Как выставить правильно: Как выставить трамблер: выставление зажигания и зазор

Содержание

Как выставить трамблер: выставление зажигания и зазор

Как выставить зажигание

Узнав, как выставить трамблер на своем автомобиле, можно не беспокоиться за четкий запуск двигателя, будь это где угодно. Можно также сэкономить на горючем, ведь от неправильно выставленного зажигания возрастает расход топлива в несколько раз. Наконец, повысятся тяговые характеристики автомашины, и можно более не бояться, что появится детонация.

Выставление зажигания по двум сценариям

У каждого современного автолюбителя есть собственный ответ касательно того, как выставить трамблер. Некоторые применяют стробоскопический инструмент, другие осуществляют операцию на глаз, ну а третьи – пользуются только услугами СТО.

Если вы желаете научиться самостоятельно выставлять зажигание, вам нужно будет запастись несколькими инструментами. Обязателен ключ на 13, вольтметр и инструмент для снятия свечей зажигания (свечной).

Трамблер и его выставление

Правильно выставленное зажигание предусматривает ориентир на 1-й или 4-й цилиндр силовой установки. Рассмотрим, как это сделать в первом случае.

При выставлении момента зажигания надо ориентироваться также по меткам на крышке ГРМ. Там имеется 3 отметки:

  • Длинная риска, совпадающая с углом опережения, равному 0 градусов.
  • Средняя риска — с углом 5 градусов.
  • Короткая риска — с углом 10 градусов.

Выставление по 1-й свече

ВМТ обозначена бывает на ободе коленвального шкива, а на ступице, прямо напротив риски, имеется специальный наплыв.

Итак, вот что надо будет сделать:

  • Вывернуть 1-ю СЗ, а затем закрыть дырку заглушкой.
  • Провернуть коленвальный шкив до появления момента сжатия. Другими словами, пока резиновая пробка, поставленная на место свечи, не начнет выдавливаться.
  • Продолжать прокручивание, пока коленвальная риска не сойдет с указателем на кожухе грм.

Внимание. Эксперты советуют – если владелец автомобиля заливает бензин с октановым числом выше 95-го, то совмещать надо с короткой риской. Если стандартное топливо, то совмещать следует со средней риской, с углом 5 градусов. Если заливается 72-й или ниже, то следует сочетать с длинной меткой, соответствующей 0 градусов.

  • После этого надо будет расслабить защелки-фиксаторы, вынуть крышку.

После того, как коленвальный шкив провернется как следует, ротор пойдет в зону, когда его контакт снаружи будет смотреть в направлении первого цилиндра. При совмещении всех меток рекомендуется мысленно начертить ось по защелкам крышки. Идти линия должна четко параллельно оси силовой установки. Если это не так, подготовительную операцию надо продолжать.

  • Гайка-фиксатор трамблера откручивается.
  • Трамблер поворачивается вверх.
  • Ось ротора после вращения ставится параллельно по отношению к силовой установке.
  • Трамблер ставится на место, фиксатор затягивается, но не до конца.

Искрообразование от свечи

Теперь самое время приступить непосредственно к процессу выставления зажигания.

  • Один конец вольтметра с низковольтным проводом соединяется с выводом катушки зажигания, другой – с «массой».
  • Зажигание включается.
  • Трамблер аккуратно проворачивается по часовой до тех пор, пока индикатор не перестанет мигать.
  • Теперь трамблер вращается против ЧС, и как только загорится индикатор, распределитель следует зафиксировать окончательно.
  • Зажигание выключается.
  • Крышка распределителя ставится на место.

Пришла пора проверить, как все сделано.

  • Заводится мотор, автомобиль начинает движение.
  • Рекомендуется разогнаться до 45 км/ч, после чего поставить на 4-ю передачу и мгновенно «газануть».
  • Через несколько секунд должна начаться детонация (хлопки и звон тому свидетельство), которая исчезнет по мере разгона машины.

Тут несколько версий. Если по мере ускорения автомашины детонация возникла, но не пропала – выставленное зажигание, скорее всего, «раннее». Чтобы устранить данный ляп, придется довернуть трамблер по часовой еще на пол- или полное деление.

Судить о «позднем» зажигании можно в том случае, если детонация не появляется вообще. В этом случае трамблер вращается против часовой на пол- или полное деление.

Внимание. После завершения регулировки зажигания, рекомендуется пометить на корпусе трамблера положение средней метки относительно блока.

Выставление по 4-ому цилиндру

Данная инструкция не подразумевает использования специальных измерителей, контрольных ламп или стробоскопа. Однозначно, если итоговая проверка осуществляется на движущемся авто, все это лишнее.

Подготавливаем следующее:

  • Ключи на 13 и 38 (накидные).

Выставляем трамблер своими руками

Пошаговая инструкция по выставлению:

  • Автомашина ставится на «ручник».
  • Момент опережения выставляется под определенное октановое число топлива (подробнее об этом было сказано выше).
  • Метки на коленвальном шкиве и передней крышке силовой установки совмещаются путем медленного вращения коленвала за храповик.
  • Трамблер ставится параллельно мотору с помощью его защелок. При этом контакт бегунка должен обязательно быть направлен в сторону 4-го цилиндра (это можно определить по крышке распределителя).

Внимание. Корпус распределителя следует слегка прижать держателем.

  • Включается зажигание.
  • Трамблер вращается по часовой до размыкания контактов, пока не появится между ними искра.

Появление искры и есть правильный момент зажигания. В таком положении трамблер следует надежно зафиксировать.

Дополнительные советы по выставлению зажигания

Примечательно, что в некоторых случаях при грамотно поставленном угле опережения функционирование силовой установки на ХХ явно не впечатляет. В таком случае неопытные водители начинают вновь крутить трамблер, сдвигая положение на «раннее». Безусловно, делать так не стоит. Лучше обратить внимание на регулировку карбюратора.

Зазор и его выставление на трамблере

Зазоры между контактами трамблера и их регулировка – не менее важное мероприятие. Регулировку зазора рекомендуется проводить в автосервисах, но в крайних случаях сделать это можно и своими руками. Особенно, после того, как было выставлено самостоятельно зажигание.

Проверка и регулировка зазора

Пошаговая инструкция по выставлению зазора выглядит следующим образом:

  • Подготавливается комплект спецщупов толщиною 0,40 мм.
  • Крышка трамблера снимается.
  • Демонтируется также ротор распределителя (его держат 2 винта-фиксатора).
  • Коленвал проворачивается до тех пор, пока кулачок прерывателя не встанет в самое максимальное положение – когда контакты разомкнуты до предела.
  • Теперь проверяется зазор между контактами трамблера. Если в одном месте, например, зазор меньше, то следует поочередно ослаблять затяжку винтов-фиксаторов стойки контактной группы и отодвигая стойку отверткой до тех пор, пока не встанет оптимальный зазор.

Примечание. Нормальный зазор, к примеру, на Ваз «семерке» должен составлять 0,35-0,45 мм.

Чем грозит неправильно выставленный трамблер

Если зажигание выставлено неправильно, то это грозит большими неприятностями. Вот только несколько из них.

  • Потеря былой мощности силовой установки и приемистости.
  • Увеличение расхода горючего.
  • Черный выхлоп, что свидетельствует о неполном сжигании топлива.
  • Детонация.
  • Прогорание клапанов и т.д.

Трамблер и его схема

Что касается причин сбивания заводских настроек, то, как правило, они связаны бывают с человеческим фактором. Сам водитель демонтирует по каким либо причинам трамблер, после чего стандартные настройки и сбиваются.

Интересно будет отметить, что на отечественных моделях авто бегунок выставляется по 1-му цилиндру, а вот на иномарках – по 4-му или по спецметке корпуса трамблера.

На Москвичах, Запорожцах и Волгах-24/31 метки представляют собою два разных полумесяца. Из них один короткий, другой – длинный.

Как выставить зажигание правильно — полезные статьи на Автодромо

Исходя из собственного многолетнего опыта, мы сделали такое интересное заключение, что эта несложная по сути операция ставит многих автовладельцев, откровенно говоря, в тупик. Если автолюбителю по какой-либо причине приходится снимать распределитель зажигания (в народе он больше известен как трамблёр), скажем для профилактики, то одной из основных ошибок является то, что эта операция проводится механически, как говорится, не задумываясь.

Фото: marvikavto.ru

Сделав затем профилактику, человек ставит распределитель на место и с удивлением отмечает, что его надёжная до этой поры машина не хочет заводиться ни под каким видом. Что же произошло в данной ситуации, и что желательно знать (запомнить на будущее) производя подобные операции на вашем автомобиле?

Во-первых, как эта работа выполняется правильно. Для начала выставляем так называемые метки. Для чего прокручиваем двигатель за шкив колен вала с помощью пусковой рукоятки, а если таковой не имеется, то включив повышенную передачу (чтобы было легче двигать автомобиль) толкаем автомобиль вперёд и смотрим за тем, чтобы совпали метки на шкиве коленвала и штыре, установленном на блоке цилиндров двигателя.

После того как вы правильно выставили метки, снимите крышку распределителя зажигания и обратите внимание на бегунок, а именно на то, куда направлена его разносная пластина, (на какой цилиндр смотрит разносчик). Запомните это положение и можете смело снимать трамблёр.

После снятия трамблёра не рекомендуем прокручивать коленчатый вал, чтобы не сбить установленные ранее метки (в противном случае придётся переделать всю работу). В семействе автомобилей жигули (ВАЗ) перед установкой старого распределителя на двигатель, выставляем бегунок по первому цилиндру двигателя.

В автомобилях зарубежных моделей на корпусе трамблёра обычно имеется риска, направляя на которую и рекомендуется выставлять бегунок распределителя. А на таких автомобилях как Волга, Москвич, ЗАЗ на конце хвостовика распределителя находится сектор. Если посмотреть на него сверху, то мы увидим два полумесяца.

Один короткий, а другой длинный. Такой-же самый сектор мы увидим, если заглянем в привод трамблёра, который расположен в блоке двигателя. Теперь наша задача совместить эти сектора друг с другом. Смотрим, куда направлен маленький полумесяц в приводе двигателя, так же ставим на устанавливаемом нами распределителе зажигания.

Затем вставляем его в двигатель. После установки распределителя на место, прокручиваем двигатель на два оборота и проверяем правильность нашей установки путём совмещения меток. Если после прокручивания двигателя метки совпадают можно всё капитально затянуть и приступать непосредственно к запуску вашего двигателя.

Для этого ещё раз проверяем, правильно ли установлены высоковольтные провода трамблёра на свечи зажигания. Провода необходимо поставить по порядку работы цилиндров двигателя. На большинстве современных автомобилей это порядок таков: 1, 3, 4, 2. Порядок отсчёта обычно идёт от радиатора двигателя.

Номера проводов указаны, как правило, на крышке распределителя зажигания, а центральный провод устанавливаем на катушку зажигания. Если автомобиль долго не запускался, подкачиваем бензонасосом бензин в карбюратор, включаем зажигание и заводим двигатель (предварительно не забыв вытащить ручку управления подсосом на себя). 

Видео, как выставить зажигание на примере ваз-2109:

Счастливого пути!

Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала

Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

  • Торцевая головка.
  • Домкрат, чтобы приподнять автомобиль.
  • Ключи № 17 или 19 – зависит от того какой у вас автомобиль.

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

  • Метка на маховике.
  • Метка на шкиве.
  • Метка распредвала (две на 16 клапанном двигателе).

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

  • Штангенциркуль.
  • Отвёртка

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

  1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
  2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
  3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
  4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

  1. Из-за сбитых фаз ГРМ клапаны могут деформироваться при работе двигателя, причём повреждения будут накапливаться.
  2. Произойдёт деформация клапанов – загиб. Хотя в 8-клапанном двигателе такого не произойдёт.
  3. Из-за деформации клапанов, головка цилиндра может быть повреждена. И как следствие выйдут из строя направляющие втулки, и на главных силовых элементах возможно появление трещин.
  4. Поршневой механизм может перегореть из-за неправильного расположения меток ГРМ.
  5. На свечах появится масляной остаток. Плюс ухудшается зажигательный момент топливной смеси.
  6. А также возникают другие неприятные последствия.

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

  • Пропадает тяга, приёмистость.
  • Автомобиль начинает медленнее разгоняться.
  • Двигатель перегревается.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

как правильно отрегулировать фары самому

Задумайтесь, когда вы последний раз регулировали свет фар на своем автомобиле? Уверен, большинство из вас скажет, что никогда. А между тем регулировка фар не меньше влияет на безопасность дорожного движения, нежели исправные тормоза или рулевое управление. Расскажем, когда регулировка фар обязательна и как её сделать самому, не используя сложное оборудование

Олег Славин

Те, кто много ездит в темное время суток, а зимой таких большинство, наверняка обратили внимание, что при разъезде с одним встречным автомобилем у вас не возникает какого-либо дискомфорта, а при встрече с другим приходится чуть ли не закрывать глаза от ослепительного света. Обычно такое встречается на трассе, когда водители забывают переключиться с дальнего света на ближний. (Напомним, что ПДД настаивают на том, что делать это нужно не менее чем за 150 м до встречного автомобиля или ранее, если водитель встречного транспортного средства попросит вас сделать это периодическим переключением света фар.)

Однако в большинстве случаев, особенно в городе, дальний свет здесь ни при чем. Виной белых кругов перед глазами становится неправильно отрегулированный ближний свет. Фара, вместо того чтобы освещать дорогу, начинает светить вверх, тем самым ослепляя встречных водителей. Но как такое может случиться, спросите вы, ведь с завода все автомобили выходят с отрегулированными фарами? И здесь мы переходим к первому пункту нашей статьи.

Причины нарушения регулировки света фар

На самом деле причин может быть масса. Первая – это простая замена лампочки. Лампы, как известно, от случая к случаю перегорают, и их приходится заменять. Меняются они, как правило, на подходящую по типу, но при этом другого производителя. Не думаем, что кому-то взбредет в голову искать в магазине точно такую же. Исключение составляют эксклюзивные лампочки, которые продаются парно. Когда одна фара светит белым светом, а вторая желтым, не очень красиво, согласны. Впрочем, и из-за этого вы вряд ли будете ездить впотьмах с одной фарой, особенно если лампа перегорит где-то на трассе, а вам еще пилить и пилить не одни сутки в другой город. Конечно же, купите первую попавшуюся. Вот тут как раз и может возникнуть необходимость регулировки фары.

Дело в том, что как бы ни были стандартизированы лампы, в зависимости от производителя, расположение спирали в них может быть смещено, особенно если речь идет о недорогих лампах или и вовсе о контрафакте. В связи с этим смещается и весь световой пучок, и фара либо начинает светить вверх и слепить, либо бить перед бампером. Так что, если вы поменяли лампочку в фаре, обязательно проверьте регулировку света. Случается и так, что из-за неудобства замены многие вставляют лампочки неправильно, то есть с перекосом, а это тоже ведет к тому, что фара начинает светить совсем не туда, куда должна.

Не секрет и то, что автомобили попадают в аварии. При повреждениях передней части автомобиля обычно требуется ремонт с демонтажом оптики. Но как бы хорошо ни был выполнен ремонт, фара приладится уже не на то место, на которое она была установлена на заводе и там же отрегулирована. Однозначно встанет она пусть и с небольшими, но смещениями. Да и сама фара, скорее всего, будет новой. Так что регулировка ей однозначно потребуется.

Меняют фары и по причине их поломки. Они, после долгой эксплуатации, тоже могут выходить из строя. Мутнеет стекло, тускнеет отражатель, да и попросту от температуры может рассохнуться пластик, удерживающий отражатель или линзу в корпусе, или же и вовсе отвалиться часть ее крепления к кузову. В этом случае фара меняется на новую, и ей так же обязательно требуется регулировка.

И еще фары могут украсть. Целых машин без головной оптики у нас на дорогах встречается немало. Просто вставить на место прежних новые недостаточно, необходима регулировка. 

Так что причин для регулировки может быть много. Но зачастую владельцы останавливаются на том, что фара начинает светить. Как говорится, горит и ладно. А ведь на самом деле отрегулировать свет фар не так уж сложно. 

Как правильно отрегулировать фары самому

Итак, вы, к примеру, поменяли лампочку в одной из фар. Проверить, туда ли она светит, можно непосредственно у магазина. Достаточно подъехать к стенке на расстояние примерно в пять метров, включить ближний свет (хорошо если это будут сумерки или ночь, но и днем в принципе на таком расстоянии разглядеть световой пучок возможно) и посмотреть, синхронно ли у вас светят фары.

По отражению на стенке сделать это несложно. Главное, чтобы площадка, на которой стоит автомобиль, была более или менее ровной. Если разница по высоте пучка от фары, где была заменена лампочка, с той, в которой лампа не менялась, не видна, значит вам повезло, регулировать не нужно. Если же фара светит чуть ниже или выше, то для начала проверьте, встала ли лампа на свое место. Если лампа четко стоит в посадочном месте, а светит не туда, то приступайте к регулировке. Для этого на фаре есть специальный винт, задействовав который, вы легко сможете либо опустить, либо приподнять световой пучок. Кстати, чтобы понять, правильно ли светят у вашего автомобиля фары в принципе, достаточно попросить встать перед машиной на расстоянии пяти метров человека. У правильно отрегулированных фар светотеневая граница будет находиться примерно на уровне колен.

Более точную регулировку фар можно провести при помощи лазерного строительного уровня. Для этого вам потребуется поставить автомобиль, но в этот раз уже на идеально ровную площадку, опять же на пять метров от экрана, коим может быть ровная стена дома или ремонтного бокса. Далее выставляем строительный уровень перпендикулярно ходу автомобиля с таким расчетом, чтобы лазерный луч проходил точно посредине ламп ближнего света или линзы, и его проекция отображалась на «экране», куда будут светить фары. Затем открываем капот и смотрим маркировку фары. На фаре обязательно будет указана цифра в процентах, которая характеризует отклонение луча к дорожному полотну от горизонта, называемая первоначальной направленностью. Как правило, это 1%, хотя может быть и больше.

А дальше дело техники. Включаем ближний свет и смотрим, где находится светотеневая граница пучка. Если она выходит за лазерную линию сверху, это говорит о том, что ваши фары светят неправильно. Причем они не только слепят встречных водителей, но и существенно сокращают видимость вам, потому как светят не на дорожное полотно, а вверх. Если граница пучка значительно ниже, то дорога по большому счету освещается только перед машиной, но никак не на том расстоянии, когда тормозной путь будет меньше границы видимости или как минимум равен ей. А это опять же плохо. Идеально, если граница светового пучка будет находиться ниже уровня лазера на 5 сантиметров, что при расстоянии до экрана в пять метров и составляет тот самый «1%» уклона. В этом случае фары будут правильно отрегулированными. Если же это не так, то вращение регулировочных винтов позволит вам легко привести их в норму.

Для более же точной и профессиональной регулировки фар можно обратиться на сервис. Впрочем, как показывает практика, после описанного выше метода регулировки, корректировка на профессиональном оборудовании потребуется небольшая, если и вовсе потребуется. К тому же не всякий специалист умеет правильно работать на таком оборудовании. Если, к примеру, вам перед регулировкой фар не проверили давление в шинах, это уже может сказать о «квалификации» мастера.

По правилам, перед регулировкой фар на специальном оборудовании должно быть проверено и выровнено давление в шинах, полностью заполнен топливный бак и остальные заправочные емкости, за рулем должен сидеть водитель или человек, схожий с ним по комплекции, опрессована подвеска, а ручной салонный корректор фар выставлен в положение «0». Только в этом случае можно гарантировать стопроцентный результат. Кстати, последний пункт – одно из обязательных условий при любой регулировке.

Так что не ленитесь проверять, куда светят фары вашего автомобиля. И тогда, будучи на границе света и тьмы, вы и сами никогда не заблудитесь, и встречного с пути истинного не собьете.

Хочу получать самые интересные статьи

Как правильно выставить зажигание на примере ВАЗ — журнал За рулем

Как настроить зажигание? Что такое УОЗ? Куда вращались бегунки в отечественных машинах? Что значит выражение «выставить по искре»? — много интересных вопросов, на которые владельцы современных авто могут и не дать правильных ответов.

Что такое угол опережения зажигания — он же УОЗ? Это некая атрибутика древних автомобилей или же нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинству современных автовладельцев это неведомо. Всеми системами автомобиля управляют многочисленные контроллеры, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателей целиком на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество древних машинок, незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа «Как отрегулировать УОЗ?» звучат по сей день.

На технические вопросы отвечать всегда приятно. Но сначала придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания — электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания. Часто его называют трамблером.

Контактный и бесконтактный трамблеры задне- и полноприводных карбюраторных автомобилей ВАЗ

Контактный и бесконтактный трамблеры задне- и полноприводных карбюраторных автомобилей ВАЗ

Опережение зажигания — воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) — угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Материалы по теме

Контактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания — система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала — например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания — механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок — элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) — величина, показывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для классических Жигулей УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Когда и зачем нужно настраивать зажигание?

Сначала немножко теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала мгновенно, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджигай ее в верхней мертвой точке — и все окей. Но смесь сгорает не мгновенно: ей требуются миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно же, непостоянна. Поэтому нельзя тупо поджигать смесь в одно и то же время при разных режимах работы мотора: она будет сгорать либо слишком рано, либо чересчур поздно. Итог всегда будет неутешительный — двигатель плохо тянет, греется, неустойчиво работает, детонирует и т.п.

Материалы по теме

В частности, если начать «искрить» слишком рано (большой УОЗ), то давление газов станет резко возрастать до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, препятствуя его движению. Из-за этого уменьшится мощность и ухудшится экономичность мотора, он утратит приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании (малый УОЗ) смесь будет долго гореть при расширяющемся объеме, а потому давление газов будет значительно ниже расчетного. Мощность и экономичность понизятся, а мотор сильно перегреется, поскольку догорание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

Способ лечения один — поджигать рабочую смесь согласно частоте вращения и нагрузке на двигатель. Кроме того, корректировка УОЗ может потребоваться при переходе на бензин с другим октановым числом. Кстати, на очень древних автомобилях (в начале прошлого века) момент зажигания регулировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре она исчезла, поскольку мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания в контактном трамблере

Центробежный и вакуумный механизмы опережения зажигания в контактном трамблере

Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор. При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

Материалы по теме

Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать. Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот. В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

Если октановое число топлива не соответствует тому, которым руководствовался конструктор при проектировании мотора, то даже при оптимальной работе упомянутых регуляторов нормальной работы мотора ждать не стоит. Самое неприятное явление, которое может при этом возникнуть, — детонация. Грубо говоря, это взрывообразное сгорание смеси, чреватое капремонтом. Для предотвращения детонации в классических моторах былой эпохи нужно было открыть капот и вручную повернуть корпус трамблера в нужную сторону. Залил низкооктановый бензин — изволь сделать зажигание более поздним…

Само собой, что в современных двигателях оптимальный УОЗ выставляет управляющий контроллер. Он следит за оборотами, нагрузкой, октановым числом, температурой и т.п.

Как регулировать УОЗ?

На слух? По искре? По лампочке? По стробоскопу? Сейчас разберемся.

Материалы по теме

Сразу скажем, что про стробоскоп говорить не будем. Во-первых, у рядового водителя под рукой его попросту нет. А, во-вторых, с ним лучше не связываться. Дело в том, что стробоскоп показывает момент зажигания только при работающем моторе, но при этом за счет центробежного регулятора УОЗ смещается в сторону опережения даже на минимальных оборотах холостого хода. Поэтому точной регулировки ждать, вообще говоря, не стоит.

Правильные рекомендации по регулировке всегда содержатся в профильной литературе по конкретной модели автомобиля — их и следует придерживаться. Возьмем для примера автомобиль АЗЛК-2141 с двигателем УЗАМ и контактной системой зажигания. Обратите внимание, что бегунок у уфимских моторов вращается ПРОТИВ часовой стрелки.

Последовательность операций для москвичевского мотора должна быть следующая.

  • Ослабляем крепление трамблера.
  • Определяем начало хода сжатия в первом цилиндре. Для этого выворачиваем свечу этого цилиндра, затыкаем отверстие подходящей пробкой (хоть из смятой бумаги) и проворачиваем пусковой рукояткой коленвал до выскакивания пробки наружу.
  • Продолжаем проворачивать коленвал до совмещения первой риски на его шкиве с острием штифта установки зажигания, запрессованным в нижнюю крышку картера.
  • Убеждаемся, что бегунок смотрит своей токоведущей пластиной на контакт крышки трамблера, соответствующий проводу первого цилиндра.
  • Подсоединяем любую маломощную лампочку (например, в отвертке-пробнике) одним концом к массе, а другим — к клемме низкого напряжения катушки, соединенным с прерывателем.
  • Включаем зажигание и поворачиваем корпус трамблера против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. Лампа, закороченная прерывателем, должна погаснуть.
  • Взявшись за бегунок, прикладываем небольшое усилие по часовой стрелке для устранения зазоров механизме привода, после чего медленно поворачиваем трамблер по часовой стрелке до загорания лампочки.
  • Затягиваем крепление трамблера. Не забываем вернуть свечу на место!

У цепных двигателей ВАЗ бегунок вращается по часовой стрелке, а метки 10, 5 и 0 градусов опережения зажигания выполнены на передней крышке блока цилиндров. А на шкиве присутствует единственная метка. Алгоритм установки угла можно использовать от москвичевской инструкции, но все вращения происходят в противоположную сторону.

У цепных двигателей ВАЗ бегунок вращается по часовой стрелке, а метки 10, 5 и 0 градусов опережения зажигания выполнены на передней крышке блока цилиндров. А на шкиве присутствует единственная метка. Алгоритм установки угла можно использовать от москвичевской инструкции, но все вращения происходят в противоположную сторону.

На автомобилях типа ВАЗ-2108, перешедших на электронное зажигание, но при этом сохранивших как центробежный, так и вакуумный регуляторы, процедура полностью аналогичная — с точностью до иного расположения штатных меток. Бегунок при этом вращается против часовой стрелки. Однако подключать лампочку-пробник при этом нужно между коммутатором и катушкой зажигания, а ни в коем случае не к датчику Холла.

А что означает выражение «выставить по искре»? Грубо говоря, то же самое, что и по лампочке. В этом случае вместо лампочки используют вывернутую заранее свечу зажигания, резьбовую часть которой нужно постараться соединить с массой двигателя. Вместо загорания лампочки ловим момент проскакивания искры — вот и всё.

А как же регулировка на слух? Ее проводят так: при движении на прогретом моторе со скоростью примерно 50 км/ч на 4-й передаче следует резко нажать на правую педаль. Если УОЗ выставлен верно, то при этом должна прослушиваться кратковременная исчезающая детонация. Если детонация слишком сильная, следует повернуть трамблер по направлению вращения бегунка. Если детонации нет вообще — против вращения бегунка. Вы же еще помните, что в отечественном автопроме бегунки вращались и туда, и обратно?

Тем, кому интересна зажигательная тема былых времен, рекомендуем посмотреть вот сюда. Про свечи можно почитать вот тут, а также вот тут.

Если есть вопросы — задавайте!

Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

Как настроить зажигание? Что такое УОЗ? Куда вращались бегунки в отечественных машинах? Что значит выражение «выставить по искре»? — много интересных вопросов, на которые владельцы современных авто могут и не дать правильных ответов.

Зажигательная физика — опережение, трамблер и УОЗ

выставление для заливки, как правильно ставить маячки, фото и видео


Содержание:


Чтобы качественно оформить напольное покрытие, необходимо предварительно выровнять черновое основание, устранив на нем все трещины, неровности и другие дефекты. С этой целью традиционно заливают стяжку, которую выполняют строго по единому уровню. Решить данную задачу можно легко, если знать, как выставить маяки для заливки пола правильно.



Перед монтажом любого вида напольного покрытия следует выровнять основу, поскольку изначально не существует ровных поверхностей. Чаще всего делают выравнивание пола по маякам, так как это достаточно простой и понятный способ. Выставление маяков для стяжки пола выполняют относительно горизонтальной плоскости. Даже опытный мастер устанавливает эти элементы до того, как приступить к заливке бетонного раствора.

Что такое маяки и как они работают


Маяки на фото – представляют собой простые приспособления, предназначенные для одноразового использования. Это направляющие, по которым в процессе обустройства стяжки перемещают правило или виброрейку и тем самым разравнивают слой раствора.



В итоге получается идеально ровная поверхность. Маячки – это длинные ровные рейки, обычно изготовленные из металла, надежно прикрепленные к полу.

Подготовка к монтажу маяков


Перед установкой нужно ознакомиться с информацией, как правильно выставить маяки для стяжки пола.



Последовательность подготовительных действий:

  1. Демонтируют плинтуса и старое финишное покрытие, а также все, что от него осталось.
  2. Зачищают поверхность основы от отслоений, пыли, всевозможных загрязнений и пятен.
  3. Шлифуют и замазывают цементным раствором имеющиеся впадины и трещины.
  4. На основание наносят грунтовочную смесь.
  5. Укладывают слой гидроизоляционного материала. Поверх него помещают шумо- и теплоизоляцию.

Определение нулевой отметки


После завершения подготовки, до того, как поставить маячки для заливки пола, приступают к поиску базового уровня и только потом выставляют направляющие. Выполнить разметку поможет использование лазерного уровня.



Процесс определения нулевой отметки выглядит следующим образом:

  1. На расстоянии 100 сантиметров от напольной поверхности отмечают начальную точку.
  2. Затем, применив уровень, по периметру помещения на стенах наносят на метровой высоте разметку и соединяют все точки сплошной прямой (базовой) линией.
  3. После этого измеряют расстояние от нее до поверхности основания. Практика показывает, что всегда найдутся точки, которые располагаются ниже первоначальной отметки. Например, это расстояние равно 97 сантиметров. Таким образом, получается, что самой высокой точкой будет один метр, а самой низкой –97 сантиметров.
  4. Через самую высокую отметку прочерчивают нулевой уровень. Потом приподнимают его на 3 сантиметра. В результате во всех точках высота стяжки составит минимум 3 сантиметра.
  5. Поскольку самая высокая из точек может располагаться в центре помещения, лучше это проверить. С этой целью по всей ширине комнаты следует растянуть малярный шнур и перемещать по всей его протяженности. При обнаружении новой нулевой точки, необходимо провести другой нулевой уровень. В том случае, когда выступает небольшой участок поверхности основания, можно просто удалить его при помощи молотка и зубила, а лучше всего использовать перфоратор.



Специалисты советуют, как ставить маяки для стяжки пола: их надо располагать параллельно, стартуя от входа. При этом расстояние между ними не может превысить длину лазерного уровня — оно должно быть сантиметров на 20 меньше.

Расчет маячков для стяжки


Вычисления как поставить маяки для стяжки начинают с определения места нахождения первого из них.



Это можно сделать при помощи несложных расчетов:

  1. Например, между крайними из линий промежуток составляет 655 сантиметров. При этом они должны отступать от стен 40 -70 сантиметров. Если длина правила равна 150 сантиметров, с учетом необходимости соблюдать 15-сантиметровый запас с каждой из сторон, направляющие нужно монтировать на расстоянии около 100 сантиметров друг от друга.
  2. В данном случае промежуток между крайними маяками будет равен 385 сантиметров согласно следующему расчету — 65- (135х2)= 385.
  3. С учетом расстояния, допустимого между направляющими, которое равно примерно 120 сантиметрам, получается 385:120=3,2. Исходя, из произведенных вычислений, ясно, что помимо двух крайних маячков, потребуется еще 2, которые фиксируют с таким расстоянием – (655-70):5 =117 сантиметров. При этом, 70 – это промежуток между стенками и крайними маячками, а 5 – количество промежутков между маяками.



Лучшим выбором для направляющих является маячковый напольный профиль Т-образной или П-образной формы, поскольку с ним работать удобнее, чем с деревянными элементами.

Установка маяков


Первый из маяков устанавливают таким образом, чтобы он перекрывал выступающую точку на полу (детальнее: «Установка маяков для стяжки пола своими руками — рекомендации»).



Существует определенная последовательность действий, как выставить маяки для стяжки пола:

  1. При помощи перфоратора в бетонном основании (со стороны входной двери в комнату) на линии крайнего из маячков делают углубление диаметром 6-10 миллиметров. В отверстие помещают деревянный чопик, потом вворачивают саморез.
  2. Другой крепеж устанавливают на втором конце линии, где будет располагаться направляющая.
  3. Потом на шляпки крепежных элементов помещают правило (можно длинный брусок) и к нему прикладывают уровень. Расположение второго самореза регулируют так, чтобы две шляпки находились на одной горизонтали.
  4. Между ними натягивают леску (можно малярный шнур). Под ней просверливают еще несколько углублений с шагом 50-60 сантиметров. В них вставляют чопики и вкручивают саморезы.
  5. Аналогичную операцию выполняют по линии второго крайнего маячка. Затем по крайним направлющим укладывают горстками гипсовый раствор. Вместо него можно задействовать обычный цементный состав, добавив в него алебастр, и тогда он схватится минут за 15.

Заливка стяжки


После завершения процесса, связанного с тем, как выставить маяки под стяжку, начинают заливку бетонного пола.



Эту работу выполняют в такой последовательности:

  • готовят раствор и помещают его между маяками;
  • выравнивают поверхность с помощью правила, которое плавными движениями передвигают по направляющим от дальней стены в свою сторону. Излишки раствора разглаживают по ходу стяжки в зоны дальнейшей заливки;
  • когда бетонная поверхность схватится, пластины извлекают, а углубления заделывают раствором и разглаживают при помощи шпателя.
  • Когда заливка стяжки завершена, последующие действия с поверхностью можно производить не ранее, чем через месяц.



Таким образом, при обустройстве бетонного пола самым сложным процессом является монтаж маячков. Если соблюдать технологию и знать, как ставить маяки для стяжки правильно, эту работу можно выполнить самостоятельно. 

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение). 

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд». 

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой. 

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта. 

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес? 

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамникаДопуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек). 

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылуЭто уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям. 

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы? 

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно такУдивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле. 

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение. 

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно. 

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Опрос

Давно делали «развал-схождение»?

Всего голосов:

Как научить сеттингу в волейболе

Тренеры по волейболу OTL рассказывают, как обучать игре в волейбол.

Установка в волейболе означает установку мяча в нужную позицию. Это значит, что нападающий может перебросить мяч в сторону противоположной команды. Обучение игре в волейбол имеет решающее значение для успеха команды.

Если вы хотите быть конкурентоспособным игроком, вы должны научиться отдавать пас и правильно устанавливать. Передача и установка — два самых фундаментальных навыка в волейболе.Их можно развить путем постоянной практики и правильной техники.

Руководство по настройке волейбольного мяча

В этом видео о настройке волейбола мы рассказываем о начальных моментах, чтобы улучшить вашу технику настройки.

Первый момент — сосредоточиться на расстановке стопы. Правая ступня всегда будет впереди левой. Это лучшая стойка для сеттера в волейболе. Это помогает предотвратить возможность настройки по сети.

Ключевым моментом является наблюдение за работой ног. Вы хотите, чтобы ноги работали слева направо. Всегда приспосабливайтесь к мячу на основе передачи. Выбирайте подход слева направо, так как сеттер всегда хочет точно соответствовать цели.

Второй момент касается оружия. Руки должны быть в нейтральном положении. Это значит, что вы готовы поднять их ко лбу. Это предотвратит свисание рук рядом с вами, пока вы ждете, чтобы что-то сделать.

Затем поднимите руки вверх, чтобы вы могли коснуться волейбольного мяча прямо перед лбом.Таким образом, вы смотрите на мяч. У вас также есть вид на нападающего, которому вы будете устанавливать мяч. Получение мяча в лоб помогает поддерживать точность настройки.

Сосредоточьтесь на разгибании рук в завершении каждого подхода. Как сеттер, вы должны вытягивать руки, чтобы надавить на цель. Вытяните руки красиво и расслабленно, но с твердым контактом.

Прочее, о чем следует помнить

Если мяч вращается после вашего сета, это означает, что это был не чистый контакт.Следите, чтобы ладони не касались мяча. Ваши пальцы вместе с запястьем должны выполнять работу.

Когда вы только начинаете, сосредоточьтесь на том, чтобы научиться последовательно ловить, прежде чем совершенствовать свои методы настройки. В конце концов, вы не можете отдать мяч, если у вас его нет.

Установка в волейбольных упражнениях

Установка упражнений должна быть у каждого члена команды. В тот или иной момент каждый игрок должен будет установить мяч в игре.

Для начинающих сеттеров очень важно выработать правильную технику и позицию. Одно из таких упражнений — подбрасывать мяч сеттеру с поднятыми руками. Цель состоит в том, чтобы развить мышечную память о правильном положении руки и кисти для настройки.

Еще одно упражнение, которое может помочь игрокам развить навыки, — это установка на фиксированную цель. Вы также можете работать с партнером, чтобы перебрасывать мяч вперед и назад с большого расстояния. Это хороший способ улучшить силу и точность. Как только вы освоите это, вам будет легче отбивать мяч с меньшего расстояния.

Есть вопросы о упражнениях для улучшения настроек в волейболе? Мы будем рады помочь! OTL — это волейбольное сообщество, стремящееся к совершенству. У нас много разных уровней подготовки по волейболу. Свяжитесь с нами сегодня.

Установка упражнений для тренировки правильной техники и устранения вредных привычек

Сеттеры касаются мяча чаще, чем кто-либо другой в волейбольном матче, поэтому очень важно, чтобы тренеры находили способы заставить своих сеттеров как можно больше повторять сеттинг.Еще более важным является качество касаний мяча, поэтому сеттер вырабатывает правильные привычки, чтобы иметь возможность выполнять чистый сет с ударами. Вот упражнения, которые помогут выработать правильные привычки настройки и избавиться от плохих.

Распространенные дурные привычки установки:

    1. Плохая работа ног : сеттеры должны наступать на мяч левой ногой, затем правой ногой и переносить свой вес через мяч (финишировать правой ногой).
    2. Руки опущены слишком низко : руки должны быть выше лба, большие пальцы на линии роста волос
    3. Завершение не является целью: руки должны застыть там, где вы хотите, чтобы сет шел.Руки должны держаться вместе.

1. Тренируйте правильную работу ног

Чтобы обеспечить лучшее местоположение, мы хотим убедиться, что происходит перенос веса или шаг слева направо к цели. Вы же не хотите, чтобы ваши игроки стояли, ноги вместе и использовали только верхнюю часть тела для установки мяча, поскольку они могут быть выровнены, но при этом легко вращать бедра или руки. Движение слева направо не только помогает с силой, но и помогает направить мяч по прямой.(пример бейсбола)

Сверла:

A. Последовательность действий ног без мяча (посадить влево / вести вправо к цели)

  • Игрок начинает в защитной позиции на правом фланге и выходит в сетку.
  • Игрок попадает в сетку под наклоном, руки вверх, глядя туда, откуда должен лететь мяч, шагнуть влево / вправо к цели и укрыться.
  • Повторить с 1 шагом от сети
  • Повторить с 3 шагами от сети

B. Последовательность подбрасываний при работе ног с мячом (посадить влево / вести вправо к цели)

  • Сеттер стоит у сетки.Тренер подбрасывает идеальный пас. Влево / вправо к цели. Основное внимание уделяется ведению правой ноги к цели, чтобы остальное тело следовало за ней. Цель состоит в том, чтобы установить мяч на хорошей линии.
  • Сеттер стоит у сетки. Тренер выбрасывает мяч на шаг от сетки. Шаг налево на мяч; прямо в цель.
  • Сеттер стоит у сетки. Тренер выбрасывает мяч за 3 шага от сетки. Шаг влево, вправо, чтобы мяч. Посадите с левым, квадратным и шагом вправо к цели.
  • Сеттер стоит у сетки. Тренер подбрасывает мяч за сеттера.Шаг влево, квадрат вверх, вправо к цели.

C. Сеттер выпускает с базы или принимает подачу (правый защитник). После того, как сеттер освоится с работой левой / правой ногой, запустите сеттер из заднего ряда в положение для чтения. Тренер хлопает по мячу, чтобы освободить сеттера. Повторите ту же серию.

D. Сеттер освобождается от приема подачи (левый защитник). После того, как сеттер освоится с работой левой / правой ногой, начните с левой спины.Тренер хлопает по мячу, чтобы освободить сеттера. Повторите ту же серию.

E. Настройка прыжка. После того, как сеттер научится больше двигаться, добавьте серию настроек прыжка, используя ту же последовательность.

* Всю эту последовательность нужно повторять снова и снова, пока работа ног не станет автоматической.

  1. Идеальный бросок
  2. 1 выход из сети
  3. 3 шага от сети
  4. 1 шаг за целевой зоной
  5. 3 шага за целевой зоной / от сетки

Ф.Серия настроек треугольника. Пусть ваши игроки встанут у ворот с целью в зоне атаки и подбрасывают им мяч с фокусом строго слева направо, добиваясь цели. Сеттер должен закончить, направив правую ногу в сторону мишени.

2. Нарисуйте руки слишком низко

Мы хотим, чтобы игроки прижали руки ко лбу (новичок) или даже выше (продвинутый). Сеттеры, которые отводят руки от бедер для установки, будут хлопать по мячу, и у них также будут проблемы с одновременным приемом мяча в руки, что приведет к двойному удару.Перед тем, как подбросить игроков, произнесите слово «НИЧЬЯ» и заставьте игроков подвести руки к соответствующему месту, прежде чем им будет разрешено устанавливать мяч.

Сверла:

Маленький треугольник с объяснениями. Руки должны образовывать маленький треугольник, когда вы рисуете и когда заканчиваете. Игроки с партнерами. Один партнер делает треугольник, второй толкает мяч ей в руки. 10 и переключатель.

B. Список упражнений см. Ниже.

3. Продолжайте, держа руки далеко от цели

Ваши игроки иногда будут следить за мячом руками или врозь, вызывая проблемы с темпом / траекторией и местоположением. Когда вы закончите следовать, ваши руки должны выглядеть так, как будто вы собираетесь хлопнуть обеими руками внешнему нападающему.

Сверло для рук:

Упор на ловлю мяча, удерживание мяча всеми руками. Набор ловушка и бросок:

А.Партнер и мяч

  • Руки партнера высокие. Партнер подбрасывает мяч с очень близкого расстояния партнеру в руки.
  • Почувствуйте высокие руки и отдачу. 15 и переключатель.
  • Цель для мягких рук, без шлепков, тихих наборов

B. Партнер на спине, лежа на земле.

  • Бросить мяч в руки партнеру. Положите мяч в руки партнера и толкните так, чтобы он почувствовал мяч в руках

C. Сеттеры на стене, стойте рядом: * Можно также поймать и отпустить, чтобы начать.

  • Отводите мяч от головы, используя отдачу. Держитесь близко к старту и обязательно раскачивайте / переносите вес слева направо.

D. 300 наборов, в наборах по 50. Держите руки высоко.

  • Установка у стены: выберите квадрат или место и работайте равномерно.

E. Сеттер выходит из заднего ряда, бьет косо, руки высоко.

  • Тренер встает рядом и подбрасывает мяч прямо в высокие руки сеттера.
  • После того, как сеттер делает два шага, тренер отступает на один шаг.
  • Задача сеттерам — держать руки высоко, не роняя их

Треугольные сверла

  1. 4 человека, в сети, установка только спереди
  2. 4 человека, в сети, установка перед / зад, переключатель
  3. Вне системы: сеттер в целевой зоне, два сеттера в сети, по 1 за раз,

Установка высокого уровня вне системы (OOS)
Половина корта:, из стороны в сторону на линии, ударьте под углом

  1. Может работать всего с несколькими сеттерами или может работать всей командой.
  2. Игроки смотрят друг на друга с одной стороны корта.
  3. 2 строки. 1-й в конечной строке. 2-й на 10-футовой линии.
  4. Игрок подбрасывает мяч высоко через площадку, и бросающий бежит к следующей линии на своей стороне площадки.
  5. Сеттер, получивший жеребьевку, отступает и бежит к следующей линии на той же стороне корта
  6. Продолжайте тянуть время. 10 сек, 30 сек или 2 мин. Останавливайтесь, когда мяч падает или игрок не использует правильную работу ног слева направо.

Дополнительные установочные сверла

  • Harlem Globetrotters: непрерывная настройка игрока. Начните вставать, медленно перейдите в положение сидя, а затем лягте на спину. В конце встаньте. Необходимо продолжить установку мяча.
  • 1 человек, постоянно лежа на спине. Установите мяч между ног.
  • Эстафеты
  • Установщики желудка: совместное упражнение на 2 человека. 2 человека смотрят друг на друга лежа на животе. Постарайтесь увидеть, сколько вы можете получить или кто продержится дольше всех.
  • Сядьте: 2 партнера сидят, скрестив ноги, на расстоянии 8-10 футов друг от друга. Они выставляют мяч вперед и назад. Это развивает силу рук и запястий, потому что ноги убраны из набора. Отличное упражнение для молодых игроков, потому что оно помогает развить их силу и координацию. Опять же, идея состоит в том, чтобы нанести большой удар по мячу и доставить его к цели. Это упражнение может быть трудным, потому что игроки сидят. Однако это отличный способ развить молодого сеттера.Сосредоточьтесь на руках и продолжайте. * Тренеры также могут метаться вместо того, чтобы заставлять игроков ходить вперед и назад. Бросьте с близкого расстояния. 10 X и переключатель.
  • Упражнение на одно колено: упражнение с партнером для 2 человек. 1 человек на левом колене, правая нога вперед. Бросьте с близкого расстояния. 10 X и переключатель. Сосредоточьтесь на руках и продолжайте.
  • Положение с грузом: совместное упражнение для 2 человек. 1 человек в загруженном положении переносит вес слева направо. Бросьте с близкого расстояния. 10 X и переключатель. Сосредоточьтесь на руках и продолжайте.
  • Из стороны в сторону: 2 человека. Два партнера смотрят друг на друга и стоят на расстоянии около 10 футов друг от друга. Ставьте мячи вперед и назад и сосредоточьтесь на правильной технике. Один партнер стоит на месте и устанавливает шары справа и слева от другого игрока, заставляя его двигаться в сторону, чтобы добраться до мяча. Затем этот игрок устанавливает мяч прямо и точно. Переключитесь через 2-3 минуты. Контрольная точка: ступни и плечи под прямым углом к ​​цели.
  • Лежа на земле: упражнение с участием двух партнеров. 1 человек лежит на спине с руками в положении готовности.Тоссер стоит прямо над головой и бросает мяч. 10 X и переключатель. Сосредоточьтесь на руках и продолжайте.
  • Треугольник на 3 человека. Тоссер, сеттер, ловец. Можно добавить 4-го человека и отступить.
    • Может образовывать 3 небольшие группы в первом ряду с короткими подходами для работы руками
    • Можно сделать 1 группу, поэтому подходы будут длиннее
    • Может сделать его непрерывным, поэтому улавливатель и подбрасыватель должны установить
  • Настройка вверх и назад: от сети до конечной линии. 30 секунд. Кардио упражнения высокой интенсивности.
    • Один бросок в сетку. Один человек, начиная с лицевой линии.
    • Тоссер подбрасывает высокий мяч игроку на лицевой линии, затем сразу после того, как бросающий ловит сет, она подбрасывает мяч на 10-футовую линию.
    • Набор от конечной линии до сети должен быть высоким, поскольку мы работаем над набором вне системы. Поза должна использовать ноги и сильный толчок слева направо, чтобы поднять мяч высоко и преодолеть расстояние
    • Набор от 10-футовой линии до сетки должен иметь контролируемую траекторию, чтобы не переходить через нее.Поза должна быть внизу вверх.
  • Circle Partner Setting: 2 человека, сидящие взад и вперед. Настройтесь на себя и поверните налево и настройтесь на партнера, настройтесь на себя и поверните направо и установите на партнера, настройтесь на себя и повернитесь назад и установите на партнера. Партнер может бросить или отступить в зависимости от уровня.
  • Установка на 4 угла: следуйте своему набору. 2 игрока на левой и правой сторонах кеглей. 2 игрока в левом и правом дальнем углу. Мяч начинается с левой передней булавки, подбрасывает прямо в левый задний угол, устанавливает высокий мяч в правый передний угол, устанавливает мяч в правый задний угол, устанавливает высокий мяч в левый передний угол.Постарайтесь, чтобы это продолжалось. Следуйте своему набору, чтобы вращаться.

Установочная позиция важна для успеха каждой команды. Если у ваших спортсменов и дальше будут развиваться позитивные привычки, ваша команда будет пожинать плоды в атаке.

Чтобы ознакомиться с материалами по теме для тренеров, щелкните ЗДЕСЬ. Чтобы узнать больше о ресурсах для тренеров по волейболу, нажмите ЗДЕСЬ.

Об авторе

Энн Кордес — заместитель директора и тренер «17 рыжих» в KIVA, клубе-члене JVA в Луисвилле, Кентукки.Кроме того, она работает помощником тренера в Успенской средней школе. В 2017 и 2018 годах Успенский Х.С. был чемпионом штата и страны. Ее команда KIVA 17 Red заняла 17-е место в открытом чемпионате AAU в 2017 году и завоевала бронзовую медаль в 2018 году. У Анны 17-летний тренерский опыт на уровне Дивизиона I, в том числе она возглавляла женский тренер по волейболу в Университете Луисвилля. 2011-2016 гг., А с 2004-10 гг. — главный тренер Университета Сент-Луиса. Она неоднократно удостаивалась наград «Тренер года» на конференциях, а также была президентом Американской ассоциации тренеров по волейболу с 2011 по 2013 годы.Энн находит способ получить максимальную отдачу от своих игроков и тренировала множество американских спортсменов на уровне юниоров и колледжей.

Как правильно сесть за рабочий стол

Если вы много сидите перед компьютером, вот несколько советов, которые помогут улучшить осанку.

Поддержите спину

Уменьшите риск возникновения болей в спине, отрегулируйте стул так, чтобы ваша поясница имела надлежащую опору.

Правильно отрегулированный стул снизит нагрузку на вашу спину.Купите 1, который легко регулируется, чтобы вы могли изменять высоту, положение спинки и наклон.

Колени должны быть немного ниже бедер. При необходимости используйте подставку для ног.

Отрегулируйте стул

Отрегулируйте высоту стула, чтобы вы могли использовать клавиатуру, держа запястья и предплечья прямо и на уровне пола. Это может помочь предотвратить травмы от повторяющихся перенапряжений.

Локти должны быть сбоку от тела, чтобы рука образовывала L-образную форму в локтевом суставе.

Поставьте ноги на пол

Поставьте ступни на пол. Если это не так, спросите, можно ли поставить подставку для ног, которая позволит вам расположить ноги на удобном уровне.

Не скрещивайте ноги, так как это может привести к проблемам с осанкой.

Разместите экран на уровне глаз

Ваш экран должен быть прямо перед вами. Хорошее руководство — разместить монитор на расстоянии вытянутой руки, так чтобы верх экрана был примерно на уровне глаз.

Для этого вам может понадобиться подставка для монитора. Если экран слишком высокий или слишком низкий, вам придется сгибать шею, что может быть неудобно.

Расположите клавиатуру прямо перед собой

При наборе текста поместите клавиатуру перед собой.

Оставьте зазор от 4 до 6 дюймов (100–150 мм) в передней части стола для отдыха запястий между наборами текста.

Держите руки согнутыми в форме буквы L, локти по бокам.

Некоторым людям нравится использовать подставку для запястий, чтобы держать запястья прямыми и на одном уровне с клавишами.

Держите мышь близко

Расположите и используйте мышь как можно ближе к вам. Коврик для мыши с подушечкой для запястья поможет держать запястье прямо и избежать неудобного сгибания.

Если вы не пользуетесь клавиатурой, сдвиньте ее в сторону, чтобы переместить мышь ближе к себе.

Избегать отражения экрана

На экране не должно быть бликов. Если на экране появляются блики, держите зеркало перед экраном, чтобы знать, что их вызывает.

Расположите монитор так, чтобы он не отражался от верхнего освещения и солнечного света. При необходимости натянуть на окна жалюзи.

Регулировка яркости или контрастности экрана может значительно упростить использование.

Избегайте ношения бифокальных очков

Если у вас есть бифокальные очки, они могут оказаться далеко не идеальными для работы за компьютером. Важно иметь возможность легко видеть экран, не поднимая и не опуская голову.

Если вы не можете комфортно работать с бифокальными очками, вам могут понадобиться очки другого типа.В случае сомнений проконсультируйтесь со своим оптиком.

Облегчить доступ к объектам

Размещайте часто используемые предметы, например телефон или степлер, в пределах досягаемости. Избегайте многократного растяжения или скручивания, чтобы достать предметы.

Избегайте переутомления по телефону

Если вы много времени проводите по телефону, попробуйте заменить телефонную трубку на гарнитуру.

Если постоянно держать телефон между ухом и плечом, это может привести к растяжению мышц шеи.

Узнайте больше о типичных ошибках осанки и их исправлениях.

Делайте регулярные перерывы

Не сидите слишком долго в одном и том же положении. Убедитесь, что вы меняете позу как можно чаще.

Частые короткие перерывы лучше для вашей спины, чем меньшее количество длинных. Это дает возможность мышцам расслабиться, в то время как другие принимают на себя нагрузку.

Для получения дополнительной информации

Последняя проверка страницы: 18 июля 2019 г.
Срок следующего рассмотрения: 18 июля 2022 г.

Назад к основам: настройка гольфа 101

Установка удара в гольф, или адресная позиция, является важной частью хорошего удара.Если вы не начнете с правильной позиции, будет действительно сложно добиться желаемого результата.

Правильная установка может быть довольно сложной, но как только вы установите все в правильное положение, вы можете в значительной степени забыть об этом и сосредоточиться на своей конкретной мысли свинга. Это определенно то, что вы можете «установить и забыть».

В этой статье мы собираемся рассмотреть все основные элементы позиции установки удара в гольф;

  • Стойка
  • Правильное положение стопы
  • Положение мяча
  • Осанка
  • Реверс K
  • Правильное распределение веса

Мы также дадим вам несколько простых упражнений, которые помогут вам подготовиться к мяч для гольфа правильно каждый раз.

Когда дело доходит до позиции вашей установки или адресации, на самом деле есть два основных фактора, на которых мы хотим сосредоточиться.

  • Положение стопы
  • Линия носка

Под позой мы действительно имеем в виду положение вашей стопы. Первый элемент стойки, который нам нужно занять, — это ширина.

В общем, ширина вашей стойки должна быть такой же, как ширина плеч для полного поворота. При этом я предпочитаю видеть ошибку игрока в слишком широкой, чем слишком узкой стороне.Узкая стойка затруднит удержание равновесия на протяжении всего замаха.

С другой стороны, более широкая стойка снижает ваш центр тяжести и дает вам больший баланс. Еще одна вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что, поскольку качание водителя немного отличается от поворота утюга, вам следует установить немного более широкую стойку.

Обычно я рекомендую ученикам стоять как можно шире, не теряя при этом комфорта над мячом. Обычно это на пару дюймов шире, чем цельнометаллический дробовик.

Линия носка

Далее нам нужно поговорить о линии носка. Это воображаемая линия, которая соединяет оба носка вашей обуви и бесконечно продолжается в направлении цели. Многие люди не понимают, куда должна указывать эта линия.

Некоторые игроки в гольф считают, что это линия прицеливания и она должна указывать прямо на цель, но это неверно.

Вместо этого, поскольку линия вашего носка не находится прямо над мячом, она фактически будет проходить параллельно влево (для правши) от вашей цели.Важно, чтобы линия ваших пальцев стопы была параллельна целевой линии, потому что каждый игрок естественным образом будет двигаться вниз по линии стопы. Это означает, что траектория движения клюшки во многом зависит от положения вашей ноги или стойки.

Как вы, возможно, знаете, во многих ситуациях наша цель — иметь прямой путь, поэтому нам нужна прямая позиция. (Очевидно, если вы пытаетесь работать с мячом в разных направлениях с плавным переходом или ничьей, стойка может измениться.)

Наконец, есть место для необязательного расклешенного пальца в положении стопы и позиции по адресу.Это означает, что вы можете слегка открыть переднюю ногу по направлению к цели, если хотите, и она останется удобной.

Если вы сделаете это, лучше всего начать с обоих пальцев на одной линии, а затем немного повернуть переднюю ногу по направлению к цели, чтобы сохранить «параллельную левую» линию пальцев ног. Расклешенный передний носок позволит вам быстрее и легче расчесать бедра, что может привести к чуть большему расстоянию.

Как я сказал ранее, это необязательный ход. Многие опытные игроки в гольф используют это положение ног только для водителя или когда они хотят ударить клюшкой подальше.

Правильное положение мяча

Следующее, что вам нужно учитывать при правильной установке мяча для гольфа, — это положение мяча в вашей стойке. Когда мы говорим о положении мяча, мы имеем в виду расположение мяча для гольфа по отношению к вашей передней и задней ноге.

Как правило, чем дальше вы ударяете по клюшке, тем дальше вперед вы хотите, чтобы мяч располагался.

Итак, для гонщика вы хотите выровнять мяч внутренней стороной передней ноги.Это позволит вам легче отбивать мяч и закрывать лицо клюшки.

Затем для самого длинного утюга вы хотите переместить мяч назад, к задней ноге, примерно на полшарика. Я рекомендую, чтобы для каждой клюшки, которую вы опускаете (на меньшее расстояние), отодвигайте мяч назад примерно на полшара, пока не доберетесь до клиньев. Самая дальняя спина, на которой вы хотите разместить мяч для полного поворота, — это середина вашей стойки.

Для некоторых специальных ударов может потребоваться другое положение мяча.Например, удар с флопа или удар, при котором вы открываете лицо клюшки и пытаетесь ударить по мячу очень высоко, вам нужно будет переместить мяч ближе к передней ноге.

Кроме того, для удара рукой, когда вы хотите держать его на низком уровне, потребуется позиция мяча дальше назад, иногда за середину вашей стойки.

В целом, чем дальше назад в вашей стойке расположен мяч, тем больше вращения вы увидите на своем мяче. Позиция мяча, которая находится дальше от вашей стойки, потребует более крутого поворота, что приведет к большему вращению.

Для более подробного обсуждения положения мяча перейдите сюда.

Правильная осанка при игре в гольф

Поза гольфиста важна по нескольким причинам.

  1. Помогает предотвратить травмы в долгосрочной перспективе. Правильная осанка снимет ненужное давление и нагрузку на спину. Даже если вы молодой игрок в гольф, у которого мало болей и болей, вы будете счастливы, что у вас хорошая осанка, когда вы станете старше, потому что вы сможете играть без боли дольше.
  2. Это позволит вам легче качаться с большей силой.Правильный замах позволяет вашим костям и мышцам двигаться так, как они были задуманы. Вам не придется так усердно работать, чтобы добиться тех же результатов.

В большинстве видов спорта есть хорошо известная «спортивная поза», когда вы сгибаете колени и держите спину прямо. В гольфе «спортивная позиция» отличается от баскетбола, бейсбола, футбола или других популярных видов спорта.

Самое большое изменение — это то, где вы наклоняетесь. Вместо того, чтобы сгибаться в коленях, вам нужно согнуться в талии. Колени будут сгибаться, но лишь немного больше, чем если бы вы держали их прямыми. Играя в гольф, вы действительно хотите сосредоточиться на том, чтобы держать спину прямо.

Многие люди склонны горбиться, из-за чего со временем могут возникнуть травмы. Кроме того, из-за этого становится сложнее повернуться вокруг позвоночника при махе спиной, когда он скручен.

Последнее, что нужно проверить в осанке, — это свесить руку. Ваша талия должна быть достаточно согнутой, чтобы ваши руки могли естественно свисать прямо к земле и хвататься за клюшку для гольфа.Слишком часто игроки в гольф поднимают или опускают руки, чтобы схватить клюшку. Это движение с самого начала вызывает слишком большое напряжение в ваших руках. Чтобы оставаться расслабленным, просто позвольте вашим рукам свисать прямо в расслабленном положении.

Подробнее читайте в нашей полной статье о позе в гольфе.

Установка Reverse K

Возможно, вы слышали о подходе «обратного К» к настройке гольфа. Многие говорят об этом, но мало кто это объясняет.

В основном, обратная буква K обозначает положение рук и ног по адресу.Обратное К — это то, что игрок будет делать почти естественно, но также должен обладать знаниями.

Если вы устанавливаете камеру или просто хотите, чтобы кто-то смотрел на вас, находясь лицом к лицу с вашей установкой, они увидят обратное K.

  • Две верхние линии буквы «К» — это ваши руки, а две нижние линии — ваши ноги.
  • Поскольку ваша задняя рука (правая рука для правши) находится ниже на рукоятке, она образует изогнутую линию на «K».
  • При этом ваша задняя нога также будет немного сгибаться из-за наклона плеч; это нижняя часть буквы «K», которая образует другую наклонную линию.

При настройке с обратным положением K важно не допустить, чтобы это стало слишком драматичным. С этим определенно можно перестараться, если вы слишком сильно отклоняетесь назад на спину. (О распределении веса мы поговорим в следующем разделе)

В принципе, вы хотите комфортно и непринужденно по адресу. Если наклон вашего плеча вызывает напряжение мышц или вы начинаете слишком сильно бить по мячу, возможно, вы слишком далеко зашли в обратном направлении K.

Подробнее читайте в нашей полной публикации о настройке Reverse K .

Распределение веса

Как я уже сказал выше, распределение веса можно привязать к положению установки обратного K. Когда мы говорим о распределении веса, мы имеем в виду расположение различных процентов от общей массы тела.

Мы поговорим о нескольких областях:

  1. Распределение веса между передней и задней ступнями.
  2. Узнайте подробнее о распределении от пятки до носка.

Как правило, при настройке вы хотите, чтобы на каждую ногу приходилось 50% вашего веса.Это наиболее расслабленная и естественная поза, которая позволит вам сохранять равновесие во время игры в гольф.

По мере того, как мы внимательно смотрим на то, где находится вес на каждой ступне, мы хотим, чтобы ваш вес был немного вперед, на пальцы ног или подушечки стопы.

Это также даст вам лучший баланс и большую маневренность во время замаха. Замах, который начинается слишком далеко назад на пятках, часто теряет силу и точность, потому что игрок в гольф падает назад после замаха.

Очень сложно удерживать лицо клюшки квадратным и оказывать сильное воздействие при взмахе, начинающемся от пяток.

Упражнения для улучшения вашей установки

Сверло для центровки

Есть много отличных упражнений, которые вы можете потренировать, чтобы убедиться, что ваша установка находится в правильном положении, прежде чем вы начнете удар в гольф. Первое упражнение довольно простое, и все, что вам нужно, — это пара снежных столбов или палки для выравнивания. Некоторые игроки даже используют клюшку для гольфа, которой они не бьют, чтобы делать то же самое.

  1. По сути, вы хотите получить две центрирующие тяги (полюса).
  2. Одним из них вы положите линию носка, а другой будет параллельно ей, но расположен на дальней стороне мяча.
  3. Это упражнение позволит вам отбивать мячи и не беспокоиться о том, правильно ли выровнены ваши ноги.
  4. Продолжайте наносить удары по дистанционным мячам каждый раз, когда тренируетесь, и вы достигнете точки, где вы будете естественно настраивать ноги в правильном положении каждый раз.

Для получения дополнительных инструкций по выравниванию ознакомьтесь с полным руководством по выравниванию гольфа.

Упражнение для осанки

Затем, чтобы убедиться, что вы приняли правильную осанку, все, что вам нужно, это дубинка, по которой вы бьете.

  1. Сначала возьмите клюшку одной рукой за голову, а другой — за рукоятку, так, чтобы клюшка была на уровне пояса и параллельна земле.
  2. Держа спину прямо, положите булаву на талию и наклонитесь над булавой. Это поможет вам создать хорошую осанку с изгибом талии, а не сгибание колен.
  3. Затем возьмите ту же самую дубинку и приложите ее к своему позвоночнику. Эта часть упражнения предназначена для того, чтобы ваша спина оставалась прямой.
  4. Убедитесь, что клюшка касается вашей спины в трех местах; затылок, середину спины (между лопатками) и копчик.

Если вы можете согнуть поясницу и выпрямить спину, вы будете в идеальном положении для удара по мячу для гольфа.

Балансировочная дрель

Последнее упражнение поможет вам сбалансировать и распределить вес.

  1. Найдите время, чтобы настроить мяч для гольфа.
  2. Затем попросите друга или партнера по игре приблизиться к вам и слегка подтолкнуть вас назад, вперед и из стороны в сторону.
  3. Если вы упадете в любом направлении, это может указывать на то, что у вас слишком большая нагрузка на пятки, пальцы ног или конкретную ступню.

Ваша цель — сохранять равновесие каждый раз, когда друг толкает вас.

Заключение

Вот и все! Все, что вам нужно знать о правильной настройке удара в гольф.

Практикуйте эту позу круглый год, чтобы убедиться, что вы сможете повторить ее, когда выйдете на поле для гольфа и окажетесь под давлением. Мышечная память — определенно ваш друг, когда дело доходит до позиции для установки.

Это позволит вам настроить и забыть об этом, так что вы можете сосредоточиться на других вещах во время игры в гольф.

Если вы можете каждый раз воспроизводить идеальную настройку, вы на один шаг ближе к красивым и стабильным ударам в гольф.

Теперь, когда вы знаете основы настройки, обязательно прочтите наши другие статьи об основах игры в гольф:

Как правильно настроить часы

Вы знаете, как настроить время на ваших автоматических часах ? Кому-то это может показаться банальным, но вы удивитесь, сколько автоматических механизмов вышло из строя, потому что владелец не знал, как правильно установить часы .Это относится не только к часам с автоматическим подзаводом, но и к часам с ручным заводом: при настройке часов следует проявлять максимальную осторожность! Как только вы поверните заводную головку часов на , вы должны быть предельно осторожными , чтобы ничего не повредить. Заводная головка напрямую связана с механизмом.

Заводная головка часов для дайверов должна быть сначала отвинчена, а затем снова завинчена после регулировки, чтобы часы снова стали водонепроницаемыми.

Опасная зона: изменение даты


Поскольку день состоит из 24 часов, а часы показывают только 12 часов, время изменения даты следует учитывать при установке часов , чтобы дата не изменялась в полдень, когда она должна изменяться только в полночь.Период времени, в который часы переключаются на следующий день, составляет с 22:00 до 2:00 для большинства из них . Производители должны дать механизму некоторую свободу действий, чтобы он не изнашивался. На всякий случай вам следует обратиться к инструкции по эксплуатации ваших часов, чтобы узнать точное временное окно. Некоторые производители, такие как Rolex , освоили автоматическую смену даты и мгновенную смену даты в полночь с такими моделями, как Datejust .

На момент смены даты механизм уже находится в режиме переключения и, следовательно, может быть поврежден при быстрой смене.Когда вы на поверните заводную головку на , вы почувствуете сопротивление . Дальнейший поворот заводной головки может повредить шестерни и вызвать неисправность.

Настройка часов за 5 шагов


Это очень просто — с помощью этих пяти простых шагов вы заставите свои часы тикать правильно:

  1. Установите часы на 5:00 или 17:00. Это означает, что вы безопасно находитесь за пределами диапазона дат и всегда можете просматривать окно даты.
  2. Теперь установите дату на вчерашнюю дату.
  3. Подождите, пока секундная стрелка не сделает один оборот по циферблату, и полностью вытяните заводную головку.
  4. Используйте настройку времени, чтобы установить время после полуночи, чтобы изменить дату. Теперь у вас есть правильная дата.
  5. Наконец, установите правильное время. Не забудьте повернуть часовую стрелку один раз после полудня для времени после 12 часов дня, иначе в полдень дата переключится слишком рано.

Как настроить часы с вечным календарем

Несмотря на то, что обозначение вечного календаря может использоваться только на моделях часов, которые не требуют дополнительной регулировки до 2100 года, возможно, что однажды вам понадобится настроить свои часы с вечным календарем .При этом следует внимательно учитывать следующие моменты:

  1. Как и в случае с другими часами с функцией календаря, следующее также относится к часам с вечным календарем: ни при каких обстоятельствах нельзя изменять дату между 23:00 и 13:00. ЯВЛЯЮСЬ. Это период описанного выше скачка даты, и механизм можно легко повредить в пределах этого временного интервала.
  2. Лучшее время для установки часов с вечным календарем — 6 часов.
  3. Дата никогда не должна переводиться назад, так как тонкий и очень сложный механизм внутри часов может быть поврежден.

Подзаводчик для часов очень полезен для часов с вечным календарем, чтобы избежать остановки часов и необходимости их настройки. Каждый день, прошедший с момента остановки часов, необходимо настраивать вручную.

По-прежнему возникают проблемы с установкой даты?


Возможно, у вас неправильно выставил время . Пройдите пошагово по вышеуказанным пунктам еще раз. Если вы все еще испытываете проблемы, рекомендуется, чтобы вы проконсультировались с профессиональным часовщиком .Не экспериментируйте с механизмом даты, так как это может привести к дальнейшему повреждению!

Особые случаи при настройке часов


Как и почти все в жизни, есть некоторые особые случаи при настройке часов , которые требуют дополнительных объяснений. Чтобы избежать проблем при настройке часов GMT и моделей с усложнением фаз Луны, эти два особых случая будут более подробно рассмотрены ниже.

Фазы Луны: осложнение с осложнениями?

Особое внимание следует проявлять к часам с усложнением фаз Луны .Механизм еще более сложен, чем у обычных часов, и практически не дает свободы действий. Если повернуть слишком далеко или слишком грубо повернуть механизм, повреждение будет быстро нанесено. Чтобы избежать проблем при настройке часов фаз Луны на , просто выполните следующие действия. В зависимости от модели можно отрегулировать фазу луны либо с помощью кнопки , либо с помощью заводной головки . При настройке фазы луны использует полную луну в качестве ориентира .

Регулировка индикации фаз Луны с помощью кнопки:

  1. Используйте кнопку на часах, чтобы переключиться на полнолуние.
  2. Используйте лунный календарь, чтобы узнать, какой день был последним полнолунием.
  3. Вычислите разницу с сегодняшней датой.
  4. Нажмите кнопку в соответствии с предварительно рассчитанным числом. Отображение луны теперь настроено правильно.

Пример : Последнее полнолуние было 16 июля 2019 года, и вы хотите установить часы на 6 августа 2019 года. С последнего полнолуния прошло 22 дня. Если вы нажмете кнопку 22 раза, фаза луны будет установлена ​​правильно.

PATEK PHILIPPE ОСЛОЖНЕНИЯ 5205G

Настройка индикации фаз Луны с помощью заводной головки:

Установка фазы луны напрямую связана с датой при изменении времени с помощью заводной головки.

  1. Установить дату последнего полнолуния.
  2. Затем снова установите текущую дату, и фаза луны будет правильной.

Всегда следуйте инструкциям часов , чтобы найти правильную процедуру. Часы

GMT: время (а) одним взглядом

Возможность проверить второй часовой пояс на GMT-Master II — одна из самых полезных функций, которые могут предложить вам роскошные часы.Помимо общих принципов работы часов GMT, вы также должны знать, как их правильно настроить.

Часы GMT состоят из местного времени и эталонного времени. по местному времени — это время, в котором вы находитесь; эталонное время — это второй часовой пояс, который вы хотите установить. Поскольку часовая стрелка движется вместе с эталонным временем, вы должны установить ее раньше местного времени.

Установить контрольное время:

  1. Отвинтите заводную головку и вытяните ее в положение 2.
  2. Убедитесь, что лицевая панель находится в исходном положении.Треугольник указывает на 12 часов.
  3. Поверните заводную головку, чтобы установить референсное время. Часы считываются на безеле, минуты — на циферблате, как обычно.

Установить местное время:

  1. Вытяните заводную головку в положение 1.
  2. Установите местное время, повернув головку в нужном направлении. Часовая стрелка будет двигаться с интервалом в 1 час.
  3. Дата привязана к местному времени и автоматически настраивается, когда часовая стрелка превышает полночь.
  4. После установки времени не забудьте снова затянуть заводную головку, чтобы убедиться, что она водонепроницаема!

ROLEX GMT-MASTER II 16710

Если на вашем Mac неправильная дата или время

Может потребоваться установить дату или время заново, или они могут использоваться в пользовательском формате.

Проверить настройки даты и времени

  1. Выберите меню «Apple» System> «Системные настройки», затем щелкните «Дата и время».
  2. Щелкните замок в углу окна, затем введите пароль администратора, чтобы разблокировать настройки. (В заблокированном состоянии настройки затемнены.)
  3. Убедитесь, что на панели «Дата и время» выбрано «Установить дату и время автоматически» и ваш Mac подключен к Интернету. Затем ваш Mac может получить текущую дату и время с сетевого сервера времени, выбранного в соседнем меню.

Если у вас нет подключения к Интернету или вы хотите установить дату и время вручную, снимите флажок «Установить дату и время автоматически».Затем вы можете щелкнуть сегодняшнюю дату в календаре, перетащить стрелки часов на правильное время или использовать поля над календарем и часами для ввода даты и времени. Затем нажмите «Сохранить».

Проверить настройки часового пояса

  1. Выберите меню «Apple» System> «Системные настройки», затем щелкните «Дата и время».
  2. Щелкните замок в углу окна, затем введите пароль администратора, чтобы разблокировать настройки.(В заблокированном состоянии настройки затемнены.)
  3. Убедитесь, что на панели «Часовой пояс» выбрано «Установить часовой пояс автоматически с использованием текущего местоположения» и ваш Mac подключен к Интернету.

Если у вас нет подключения к Интернету или вы хотите установить часовой пояс вручную, снимите флажок «Установить часовой пояс автоматически с использованием текущего местоположения». Затем щелкните карту, чтобы выбрать часовой пояс.

Если ваш Mac сообщает, что не может определить ваше текущее местоположение:

  1. Выберите меню «Apple» System> «Системные настройки», затем щелкните «Безопасность и конфиденциальность».
  2. На панели «Конфиденциальность» выберите «Включить службы определения местоположения».
  3. Прокрутите вниз до конца списка приложений и служб, затем нажмите кнопку «Подробности» рядом с «Системными службами».
  4. Убедитесь, что установлен флажок для часового пояса.

Проверить настройки языка и региона

Выберите меню «Apple» System> «Системные настройки», затем щелкните «Язык и регион».

  • Убедитесь, что меню «Регион» правильно настроено для вашего региона.
  • Используйте флажок «Формат времени», чтобы указать, будет ли ваш Mac отображать время в 24-часовом формате.

Для расширенных параметров форматирования нажмите кнопку «Дополнительно», затем проверьте настройки на панели «Даты» и «Время». Эти настройки управляют отображением даты и времени в Finder и приложениях. Если какие-либо настройки были изменены, вы можете нажать кнопку «Восстановить настройки по умолчанию» на каждой панели, чтобы использовать настройки по умолчанию для вашего региона.Если кнопка неактивна, ваш Mac уже использует настройки по умолчанию.

Дата публикации:

Как правильно накрыть стол

Когда мы росли, мама научила нас правильно сервировать стол.Было не весело накрывать стол каждую ночь (уверяю вас!), Но теперь, когда я стал старше, я могу оценить то, чему она пыталась нас научить.

У всех нас был опыт формальной сервировки стола. Будь то накрытие стола или обед за столом, не зная, какую вилку использовать. Итак, сегодня я подумал, что помогу вам с небольшой схемой о том, как правильно сервировать стол.

Как правильно сервировать стол:

1. Тарелка обеденная

2. Салатная тарелка

3. Супница

4. Вилка столовая

5. Чайная ложка

6. Суповая ложка

7. Вилка столовая

8. Вилка для салата

9. Салфетка

10. Стакан для воды

11. Бокал для красного вина

12. Бокал для белого вина

13. Стакан для газированных напитков

14. Чашка с блюдцем

15. Тарелка для хлеба с распределителем масла

16. Вилка для десертов

17. Десертная ложка

18. Карточка места

Вот несколько полезных советов, которые помогут вам запомнить, как накрывать стол (или как обедать за накрытым столом):

  • Обеденный нож всегда следует класть режущей кромкой внутрь по направлению к обеденной тарелке.
  • Вы всегда должны суметь провести глазом линию от обеденного ножа до стакана с водой.
  • Обычно вы можете сказать, сколько будет курсов, посмотрев на столовое серебро. Чем больше столового серебра, тем больше курсов.
  • Ножи и ложки идут справа. Вилки слева. Хороший способ запомнить, что слово «ПРАВИЛЬНО» состоит из 5 букв, как и «НОЖ» и «ЛОЖКА». В «ВИЛКЕ» всего 4 буквы, например «ЛЕВЫЙ».
    Чтобы быть действительно разборчивым, посуду следует размещать на расстоянии примерно 1/2 дюйма от обеденной тарелки и выстраивать равномерно.
  • Начните есть, используя столовое серебро снаружи.Пробирайтесь внутрь. Одна из последних вилок (помимо десертной), которую вы возьмете, будет для основного блюда.
  • Бокал для красного вина будет самым большим бокалом.
  • Бокал для белого вина будет немного меньше, чем бокал для красного вина.
  • Бокал для газированных напитков — самый тонкий бокал на столе. Это для шампанского или других игристых напитков.
  • Некоторые люди предпочитают использовать карты мест, а некоторые нет. Если вы не используете карточки мест, вы можете разместить карточку меню вверх, чтобы ваши гости увидели список блюд.
  • Есть много мест для салфетки. Если вы решите не ставить его декоративно на тарелке или в стакане с водой, он будет помещен слева от вилок.
  • Салфетка — это первое, к чему следует прикасаться. Его следует аккуратно положить к вам на колени, если официант не сделает это за вас.
  • Если вы извинитесь из-за стола, салфетку следует оставить на стуле. Когда все закончат блюда, вы можете сложить салфетку и положить ее на стол справа от вас.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.