Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление очередного клиентского «Муравья»  после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три,  а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

• Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
• Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

• Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному:  шприцем закачайте эту смесь в оболочку
• Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

• Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
• Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

• Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
• Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

• Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
• Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм.   После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Как отрегулировать сцепление на мотороллере муравей видео

Я бы наверное даже и не писал про сцепление, так как там всё достаточно просто. Но так как конструктив сцепления бывает двух видов, а книги по муравью очень ущербны (по крайней мере те две, которые я нашёл в сети) и в них описано сцепление не той конструкции что была у меня, а другой, то я решил сделать этот маленький пост) может быть кому-то он окажется полезен (хотя сомневаюсь, что у нас много муравьёв 😉

В общем то конструкция самого сцепления довольна проста, но бывает в двух исполнениях. Одна чем то мне напомнила запорожец))) потому что регулировка нажимного диска (или правильнее сказать прижимного) производится закручиванием трёх гаек. Их надо закрутить так, чтобы диск давил на ведущий диск всей плоскостью — без перекоса. Вот фото для примера (не моё, так как у меня такого сцепления не было, точнее было, но не комплектное)

Как видно, диск затягивается гайками, и как его поставить без перекосов, известно наверное одним инженерам) Ну на самом деле всё наверное не так сложно, как кажется 😉

У меня же система другая. Вместо 3-х болтов — шесть. И они не затягиваются гайками, а стопорятся специальными шайбами. Кстати чтобы было понятно, болт выглядит вот так:

Он вставляется в колодец, а в колодце пружинка сидит. То есть пружинка одевается на болт (поэтому у него шляпа такая расплющенная). И вот в том варианте с тремя болтами, они имеют резьбу снаружи (ну там же гайкой регулируется), а в варианте с шестью — резьба внутри. Ну вот, чтобы было понятно:

В силу своих конструктивных особенностей сцепление мотороллера «Муравей» постоянно нуждается регулировках, настройках и прочих регламентных работах. Для обеспечения идеальной работы сцепления вашего «муравья» в первую очередь особое внимание нужно уделить состоянию тросу привода, а именно: снять трос с мотороллера, осмотреть его внимательно на предмет перегиба оболочки, целостность центральной жилы и концевых роликов. Очень часто трос привода сцепления оказывается сильно ржавым что приводит к ухудшению подвижности центральной жилы и как следствие к нарушению работы сцепления.

При возникновении любых подозрений относительно состояния троса привода — смело меняйте его на новый, иначе как вы не регулируйте, настраивайте сцепление своего «Муравья» правильной работы от него не дождетесь…

Итак, откручиваем контргайку регулировочного винта берем отвертку и сначала немного выкручиваем регулировочный винт, потом закручиваем его обратно пока не почувствуете что регулировочный болт во что-то слегка уперся-это и будет нужное нам положение регулировочного винта, после нахождения нужного положения регулировочного винта-зажимаем контргайку.

Следующий этап: нажимаем на рычаг сцепления на руле и внимательно смотрим чтобы нажимной диск отходил без перекоса, если диск отходит с перекосом, то в этом случае нужно подкручивать-откручивать соответствующие гайки регулировки преднатяга пружин сцепления пока нажимной диск не станет отходить идеально ровно.

Заключительный этап: ищем на двигателе регулировочный болт свободного хода рычага сцепления и подкручиваем-откручиваем его так чтобы свободный ход рычага сцепления составлял 5-10мм.

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

• Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
• Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

• Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
• Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

• Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
• Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

• Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
• Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

• Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
• Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Диски сцепления муравей старого образца

Я бы наверное даже и не писал про сцепление, так как там всё достаточно просто. Но так как конструктив сцепления бывает двух видов, а книги по муравью очень ущербны (по крайней мере те две, которые я нашёл в сети) и в них описано сцепление не той конструкции что была у меня, а другой, то я решил сделать этот маленький пост) может быть кому-то он окажется полезен (хотя сомневаюсь, что у нас много муравьёв 😉

В общем то конструкция самого сцепления довольна проста, но бывает в двух исполнениях. Одна чем то мне напомнила запорожец))) потому что регулировка нажимного диска (или правильнее сказать прижимного) производится закручиванием трёх гаек. Их надо закрутить так, чтобы диск давил на ведущий диск всей плоскостью — без перекоса. Вот фото для примера (не моё, так как у меня такого сцепления не было, точнее было, но не комплектное)

Как видно, диск затягивается гайками, и как его поставить без перекосов, известно наверное одним инженерам) Ну на самом деле всё наверное не так сложно, как кажется 😉

У меня же система другая. Вместо 3-х болтов — шесть. И они не затягиваются гайками, а стопорятся специальными шайбами. Кстати чтобы было понятно, болт выглядит вот так:

Он вставляется в колодец, а в колодце пружинка сидит. То есть пружинка одевается на болт (поэтому у него шляпа такая расплющенная). И вот в том варианте с тремя болтами, они имеют резьбу снаружи (ну там же гайкой регулируется), а в варианте с шестью — резьба внутри. Ну вот, чтобы было понятно:

Сцепление двигателей ТМЗ в отличии от многих других механизмов советского производства редко когда ломается, хорошо держит нагрузку и практически никогда не подводит в пути. Бывает перебираешь двигатель двадцатилетней давности с пробегом далеко за 60 000, а сцепление как как новое: помыл, проверил, поставил все на место и забыл.

Устанавливаем на вторичный вал КПП регулировочную шайбу и распорную втулку наружного барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и ведущую звездочку моторную цепь

Надеваем детали сцепления на валы

Надавливаем на цепь отверткой. Если цепь провиснет более чем на 1,5 см — выкидываем ее на помойку. Хорошая цепь должна чуть провисать и все.

Одеваем на цапфу коленчатого вала специальную стопорную шайбу, накручиваем гайку, подлаживаем под цепь оловянный брусок или палочку и с максимально возможным усилием затягиваем гайку

После затяжки — фиксируем гайку стопорной шайбой

Заряжаем в внутренний барабан нажимные пружины и туда же ставим три нажимных болта с стопорной пластиной

Ставим внутренний барабан на вал

Одеваем на вал стопорную шайбу, фиксируем внутренний барабан съемником и с максимально возможным усилием затягиваем гайку. После затяжки гайки — фиксируем ее стопорной шайбой. Съемник делаем из ненужного диска сцепления: привариваем к нему кусок шины или пруток.

Ищем в комплекте дисков сцепления самый толстый металлический диск с фаской по наружному краю. Ставим этот диск на барабан — фаской к двигателю

Пластиковые диски перед установкой осматриваем на предмет износа и повреждений. После, ложем поочередно все диски на стекло или зеркало и пробуем их раскачать. Если какой-то из дисков будет качаться — выкидываем его на помойку

Чередуя пластиковые диски с металлическими набираем корзину

Выбираем из двух штоков сцепления самый длинный и ставим его круглым концом внутрь первичного вала

Бросаем на шток шарик

Второй шток ставим острым концом к себе

Ставим на корзину нажимной диск и затягиваем регулировочные гайки

Гайки затягиваем покуда торцы болтов не выйдут над гайками на 2-3 мм. После, нажимаем несколько раз на рычаг сцепления и смотрим как отходит нажимной диск

• Если диск отходит с перекосом — регулируем его с помощью гайки

149 комментариев

здравствуйте помогите пожалуйста после переборки двигателя не включается сцепление собирал так как у вас показано выжим нормальный но сцепление не включается на регулировочный винт ни каких эмоций до разбора двигателя немного вело. шарик я старый поставил вот думаю не из за него ли так как он уже не совсем шарик я бы сказал квадратик заменить нечем было

Андрей, я правильно понял, что сцепление именно не включается? То есть, передачу включаете, а мотороллер никуда не едет. Если так, то возможно, при сборке последний диск не попал или вылетел из паза корзины. Опишите подробней свою проблему, или, что будет лучше всего — снимите крышку сцепления и сфоткайте как у вас там собрано и мы тогда что-нибудь вам посоветуем.

нет скоростя включаются но при выжиме сцепления коробка не отключается регулировочный болт затягиваю коленвал с поршневой вообще не двигаются немного ослобляю все работает но на выжим опять ноль эмоций

Андрей, я никак не могу вникнуть в суть проблемы. Вы сначала говорите, что сцепление не включается, теперь говорите, что оно не выключается. Объясните по-подробней, что с вашим сцеплением. Если оно ведет (не выключается), то при включении передачи мотороллер будет ехать даже при полностью выжатом рычаге сцепления. Если сцепление проскальзывает (не включается), то при включенное передаче мотороллер никуда не поедет — хоть отпускай рычаг хоть нет. Сцепление «Муравья» очень надежное и неприхотливое и когда с ним возникают серьезные проблемы, то в большинстве случаев — этот момент мне указывает на то, что оно было неправильно собрано («здравствуйте помогите пожалуйста после переборки двигателя не включается сцепление») или повреждено. Попробуйте разобрать его еще раз, а потом по-новой собрать.

сцепление значить ведет собирал я его как у вас показано я вот что вспомнил я самый толстый диск фаской вниз поставил (правильно ли) может из за этого хорошо разберу еще раз все проверю вам отпишу просто это мой первый мотороллер хочется что бы работал как часы а тут такая оказия еще зажигание что то барахлит искра то есть то нет катушка новая конденсатор тоже свеча норм хочу переделать под магнету

Андрей, все правильно: толстый диск фаской ставится к двигателю, а вести сцепление может не только из-за неправильной сборки. А например из-за плохого троса, кривых диском и много еще от чего.

Сцепление на моем муравье пробуксовывает,мотик еле еле едет.Регулировка не помогает,друзья посоветовали заменить диски,они правы?

Николай, вам сцепление разбирать нужно в любом случае и смотреть. Может диски стерлись или кривые, а может трос где-нибудь перегнулся или заржавел, всякое бывает.

Отличное пособие. Очень доходчиво. Подскажите пожалуйста люфт на корзине, без внутреннего барабана допускается. Судя по фото, Вы над этим не заморачиваетесь. Ибо вместе с внутренним барабаном люфт пропадает. У меня проблема следующего характера. Двигатель стоит на мотолебёдке и так как сцепление было собрано с перекосом, невозможно было его отрегулировать ( то вело, то буксовало, но скорости включались). Я решил перебрать сцепление ( чтобы нейтраль можно было включать на работающем двигателе). Жаль Ваш мануал до этого не прочитал. Корзина нового образца, туда вложил диски нового образца (с пропилами), отрегулировал равномерный отход первая включается и выключается легко, а вот вторая недовключается идёт рычание. Ещё похоже я перетянул пружины, сцепление туговато было. Сейчас я разобрал корзину, начал проверять детали и на корзине есть люфт (поставил внутренний барабан без пружин и затянул). Ещё похоже просели пружины ибо при зазоре 2-3 витка на болту (как делаете ВЫ), пружины прослаблены (думаю сцепление будет буксовать)болт шатается. Я то думал, затягивая пружины что бы конец болта не задевал за барабан. Теперь я понял что это не страшно. Что думаете ВЫ. Заранее спасибо.

Если передача при включении трещит значит сцепление ведет или недовыключается. Нужно отталкиваться от этого.

Огромное спасибо! Я хоть и родом со Славянска на Кубани, живу в Вологодской области. Так что земляк помог на расстоянии….

Мотоцикл » Тула » необычен для советской мотопромышленности. Он проектировался под конкретную задачу — создать вседорожный мотоцикл. И конструкторы достойно справились с заданием.

Выпуск » Тул ы» начался в 1984 году. Впервые в советской истории на отечественном мотоцикле был установлен электростартер и принудительное воздушное охлаждение двигателя. Для увеличения вседорожных качеств мотоцикла он был оснащен широкопрофильными шинами.
Следует отметить и отличный дизайн мотоцикла, создавалось впечатление заграничной техники. Внешний вид портила стандартная круглая фара мотоцикла, но у конструкторов не было возможности найти в СССР что-то симпатичнее. Экономия проявилась и в двигателе — на «Тулу» установили двигатель от мотороллера. Даже большой бензобак произвести оказалось очень проблематичным и на » Тулу » поставили два бензобака.
Часть этих проблем решалась в последующем, но кризис 90-х подкосил проект. Качество производства мотоциклов резко упало, его перестали его покупать. В 1996 году проект был закрыт.
«Тула» до сих пор встречается на российских дорогах. Особенно в сельской местности, где пригодилась её проходимость и запчасти Муравей не высокой стоимости.

Амортизатор Муравей (импорт) шт 2340,00
Амортизатор Муравей (Россия) шт 2300,00
Барабан сцепл. Муравей в сб. (Россия) восстановл. комп 11700,00
Барабан сцепл. Муравей (Россия) шт 3300,00
Барабан тормозной передний в сборе с колодками Муравей (востановленный с гарантией) г.Тула шт 2700,00
Бензобак Муравей (Россия) шт 5750,00
Болт к/стартера Муравей шт 100,00
Вaл Мурaвей редукторa промежуточный шт 1550,00
Вал кикстартера Муравей в сборе ( г. Тула) шт 2310,00
Вал кикстартера Муравей (голый) Россия шт 520,00
Вал пер. пер. Муравей голый шт 1050,00
Вал редуктора Муравей ведущий (Россия) Завод шт 1500,00
Вилка маятниковая передней вилки Муравей (реставр.) шт 2000,00
Вилка передняя Муравей (без амортизаторов) г.Тула шт 8800,00
Вилка пер. передач Муравей большая( г.Тула) шт 550,00
Вилка пер. передач Муравей малая (г.Тула) шт 540,00
Вилки пп переднего и зад. хода редуктора в сборе с осью комп 840,00
Винт регулировки сцепления Муравей шт 50,00
Втулка амортизатора Муравей (резинка) (г. Тула) шт 60,00
Втулка Муравей балансира резиновая шт 100,00
Втулка шатуна Муравей без окна (с прорезью) шт 40,00
Втулка шатуна Муравей с окошком шт 60,00
Гайка бензобака Муравей шт 180,00
Гайка вторичного вала Муравей (левая резьба) г. Тула шт 50,00
Гайка к/вала Муравей (правая резьба) г.Тула шт 50,00
Гайка крепления диностартера Муравей (г.Тула) шт 50,00
Гайка Муравей зад.звезды и первичного вала шт 50,00
Головка цилиндра Муравей (кор. 32 шт.) шт 1700,00
Датчик зажигания Муравей оптический г.Тула шт 2100,00
Династартер Муравей ДС-1Б КАТЭК (стартер+генератор) нового образца 1991г.(Консервация) Россия шт 16400,00
Диски сцепления Муравей металл нового обр. (компл.) (маленькие шлицы) комп 1300,00
Диск колеса Муравей (из двух половинок) пар. 1780,00
Диск сцепления в блистере Муравей ферадо комп 600,00
Диск сцепления «Муравей» Атлант (пробковый) шт. 600,00
Диск сцепления Муравей металл.старого образца номп 700,00
Дифференциал редуктора Муравей в сборе шт 7770,00
Заглушка прерывателя Муравей (резиновая) шт 100,00
Зажигание электронное Муравей в сборе с катушкой + ВВ провод с колпачком (Россия) комп 6800,00
Замок зажигания Муравей (Россия ,Ульяновск) шт 420,00
Защита двигателя Муравей шт 1000,00
Звезда квала Муравей под шлиц шт 330,00
Звезда квала Муравей под шпонку (г. Тула) шт 500,00
Звезда Муравей 10 зуб. под цепь Иж шт 140,00
Звезда Муравей 11 зуб. шт 140,00
Звезда Муравей 12 зуб. под цепь Иж шт 110,00
Звезда Муравей 13 зуб. под цепь Иж шт 140,00
Звезда Муравей 13 зуб.(Россия) шт 160,00
Звезда Муравей 15 зуб.(Россия) шт 140,00
Звезда Муравей 17 зуб.(Россия) шт 150,00
Звезда Муравей 21 зуб. под цепь Иж задняя шт 380,00
Звезда Муравей 27 зуб. (задняя) Россия шт 400,00
Звездочка Муравей 11 зуб. под цепь Иж (Россия) шт 120,00
Звездочка Муравей 9 зуб. под цепь Иж (Россия) шт 120,00
Карбюратор К-65Г Муравей, RUILI (качество) шт 1600,00
Карбюратор К-65Г Муравей, (WEBER) CW65G шт 2000,00
Катушка зажигания Б50М (Вятка, Электрон) (Новая, консервация) с кронштейном шт 900,00
К/вал Муравей со шлицами (импорт) шт 3400,00
К/вал Муравей стар. обр. под шпонку (импорт) шт 3900,00
Клапан лепестковый Муравей в сборе (г.Тула) шт 760,00
Колено глушителя Муравей (Россия) шт 650,00
Колодка тормозная Муравей (Россия) пар. 830,00
Кольца Муравей 62,0 узкие (хром+чугун) 1 р (пара) Россия пара 100,00
Кольца Муравей УЗКИЕ (хром+чугун) (норма) (пара) комп. 200,00
Коробка Муравей в сборе (завод) комп. 7500,00
Корпус сальника коленвала Муравей (ромашка) шт 800,00
Крепление руля Муравей шт 700,00
Крыло заднее Муравей (г.Тула) шт 800,00
Крыло переднее Муравей метал. шт 2100,00
Крыльчатка диностартера Муравей (г.Тула) шт 300,00
Крышка вентилятора Муравей (алюм.) шт 1200,00
Крышка картера двигателя Муравей левая (сцепления) шт 1800,00

Магнето Муравей М124Б3 правого вращения 4100.00
Набор гаек полуоси Муравей комп. 180,00
Набор прокладок двигателя Муравей (Россия) полный с ал.прокладкой комп. 140,00
Набор прокладок Муравей цилиндро-поршневой группы шт 50,00
Набор прокладок редуктора Муравей (Россия) комп. 120,00
Набор сальников двигателя Муравей (комп. 6шт.) Индия комп. 350,00
Набор сальников коленвала Муравей комп. 150,00
Набор сальников коробки передач Муравей (3шт.) комп 150,00
Набор сальников редуктора Муравей Н/О ИМПОРТ(малые) комп. 180,00
Набор сальников редуктора Муравей С/О (большие) комп. 140,00
Ось переднего колеса Муравей в сборе со втулкой (г.Тула) шт 900,00
Палец Муравей красный рaзм. 14,995 шт 70,00
Палец Муравей норма. 15,0000/ белый (Завод, Россия) шт 60,00
Палец Муравей Черный разм.14,9975 шт 70,00
Палец пружины сцепления Муравей шт 35,00
Педаль переключения передач Муравей шт 800,00
Педаль тормоза Муравей (востановленная) шт 1500,00
Переключатели руля Муравей (импорт) компл 1300,00
Переходник под магнето Муравей (ПЛАСТИНА) старого образца (г.Тула) шт 600,00
Подшипник 42305 (арт. NJ305) к/вала Муравей шт 550,00
Подшипник 7205 (арт.30205) п/оси Муравей (конический) шт 220,00
Полуось Муравей в сборе без гаек кованная (Россия) пара 2900,00
Полуось Муравей в сборе (импорт) пар. 2700,00
Поршень Муравей 2 кол. -000 широкий Таганрог шт 400,00
Поршень Муравей 2 кол. -00 широкий шт 400,00
Поршень Муравей 2 кол. -0 широкий Таганрог шт 400,00

Поршень Муравей узкий 2 кол. -0 норма (г.Таганрог) шт. 380 ,00
Поршень Муравей 2 кол. -1 ремонт широкий» Таганрог шт 450,00
Поршень Муравей 2 кол. -2р широкий шт 400,00
Поршень Муравей 3кол.-000 широкий шт 400,00
Поршень Муравей 3кол.-00 широкий шт 400,00
Поршень Муравей 3кол.-0 широкий шт 480,00
Поршень Муравей 3кол.-1р широкий шт 400,00
Поршень Муравей 3кол.-2р широкий шт 400,00
Прерыватель Муравей (импорт) шт 90,00
Прерыватель Муравей (Россия) шт 300,00
Пробка картера Муравей заливная шт 150,00
Проводка центральная Муравей (Россия) шт. 1060,00
Прокладка головки Муравей АЛЮМИНИЙ шт 15,00
Прокладка головки Муравей МЕДЬ шт 70,00
Прокладка головку цилиндра Муравей металопаранит шт 40,00
Прокладка картера Муравей шт 50,00
Прокладка Муравей крышки картера левой шт 70,00
Прокладка цилиндра Муравей паранит шт 14,00
Пружинa руля Мурaвей шт 100,00
Пружина балансира зад.подвески Муравей шт 1660,00
Пружина вала п/передач Муравей шт 70,00
Пружина кикстартера Муравей шт 110,00
Пыльник полуоси Муравей шт 50,00
Редуктор спидометра Муравей шт 1200,00
Резинка кикстартера Муравей (ручка кикстартера) шт 60,00
Резинка переходника под Магнето Муравей шт 150,00
Резинка полуоси Муравей ГУК (Россия) шт 80,00
Реле поворота Муравей 12в шт 220,00
Реле регулятор Муравей РР-121 старого образца шт 2100,00
Ремкомплект карбюратора К65Г Муравей комп. 350,00
Решетка Муравей с преходником под контакты ( г. Тула) шт 840,00
Решетка Муравей с преходником под магнето (Россия) шт 1080,00
Рычаг вкл.зад.хода Муравей (на редуктор) шт 200,00
Рычаг выключения сцепления (с осью на редуктор) МУРАВЕЙ шт 1300,00
Рычаги сцепления тормоза Муравей (г.Тула) комп 800,00
Рычаг кикстартера Муравей (импорт) с резиновой ручкой шт 550,00
Рычаг коробки переключения передач Муравей (загнутый) шт 400,00
Рычаг сцепления Муравей (г.Тула) шт 370,00
Сальник 32*52*10 ступицы Муравей (Россия) шт 55,00

Сальник копирного вала Муравей (11 x 22 x 8 мм., 8Г6477005) шт 30.00
Сальник Муравей 8Г6477005 шт 30,00
Сальник Муравей вала кикстартера (15х30х7) (г.Тула) шт 40,00
Сальник Муравей вторичного вала нового образца (28*47*10) 8752-79 шт 50,00
Сальник Муравей вторичного вала старого образца (28х47х10) (Тула) шт 50,00
Сальник Муравей задн. звезды редукт. шт 60,00
Сальник переднего колеса Муравей» (25*42) Россия шт 50,00
Сальник полуоси Муравей 1,2*30*5,2-1 (Россия) шт 60,00
Сателит дифферинциала редуктора Муравей шт 950,00
Сектор Муравей переключения передач шт 840,00
Сепаратор Муравей (Нижний) шт 90,00
Ступица заднего колеса Муравей (Россия) шт 3900,00
Ступица Муравей переднего колеса в сборе нов/обр (г.Тула) шт 3000,00
Съемник диностартера Муравей (г.Тула) шт 440,00
Траверса (кронштейн) перед.вилики Муравей (востановленный) шт 1050,00
Трос газа Муравей (Россия, г.Ижевск) шт 170,00
Трос перед. тормоза Муравей шт 150,00
Трос спидометра Муравей шт 270,00
Трос сцепления Муравей (Россия, г.Ижевск) шт 180,00
Трос топливного корректора Муравей (г.Тула) шт 330,00
Тяга переключения передач Муравей (г.Тула) комп 660,00
Улитка Муравей под прерыватель н/образца (г.Тула) шт 2800,00
Улитка Муравей с переходником под магнето (Россия) шт 2400,00
Фиксатор вала п/п Муравей ( г. Тула) шт 220,00
Фильтр (элемент) воздушный Муравей,Минск, Агрос шт 240,00
Флянец колена Муравей (Россия) шт 250,00
Хомут кикстартера Муравей шт 462,00
Храповик кикстартера Муравей шт 340,00
Цепь моторная Муравей 50 зв. (г.Киров) шт 420,00
Цепь Муравей, Ява приводная (428*128зв.) (Россия г.Киров) шт 800,00
Цепь приводная Муравей 128зв. (г.ТУЛА) ПР-12,7-18,2 шт 800,00
Цилиндр Муравей шт 3400,00
Чашка Муравей металл.полуоси шт 250,00
Чехол седла Муравей (Россия) шт 250,00
Шайба стопорная задней звезды Муравей (г.Тула) шт 50,00
Шайба стопорная передней звезды Муравей (г.Тула) шт 30,00
Шайба стопорная полуоси Муравей шт 24,00
Шайба фигурная кулисы (г.Тула) шт 210,00
Шатун Муравей (импорт) шт 650,00
Шестерня 2-ой предачи Муравей 23 зуб. (Россия) Завод . 23 зуба шт 640,00
Шестерня 2-ой предачи Муравей 24 зуб. (Россия) Завод шт 640,00
Шестерня 3-ей предачи Муравей 20 зуб. (Россия) Завод шт 440,00
Шестерня кикстартера Муравей шт 450,00
Шестерня коленвала Муравей (Россия) Завод шт 270,00
Шестерня Муравей 14 зубов шт 440,00
Шестерня Муравей 17 зубов шт 480,00
Шестерня Муравей 27 зубов шт 500,00
Шестерня Муравей редуктора 22 зуба шт 960,00
Шестерня Муравей редуктора 25 зуб. СО втулка шт 970,00
Шестерня + храповик кикстартера Муравей комп 720,00
Шнур асбестовый 3,00мм (пакеты по 2м.) Россия шт 200,00
Шпилька Муравей крепления крышки картера редуктора ( г. Тула) шт 100,00
Шпилька цилиндра Муравей с гайкой ( г. Тула) шт 130,00
Шпильки редуктора Муравей (г.Тула) шт 100,00
Шпонка Коленвала Муравей» (Россия) шт 40,00
Шпонка полуоси Муравей (Россия) шт 40,00
Шток сцепления Муравей (длинный) шт 80,00
Шток сцепления Муравей (короткий) шт 45,00
Щетки Муравей в коробочке (Россия) комп. 200,00
Щиток ветровой Муравей с крепежами комп 2600,00
Эксцентрик Муравей (г.Тула) шт 900,00

Как отрегулировать сцепление на мотороллере муравей

Регулировка сцепления мотороллера «Муравей»

В силу своих конструктивных особенностей сцепление мотороллера «Муравей» постоянно нуждается регулировках, настройках и прочих регламентных работах. Для обеспечения  идеальной работы сцепления  вашего «муравья» в первую очередь особое внимание нужно уделить состоянию тросу привода, а именно: снять трос с мотороллера, осмотреть его внимательно на предмет перегиба оболочки, целостность центральной жилы и концевых роликов.  Очень часто трос привода сцепления оказывается сильно ржавым что приводит к ухудшению подвижности центральной жилы и как следствие к нарушению работы сцепления.

При возникновении любых подозрений относительно состояния троса привода — смело меняйте его на новый, иначе как вы не регулируйте, настраивайте сцепление своего «Муравья» правильной работы от него не дождетесь…

Итак, откручиваем контргайку регулировочного винта берем отвертку и сначала немного выкручиваем регулировочный винт, потом закручиваем его обратно пока не почувствуете что регулировочный болт во что-то слегка уперся-это и будет нужное нам положение регулировочного винта, после нахождения нужного положения регулировочного винта-зажимаем контргайку.

Следующий этап: нажимаем на рычаг сцепления на руле и внимательно смотрим чтобы нажимной диск отходил без перекоса, если диск отходит с перекосом, то в этом случае нужно подкручивать-откручивать соответствующие  гайки регулировки преднатяга пружин сцепления пока нажимной диск не станет отходить идеально ровно.

Заключительный этап: ищем на двигателе регулировочный болт свободного хода рычага сцепления и подкручиваем-откручиваем его так чтобы свободный ход рычага сцепления составлял 5-10мм.

Регулировка сцепления мотороллера Муравей

Ремонт троса сцепления в полевых условиях. Регулировка сцепления Storm Ibdigo. Фото.

Ремонт троса сцепления в полевых условиях.

Ремонт троса сцепления в полевых условиях.

Регулировка сцепления на мопеде Storm Indigo.

Регулировка сцепления Storm Ibdigo.

Если хотите больше узнать о обзорах скутеров и мопедов, посмотрите нашу рубрику, и вы сразу найдете интересующую вас информацию этого вида транспорта.

Видео сюжеты о скутерах и мопедах помогут сделать правильный выбор.

Мотороллер муравей. Сцепление. — DRIVE2

Я бы наверное даже и не писал про сцепление, так как там всё достаточно просто. Но так как конструктив сцепления бывает двух видов, а книги по муравью очень ущербны (по крайней мере те две, которые я нашёл в сети) и в них описано сцепление не той конструкции что была у меня, а другой, то я решил сделать этот маленький пост) может быть кому-то он окажется полезен (хотя сомневаюсь, что у нас много муравьёв 😉

В общем то конструкция самого сцепления довольна проста, но бывает в двух исполнениях. Одна чем то мне напомнила запорожец))) потому что регулировка нажимного диска (или правильнее сказать прижимного) производится закручиванием трёх гаек. Их надо закрутить так, чтобы диск давил на ведущий диск всей плоскостью — без перекоса. Вот фото для примера (не моё, так как у меня такого сцепления не было, точнее было, но не комплектное)

Как видно, диск затягивается гайками, и как его поставить без перекосов, известно наверное одним инженерам) Ну на самом деле всё наверное не так сложно, как кажется 😉

У меня же система другая. Вместо 3-х болтов — шесть. И они не затягиваются гайками, а стопорятся специальными шайбами. Кстати чтобы было понятно, болт выглядит вот так:

Свои не сфоткал, поэтому фото опять не моё

Он вставляется в колодец, а в колодце пружинка сидит. То есть пружинка одевается на болт (поэтому у него шляпа такая расплющенная). И вот в том варианте с тремя болтами, они имеют резьбу снаружи (ну там же гайкой регулируется), а в варианте с шестью — резьба внутри. Ну вот, чтобы было понятно:

Zoom

Уже собрано правда)

И небольшая загвоздка возникает с тем, как это сцепление собрать, поэтому вот мой вариант)

В болт закручиваем винт М5, достаточно длинный (как на третьем фото). И далее берём гвоздодёр, тоже подлиньше, подкладываем под него что-нибудь и нажимаем, чтобы болт сжал пружинку и максимально вылез. В паз вставляем стопорную шайбу и отпускаем гвоздодёр

Операцию эту удобно проделывать вдвоём, но можно и одному. Вдвоём собирается за минуту.

Всё, сцепление собрано:

Кстати в этой конструкции с шестью болтами, есть регулировка сцепления жёсткостью пружин. Они бывают двух видов. Ну так по крайней мере написано в литературе) У меня проблем с сцеплением в принципе не было. Разве только то, что его немного вело и ведёт и сейчас, но это из-за того, что сама ручка на руле неправильная и не получается его выжать до конца. А если натянуть трос, то подозреваю оно будет буксовать. Поэтому я в пружинки не лазил, да их и не было)) Я просто настроил его винтом с гайкой (типа той, которой на запорожце рулевой редуктор регулируется) как написано в мануале: закрутил до упора и открутил на 1/6 и законтрил.

Далее поменял сальники в крышке (один на кикстартер и один на вал переключения передач). Намазал герметиком картер:

И крышку, предварительно собрав механизм кикстартера:

Поставил ещё прокладку (можно конечно и на один герметик, но раз была прокладка, то почему бы не поставить 🙂 и закрутил крышку той отвёрткой, про которую говорил в прошлой записи)))

Советский трэш))) гнутая, кривая, но само жало вполне нормальное (я его правда подпилил немного, советские отвёртки это допускают) и ручка удобная, а что самое главное, это самая длинная отвёртка, которая у меня была и, как оказалось, самая удобная))) Но опять повторюсь, что по регламенту тут нужна ударная.

Вот и всё, теперь оставалось только собрать поршневую. О чём пойдёт речь в следующей части)

Запчасти к мотороллеру Муравей, Мото запчасти

Запчасти к Муравей

Набор сальников двигателя Муравей (6 шт.)

Купить Набор сальников двигателя Муравей (6 шт.) — (фото, цена, описание, отзывы) Вы можете с доставкой в следущие города Антополь, Барановичи, Барань, Бегомль, Белицк, Белоозерск, Белыничи, Береза, Березино, Березовка, Бешенковичи, Бобр, Бобруйск, Богушевск, Болбасово, Большая Берестовица, Борисов, Боровуха, Браслав, Брест, Буда-Кошелево, Быхов, Василевичи, Верхнедвинск, Ветка, Ветрино, Вилейка, Витебск, Волковыск, Воложин, Вороново, Воропаево, Высокое, Ганцевичи, Глубокое, Глуск, Глуша, Гомель, Горки, Городея, Городище, Городок, Гродно, Давид-Городок, Дзержинск, Дисна, Добруш, Докшицы, Дрибин, Дрогичин, Дубровно, Дятлово, Езерище, Ельск, Жабинка, Желудок, Житковичи, Жлобин, Жодино, Заречье, Заславль, Зеленый Бор, Зельва, Иваново, Ивацевичи, Ивенец, Ивье, Калинковичи, Каменец, Кировск, Клецк, Климовичи, Кличев, Кобрин, Козловщина, Копаткевичи, Копыль, Кореличи, Корма, Коссово, Костюковичи, Коханово, Красная Слобода, Краснополье, Красносельский, Кривичи, Кричев, Круглое, Крупки, Лельчицы, Лепель, Лида, Лиозно, Логишин, Логойск, Лунинец, Любань, Любча, Ляховичи, Малорита, Марьина Горка (Пуховичи), Мачулищи, Микашевичи, Миоры, Мир, Могилев, Мозырь, Молодечно, Мосты, Мстиславль, Наровля, Негорелое, Несвиж, Новогрудок, Новоельня, Новолукомль, Новополоцк, Оболь, Озаричи, Октябрьский, Ореховск, Орша, Осиповичи, Острино, Островец, Ошмяны, Паричи, Петриков, Пинск, Плещеницы, Подсвилье, Полоцк, Порозово, Поставы, Правдинский, Пружаны, Радошковичи, Радунь, Речица, Рогачев, Россь, Руба, Руденск, Ружаны, Светлогорск,Свирь,
Свислочь, Сенно, Скидель, Славгород, Слоним, Слуцк, Смиловичи, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Сопоцкин, Старобин, Старые Дороги, Столбцы, Столин, Стрешин, Сураж, Телеханы, Тереховка, Толочин, Туров, Уваровичи, Узда, Улла, Уречье, Ушачи, Фаниполь, Хойники, Чаусы, Чашники, Червень, Чериков, Чечерск, Шарковщина, Шерешево, Шклов, Шумилино, Щучин, Юратишки и другие. По вопросам доставки в конкретные города уточняйте у менеджеров магазина при заказе товара.

Настройка карбюратора на муравье

Мотороллеры «Муравей»- славные труженики народного сельского хозяйства в СССР. Т.к. основное предназначение мотороллеров — перевозка грузов, на них с завода устанавливались поплавковые карбюраторы переменного разрежения К62Г и К65Г. Они хорошо себя зарекомендовали при работе двигателя на малых и средних оборотах. В данной статье мы подробно рассмотрим устройство и настройку данных карбюраторов.

Какой карбюратор используется на мотороллере Муравей

На «ранних» мотороллерах Муравей с чугунным двигателем (Тулица, Турист) устанавливались карбюраторы К62Г с диаметром диффузора – 26мм и смесительной камеры – 28мм. Позднее двигатель форсировали. Установили на него лепестковый клапан на впуске, изменили форму цилиндра и ребра охлаждения. Параллельно с этим на мотороллеры стали устанавливаться новые карбюраторы К65Г. По конструкции они схожи с К62Г.

Карбюратор мотороллера Муравей модели К62Г. Внешний вид сбоку и со стороны воздушной заслонки

Диаметр диффузора и смесительной камеры остался прежним. Изменились только пропускная способность ГТЖ (130 мл/мин и 125 мл/мин у К62Г), диаметры распылителя (2,63 мм и 2,6 мм), диаметр иглы и переходного отверстия. Небольшие различия присутствует в устройстве корректора. На карбюраторе К62Г для дополнительного обогащения топлива применяется игла, погруженная в колодец поплавковой камеры. На К65Г топливо забирается напрямую из камеры при помощи жиклера топливного корректора.

Устройство и принцип работы карбюратора К65Г

Карбюратор мотороллера Муравей К65Г состоит из следующих частей:

1. Главная дозирующая система. Здесь осуществляется подготовка, и дозирование топливовоздушной смеси для работы двигателя на средних и более высоких оборотах. При подъеме дросселя более чем на 3/4 своей высоты топливо начинает всасываться из распылителя, где оно заранее смешивается с воздухом, поступающим из специального канала на впуске карбюратора. Поступлению топлива из поплавковой камеры в смесительную, способствует дозирующая игла, закреплённая на дросселе. При их совместном подъеме изменяется проходное сечение между распылителем и иглой, что способствует изменению параметров разрежения в диффузоре и необходимой дозировке смеси на разных режимах работы двигателя. При полном подъеме дросселя игла уже не оказывает должного влияния на поступление смеси. Её поступление регулируется и ограничивается только пропускной способностью ГТЖ.
2. Система холостого хода. Предназначается для работы двигателя на малых и минимально устойчивых оборотах. При минимально опущенном дросселе разрежение в диффузоре максимально и топливо, смешиваясь с воздухом (дополнительно поступающим через воздушный канал), в виде готовой смеси направляется в отверстие за дросселем. Разрежению в камере также способствует вырез дросселя со стороны впуска в карбюраторе.
3. Поплавковая камера. Топливо из бака через шланг со штуцером попадает в поплавковую камеру. Уровень топлива в ней контролируется легкими плавучими поплавками. Когда топливо достигает нужного уровня, поплавки всплывают и через рычаг коромысла запорная игла перекрывает топливный канал до тех пор, пока уровень топлива снова не упадет. Для отвода лишнего топлива из поплавковой камеры (при подсосе карбюратора или течи карбюратора) в ней предусмотрено дренажное отверстие.
4. Пусковое устройство. Для принудительного обогащения топлива при запуске в холода, в корпусе карбюратора предусмотрен подсос. При нажатии на него поплавки в камере опускаются, и уровень топлива в ней становится выше нормы. Топливный корректор предназначен для прогрева двигателя на холостом ходу. Он соединен при помощи троса с монеткой на руле. При ее повороте игла корректора поднимается, и дополнительное топливо из поплавковой камеры поступает через специальный канал в диффузор карбюратора, тем самым обогащая смесь.

После прогрева двигателя следует закрыть обогатитель на руле. Если мотор Муравья не держит холостые после прогрева, значит, карбюратор нуждается в регулировке.

Ниже представлена подробная схема карбюратора К65Г с цифровыми обозначениями: Схема карбюратора мотороллера Муравей модели К65Г

Какой карбюратор можно поставить вместо родного и почему

На сегодняшний день, благодаря наплыву китайских запчастей в нашей стране, вопрос выбора альтернативного карбюратора для мотороллера отпадает сам собой. Карбюраторы PZ 26-27 с китайских двигателей объемом 110-150 см3 хорошо подойдут на мотороллер Муравей, но только с заменой жиклеров (главного и холостого хода). Также придется изготовить фланец для крепления карбюратора к цилиндру двигателя. В нижней части карбюратора присутствует выемка со сливным шлангом, которая может касаться рычага выжима сцепления.

Для установки карбюратора его нужно будет разогреть и отогнуть в сторону с учетом выжима. Если такой вариант вас не устраивает, можно просто изготовить патрубок подлиннее (см.рис.). Тогда рычаг будет поворачиваться свободно, не задевая карбюратор. Помимо этого, понадобится подобрать патрубок для воздушного фильтра.

Так выглядит установленный карбюратор PZ 27 на мотороллер Муравей вместо родного К65Г Встает на штатное место, словно родной

Бонусом к карбюратору PZ 27 идет ускорительный насос. Конечно, на мотороллере толку от него будет мало, поэтому можно не заморачиваться с проведением дополнительного троса.

Карбюраторы с большим диаметром диффузора PZ 30 или Jikov с мотоцикла Ява 638, несмотря на хвалебные отзывы в сети, малопригодны для установки на мотороллеры. Карбюраторы с большим диаметром диффузора следует устанавливать только на форсированные высоко оборотистые двигатели. При установке такого карбюратора на штатный двигатель, даже с подбором нужных жиклеров вам вряд ли удастся настроить стабильный холостой ход.

Регулировка карбюратора на мотороллере Муравей

Перед регулировкой карбюратора на мотороллере Муравей необходимо проверить систему зажигания мотоцикла, убедиться в отсутствии подсоса воздуха между уплотнениями. Воздушный фильтр должен быть чистым и смоченный моторным маслом. Только после этого можно приступать к настройке.

Порядок регулировки карбюратора К65Г:

1. Откручиваем гайки крепления и снимаем карбюратор с двигателя. Открутив 2 винта, снимаем крышку поплавковой камеры. Перевернув карбюратор, проконтролируем уровень топлива. Для этого линейкой замеряем расстояние от кромки корпуса карбюратора до середины поплавка. Если оно не соответствует норме – 13 (+ 1,5/-1.5) мм, подгибанием язычка поплавка в ту или иную сторону, добиваемся нужного уровня.
2. Винтом количества (сверху карбюратора) устанавливаем расстояние между нижней кромкой карбюратора и заслонкой в 2-3 мм. Ставим карбюратор на место. Регулируем винтами свободный ход троса газа и обогатителя. Он должен составлять 2-3 мм. Делается это для того, что при поворотах руля не допустить натяжения тросов.
3. Настройка холостого хода. Заворачиваем винт качества до конца и отворачиваем его на 1-1,5 оборота. Заводим мотоцикл и прогреваем двигатель с помощью корректора. После прогрева выключаем корректор и при помощи винта количества устанавливаем минимально устойчивые обороты двигателя. Одновременно винтом качества поднимаем обороты до максимально допустимого значения. Данные операции повторяем несколько раз. Правильную настройку смеси также помогает оценить реакция двигателя на резкий поворот ручки газа. Если при резком открытии дросселя двигатель глохнет, значит, смесь бедная и винт качества необходимо немного завернуть. В противоположном случае, когда двигатель глохнет при сбросе газа, смесь следует «обеднить», немного отвернув винт качества. При оптимальном составе смеси, двигатель набирает и сбрасывает обороты быстро, без провалов и задумчивости.
4. При длительной эксплуатации мотоцикла детали двигателя изнашиваются, и соответственно меняется состав смеси в карбюраторе. Оценить качество смеси можно визуально по цвету центрального электрода свечи. Бывает так, что после правильной настройки карбюратора не удается добиться нормального цвета изолятора свечи. В этом случае, регулировку проводят перемещением положения дозирующей иглы в замке дросселя (по умолчанию, игла находится в самом среднем положении). Когда цвет изолятора свечи имеет светлый белесый цвет, иглу нужно приподнять на одно деление. Свеча со следами нагара или копоти (см.рис.) нуждается в обедненной смеси, иглу в этом случае, надо опустить на одно деление.

Нагар на свечах для двухтактных моторов. 1. Слишком много масла в топливе. 2. Богатая смесь. 3. Бедная смесь. 4. Нормальная смесь.

Регулировку карбюратора необходимо производить попеременным прокручиванием винтов на 1/4 оборота. После каждого поворота необходимо подождать 2 минуты, чтобы двигатель адаптировался к новым настройкам смеси.

Следует помнить, что на параметры смеси могут влиять подсосы воздуха со стороны сальника коленвала, забитый фильтр и т.д. Поэтому необходимо своевременно обслуживать свой мотороллер согласно руководству пользователя.

Мотороллеры Муравей не зря завоевали народную любовь и славу. Во многом, этому способствовали карбюраторы, устанавливаемые на них. Как мы видим из статьи, они просты и удобны в эксплуатации. К сожалению, данные карбюраторы в большинстве своем уже износились. Но для их замены всегда можно подобрать китайские копии или аналоги.

К 65 (карбюратор). Регулировка карбюратора К 65

Длительное время российские байки, мопеды и даже снегоходы имели в собственной конструкции карбюратор К 62. Магнетто на муравей которые влияют на расход топлива на скутере и мопеде, как уменьшить. Но был выявлен ряд недоработок инженеров в этой модели. Современные условия востребовали усовершенствования и модернизации этого устройства. Потому в 90-х годах ХХ века была сотворена модель К 65 (карбюратор). Это устройство снаружи похоже на предшествующее устройство. Но его содержание существенно от него отличается. Замена сайлентблоков задней балки на рено логан, сандеро, ларгус, логан2, дастер 2×4 замена сайлентблоков задней балки рено меган 2 как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску. Это отражено в механизме работы, регулировании и устройстве разновидности К 65.

Устройство карбюратора К 65

Чтоб отрегулировать карбюратор модели К 65, поначалу необходимо ознакомиться с его устройством. Регулировка холостого хода на карбюраторе как отрегулировать винт «качества. Подвод и поддержание уровня горючего происходит по последующей схеме. Через штуцер горючее подается к клапану с эластичной запорной шайбой. Этот блок опирается на язычок, который сообщается с поплавками. Они выполнены из пластмассы и соединены меж собой. Поплавки свободно обращаются по оси.

В случае если горючего стало больше, его избыток отводится через дренажное отверстие из поплавковой камеры. Модель К 65 (карбюратор) греется при работе. При всем этом, чтоб давление в камере не увеличивалось, она связана с расбалансировочным каналом.

Последующей системой, которую необходимо разглядеть в схеме карбюратора К 65, выступает устройство дозации.

Дозирующая система

Составляющими элементами системы дозации выступают главный топливный жиклер, распылитель, канал подвода воздуха и игла дросселя.

Весь процесс работы системы происходит по последующей схеме. Из поплавковой камеры горючее попадает в распылитель через главный жиклер. Под действием разжижения оно подымается по зазору меж иглой дросселя и распылителем. На выходе из него горючее перемешивается с воздухом, который поступил через отверстие в корпусе распылителя по каналу.

Карбюратор К 65 имеет последующую систему регулировки работы мотора. Игла дросселя устанавливается в одно из 5 положений. Это производит работу мотора на средних режимах. А вот на наибольшей мощности следует учесть при настройке, что карбюратор модели К 65 определяет расход топлива пропускной способностью головного топливного жиклера.

Под топливной трубкой установлена стопорная шайба. Она обеспечивает крепление распылителя.

Система

холостого хода

Очередной принципиальной системой, которая должна учитываться при регулировке карбюратора К 65, является устройство холостого хода.

Представленная система состоит из топливной трубки, воздушного канала, отверстия холостого хода, винтов свойства и количества консистенции, переходного отверстия.

При работе мотора на малых оборотах создается смесь. Это происходит методом поднятия горючего по трубке под действием разрежения в смесительной камере. Горючее соединяется с воздухом, который поступает через канал. Карбюратор К 65 подразумевает выход эмульсии на малых оборотах только через отверстие холостого хода.

Правильную и качественную регулировку карбюратора возможно осуществить только при соблюдении определенных условий:

Перед началом регулировки карбюратора как следует прогреваем двигатель
Проверяем состояние карбюратора и при необходимости продуваем и чистим его
Проверяем состояние воздушного фильтра и при необходимости промываем его

Начнем работу с регулировки оборотов холостого хода и свободного хода троса ручки «газа».

Прежде чем регулировать холостой ход нужно сначала отрегулировать свободный ход троса ручки «газа» для этого ослабляем контргайку на болте и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт так, что бы у нас свободный ход троса был примерно 1-2 мм.

После регулировки свободного хода троса ручки «газа» можно приступать к регулировке оборотов холостого хода, для того чтобы увеличить обороты болт выкручиваем, а для того что бы их снизить болт закручиваем. При регулировке холостого хода нужно добиться таких минимальных оборотов холостого хода двигателя, на которых он будет работать устойчиво.

Регулировка главной дозирующей системы

Для регулировки главной дозирующей системы на игле есть несколько канавок передвигая по которым защелку мы можем в небольших пределах регулировать качество смеси (расход топлива).

Для того чтобы обеднить смесь иглу надо опустить, для того чтобы смесь обогатить иглу надо поднять.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Уровень топлива в поплавковой камере оказывает большое влияние на качество смеси на всех режимах работы двигателя, если уровень топлива будет ниже нормы, то смесь станет бедной и ка следствие ухудшится запуск двигателя, а если уровень будет высоким смесь будет богатой, что вызовет потерю мощности и повышенный расход топлива.

Для того что бы отрегулировать уровень топлива на поплавке есть язычок который нужно подгибать-разгибать тем самым регулируя уровень топлива.

Что бы точно отрегулировать уровень, нужно линейку поставить на плоскость разъема и подогнуть язычок так что бы полоска на поплавке была на уровне 13 мм +/_ 1.5 мм.

В заключении хочу вам рассказать про регулировку качества смеси холостого хода.

Для регулировки качества смеси холостого хода есть специальный винт который регулирует количество воздуха поступающего в канал системы холостого хода.

Зачем нужно регулировать систему холостого хода?

Система холостого хода участвует в приготовлении рабочей смеси на всех режимах работы двигателя, будь то холостой ход или например режим полного открытия заслонки, она всегда будет участвовать в приготовлении рабочей смеси, и это существенный недостаток карбюраторов этой модели.

Для того чтобы хоть как то свести к минимуму вмешательство системы холостого хода в приготовление рабочей смеси ее надо тщательно отрегулировать.

Регулировать систему холостого хода как написано в инструкции смысла особого нет, так как из этого ни чего хорошего не получится, лучше я вам расскажу как я за годы практики из ходя из своего опыта регулирую систему холостого хода на своем мотоцикле.

Для начала полностью заверните винт качества до упора, отрегулируйте обороты холостого хода, и после этого немного покатайтесь на своем мотоцикле, если проблем с запуском, разгоном, холостым ходом у вас не будет, выкрутите немного болт и опять покатайтесь, посмотрите ухудшились-улучшились ли какие либо параметры (запуск, разгон, холостой ход) если параметры улучшились, открутите еще немного болт, а если ухудшились заверните его, и так проделайте несколько раз таким образом вы найдете то положение болта при котором параметры вашего двигателя будут идеальными.

RE: Регулировка сцепления? — Dodge Dakota Forum

Тема: RE: Регулировка сцепления?
IP: Зарегистрирован

Сообщение:
У меня Dodge Dakota 3.9l 2003 года выпуска и такой же

проблема с michaelaflore размещена 28.04.2010

20:05:22 когда ставлю на первую и вторую передачу это

отключается, поэтому я заменяю ведущего, ведомого,

выжимной подшипник, сцепление и нажимной диск, но нет

удачи, любая помощь приветствуется, спасибо

Замена сцепления стиральной машины: 13 ступеней

Введение: Замена сцепления стиральной машины

Как всегда, спасибо за чтение моих инструкций! Итак, в последнее время, когда я стираю, я заметил, что большая часть моей одежды завершила цикл отжима и выходит насквозь мокрой.В большинстве случаев мне приходилось отжимать большую часть из них, иначе они были бы слишком влажными для моей сушилки. Проведя небольшое исследование в Интернете, выяснилось, что сцепление машины изношено и нуждается в замене. Это казалось довольно простым ремонтом, поэтому я решил попробовать это сам. Так что, если ваша стиральная машина не отжимает одежду после отжима, читайте дальше!

Отказ от ответственности : Выполняя собственный ремонт, вы можете аннулировать гарантию или сломать свою машину.Будьте осторожны с этим, прежде чем пытаться проводить какое-либо обслуживание основных приборов.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 1: Необходимые материалы

Для этого ремонта вам понадобится несколько инструментов и деталей. Размеры сокетов могут отличаться, но кажется, что они являются отраслевым стандартом.

• Отвертка с плоским лезвием среднего размера
• Плоскогубцы с канавкой
• Головка 7/16 дюйма
• Головка 1/2 дюйма
• Дрель / ударная отвертка

Самое главное, ЗАМЕНА НАБОР СЦЕПЛЕНИЯ

Добавить вопрос ВопросСкачать

2: Отсоедините все соединения

Для многих стиральных машин узел двигателя / трансмиссии легко доступен снизу.Самый быстрый способ добраться до нижней части устройства — это перевернуть его на спину. Для этого вам необходимо отключить водопроводную и канализационную сети. Также не забудьте вынуть вилку из розетки. Вода и электричество плохо сочетаются друг с другом!

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 3: Снимите мешалку

Для первого шага разборки машины вам понадобится отвертка, чтобы снять пластину в верхней части мешалки. Как только это будет выключено, вы увидите единственный болт в полости под крышкой.Для большинства машин это будет болт 7/16 дюйма. После того, как вы вытащите болт, вы можете вытащить мешалку из резервуара. После снятия мешалки впоследствии будет намного легче снять узел двигатель / переходник.

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Шаг 4: Наклонить машину

Довольно простой шаг, отодвиньте устройство от стены, пока вы не сможете повернуть его и положить на заднюю панель. Оттуда вы должны увидеть двигатель, водяной насос и трансмиссию. Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы положить машину, а также имейте в виду, что машина может пролить воду, когда вы ее опустите.Также будьте осторожны, края листового металла могут быть очень острыми. Я получил около двух дюжин небольших сокращений от этого проекта, не осознавая этого до тех пор, пока не понял.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 5: Отсоедините водяной насос

После того, как вы перевернули машину, вы должны увидеть водяной насос, расположенный на верхней части двигателя машины. Насос удерживается на месте двумя металлическими зажимами, которые можно снять вручную или с помощью отвертки. После снятия зажимов насос можно снять с двигателя.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 6: Отключите питание от двигателя

Вам нужно будет удалить электрические соединения с двигателя в сборе. Там есть вкладка, которую нужно удерживать, пока вы отсоединяете вилку. Обязательно отсоедините вилку, прежде чем пытаться снять двигатель и трансмиссию, что подводит нас к следующему шагу.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 7: Снимите двигатель и трансмиссию в сборе

Чтобы снять двигатель, вам нужно всего лишь использовать гнездо 1/2 и вывернуть три болта, крепящие узел к раме.как только они будут удалены, вы сможете выдвинуть всю сборку. Теперь, когда сцепление доступно, вы сможете заменить изношенные детали.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 8: Снимите компоненты сцепления

Вы заметите небольшое кольцо на валу. Снимите его и отправьте в сторону. Теперь вы воспользуетесь канальными замками, чтобы сжать пружину сцепления. Как только он будет полностью сжат, вы сможете вытащить ленту из фланца. Вам нужно будет использовать отвертку снова, чтобы освободить стопорное кольцо в центре фланца.После того, как вы его удалите, вы сможете снять старый фланец.

Добавить Подсказка Задать вопросЗагрузить

Шаг 9: Заменить фланец

Теперь мы начнем собирать сцепление обратно. Вы начнете с того, что вставите пластиковое кольцо в новый фланец и совместите углубления и выступы. Затем вы установите новый фланец на вал. Вы увидите небольшое отверстие на фланце для стопорного кольца, чтобы сидеть в. Заново посадите стопорное кольцо и работать кольцо обратно вокруг до тех пор, пока не будет полностью вставлен в пластмассовом кольце.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 10: Замена пружины сцепления

На этом шаге вы сожмете пружину на ленте и вдавите бандаж во фланец. Однако прежде чем вы это сделаете, обратите внимание, что на внешней стороне ремешка есть пластиковые детали, одна сторона гладкая, а на другой есть выступы. Для правильной работы устройства язычки должны быть обращены вниз! Поэтому после установки ремешка должна быть видна гладкая сторона.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 11: Замена тормозного кулачка

Последней заменяемой деталью является тормозной кулачок.Эта деталь находится на фланце прямо над тем местом, откуда мы вытащили сцепление. Единственное, что держит этот кулачок является с-кольцом, которое может быть удалено с нашей помощью отвертки. Просто поменять два кулачки и заменить с-кольцо. Когда я в первый раз собрал машину, я понял, что замена слишком высока, поэтому я все равно использовал старую. Прежде чем вы попытаетесь установить двигатель / трансмиссию обратно, поверните баллон примерно на 90 градусов назад, одновременно нажимая на верхнюю часть машины.Это гарантирует, что вы сможете повторно смонтировать узел двигателя на следующем шаге.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 12: Соберите машину

На этом ремонт завершен, и вы можете снова собрать машину. Этот шаг может немного расстраивать и может потребовать разборки и повторной сборки, чтобы убедиться, что все работает правильно. Для повторной сборки повторите инструкции в обратном порядке, начиная с установки двигателя, трансмиссии и насоса.Важно отметить, что вы должны убедиться, что пружина сцепления и тормозной кулачок не будут мешать друг другу во время сборки. Хорошей идеей будет просто разместить их по разные стороны от их уважаемых фланцев. При подключении водяного насоса может потребоваться повернуть вал, чтобы насос скользил. Помимо этих заметок, все остальное должно быть так же легко восстановлено, как и разобрано.

Добавить TipAsk QuestionDownload

Шаг 13: Тест цикла отжима

Перед тем, как очистить стиральную машину для обслуживания, я хотел убедиться, что она будет работать правильно, не повреждая себя.(Я был на 75% уверен, что этот ремонт с треском выйдет из строя). Для этого я открыл крышку машины и включил цикл отжима. Почти все стиральные машины имеют предохранительную защелку, предотвращающую запуск цикла отжима при открытой крышке, поэтому снова отвертка была сломана, чтобы отключить предохранительный выключатель. К моему удивлению, он не только НЕ загорелся, но и начал вращаться как никогда раньше. Я загрузил видео этого теста и надеялся, что вы сможете посмотреть его в руководстве, но, к сожалению, эта функция еще не реализована :(.Я надеюсь, что, прочитав это руководство, вы смогли отремонтировать свою машину и, возможно, немного сэкономили на счете за ремонт. Спасибо за прочтение!

Добавить Совет Задать вопросЗагрузить

Будьте первым, кто поделится

Вы сделали этот проект? Поделитесь с нами!

Я сделал это!

Рекомендации

NISSAN GT-R R35 ACCESSPORT V3 — AntSpec

Accessport — это самое продаваемое, самое гибкое и простое в использовании решение для обновления ECU (и опционально) TCM для вашего GT-R.Разблокируйте скрытую в автомобиле мощность, заменив консервативные заводские настройки более агрессивными калибровками. Следуйте нашему поэтапному пути обновления с предварительно загруженными картами Off The Shelf (OTS) или используйте настраиваемое сопоставление для любого уровня модификации. Это последнее решение для управления двигателем, которое вам когда-либо понадобится.

NISSAN ОСОБЕННОСТИ:

COBB Регулируемый контроль тяги: Регулируйте целевое проскальзывание сцепления на лету (слоты 1-8) и увеличивайте сцепление шины с дорогой в соответствии с условиями трека (мокрый / влажный / сухой / улица / проскальзывание / выгорание и т. Примечание. Для использования функции калибровки ЭБУ должна быть включена функция.

COBB Регулируемое управление запуском: Отрегулируйте заводские обороты управления запуском, чтобы обеспечить максимальный контакт шины с дорожным покрытием для идеального запуска. Примечание: функция доступна только для AP3-NIS-006 и AP3-NIS-008

COBB Boost Gauge: Давление монитора выше 20 фунтов на квадратный дюйм (~ 150 кПа), что является ограничением OEM для заводского многофункционального дисплея. Манометр наддува перевернется и покажет избыточное давление наддува.

COBB Boost Off The Line: Установите ускорение для оптимизации запусков, выходящих за рамки заводской логики управления запуском. Boost Off The Line создает ускорение, чтобы разматывать турбины для идеального старта. Примечание. Для использования функции калибровки ЭБУ должна быть включена функция.

COBB Индикатор детонации: Просматривайте события детонации по мере их возникновения на заводском многофункциональном дисплее. Учить больше.

COBB Переключение карты «на лету»: Переключение на другую карту «на лету» во время движения для оптимальной настройки для любой ситуации.Учить больше.

COBB Настройка в реальном времени: В карту можно вносить изменения в реальном времени, пока двигатель работает. Значительно ускоряет процесс настройки и позволяет быстро изменять такие мощные функции, как регулируемый контроль тяги, контроль запуска и переключение карты.

COBB Rolling Boost: Загрузите турбины, чтобы создать ускорение для соревнований по крену. Просто удерживайте кнопку круиз-контроля «Установить выбег», чтобы получить ускорение. Примечание. Для использования функции калибровки ЭБУ должна быть включена функция.

Настройка плотности скорости COBB: Настройка с использованием датчика MAP вместо датчика массового расхода воздуха для автомобилей с большой мощностью, которые превышают максимальную емкость штатного датчика массового расхода воздуха.

COBB Быстрое мигание ECU: Позволяет сократить время мигания изменения карты ECU до 40 секунд или меньше! Учить больше.

TCM Мигает: Перепрограммируйте модуль управления трансмиссией, чтобы улучшить контроль запуска, выполнить обучение заводской передаче и отрегулировать мощность сцепления и точки касания. Примечание: функция доступна только для AP3-NIS-006 и AP3-NIS-008

Регулировка TCM: Запустите обучение передачи сцепления или отрегулируйте точки касания сцепления и допустимый крутящий момент сцепления. Примечание. Функция доступна только на AP3-NIS-006 и AP3-NIS-008.

TCM Регистрация: Мониторы данных регистрации передачи для диагностики механических проблем или улучшения характеристик коробки передач. Мониторы передачи могут регистрироваться одновременно с мониторами двигателя. Примечание: функция доступна только для AP3-NIS-006 и AP3-NIS-008

TPMS Learning: С легкостью перепрограммируйте датчики TPMS для новых колес и шин с помощью Accessport и предотвратите обременительные поездки в дилерский центр! * (* Требуется стандартный инструмент датчика давления в шинах).

Bank Air Learn: Повторно изучите и перебалансируйте воздушный поток между левым и правым впускными коллекторами.

Размер кладок — обзор

Образцы размеров птичьих кладок

Размеры кладок у птиц варьируются от одного или двух яиц (альбатросы, пингвины, колибри и голуби) до 20 у некоторых непассерин, таких как утки и гуси.Среди птиц очевидны две различные репродуктивные тактики: очаговая и очаговая. Nidicolous цыплята являются альтрициалами, вылупляются розовые и бесперые с закрытыми глазами; такие птенцы требуют значительной родительской заботы и некоторое время остаются в гнезде, прежде чем опереться. Большинство воробьиных птиц гнусавы (= любящие гнезда). В отличие от них, птенцы nidifugous (= беглецов из гнезда) непассериновых видов являются скороспелыми, вылупляются с открытыми глазами и покрыты пухом, полностью способные самостоятельно питаться.У нидифугиальных видов родительская забота состоит в основном из защиты цыплят от хищников и обучения их, где кормить. Пара околоносовых синиц ( Parus caeruleus ) успешно выкармливала всех детенышей выводка из 18 птенцов.

Другая дихотомия среди птиц — детерминантные и неопределенные слои. Детерминантные несушки были генетически запрограммированы откладывать фиксированное количество яиц и не могут заменить потерянные яйца, тогда как неопределенные несушки обычно могут отложить почти столько яиц, сколько необходимо, чтобы заполнить кладку, заменяя потерянные яйца по мере необходимости.Куры являются хорошим примером (некоторые разновидности белого леггорна откладывают более 200 яиц в год). В классическом эксперименте с мерцающим дятлом с желтой рукоятью, который обычно откладывает кладку из семи или восьми яиц, исследователь удалял яйца так же быстро, как их отложила самка, оставляя одно «гнездовое» яйцо позади, чтобы самка не покинула свое гнездо. . Эта самка отложила 61 яйцо за 63 дня! Предположительно, самка птицы ощущает («считает»?) Яйца под ней своим участком инкубационного расплода, и некоторая тактильная обратная связь преобразуется в гормональные изменения, которые прекращают откладку яиц и заставляют самку птицы становиться насиженной и высиживать насиживание.

В настоящее время накоплено много данных, демонстрирующих оптимальные размеры кладки у птиц. Эти элегантные исследования показывают, что по сравнению с очень маленькими и очень большими кладками, кладки промежуточного размера оставляют пропорционально больше потомства, которое выживает для размножения в следующем поколении. Это отличный пример стабилизирующего выбора. Молодые птицы из крупных кладок покидают гнездо с меньшим весом и имеют значительно меньшую выживаемость после оперения. Оптимальная кладка, по-видимому, представляет собой количество детенышей, для которых родители в среднем могут обеспечить достаточно пищи.Доказательства этого существуют в популяции больших синиц Parus major , средний размер кладки которых варьировал от восьми до двенадцати в течение 17-летнего периода, по-видимому, в ответ на скученность и, как следствие, изменение плотности их основной пищи, гусениц. Птенцы из более крупных кладок весят значительно меньше, чем из более мелких.

У европейских скворцов, Sturnus vulgaris размер кладки колеблется от двух до восьми; Размер модальной кладки составляет четыре или пять яиц, в зависимости от сезона.Хотя общее количество фактически оперенных птенцов на гнездо монотонно увеличивается с увеличением размера кладки, смертность птенцов от больших кладок в течение первых 3 месяцев жизни высока. В результате большие кладки не обеспечивают большей отдачи, чем кладки меньшего размера, и кладка из пяти яиц представляет собой очевидный оптимум.

Размер кладки у английских стрижей, Apus apus , варьируется от одного до трех (редко четырех). У этих стрижей дифференцированная смертность птенцов от кладок разного размера происходит в гнезде до оперения.Стрижи ловят корм насекомых на крыло, а воздушное кормление в солнечное лето намного лучше, чем в пасмурное. Большинство птенцов из двух кладок покидают гнездо в солнечные годы, но в пасмурные годы выживает только один, а оптимальный размер кладки смещается с трех до двух. Количество молодняка, покидающего гнездо, является функцией размера кладки у этих стрижей в Англии, где успех с более чем одним яйцом явно зависит от погоды. Полиморфизм размера кладки сохраняется, при этом средний успех оперения за все годы почти одинаков (около 1.7 цыплят) как для двух, так и для трех кладок.

У морских птиц длительный пререпродуктивный период (4–5 лет) и относительно небольшие размеры кладки (от одного до трех птенцов). Альбатросы не становятся половозрелыми до тех пор, пока им не исполнится 5 лет, а затем они откладывают только одно яйцо — Винн-Эдвардс интерпретировал это как оптимальную кладку, которая дает чистое количество детенышей, просто заменяющих родителей в течение их продолжительности размножения. Таким образом, его объяснение «сбалансированной смертности» предполагает групповой отбор, потому что отдельные птицы не обязательно выращивают столько птенцов, сколько возможно, а производят только столько, сколько требуется для их возмещения.Ясно, что «мошенник», который произвел больше потомства, скоро затопит генофонд. Эшмол не согласился с этой интерпретацией, утверждая, что альбатросы могут успешно вырастить только одного птенца. Эксперимент по добавлению птенцов, проведенный на laysan albatross Diomedea immutabilis , подтвердил это: дополнительный птенец был добавлен в каждое из 18 гнезд через несколько дней после вылупления. Эти 18 гнезд с двумя птенцами сравнивали с 18 естественными «контрольными» гнездами с одним птенцом. Через 3,5 месяца только пять птенцов выжили из 36 в экспериментальных гнездах, тогда как 12 из 18 птенцов из одиночных гнезд остались живы.Родители не могли найти достаточно еды, чтобы накормить двух птенцов, и большинство из них умерло от голода.

Даже в пределах одного и того же широко распространенного вида многие птицы и некоторые млекопитающие производят более крупные кладки (или пометы) в более высоких широтах, чем в более низких. Такое широтное увеличение размера кладок широко распространено и заинтриговало многих популяционных экологов из-за их повсеместного распространения. Следующие несколько гипотез, которые не являются взаимоисключающими, относятся к числу тех, которые были предложены для объяснения широтных градиентов размеров птичьих кладок.

Гипотеза продолжительности светового дня . В конце весны и летом в более высоких широтах дни длиннее, чем в более низких. Таким образом, у птиц, ведущих дневной образ жизни, больше светового дня для сбора пищи и, таким образом, они могут прокормить большее количество молодняка. Однако размеры кладки и помета также увеличиваются с увеличением широты у ночных птиц и млекопитающих, у которых явно более короткий период поиска пищи.

Гипотеза разнообразия добычи. Из-за очень большого разнообразия насекомых в более низких широтах тропические собиратели более запутаны, менее способны формировать поисковые изображения и, как следствие, менее эффективны в поисках пищи, чем их собратья из умеренного климата.

Гипотеза весеннего цветения или конкуренции . Многие птицы умеренного пояса являются перелетными, в то время как несколько тропических птиц мигрируют. В весенние месяцы в умеренных широтах наблюдается большой всплеск первичной продукции, и численность насекомых, зависящих от этих источников вещества и энергии, быстро увеличивается. Зимние потери как постоянных, так и перелетных птиц часто бывают тяжелыми, поэтому весенние популяции могут быть относительно небольшими. Следовательно, возвращающиеся люди оказываются в конкурентном вакууме с изобилием пищи и относительно небольшой конкуренцией за нее.В тропиках зимующие мигранты обеспечивают высокую конкуренцию в течение всего года, тогда как в зонах с умеренным климатом в весенние месяцы конкуренция заметно снижается. Таким образом, поскольку птицы в более высоких широтах могут собирать больше пищи в единицу времени, они могут вырастить большее количество потомства до того возраста, в котором детеныши могут сами позаботиться о себе.

Гипотеза хищничества гнезда . В тропических средах обитания пропорционально больше хищников, как особей, так и видов, чем в умеренных. Разрушение гнезд из-за хищничества очень часто встречается в тропиках.Многие хищники находят птичьи гнезда, наблюдая за родителями и следя за ними. Поскольку родители должны чаще заходить в гнездо, если у них большая кладка, большие кладки будут нести более тяжелые потери, чем маленькие. В подтверждение гипотезы, птицы, гнездящиеся в норе, которые относительно свободны от хищников, не демонстрируют такого большого увеличения размера кладки с увеличением широты, как птицы, которые не гнездятся в норах. Более того, на тропических островах, которые, как известно, содержат меньше хищников, чем прилегающие материковые районы, птицы, как правило, имеют более крупные кладки, чем у популяций на материке.

Хищники были вовлечены как фактор в эволюции размера кладки даже у видов птиц, которые не кормят своих птенцов (нидифугиальных птиц). У полупалматных куликов Аляски, Calidris pusilla , из обычных кладок из четырех яиц оперяется в среднем 1,74 птенца; но искусственно доведенные до пяти кладок оперяются только по одному птенцу, в первую очередь из-за повышенной хищничества.

Опасности миграции . На широтные градиенты размера кладок или помета также может влиять компромисс между ожиданием будущего потомства и оптимальными текущими инвестициями в воспроизводство.Если опасность миграции или перезимовки в высоких широтах неизбежно приведет к более высокой смертности, ожидаемая продолжительность жизни и остаточная репродуктивная ценность будут снижены в более высоких широтах.