. Первый риск при использовании масел с беззольными диспергаторами, используемых во время обкатки, заключается в том, что более высокая прочность пленки не позволит поршневому кольцу разорвать масляную пленку и, следовательно, не произойдет необходимого истирания на стенках цилиндра.

Во-вторых, процесс трения создает необычно высокие температуры поверхности на стенке цилиндра, и это может привести к тому, что присадки в маслах с беззольным диспергатором могут образовывать лаковое покрытие в хонинговальных канавках на поверхности стенки цилиндра.При изготовлении цилиндра используется хонинговальный станок с перекрестной штриховкой, чтобы вырезать ромбовидный узор на поверхности гильзы; это необходимо для того, чтобы масляная пленка удерживалась на поверхности стенки цилиндра и смазывала поршень во время работы.

Если это остекление этих хонинговальных канавок произойдет до завершения периода обкатки, поршневое кольцо не будет герметично уплотнено, и на стенке цилиндра больше не будет канавок на поверхности, необходимых для подачи смазки, и такое сочетание приведет к плохой газовый уплотнитель и большой расход масла.Единственный способ удалить такую ​​глазурь — это отшлифовать стенку цилиндра, что означает дорогостоящее и устранимое дополнительное обслуживание.

Однако успешная обкатка означает не только использование чистого масла правильного сорта, но и использование настроек высокой мощности. Установки высокой мощности означают высокое давление сгорания, которое из-за конструкции поршневого кольца заставляет поршневое кольцо выталкиваться, разрывая масляную пленку. Это ключ к процессу взлома.

Так что это значит для пилота?

Используйте прямое масло хорошего качества, такое как AeroShell Oil 80 или AeroShell Oil 100, и оставайтесь с ним в течение всего периода обкатки (обычно 50 часов, но проверьте руководство к двигателю).Обязательно проверяйте уровень масла часто, так как расход масла будет выше, чем при нормальной работе.

Вы должны знать, что двигатель будет производить частицы металла износа во время процесса обкатки, и масло и фильтр следует менять чаще, чтобы удалить эти частицы, чтобы они не действовали как шлифовальная паста и не вызывали дополнительных, нежелательных носить.

Необходимо заменить масло и фильтр:

  • В течение первых 10 часов работы после капитального ремонта
  • В течение 25 часов после первой замены масла
  • В течение 50 часов после 25-часовой замены масла для двигателей с полнопоточными масляными фильтрами, или 25 часов для двигателей с сетчатыми фильтрами под давлением.
  • По истечении 4 месяцев с момента последней замены масла, независимо от моточасов двигателя.

Это соответствует рекомендациям производителя, таким как содержащиеся в Сервисном бюллетене Lycoming 480D

Что касается работы двигателя, то все дело в создании высокого давления в цилиндре и максимальном охлаждении двигателя. Используйте полную номинальную мощность и частоту вращения при каждом взлете и поддерживайте эти настройки до высоты не менее 500 футов над взлетно-посадочной полосой; на этом этапе вы можете уменьшить мощность до 75% и продолжить набор высоты до своей крейсерской высоты.Поддерживайте мощность 65% — 75% для всех круизных операций в период обкатки.

Избегайте работы на большой высоте с двигателями без турбонаддува или наддувом, поскольку высота более 8000 футов не позволяет создать в цилиндре давление, достаточное для преодоления силы пружины поршневых колец, не позволяющей им прижаться. Прекращайте крейсерскую мощность каждые 30 минут или около того с плавным переходом на полную мощность в течение 30 секунд, а затем вернитесь к исходным настройкам круиза. Это позволяет кольцам изгибаться и перемещаться в канавках поршня.

Избегайте длинных спусков с малой мощностью, так как давление в цилиндре опять же будет недостаточным, и поршневые кольца будут вытеснены, чтобы образовать газовое уплотнение, и вы будете страдать от большого количества прорывов сгорания мимо колец, а также большого количества масла, которое не будет соскоблил со стенки цилиндра. Эта комбинация может привести к чрезмерному ожогу масла, что может помешать посадке кольца.

При спуске иметь достаточно мощности, чтобы удерживать CHT хотя бы в нижней части грина. По тем же причинам следует свести к минимуму работу с грунтом, особенно в жаркую погоду.Во время обкатки было бы лучше отложить вылет, чем сидеть в конце взлетно-посадочной полосы в течение 15 минут или около того, бегая при высоких температурах окружающей среды.

Будьте осторожны с охлаждением двигателя, так как повышенное трение в результате износа приведет к увеличению температуры стенок цилиндра и поршней, поэтому особое внимание следует уделить обеспечению надлежащего охлаждения двигателя.

При наборе высоты сохраняйте воздушную скорость на более высоком уровне, уменьшая угол набора высоты, чтобы для охлаждения было доступно большее количество напорного воздуха.Будьте щедры с топливной смесью. Сохранение богатой смеси обеспечит охлаждение заряда камеры сгорания, поэтому все взлеты следует производить с полностью богатой смесью и на высоте более 5000 футов. смесь. Эти процедуры помогут ускорить обкатку и обеспечить хорошее соответствие колец и отверстия.

Подводя итог, не обращайтесь с двигателем осторожно, не забывайте часто проверять уровень масла и доливать только правильное масло во время периода обкатки и соблюдать периоды замены масла.В частности, с самолетами, принадлежащими группе или арендуемыми, убедитесь, что все, кто управляет самолетом в период обкатки, знают об этих двух пунктах.

Как узнать, что двигатель сломался?

Есть несколько подсказок, которые даст вам двигатель, и одна из них — расход масла, так что вам действительно стоит с самого начала обращать внимание на то, каков расход. Вы обнаружите, что сначала потребление, вероятно, будет довольно высоким, затем быстро снизится, а затем достигнет определенного значения.

То, что это значение, на самом деле не слишком важно — оно может быть где угодно в диапазоне от 1 литра каждые 4-20 часов — индикация стабилизации является более важным фактором. Слишком высокий расход масла указывает на то, что двигатель еще не обкатался (или, возможно, застеклился, если он работает более 100 часов).

Второй признак, на который следует обратить внимание, — это выхлопная труба. Обычно он становится черным и мокрым (из-за высокого уровня масла, сгоревшего на начальных этапах обкатки).Затем он превратится в черную сажу и, наконец, образует коричнево-серый налет, что указывает на то, что сжигается мало масла и настройки смеси правильные.

Еще одним показателем является нагнетание давления в картере. Если вы заправляете двигатель до максимального уровня масла, и он быстро теряет первые пол-литра в сапуне, многие люди в следующий раз просто заливают двигатель меньшим количеством масла. Это нормально, если это старый изношенный двигатель, но во время обкатки он действительно что-то вам говорит.

Если предположить, что это не пилотажный двигатель, причина того, что масло выталкивается вниз через сапун, заключается в том, что в картере двигателя избыточное давление создается выхлопными газами, проходящими через пакет колец. Другими словами, двигатель не обеспечивает эффективного уплотнения и не обеспечивает хорошего газового уплотнения между кольцами и отверстием, поэтому процесс обкатки еще не завершен.

Лучше всего долить масло до максимума и следить за тем, быстро ли оно теряет первые пол-литра или около того.

Хромированные отверстия по сравнению со стальными отверстиями.

Большинство двигателей имеют гильзы цилиндров из азотированной стали и поршневые кольца с хромированным покрытием. Хотя эта комбинация часто довольно легко взламывается, было бы неплохо летать как можно чаще в начальный период обкатки, если ваш двигатель оснащен стальными гильзами, а не отверстиями Channel Chrome.

Стальные гильзы особенно восприимчивы к поверхностной коррозии на начальном этапе эксплуатации двигателя, поверхностная ржавчина является довольно обычным явлением после нескольких дней простоя при подходящих условиях.В этих двигателях прямое масло используется еще 50 часов для создания тонкой защитной пленки лака на цилиндре, а не для ускорения обкатки; процесс обкатки стальных отверстий обычно происходит довольно быстро, но вероятность коррозии остается.

Цилиндры Channel Chrome, очевидно, не страдают той же проблемой коррозии, но твердую хромированную поверхность намного труднее приработать — иногда на обкатку требуется более 100 часов. Поэтому очень важно набраться терпения, чтобы обеспечить правильное соответствие колец с коррозионно-стойкими цилиндрами, поскольку твердая поверхность двигателей с хромированным внутренним диаметром намного более подвержена остеклению цилиндра после неправильной обкатки.

Долгосрочная эксплуатация прямых минеральных масел.

Вполне возможно постоянно эксплуатировать двигатели на чистых минеральных маслах, но, поскольку чистые минеральные масла не содержат каких-либо присадок, они имеют тенденцию вызывать образование отложений в двигателе. Беззольные диспергирующие масла типа «W» содержат присадку, которая предназначена для отделения частиц, чтобы они не собирались вместе с образованием большой массы.

Если эти частицы хранятся отдельно, то они с меньшей вероятностью заблокируют масляный канал и откладываются внутри двигателя.Если фильтр относится к относительно эффективному картриджному типу, то мелкие диспергированные частицы будут удаляться фильтрующим элементом. Именно эти частицы во взвешенном состоянии делают масло черным.

Если используются простые минеральные масла, то масло имеет тенденцию казаться относительно чистым, но нагар и другие твердые частицы откладываются внутри двигателя на картерах и т.д.

Переход на беззольное масло-диспергатор после того, как произошло значительное накопление этого отложения, может вызвать это.Диспергирующая добавка может действовать как моющее средство и очищать двигатель изнутри. Обычно это приводит к аномально высокому уровню отложений на фильтре после периода замены, поэтому необходимо следить за этим.

Критический период времени для образования значительного отложения внутри двигателя, работающего на прямом минеральном масле, зависит от типа двигателя, рабочей температуры, профилей полета и т. Д., Но обычно составляет около 300–400 часов.

Если ваш двигатель проработал в течение этого времени на прямом масле, а вы перешли на масло «W» (или беззольный диспергатор), то чаще проверяйте свой фильтр на наличие признаков засорения.Если вы не использовали это количество часов, вы можете выбрать любое масло, которое считаете нужным, и не беспокоиться слишком сильно.

Поэтому я обычно советую, что существует меньший риск, связанный с продолжением работы с чистым маслом более 50 часов, если вы не уверены в том, завершена ли обкатка, чем при смене глянца цилиндров на беззольное масло-диспергатор слишком рано.

Изучение причин чрезмерного расхода масла> Prestige Toyota Service

Это уже не просто гигантский F-100 1975 года, выпускающий синий дым из выхлопной трубы.За последнее десятилетие большое количество двигателей поздних моделей легковых и грузовых автомобилей с малым пробегом потребляли чрезмерное количество моторного масла. Механические неисправности различаются, но основная причина, по-видимому, заключается в том, что каждый производитель спешит выполнить требования EPA по экономии топлива и выбросам.

Да, каждый четырехтактный двигатель обычно сжигает небольшое количество масла.

Прежде чем мы перейдем к техническим аспектам расхода масла, давайте посмотрим, сколько это слишком много. Большинство производителей публикуют то, что мы считаем «прикрытием задницы» — обычно одна кварта сжигается каждые 1000 миль, что является нормальным порогом.А теперь давайте подумаем об этом. С рекомендованными интервалами замены масла, увеличивающимися с старых-верных 3000 миль и приближающимися к 7000, вы могли бы добавлять 6 или 7 литров масла между сервисами. Допустим, ваш двигатель имеет емкость 5 литров масла, теперь вы покупаете до 12 литров масла на обслуживание, и все это лишнее масло сжигается и выбрасывается в атмосферу. Не говоря уже о скоплении углерода в камере сгорания и в задней части клапанов, что еще больше ухудшает характеристики двигателя и срок его службы.

Эти характеристики расхода масла кажутся нелепыми, и, к счастью, большинство, но не все, производители и сервисные службы дилерских центров выполнят ремонт, прежде чем расход масла достигнет такой степени.

Типичными точками входа масла в камеру сгорания являются поршневые кольца и направляющие клапана. В каждом поршне используются кольца, подпружиненные к стенке цилиндра. Эти поршневые кольца изолируют высокое давление в камере сгорания от моторного масла, разлетающегося внутри картера.

Фото 2/4 | 02 Магазин Класс Расход масла

Кольца поршневые

Обычные конфигурации включают верхнее компрессионное кольцо и второе компрессионное кольцо, за которыми следуют два более тонких масляных кольца, разделенных прокладкой. Каждое кольцо свободно перемещается внутри своей кольцевой канавки. Изготовленное из чугуна (или стали) поршневое кольцо не является замкнутым кругом, так как в нем используется «торцевой зазор», позволяющий подпружинить стенку цилиндра, а также расширяться и сжиматься под действием тепла.

Торцевые зазоры колец во время сборки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы они не совпадали друг с другом. Торцевые зазоры, расположенные непосредственно друг над другом или под другим, обеспечивают путь для потерь на сжатие и попадания избыточного масла в камеру сгорания.

Готовая стенка цилиндра обработана штриховкой из крошечных каналов. Это позволяет удерживать очень небольшое количество масла из картера на стенке цилиндра и смазывать поршневые кольца, когда поршень перемещается вверх и вниз в своем отверстии цилиндра.

Вот посмотрите на процесс. Поршень движется вверх на такте сжатия, и впускные и выпускные клапаны закрываются. Два верхних компрессионных кольца обеспечивают уплотнение между стенкой цилиндра и головкой поршня (вверху), и воздушно-топливная смесь сжимается. Искра воспламеняет сжатую топливно-воздушную смесь, вызывая сгорание и расширение в камере сгорания над поршнем. Это расширение приводит к опусканию поршня во время рабочего такта, когда поршень, прикрепленный шатуном, вращает коленчатый вал.

Высокое давление от сгорания также заставляет поршневые кольца входить в соответствующие канавки и упираться в стенку цилиндра, что еще больше улучшает герметичность. В то время как все это происходит, масляные кольца (с помощью компрессионного кольца №2) соскабливают излишки масла со стенок цилиндра и предотвращают попадание большей части его в камеру сгорания. Небольшое количество масла в заштрихованных каналах, смазывающих поршневые кольца, проходит и сгорает в камере сгорания (обычно).

Чрезмерный расход масла в конечном итоге будет иметь место с любым двигателем, который достигает определенного плато с большим пробегом, в зависимости от конструкции двигателя, надлежащего обслуживания и условий движения. Что касается поршневых колец и кольцевых канавок, они могут быть изношены до такой степени, что адекватное уплотнение давления сгорания и / или контроль масла больше не возможны. Чрезмерное скопление углерода в канавках для колец может препятствовать свободному перемещению колец (заеданию). Стенки цилиндров с зазубринами, изношены слишком большими или перестают быть прямыми (чрезмерная конусность или некруглость) также могут препятствовать сжатию и контролю масла из-за ослабления уплотнительных свойств поршневых колец.Конечно, после ремонта будет играть роль неправильная обработка, сборка и низкокачественные детали.

Направляющие клапана

Внутри головки блока цилиндров находятся впускной и выпускной клапаны, которые обеспечивают вход воздуха и топлива и выход выхлопных газов соответственно. Каждый клапан имеет вал, называемый штоком клапана, который перемещается вверх и вниз в направляющей клапана. Направляющая — это просто просверленное отверстие для перемещения штока клапана с заданным зазором между ними. Верхняя часть клапана приводится в движение поворотным коромыслом (управляемым вращением распределительного вала), открывая и закрывая каждый клапан.Коромысло и верх штока клапана находятся внутри картера и смазываются моторным маслом. Чтобы предотвратить прохождение избыточного масла через шток клапана и направляющую, к верхней части направляющей клапана прикреплено уплотнение клапана, изготовленное из различных резиновых и синтетических материалов.

Опять же, нормальный износ в конечном итоге приведет к ухудшению уплотнений клапана и расширению штока клапана до направляющего зазора, позволяя избыточному маслу проходить мимо клапанов в камеру сгорания.

Дополнительные источники

Другими причинами чрезмерного расхода масла являются переполнение, блокировка системы вентиляции картера или даже чрезмерный отстой, засоряющий каналы возврата масла.Масло перекачивается к головке блока цилиндров для смазки компонентов клапанного механизма. Если масло больше не может стекать обратно в масляный поддон (резервуар), направляющие клапана полностью погружаются в масло, и уплотнения клапана не имеют возможности защитить направляющие до такой степени.

Фото 3/4 | 03 Магазинный класс Расход масла

Симптомы

Водителей раздражает необходимость доливать масло между сервисами. Производители обычно рекомендуют проверять уровень масла при каждой заправке топливного бака, но подавляющее большинство водителей этого не делают.Это приводит к незнанию о низком уровне масла до тех пор, пока он не достигнет предела. Симптомы варьируются от мигания индикатора низкого давления (или уровня масла), индикатора неисправности, шума двигателя и, наконец, повреждения двигателя (заедания), если ранние предупреждающие знаки не обнаруживаются.

Почему большой расход на молодых двигателях?

Одна не очень важная проблема — вязкость масла. Более жидкое масло труднее запечатать, чем более толстое (0W20 против 10W40). А автопроизводители постоянно снижают рекомендуемую вязкость, чтобы уменьшить трение вращения своих двигателей и, следовательно, повысить экономию топлива.Однако современные технологии двигателей позволяют преодолеть дифференциал смазки.

Некоторые производители настаивают на том, что добавление литра масла при пробеге в 1000 миль является нормальным явлением, особенно для двигателей с особыми характеристиками и с турбонаддувом. Это утверждение возможно, но не объясняет проблемы с высоким расходом масла в широком диапазоне неэффективных безнаддувных двигателей.

Все это приводит к трению вращения или силе, необходимой для вращения двигателя на коленчатом валу.Если исключить сжатие (свечи зажигания сняты), общее трение двигателя включает всюду, где соприкасается движущаяся часть, а также натяжение пружины. Хороший пример — вращение распредвала. Существует трение в подшипниках кулачка, которые смазываются маслом (в зависимости от вязкости), а также сила, необходимая для открытия клапанов, которые удерживаются закрытыми пружинами клапанов.

Существенный вклад в трение в двигателе вносят поршневые кольца — более 20 процентов от общего количества. Инженеры изучали этот фактор в течение многих лет, пытаясь найти золотую середину, чтобы уменьшить трение поршневых колец, чтобы помочь в экономии топлива, сохраняя при этом их достаточно прочными, чтобы выдерживать нормальный срок службы двигателя в реальных условиях вождения.

Это личный анализ, основанный на непосредственном опыте и разделяемый многими другими, но обычно не раскрываемый производителями. Инженеры просто переборщили, уменьшив трение поршневых колец (натяжение пружины), чтобы улучшить экономию топлива, но конструкция не выдерживает нагрузок на дороге.

Способности поршневых колец изолировать моторное масло от камеры сгорания достаточно прямо из коробки на динамометрическом стенде, но при нормальном износе масло проходит. В некоторых случаях расход масла незаметен на ранней стадии, но когда избыток масла образует нагар на масляных кольцах (захватывая их в канавке), расход масла резко падает.

Еще одним фактором была технология переменного рабочего объема, доступная на некоторых автомобилях. В условиях движения с малой нагрузкой и малым дросселем отдельные цилиндры отключаются, чтобы улучшить экономию топлива. При этом подача топлива прекращается, а впускной и выпускной клапаны остаются закрытыми. Отсутствие давления сгорания снижает способность поршневых колец к уплотнению, поэтому, когда этот цилиндр снова срабатывает, избыточное масло добавляет нагар в масляном кольце. Бывают также случаи, когда кольцевые зазоры на деактивированных цилиндрах имеют тенденцию к выравниванию.Комбинация двух кабин приводит к такому большому расходу топлива, что смазка цилиндров загрязняется свечами зажигания. В этих случаях водители испытывают нестабильную работу из-за пропусков зажигания, диагностического кода неисправности пропусков зажигания и включения индикатора проверки двигателя.

Фото 4/4 | 01 Магазин Класс Расход масла

Ответственность

Consumer Reports опубликовала статью в июне 2015 года, посвященную этой проблеме.Жалобы на потребление масла были проанализированы в ходе опроса, в котором участвовало около 500 000 автомобилей модельного ряда «10–14». Конкретные двигатели Audi, BMW и Subaru возглавляли список дизельных горелок по мнению клиентов.

Ремонт двигателя стоит дорого для владельцев легковых и грузовых автомобилей и тем более для производителей, исправляющих крупные дефекты двигателя. Кроме того, автопроизводители, как известно, борются изо всех сил, чтобы избежать ответственности. Первый этап работы с потреблением масла — объяснить клиентам, что это нормально, и продолжать доливать.Следующим этапом является выполнение послегарантийного ремонта двигателя (гудвилл) в индивидуальном порядке для удовлетворения требований клиентов и минимизации огласки. Далее следует бороться с коллективным иском. Последний этап — это юридическое обязательство по выдаче расширенной гарантии, предусматривающей бесплатный ремонт сверх гарантии на трансмиссию, а также возмещение расходов за ранее оплаченный ремонт.

Audi, Subaru, Honda и Toyota в настоящее время находятся в процессе коллективных исков из-за расхода масла на определенных моделях / двигателях или урегулировали и проводят ремонт в рамках расширенной гарантии трансмиссии.

Ремонт

Исправления в расширенной гарантии различаются, но большинство из них включает замену поршневых колец, поршней, обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией или все вышеперечисленное. Некоторые обновления программного обеспечения включают уменьшение «своевременности» переменного рабочего объема, что действительно влияет на экономию топлива.

По поводу этих ремонтов возникают большие вопросы: устанавливаются ли в них надлежащим образом модифицированные детали, чтобы предотвратить повторный расход масла, или этого достаточно, чтобы вывести автомобиль за пределы продленного гарантийного срока? А как насчет всего остаточного накопления углерода?

Перед покупкой подержанного автомобиля или грузовика выясните, есть ли причастность к коллективному иску о расходе масла, расширенной гарантии или большому количеству жалоб.Это повлияет на стоимость ремонта и будущую стоимость автомобиля.

Водители должны , а не заправлять газом и маслом каждую заправку.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть оригинал артикула
Автор: Алекс Стил

Написано в среду, 27 апреля 2016 г. Брайаном
Постоянная ссылка |

.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *