Лодка своими руками из металла: Быстроходная лодка из металла своими руками

Содержание

Лодка своими руками — 70 фото, схем и чертежей простых деревянных моделей

Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.

Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.

Краткое содержимое статьи:

Выбор досок для работы

Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.

После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.

Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.

Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.

Сборка лодки

Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.

Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.

Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.

Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.

Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.

Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.

Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.

Как правильно сделать дно лодки своими руками

Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.

Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.

Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.

Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.

Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.

Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.

Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.

Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.

Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.

Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.

На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.

Фото лодки своими руками

Как построить алюминиевую лодку. Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер. Как сделать катер: обшивка и матрица

Алюминиевые лодки не требуют большого ухода, по сравнению с деревянными, так как металл не подвержен гниению и высыханию. Эксплуатировать такие лодки намного дешевле. Выгода от алюминиевой лодки получается из-за ее небольшого веса: меньше расход топлива, больше скорость, проще установить лодку на зимнее хранение, перевозить по суше. Корпус из алюминия имеет большую прочность, по сравнению с пластиковым или деревянным. Изготовление алюминиевых лодок в судостроительной верфи РосПромРесурс Нижнего Новгорода получило распространение еще и из-за пластичности материала. При растяжении листов алюминиевого сплава, разрыв происходит только при удлинении на 12%.

Стеклопластик разрывается значительно быстрее и от меньшего усилия. Это означает, что при одном и том же ударе на алюминиевой лодке будет вмятина, а пластиковый корпус получит пробоину. Все указанные параметры и небольшая стоимость алюминиевого сплава важны для владельцев плавательных средств и для промышленности. Кроме того, легкие сплавы обладают другими достоинствами для судостроения.

Алюминиевые сплавы

Изготовление алюминиевых лодок осуществляется не из чистого металла – алюминия, а из его сплавов. Существует два основных типа алюминиевых сплавов:

Литейные.
Деформируемые.

При постройке плавательных средств чаще всего используется второй вид сплавов. Для придания материалу необходимых свойств, в него добавляют марганец, медь или магний. Эти вещества позволяют придать алюминию нужные параметры. При изготовлении такого сплава, получают такие характеристики: нагартованный, полунагартованный, плакированный, мягкий.

Изготовление проката из алюминия – сложный процесс, требующий соблюдения специальной технологии. В результате производятся алюминиевые листы, имеющие толщину до 6 мм. При производстве рыболовных лодок до двух метров в длину, лучше использовать листы 2 мм на борта, и 3 мм для днища.

Те умельцы, которые стараются изготовить лодку для рыбалки с оригинальным внешним видом, используют рифленые листы. Их применяют обычно для облицовки горизонтальных поверхностей. Такой материал защищает корпус лодки и пассажиров, находящихся в ней.

Такие модели обладают своими особенностями – пользоваться ими рекомендуется только в пресных водоемах. В соленой воде корпус лодки становится неустойчивым, и может опрокинуться. Чтобы этого не произошло, в соленом водоеме желательно не заплывать далеко от берега. Так как алюминий подвержен коррозии от соленой воды, то срок службы в таких водоемах будет небольшим. Но можно избежать коррозии, если правильно ухаживать за лодкой. Хранение должно быть в сухом месте, поверхность нужно вытирать насухо. После каждого использования лодку нужно мыть пресной водой и протирать.

Оптимальным вариантом является производство лодок, имеющих плоское днище. Такая форма позволяет легко проходить на мелких водоемах, что дает возможность добывать больше рыбы. Если лодка будет использоваться только для рыбалки, необходимо продумать все элементы для создания максимального удобства и комфорта. Лодку можно изготовить без мотора. Можно предварительно сделать место монтажа мотора, и при необходимости устанавливать его сзади лодки. Кроме того, можно предусмотреть в корпусе лодки отсек для хранения улова. Алюминиевые лодки от компании РосПромРесурса обладают многими преимуществами, но основными стали прочность, удобство при перевозке и небольшой вес.

Материалы и инструменты

Для изготовления лодки нужно приобрести следующие инструменты и материалы:

Листы из сплава дюралюминия.
Доски обрезные.
Электродрель.
Ножницы по металлу.

Порядок изготовления

Прежде всего необходимо разработать чертежи со всеми размерами элементов и деталей. Необходимо предусмотреть, чтобы лодка получилась наиболее устойчивой, компактной, но одновременно маневренной и вместительной. При разработке чертежей можно ориентироваться на аналогичные конструкции, которые подобны вашему варианту.

Борта лодки должны быть не меньше 35 см в высоту. В таком случае нельзя забывать о достаточной жесткости бортов и днища. Эту характеристику придают сиденья, установленные поперек корпуса. После подготовки чертежей, нужно изготовить макет изделия в уменьшенном масштабе. Его обычно изготавливают из картона, вырезав и склеив все элементы. После изготовления макета, будет наглядно видно, какие имеются недостатки в конструкции. Поэтому их будет проще устранить на стадии разработки.

Далее необходимо разметить все детали и элементы на листах металла. Для вырезания понадобятся специальные ножницы по металлу. После вырезания деталей, нужно их подогнать, и при необходимости произвести подгиб. Затем нужно заняться сверлением отверстий, которые делаются точно по размерам на чертежах. В отверстия нужно установить заклепки, согласно чертежей. Расстояние между рядами отверстий должно быть не менее 15 мм. При этом отверстия между собой в ряду должны быть расположены друг от друга на расстоянии не менее 20 мм.

На стыках деталей листы располагают внахлест, а поверхность листов обрабатывают специальной густотертой краской, которая обеспечивает герметичность и долговечность изделия. После высыхания краски, детали корпуса нужно заклепать.

Далее переходим к изготовлению и монтажу сидений. Они делаются из обрезной сосновой доски, которая предварительно должна быть обработана влагостойким составом. Затем нужно переходить к покрытию листов металла грунтовкой, и краской. После просыхания покрытия, лодку можно использовать для рыбалки. Заказывайте алюминиевую лодку в РосПромРесурсе Нижнего Новгорода, и наслаждайтесь рыбалкой на озере!

Поиск по блогу (нестрогое соответствие)
:

Документов, удовлетворяющих Вашему запросу: 8 [показано 5]

Степень соответствия запросу: 38,46%
Фрагменты текста поста:
…Стихи скульптура архитектура лодки
…
…Так что вы можете наблюдать здесь описание поистине уникальной лодки
для рыбалки или охоты…
…заказы на лодки
до конца августа не принимаются…
…Лодки
делает человек пенсионного возраста…
…О прочности лодки
Я вешу 130 кг а когда впервые сел в лодку такой конструкции весил более 150 кг…
…Но чтобы пробить полтора миллиметра морского алюминия
надобно налететь на рельс…
…Эти лодки
жёстко не погасив скорость в достаточной степени причаливали к берегу…
…Тут в стране кризис случился потому наверное в последнее время народ стал писать мне и звонить Александру Ивановичу с вопросом о том нельзя ли выслать раскроенные и отштампованные листы для самостоятельной сварки лодки
…
…Лодки
варятся на специальном стапеле кондукторе…
…Заказать готовый набор для самостоятельной сварки лодки
вы конечно можете звоните и договаривайтесь но вам никто не гарантирует что вы сможете сварить из него лодку…
Подробнее:
Степень соответствия запросу: 15,38%
Фрагменты текста поста:
…Александр Иванович который делает лодки
поехал с детьми и внуками на Хопёр…
…А имея в виду что потом надо ещё выгрузить барахло сбросить лодки
перевезти всё через Волгу одним рейсом не обойтись потом ещё палатки поставить шмотки с берега унести и как то минимально обустроиться…
…Она очень серьёзно сопротивлялась но у лодки
как то притихла и не доставила хлопот…
…В этом случае мотор надо закрывать каким то чехлом а кроме того следует дополнительно крепить его ногу чтобы не ломался транец лодки
и не терялся по дороге мотор отвалившись вместе с транцем…
Подробнее:

Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе
Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и
Охотским морем, крае рек и озёр.

Главное хобби населения
Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с
морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с
другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из
фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор».

В
те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру,
эпоксидную смолу и т.д) , использовали что смогли найти но, не смотря
на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3
месяца. Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось
весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью
является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида
судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе). В
конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие
алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему
нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта
строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было.

Помог
интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США
в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации
получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и
главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом
Александром была спущена на воду в 2001 году. Дори мы использовали для
рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо,
недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная
управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки
использовались на реках Камчатки в путину.

Для
открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую
лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи,
теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на
воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане
дизайна был очень далёк от совершенства. Были построены ещё 2 лодки,
где были исправлены детские болезни и изменён дизайн.

В 2005
переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте
занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из
алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный
проект лодка болотоход, прототипом послужили

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

Хочу рассказать, как появилось моё увлечение, строительство алюминиевых лодок.
Я родился и вырос на Дальнем Востоке России в городе Петропавловске-Камчатском. На полуострове окружном Тихим океаном и Охотским морем, крае рек и озёр.

Главное хобби населения Камчатки рыбалка и охота. Работа большинства жителей тоже связана с морем: моряки, рыбаки, пограничники, военные.

В 1998 году с другом Александром Бондаренко, мы решили построить первую свою лодку из фанеры, по мотивам одного из проектов журнала «Моделист-Конструктор».

В те времена было трудно достать хороших материалов (стеклоткань, фанеру, эпоксидную смолу и т.д) , использовали что смогли найти но, не смотря на все трудности, лодка получилась хорошая, процесс строительства занял 3 месяца. Летом того же года судно было спущено на воду и использовалось весь сезон. Большим недостатком лодок из фанеры покрытых стеклотканью является: большой вес, проблема с ремонтом и подержание хорошего вида судна (краска и пластик за сезон были сильно ободраны на корпусе). В конце 90-х годов на Камчатке стали появляется подержанные рыбацкие алюминиевые лодки из Америки и Канады. Это навело меня на мысль, почему нельзя построить что-то подобное, не боги горшки обжигают. Не опыта строительства судов из алюминия, не проектов лодок у меня не было.

Помог интернет, в начале 2000-го года заказал проект атлантической дори в США в компании Glen-L. Опыта сварки у меня не было, много информации получил, изучая специальную литературу и консультируясь у специалистов, и главное практика и ещё раз практика. Лодку построенная с другом Александром была спущена на воду в 2001 году. Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину.

Для открытого моря и прибрежных районов в 2002 разработал и построил первую лодку с тримаранными обводами, использовал информацию, статьи, теоретические чертежи из журнала «КиЯ» и других источников, лодка на воде показала себя хорошо, особенно при волне, но первый образец в плане дизайна был очень далёк от совершенства. Были построены ещё 2 лодки, где были исправлены детские болезни и изменён дизайн.

В 2005 переехал в центральную Россию в пригород Воронежа, на новом месте занимаюсь сварочными работами, варю различные металлические изделия из алюминия, иногда просят рыбаки построить лодку, последний интересный проект лодка болотоход, прототипом послужили

Сейчас делаю лодку скиф для себя, не большая лодка для рыбалки в окрестных водоёмах.

источник

shkola-v.blogspot.com

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

www.syl.ru

Материалы для изготовления лодки

Интернет кишит разнообразными идеями творчества, которые легко можно воплотить в жизнь. Введя любой запрос в поисковик, человек быстро получает интересующий его ответ.

И решив соорудить средство для плавания на воде, вы легко обнаружите массу идей, которые при желании можно воплотить в жизнь. Итак, из чего можно сделать лодку? Её можно изготовить из:

Дерева.
Фанеры.
Бутылок.
Алюминия.
Резины.

Каждый перечисленный материал отличается сложностью в использовании, потому что плотность разная, а соответственно качество тоже. Но стоит помнить, что каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, выбор материла напрямую зависит от срока дальнейшей эксплуатации средства:

Например, самым прочным материалом является дерево. Оно более приспособлено для длительного плаванья на воде и может послужить лет семь. Стоит помнить, нужно брать прочное дерево. Лучше всего использовать дуб. Так существует большая вероятность качественного изготовления.

Фанера уже не столь надёжна, чем дерево. Это определятся в её тонкости. Но, если вы не сильно часто выбираетесь на рыбалку, хотите сэкономить на изготовлении, то фанера является отличным выбором.
Что касается бутылок, то у многих задаются вполне логичным вопросом: как сделать лодку из бутылок? Многие подумают, что это вовсе не реально. Но не смотря на все сомнения, результат будет удивительным. Она окажется легкой. Но в случае изготовления необходимо максимально постараться, чтобы результат вашей работы не развалился во время восхождения на воду.
Алюминий тоже отлично подходит в качестве материла. Он надёжный, может прослужить длительное время. Но производство из такого материала займёт много времени, сил. Поэтому многие предпочитают деревянную основу.

Последний материал является очень распространённым. Ведь все покупные плавательные средства производятся именно из резины. Она хорошо держится на воде и способна выдержать большой вес.

Но при производстве нужно быть аккуратным, ведь один прокол испортит её. Время, усилия, деньги будут потрачены зря. Процесс требует полной сосредоточенности, максимального внимания.

Деревянная основа

Много веков подряд люди использовали дерево, как средство передвижения по водной поверхности. Сначала это были простые сооружения в виде небольших платформ, позже появилась лодка изготовление которой занимало длительное время.

Ведь она должна быть качественной для безопасной транспортировки груза. Теперь в наше время при желании любой человек может воспроизвести средство в домашних условиях.

Простой пошаговый план научит как сделать деревянную лодку. Заранее необходимо заготовить длинные, широкие доски, которые будут служить бортами челна. Они обязательно должны быть сухими, ровными, не иметь трещин.

После приготовления основного материала, его нужно обработать для удобного скрепления. Края досок необходимо ровно срезать для того, чтобы при сборе, доски плотно прикасались друг к другу. Далее начинаем делать средство передвижения. Начинать необходимо с носовой части. Вырезаем дополнительную доску, которая по — средине будет держать борта.

После окончания работы над бортами, нужно соорудить сидения. Процесс очень простой, поэтому не займёт много времени. Деревянные доски, необходимо прибить к бортам. После этого следует установить дно. Оно может быть железным.

Вырезаем из листа железа нужную форму, благодаря густо забитым гвоздям крепим к деревянной основе. Лодка практически готова. Остаётся прикрепить железную цепь, которая будет служить основой для якоря.

Изготовления лодки из фанеры

Строительный план как сделать лодку из фанеры будет немного отличаться от предыдущего. Как сделать лодку своими руками чертежи и описание станут надёжным помощником во время процесса, полную информация чертежей можно найти в интернете.

Возьмите большой лист фанеры, нарисуйте на нём контуры изделия, опираясь только на чертежи. После чего вырежьте. Макет средства готов, остаётся только правильно всё закрепить. Работу точно так же нужно начинать с бортов.

При желании прикрепления мотора, задний борт необходимо укрепить. После качественного скрепления болтов, прикрепите дно. Использовать нужно клей, смолу. Не стоит жалеть наносить перечисленные средства, но и перебарщивать тоже не следует. Нанеся их, нужно подождать до полного высыхания. Вот челн почти готовый, нужно только покрасить по своему усмотрению.

Резиновая шлюпка

Ответом на вопрос: как сделать лодку своими руками чертежи будут первым ответом. Благодаря им, изделие получится правильной формы. Поэтому первым делом следует нарисовать чертежи, просчитав малейшие детали.

После этого вырезаем из листа фанеры шлюпку указанных размеров. Дополнительно нам понадобятся доски для надёжного крепления дна, брезент для покрытия. Указанные материалы необходимо соединить между собой с помощью всё того же клея, смолы. Обязательно следует дать время застить клею, иначе конструкция получиться хлипкой. И Ваши усилия будут потрачены зря.

После этого обтяните изделие брезентом, плотно прикрепляя его к доскам. Помните, конструкция должна быть широкой. Таким образом получиться самодельная шлюпка. Она не сильно будет похожа на резиновую, которая продаётся, но мягкость, удобство она вам обеспечит.

Для большего понимания процесса изготовления можно посмотреть как сделать лодку ПВХ своими руками. Там на наглядном примере объяснят принцип работы. Ведь читать и видеть пример, повторяя действия, это совершенно разные вещи.

Воздушный катер

Увидев фотографии в интернете о том, как делают шлюпку из бутылок, многие удивляются, задаваясь естественным вопросом: как сделать самодельную лодку из пластиковых бутылок или как долго её можно будет использовать?

Принцип изготовления настолько простой, что её может сконструировать даже десятилетний ребёнок. Для производства вам понадобиться много пластиковых бутылок. Они должны быть в идеальном состоянии, без трещин, дырок, дабы не пропускать воду.

Количество зависит от желаемых размеров судна. Так же на бутылках обязательно должны быть крышки, чтобы вода не заходила во внутрь, не делала их тяжелее.Пластиковый материал необходимо выложить в форме судна, тщательно закрепив между собой клеем.

Вот средство для плаванья готово. Он очень дешёвый в производстве, но не очень качественный. Большая вероятность того, что зацепившись за ветку можно пробить бутылку, таким образом, повредив конструкцию.

Алюминиевое судно

Узнав принцип производства предыдущих шлюпок не сложно догадаться, как сделать алюминиевую лодку. Отличие заключается лишь в материале, из которого будет сделано судно. По прочности его смело можно поставить на второе место после дерева.

А при условии качественной работы, оно может прослужить всю жизнь.
Делая, помните, что прикреплять материалы необходимо качественно, крепко. Потому что от качества работы зависит жизнь.

Якорь своими руками

Якорь является главным элементом плавающего средства. Ведь он помогает длительное время удерживаться на одном месте, не позволяя течению унести судно. Для того чтобы прикрепить якорь необходимо в задней части лодки просверлить дыру, протянув железную цепь, которая станет основой для якоря.

Далее необходимо прикрепить сам груз. Это должен быть большой кусок железа, который сможет остановить лодку. Его необходимо будет прикрепить на цепь, с помощью сварки. Десять минут – якорь готов. Это самый простой способ как сделать якорь для лодки своими руками.

Заключение

Несколько простых способов помогут узнать, как сделать лодку своими руками из различных материалов. Даже если попытка будет не удачной, опыт изготовления судна самостоятельно точно запомниться.

Но если всё-таки шлюпка получиться хорошей, то она непременно пригодиться как для прогулок с семьей по речке, так и для рыбалки. Поэтому не упускайте возможности попробовать сделать шлюпку своими руками.

goldrybak.ru

Практически во всех странах получили большое распространение лодки, сделанные из алюминия. Они могут смело конкурировать с изделиями, выполненными из полимерных материалов. А все потому, что алюминий – довольно прочный. Этот материал практически не поддается истиранию. Но у лодки из алюминия есть и недостаток – большой вес. Еще одним минусом является сложность ремонтных работ.

Сплавы алюминия

В судостроительстве используется не чистый алюминий, а сплавы на его основе. Всего выделяют 2 вида сплавов:
деформируемые;
литейные.

В судостроении в основном применяется первый вид сплавов алюминия. Чтобы материал полностью соответствовал требованиям, к его сплаву добавляют магний, медь или марганец. Эти вещества способствуют приданию алюминию необходимых характеристик. В процессе изготовления сплава он может обладать такими свойствами: мягким, плакированным, нагартованным и полунагартованным.

Алюминиевые листы для изготовления лодок

Производство алюминиевого проката – это не простая работа, требующая выполнения особой технологии. По итогу получается листы толщиной до 6 мм. При изготовлении лодки длиной не более 2-х метров лучше всего брать листы, толщина которых равна 2 мм. Для днища используется алюминий 3-х миллиметровый.

Если есть желание изготовить лодку с уникальным внешним оформлением, то можно приобрести рефленые листы. Его чаще используют для оформления горизонтальных поверхностей. Данный вид материала обеспечивает безопасность лодки и находящейся в ней пассажиров.

Изготовление алюминиевой лодки

Все алюминиевые лодки имеют некоторую особенность – использовать их нужно в пресной воде. При плавании в соленых водах лодка теряет устойчивость, что грозит опрокидыванием. По итогу люди и вещи попросту окажутся в море. Во избежание этого нужно плавать в соленой воде неподалеку от берега.

Поскольку алюминий подвержен коррозии, то изделия из него нужно применять в простой воде, иначе срок службы будет не долгим. Однако проблем с коррозией может и не быть, если осуществлять правильный уход. Для этого необходимо хранить лодку в сухом месте и обязательно протирать ее поверхность, удаляя влагу. После каждого заплыва ее нужно промывать водой и насухо вытирать.

Предпочтение отдается изготовлению лодок с плоским дном. Данная форма помогает передвигаться без проблем по мелководью, что даст возможность отправляться на рыбалку и вернуться домой с уловом.

Если лодку создавать в основном для рыбалки, то нужно продумать все мельчайшие детали. Ее можно сделать без двигателя, а можно заранее предусмотреть место для двигателя и при необходимости прикреплять его к задней части. Можно также сделать специальный отсек для пойманной рыбы. Достоинств у алюминиевой лодки много, однако, основными являются: небольшой вес, прочность, удобство при транспортировке.

Изготовление лодки

Для выполнения задуманного необходимо обзавестись такими материалами и инструментами:
1. Дюралюминиевые листы.
2. Ножницы по металлу.
3. Дрель.
4. Доска обрезная.

Сначала необходимо составить правильный чертеж, на котором будут написаны все размеры и учтены даже самые маленькие детали. Нужно предусмотреть то, чтобы готовая лодка была максимально устойчивой, небольшой, но при этом вместительной и маневренной. При составлении чертежа можно взять любую лодку, которая хоть немного напоминает тот вариант, который бы хотелось получить по итогу.

Все лодки из алюминия должны иметь борта высотой не менее 350 мм. При этом важно позаботиться о жесткости днища и бортов. Для этого устанавливают сиденья, которые являются поперечными элементами.

Как только чертеж готов, можно сделать макет готового судна в масштабе. Для этого используется картон. Все детали необходимо вырезать и склеить. Как только макет будет готов, то сразу же можно заметить все недостатки конструкции в будущем. Поэтому их нужно устранить в процессе проектирования.

Далее разметка переносится на листы дюралюминия. Для того, чтобы вырезать необходимые детали, нужно воспользоваться ножницами по металлу. Как только детали вырезаны, то нужно сделать их подгонку, в нужных местах подогнуть.

Далее необходимо просверлить отверстия, которые должны полностью соответствовать указанным на чертеже. В них необходимо вставить клепки. Как и в плане, отверстия должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15 между рядами. При этом каждое последующее должно быть на расстоянии 20 мм от предыдущего. Там, где есть стыки, нужно обязательно составлять листы внахлест, при этом поверхность важно обработать густотерной краской. Она придаст герметичность, что способствует долговечности конструкции. Как только краска высохнет, необходимо заклепать корпус.

Теперь нужно перейти к изготовлению и установке сидений. Для этого используется сосновая обрезная доска, которую необходимо предварительно обработать влагостойкой жидкостью. Далее переходим к покрытию поверхности лодки из алюминия грунтом, а затем краской. После их высыхания можно отправиться в плавание.

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Мощности катера

Начало работ

Сборка лекал

Как сделать катер: обшивка и матрица

Установка лекал

Водный катер из алюминия

Скоростные малые суда

Как сделать дно в лодке из ПВХ?

Опытные рыбаки согласятся с тем, что мягкий пол в лодке не только неудобен, но и опасен. А за счёт качественного пайола обеспечивается правильная работа надувного киля, днище предохраняется от прорывов в местах расположения груза, да и человеку удобнее и безопаснее стоять и ходить на жёстком полу. Если вы намерены сделать его своими руками, мы расскажем, как.

Не пугайтесь, если увидите термин “слань”. Здесь мы будем его использовать как синоним пайолу.

Материалы для изготовления жесткого дна

Многое зависит от того, какая у вас лодка и какое днище нужно «на выходе». Для лёгких и маленьких моделей можно сделать и реечную слань. Но в больших лодках она не даст нужной устойчивости. Большие модели советуем оснащать фанерным или алюминиевым пайолом.

Заранее подумайте о жёсткости конструкции, ведь от этого зависит устойчивость и легкость перемещения. Не должно быть прогибов, трещин и других дефектов. Несколько советов по выбору материала и формы днища:

Рейка не обеспечивает по-настоящему жёсткого днища, без прогибов. Если всё же решитесь на реечное днище, передвигайтесь по нему осторожно.
Фанера и металл — идеальные варианты для пайола. Таким настилом можно полностью закрыть дно от носа до транца, что позволяет безопасно перемещаться и распределять массу груза.
Книжкообразная слань — условно цельная конструкция. С одной стороны, она удобная, с другой — не обеспечивает хорошую жёсткость. Пол-книжка подходит тем, кто хочет быстро собирать и разбирать лодку.
Пайол с Н-образным профилем более устойчив, но подходит для небольших лодок. Настил получается жёстким.

Для далёких от «самодельства» людей в нашем ассортименте всегда найдутся подходящие модели лодок!

Мы вам расскажем, как делать днище из фанеры (по типу книжки). Для этого купите:

Фанеру толщиной 1 см.
Линолеум.
Петли.
Болты и гайки.
Яхтный лак.

И не забудьте где-то раздобыть хорошее настроение! Например, подумайте о том, как на лодке с новым днищем будете ловить жирную рыбу.

Помечтали? А теперь за работу!

Делаем жесткое дно в лодке из ПВХ

Первое, что нужно делать — замеры и чертежи. Здесь важна детальная точность. У некоторых может получиться сделать днище без чертежей, но большинству «самоделкиных» они необходимы для идеального результата.

Делаем чертеж

Сначала снимаем размеры. Помните, что новое днище должно полностью соответствовать тому месту, куда будет вставляться. Если получится меньше, будет не только мешать вам, но и протирать ткани баллона и дна лодки. Пайол больше положенного по размерам тяжело вставлять в лодку, и на её материал будет оказываться сильное давление, что приведёт к постепенному разрушению.

Чтобы составить чертёж, измерьте днище лодки. Ширину прямоугольной части днища стоит увеличить на пару сантиметров.

Для чертежей можно использовать компьютерные программы или специальные листки для рисования эскиза. Посмотрите наглядно некоторые чертежи и сделайте свой или просто скопируйте подходящий, заменив размеры на свои:

Чертеж №1Чертеж №2Чертеж №3

Изготавливаем дно

Один из вариантов изготовления дна на видео:

Слань (Жесткое дно) для лодки ПВХ своими руками

Теперь делаем выкройку из линолеума по нашим чертежам. Кстати, этот линолеум понадобится как прослойка между сделанным днищем и штатных ПВХ-полом (иначе он повредится фурнитурой нашего «творения»).

Выкройка должна быть ровная, с одинаковыми сторонами. Для этого сложите её пополам и подравняйте края, если необходимо. С помощью этого куска линолеума размечаем длину нашей гармошки на фанере и выпиливаем из неё полосы нужной нам ширины. Конечно, носовая часть будет отличаться от остальной.

Теперь нужно обработать все части:

Отшлифовать поверхности наждачкой.
С помощью напильника, ножовки, лобзика закругляем стороны. Не должно быть острых выступов, заусенцев, иначе они проткнут баллон или дно.
Пропиткой обрабатываем фанеру со всех сторон. Яхтный лак или схожая эмаль защищает материал от воздействия воды, которая может попасть в лодку. Даже если у вас влагозащитная фанера, нанесение лака — обязательный этап. При разбухании от воды гармошка не будет складываться и даже не влезет в лодку.

Если вы решили сделать днище из пластика, торцы нужно зачистить наждачкой, а окантовку можно сделать брезентом.

Перед нанесением лака не обязательно обрабатывать фанеру антисептиком, потому что лак сделает материал водонепроницаемым. Если всё же надумаете использовать антисептик, выбирайте универсальный состав от всех грибков.

Обработку лаком выполняйте в хорошо проветриваемом помещении, в идеале — на улице. Советуем наносить лак в 2-3 слоя.

Несколько дней фанера будет сушиться. За это время можете изучить ассортимент нашего магазина. Мы уверены, что вы присмотрите себе что-нибудь крайне полезное!

Настало время собрать наши части. Чтобы конструкция легко складывалась, берём болт с потайной головкой. На него крепится пайол. Удалить лишние части с болтов поможет обычная болгарка. Для обеспечения жёсткости конструкции петель должно быть минимум по 3 на каждое соединение.

Можно использовать метод склейки лентой ПВХ:

Одну сторону приклеивать на лежачей фанере.
Потом складывать её с другим листом и клеить в сложенном виде, чтобы конструкция складывалась “гармошкой”.
После соединения деталей прикатывать ткань, чтобы удалить пузыри воздуха (можно с помощью узкого шпателя).

Для приклеивания использовать строительный клей. Но действовать нужно точно, так как ПВХ ошибок не прощает. Дело в том, что клей для ПВХ не предполагает коррекции при склеивании, поэтому нужно сразу точно позиционировать все детали. В этом поможет предварительная разметка.

После склеивания испытывать пайол в деле можно через несколько дней.

Важные подробности склеивания на видео:

Пол в лодку ПВХ своими руками. Способ и нюансы изготовления.

Другой интересный вариант соединения частей:

Пол (слань, пайол) для пвх лодки своими руками

Монтируем дно на лодку ПВХ

Пол помещаем внутрь лодки перед накачкой, после чего раскладываем нашу “гармошку”.

Можно установить слань в накаченную лодку так:

Днище в собранном виде повернуть нужной стороной наверх.
Один конец положить в своё место, например, в носовую часть.
Распрямить по всему лодочному полу.

Теперь вы сможете чувствовать себя в лодке уверенно.

Как видно, сделать жёсткое днище достаточно легко. Ещё проще сразу купить лодку с нужным днищем и не заморачиваться с изобретением пайола. И вы всегда можете сделать это в нашем магазине, который уже так полюбился настоящим рыбакам!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как сделать хорошее дно в лодке из ПВХ своими руками?

Ответ: Из подходящего материала нужно вырезать все части дна, обработать их и собрать в единую конструкцию, например, по типу книжки или гармошки. Сделанный пол помещается в лодку и раскладывается перед накачкой (можно и после).

Вопрос: Как сделать надежные слани для лодки из ПВХ?

Ответ: Слань — это и есть жесткий пол в лодку. Но сланями могут называться и части, из которых он состоит. Соорудить их помогают точные замеры и чертежи. Советуем сначала сделать выкройку из линолеума, который потом пригодится как прослойка.

Вопрос: Как сделать полностью жесткое дно лодки, чтобы было удобно рыбачить?

Ответ: Жесткое дно или пайол может закрывать всё дно или его часть. В первом случае нужно точно определить размеры. Также для действительно жесткого дна лучше выбирать металл или прочную фанеру, можно делать пайол с H-образным профилем.

Вопрос: Как подогнать по размеру полы на лодки ПВХ?

Ответ: Нужно измерить днище лодки. Ширину прямоугольной части лучше увеличить на пару см. Важен хороший, точный чертеж, который можно составить и с помощью компьютера.

Вопрос: Из чего можно сделать устойчивый пол в лодку ПВХ?

Ответ: Из рейки, фанеры, металла. Есть варианты и с H-образным профилем, а также слань по типу книжки.

Поделиться ссылкой:

Другие посты из категории:

Best Answer for Cancer Foundation

как сварить лодку из листового металла

Для просмотра нажмите на картинку

Читать далее

Смотреть видео

как сварить лодку из листового металла

Лодка из оцинкованного железа.
Металлическая лодка своими руками
Лодка своими руками из металла
Когда не боятся глаза и делают руки! Самодельная переходная лодка из стали
Лодка из металла с обшивкой из пластиковых бочек

Лучшие эхолоты для рыбалки с лодки рейтинг

КАК СДЕЛАТЬ ЛОДКУ своими руками. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОДКА своими руками. ¦DIY CAM¦Перед началом строительства самодельной лодки плоскодонки.
Лист железа оцинковка, минимум инструментов и без гвоздей, дырки от старых гвоздей замазаны гудроном, можно было бы и смолой замазать, но зачем.
Стелить фанеру на палубу не хотел из за того что будет под фанерой грязь и влага а лодка все же стальная. Вот так смотрится с рулевым во главе на телеге. Вот так смотрится с рулевым во главе на телеге. Вот так смотрится с рулевым во главе на телеге. Первый выезд лодки, сперва навесил мотор в гараже для наглядности.
Крутая лодка из металла. Пошаговый процесс изготовления в фотографиях. Ее длина составила 8,5 метров, а во время испытаний лодка смогла развить скорость в 84 км/ч, что является очень внушительным результатом. Большой фотоотчет по изготовлению металлической лодки.
Металлическая лодка своими руками (9 фото). Если вы умеете работать со сваркой, то вы можете сделать вот такую лодку ). Ниже я делюсь с вами фотографиями процесса изготовленя лодки из листового металла. Для работы понадобится металл, болгарка, сварочны аппарат и большое жаление! Дно состоит из четырех кусков металла. Сначала прихватыавем а потом повариваем все швы.
Ниже я делюсь с вами фотографиями процесса изготовленя лодки из листового металла. Для работы понадобится металл, болгарка, сварочны аппарат и большое жаление! Дно состоит из четырех кусков металла. Сначала прихватыавем а потом повариваем все швы. Прихватываем боковинки — борта лодки. Отрезаем лишние части металла. Фиксируем с помощью струбцин. Вырезаем и привариваем элементы: уголки и упоры. Получилась вот такая отличная лодка.
А че не кто не делает моторную лодку из 3х миллиметровой стали? Это же выходит дешевле чем из алюминия. Да делаем, делаем и именно лодки и А че не кто не делает моторную лодку из 3х миллиметровой стали? Это же выходит дешевле чем из алюминия. Нажмите, чтобы раскрыть Да делаем, делаем и именно лодки и именно из 3мм стали. Дешевле и в ряде случаев гораздо практичнее.
Постройка сварной мотолодки «Магия». Да, это это не так просто, как черный металл варить, но все возможно. Мне ли не варить имея в «помощниках» отца который варит всю свою сознательную жизнь и все что только можно сварить))). Идея построить подобную лодку была у меня давно. Из всех серийных лодок, которые выпускала советская промышленность, у меня в пользовании были почти все кроме Сарепты и Крым 3, но на этих была возможность просто походить. В итоге той которая мне бы подходила на все % так и не было, среди всего что было сделано доблестной страной.
Каркас у нее будет из металла, а обшивка — из пластиковых бочек. Первым делом необходимо определиться с размерами лодки и составить чертеж, чтобы легче было работать. Несмотря на то, что лодка легкая, она выдерживает вес взрослого человека. Основные этапы работ. Сначала свариваем металлический каркас лодки. Чтобы не возиться с ним много времени, желательно, чтобы рядом был.
Самодельная лодка из люминя — пост пикабушника DELETED. Присоединяйтесь к обсуждению или опубликуйте свой пост! Самодельная лодка из люминя. По каким-то неведомым мне причинам предыдущий пост про самодельную лодку оценили многие Пикабушники, поэтому я просто не мог остановиться на достигнутом. К тому же День ВМФ незримым пенделем подталкивает к новым свершениям. Давным-давно, когда я был молодой и красивый, а длинные роскошные локоны скрывали блестящее совершенство моего черепа.
Самодельная стальная рабочая лодка. Металл как строительный материал для постройки маломерных судов получил признание только в первой трети XX столетия. В настоящее время, благодаря возможности качественной сварки тонколистовой стали (толщиной менее 2 мм) большое количество маломерных судов и лодок строится из этого материала. Корпуса лодки из стали несколько легче, чем из армоцемента, но тяжелее деревянных, стеклопластиковых и легкосплавных.
Рубрика: Принтер. Практически во всех странах получили большое распространение лодки, сделанные из алюминия. Они могут смело конкурировать с изделиями, выполненными из полимерных материалов. А все потому, что алюминий – довольно прочный. Этот материал практически не поддается истиранию. Но у лодки из алюминия есть и недостаток – большой вес. Еще одним минусом является сложность ремонтных работ. В судостроительстве используется не чистый алюминий, а сплавы на его основе. Всего выделяют 2 вида сплавов: деформируемые; литейные. В судостроении в основном применяется перв.
Постройка стального катера по этому проекту под силу любителям.
Обшивка корпуса лодки листовым металлом. После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления: Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Сварите или скрепите забортовкой нос и углы кормы, и оболочка лодки готова. Покройте ее изнутри и снаружи олифой. Достаньте 4 сосновые доски толщиной 20 мм и длиной 4—4,5 м, по возможности без сучков.

Деревянная лодка своими руками

Иметь собственную лодку мечтают не только охотники и рыбаки. Кому не хочется в жаркие дни совершить прогулку по воде, при этом, не тратя немалые деньги за аренду лодки? Увы, покупка плавательного средства – дело тоже весьма затратное. Поэтому деревянная лодка своими руками – отличная альтернатива. И о том, как самостоятельно сделать лодку из дерева, наша сегодняшняя статья.

Какие бывают лодки

Хоть наша статья о лодках из дерева, сначала вы вкратце расскажем, какие еще они бывают. После этого мы перейдем непосредственно к описанию процесса изготовления описываемого плавсредства.

Надувные лодки также называют ткаными. Их делают из резины или полимерных составов. Они сравнительно недорогие, в сдутом состоянии не занимают много места. Также они легкие и их удобно перевозить даже тем, кто не имеет собственного транспорта. Однако одновременно с этим они не слишком устойчивые на воде. А также не слишком надежные. Мало того, что резиновые лодки легко повреждаются и могут треснуть на холоде. Так они еще и могут это сделать в самый неподходящий момент. Например, когда вы будете в ней посреди реки или озера.
Пластиковые лодки отличаются большой долговечностью при грамотной эксплуатации. Кроме того, эта разновидность плавательного средства имеет большое разнообразие в расцветках и внешнем виде.
Металлические лодки отличаются еще большей долговечностью. Их изготавливают из легкого металла – дюралюминия. Этот металл используют также в авиастроении и даже космонавтике, поэтому дополнительно описывать его прочность и износостойкость не имеет смысла.
Фанерные лодки имеют хорошую влагоустойчивость и довольно прочны. Они также способны выдерживать большие нагрузки. Однако фанеру очень сложно согнуть, при этом не повредив. Поэтому лодки из описываемого материала чаще всего имеют угловатые формы.
Деревянные лодки проверены временем. Ведь именно из древесины изготавливали лодки и корабли еще со времен до нашей эры. Они, конечно, не так долговечны, как металлические, однако при грамотном уходе и деревянная лодка прослужит вам достаточно долго.

Деревянная лодка своими руками

Начнем описание процесса мы с досок, которые пойдут на изготовление лодочных бортов. Учтите, что какие попало доски не подойдут. Они обязательно должны быть хорошего качества, первого класса, или даже экстра-класса. Лучше всего подойдут доски из хвойных пород древесины, например, из ели или сосны. Они должны быть длинными, широкими, не слишком толстыми, максимум двадцать пять миллиметров толщиной.

Доски для лодочных бортов должны пройти определенную подготовку. Она не требует никаких затрат ваших сил, но довольно долгая по времени. Целый год доски должны находиться в сухом месте. Положите их на ровную поверхность и придавите сверху грузом, но не слишком большим.

Мы не будем в этой статье приводить схемы и размеры, их вы сможете найти в интернете и выбрать любой себе по вкусу. Мы лишь опишем основные этапы работы и некоторые нюансы, которые следует учитывать.

Этап первый

Основой лодочного носа будет кусок деревянного бруса, который следует сделать треугольной формы. Лучше чтобы он был длиннее, чем ширина досок для лодочных бортов. Со всех трех сторон его нужно построгать, сгладив все неровности.

Важный момент. Все части досок, которые станут недоступными после сборки, необходимо обрабатывать антисептическим составом.

Сейчас, на первом этапе, такими частями будут треугольный кусок бруса, а также края досок, формирующих нос.

Итак, пора взять ждущие своего часа доски. Если после тщательного осмотра вы не обнаружили на них никаких трещин, сучков и прочих дефектов, можно брать их в работу.

Пройдитесь по обеим сторонам досок рубанком, сглаживая возможные неровности. Затем с одной стороны нужно спилить края под углом в сорок пять градусов. А затем снять фаски для того, чтобы формирующие нос лодки доски плотно прилегали друг к другу.

Все три элемента – две доски и треугольный кусок бруса – необходимо тщательно соединить, используя гвозди или саморезы. Чтобы на бортах не появилось трещин, мы рекомендуем проделывать в них предварительные отверстия тонким сверлом.

Последним шагом этого этапа будет выравнивание размеров куска бруса под размеры бортов. Они должны быть на одном уровне, так что брус нужно спилить заподлицо с лодочными бортами.

Этап второй

На втором этапе нужно выпилить кормовую часть будущей лодки. Доску для нее следует взять толстую, миллиметров в пятьдесят толщиной.

Теперь нужно подготовить временную распорку. Это кусок доски не шире, чем борта будущей лодки. Временная распорка должна иметь форму трапеции с небольшими углами скоса. Устанавливать ее следует более узкой частью вниз.

После этого можно начинать сгибать борта. Это ключевой момент в постройке деревянной лодки своими руками. Ведь если что-то было сделано неверно, то доски-борта могут лопнуть, и тогда все придется начинать сначала. А как вы помните, подготовительный этап для этих досок длинный, так что в текущем сезоне вам придется обходиться без лодки.

Итак, позовите кого-то на помощь и сгибайте лодочные борта. Когда они коснутся уже готовой кормы, снимите с ее торцов фаску для плотного прилегания. Края бортов, а также торцы кормы не забудьте обработать антисептическим составом, прежде чем начать их скреплять.

Этап третий

Теперь можно установить постоянные распорки и сделать сидение, или два. Это будет зависеть от ваших нужд, от выбранного вами чертежа и размеров лодки. Распорки – те же трапеции, но чуть ниже временной, не равняющиеся по высоте лодочным бортам. По нижнему краю лодки распорка и борта должны быть на одном уровне. Сверху на распорку закрепите неширокую планку-сиденье. Для надежности стоит также прикрепить его к бортам, используя клей для древесины.

Не забывайте сверлить отверстия под гвозди и саморезы, а также про антисептик. На этом этапе требующих обработки частей, недоступных после сборки и крепления, будет много.

После высыхания клея следует подготовить нижнюю часть лодки к следующему этапу. Для этого переверните ее и снимите фаску с нижней части бортов и распорки, чтобы они были на одном уровне, параллельно земле.

Этап четвертый

На этом этапе мы будем делать дно лодки. Его можно сделать из досок, но мы сделаем его из листа оцинкованной жести. Лучше всего, если лист будет один на всю лодку, но если вы не нашли нужный размер – не беда, можно сделать дно и из двух.

Лист жести нужно положить на пол, а на него поставить лодку и обвести маркером. Обводите не впритык, а с запасом сантиметра в полтора-два.

Снова переверните лодку вверх будущим дном. На нижние торцы бортов следует нанести силиконовый герметик с помощью специального пистолета. Это должна быть непрерывная извилистая линия. Затем сверху следует положить шнур для герметизации в два ряда. Есть и другие варианты защиты будущей лодки от протечек, но этот – самый оптимальный.

Теперь вам нужно запастись терпением. Вырезанное дно следует аккуратно положить на герметик со шнуром и начать прибивать от середины лодки к носу и корме. Мы рекомендуем гвозди 1,8х32. Забивать их следует с шагом в один сантиметр.

Закончив эту работу, осмотрите края жестяного листа. Если они выступают более чем на полсантиметра – обрежьте. Оставшийся небольшой зазор следует загнуть на лодочные борта, постукивая молотком.

Этап пятый

Оцинкованной жестью также следует защитить и нос лодки. Для этого нужно вырезать кусок прямоугольной формы. Ту часть носа, которая будет закрыта жестью, необходимо обработать антисептическим составом, а после нанести герметик и положить шнур. После этого прямоугольник шести нужно согнуть пополам и прибить с обеих сторон лодки.

Сверху и снизу выступающие части можно положить внахлест и срезать лишнее. Также не забудьте затупить кончик лодочного носа, который получится опасно острым.

Затем на все деревянные части лодки следует нанести антисептический состав в два-три слоя, а жестяные части покрасить. Это нужно сделать для того, чтобы оцинковка жести была более долговечной.

Также для красоты и удобства на дне лодки можно сделать настил из досок.

Видео на тему «деревянная лодка своими руками»

Как сделать лодку своими руками-чертежи и фото изготовления | Своими руками

Данный вариант лодки как Вы видите, сделан под ребенка. Но переделать, а вернее сделать эту лодку изначально взрослой, еще проще. Убирайте из чертежей и процесса изготовления всю детскую «декоративность» чтобы не засмеяла рыба, в некоторых узлах укрепите под свой вес, красьте в бурый, темно зеленый цвет и вуаля, самодельная легкая и простая в изготовлении деревянная лодка готова.

Размеры ее позволят легко перевозить ее в прицепе или даже на багажнике легкового автомобиля, и она отлично подойдет для рыбалки или охоты на водоплавающую дичь. Даже подцепить к ней столь популярный ныне у рыбаков лодочный электромотор – пара пустяков. Достаточно лишь будет немного укрепить корму. Вообще же конечно лодка сделана автором очень грамотно, даже проведено макетирование. Можно только поаплодировать такому мастеру.

Сын давно просил сделать лодку. Мне показалось, что его желание приобщиться к отдыху на воде можно использовать не только для физического развития мальчишки, но и для получения навыков гребли, управления лодкой, освоения правил безопасности плавания и поведения на воде. Наша мама сразу заволновалась по поводу того, что на воде с её ребёнком может что-либо случиться.

Мои доводы о важности воспитания в ребёнке самостоятельности, сознательной дисциплинированности, ответственности несколько успокоили её. А моё обещание привлечь сына к изготовлению лодки, начиная с чертежей, научить его владеть инструментами, а также тот аргумент, что работа над ней своими руками позволит понять необходимость тех знаний, которые даёт детям школа, сняли все её возражения.

Выбор размерений лодки определился её потребным водоизмещением, достаточным для совместного плавания двух подростков. При длине корпуса в 2400 мм его ширина по миделю, где располагается банка гребца, в 1000 мм и развал бортов вполне достаточны для обеспечения остойчивости. Парус на первых порах ставить на лодку не планировалось.

Если принять за основу именно эти или близкие к ним размерения и весьма популярную во всём мире технологию сборки корпуса из заранее выкроенных фанерных заготовок с последующим соединением их с помощью проволочных скруток и финишной проклейкой швов лентами стеклоткани на эпоксидной смоле, то вполне надёжную лодку можно сделать за несколько выходных дней. А если учесть, что подобные лодки весьма популярны и имеют широкое распространение как в яхт-клубах, так и среди рыбаков-автолюбителей, то можно обойтись без разработки теоретического чертежа корпуса, а применить как прототип любую из уже построенных и хорошо себя зарекомендовавших лодок, например, тузик «Джек Шпрот». Он очень остойчив, лёгок на ходу, поэтому его используют как палубный тузик для малых яхт. Длина его всего 2,29 м и при ширине по миделю в 1,3 м и весе около 30 кг он безопасен даже при нагрузке весом четырёх взрослых.

Эту плоскодонную лодку можно собрать всего из семи основных деталей (см. чертёж). Если же требуется лодка для плавания по малому водоёму и исключительно в хорошую погоду, как в нашем случае, то подобное судно можно сделать ещё проще — всего из трёх деталей: двух бортов, днища и транца.

Рис. 1. Чертеж — лодка сшитая из фанеры: а — общий вид лодки; б — раскрой транцев; в — сечение по мидель-шпангоуту; г — эскиз весла, д — раскрой обшивки.

На семейном совете мы остановились на той лодке, которую будет проще собрать своими руками, а именно был принят второй вариант из трёх фанерных выкроек. Забегая вперёд, скажу, что изготовили лодочку мы за неделю.

Рис. 2. Способ соединения фанерных заготовок корпуса лодки: а — подготовка кромок к соединению; б – установка проволочных скрепок; в — оклейка швов соединения лентами стеклоткани внутри корпуса; г — оклейка швов снаружи (окончательный вид соединения).

В дело пошли листы фанеры повышенной водостойкости марки ФСФ толщиной 4 мм. Чтобы детали выкройки не нуждались в склейках по длине (их при необходимости можно склеивать на ус), мы выбрали листы размерами 1220×2440 мм. Избежать ошибок помогло макетирование корпуса в масштабе 1:10 из плотного картона. Только после подгонки деталей на макете, разборки его и тщательного обмера был сделан чертёж каждой из них непосредственно на фанерных листах.

При выпиливании заготовок лобзиком линию разметки необходимо оставлять на детали. Только потом, при обработке кромок, можно снять весь лишний материал на угол так, чтобы детали стыковались по возможности с минимальным зазором (в судостроении это называется — снять малку). Уложив на ровном полу заготовку днища и заготовки бортов соответствующими кромками друг к другу, приступили к их сшиванию. Для этой работы необходимы дрель со сверлом 02 мм, пассатижи и медная проволока 01,5 мм. Сначала на одной из соединяемых заготовок с шагом 75-100 мм на расстоянии 10 мм от кромки по всей длине насверлили отверстия. В кромке же второго листа отверстия лучше сверлить по месту — последовательно, по мере совмещения кромок изгибаемых заготовок.

Ссылка по теме: Снегоход своими руками – чертежи и фото

Скрепки из медной проволоки длиной всего около 40 мм нарезали заранее. Изогнув скобками, вставили их с внутренней стороны корпуса будущей лодки и туго скрутили концы снаружи с помощью плоскогубцев. Прижать скрепки к фанере можно после полной сборки лодки перед оклеиванием швов. Первую скрепку лучше ставить примерно посередине длины борта. Затем, постепенно сближая кромки, скрепили днище с бортами сначала в корму, а потом — в нос по всей длине судна. В корме вставили и прикрепили транец, а в носу соединили борта, сложив заготовки вместе, чем образовали острый форштевень.

Скрепки из проволоки являются скорее монтажными элементами, чем деталями, обеспечивающими прочность корпуса. Основную прочность лодке придаёт оклейка швов лентами тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На этапе оклейки необходимо тщательно прижать и даже попытаться утопить в древесину проволоку скоб, что дополнительно стянет шов. Это мы сделали с помощью молотка и бойка из бруска твёрдой древесины. Можно использовать и скруглённое зубило из металла.

Желательно брать ленту фабричного изготовления. Её применяют строители при заклейке щелей обшивки каркасов. Проверьте, не пропитана ли лента чем-либо. Если она ещё и влажная, нужно прокалить её в духовке газовой плиты. Эпоксидный клей приготовили в соответствии с инструкцией на этикетке упаковки. Три слоя ленты уложили внахлёст на клее вдоль шва корпуса. После отверждения стеклопластика мы откусили выступающие из корпуса концы проволочных скрепок и проклеили соединения снаружи. Три слоя ленты снаружи и внутри корпуса обеспечивают равнопрочное с фанерой соединение.

По верхней кромке бортов и транца на шурупах и клее поставили снаружи привальный брус, а внутри — бортики, которые образовали прочный планширь. Он придал дополнительные прочность и жёсткость всему корпусу. Не забыли мы и о непотопляемости нашего судна. В корме у транца и в носу выклеили небольшие ящички (рундуки — no-морскому), заполненные пенопластом, накрыли фанерными крышками, которые послужат сиденьями. Затем ящики загерметизировали. Теперь лодка не утонет сама, да ещё и обеспечит поддержку на поверхности воды всего экипажа.

От борта к борту поставили сиденье (банку) для гребца. Пассажир может разместиться в носу или на корме, где он станет управлять лодкой с помощью рулевого устройства.

Хотя лодка изготовлена из фанеры повышенной водостойкости, для обеспечения долговечности корпуса весь его лучше оклеить стеклотканью в один слой. Сыну так не терпелось испытать наше судно, что мы обошлись покрытием поверхностей водостойкой краской.

Читайте также: Как сделать мольберт для маленького художника своими руками

Первый спуск лодки на воду привёл ребят в восторг. Правда, он поубавился, когда вдруг оказалось, что грести веслом не так уж просто. Однако через неделю юных моряков было трудно дозваться к обеду. Они были готовы сидеть в лодке с утра до вечера.

Лодка своими руками – поэтапная инструкцию по изготовлению. Цифры соответствуют фото.

Наносим контуры деталей корпуса лодки на фанерные листы. Длинная гибкая линейка помогает провести плавные кривые линии.
Аккуратно, оставляя линию разметки на детали, электролобзиком выпиливаем заготовки бортов, днища и транца.
После примерки заготовок, сшиваемых кромками друг с другом, и снятия малки приступаем к сборке корпуса с помощью скрепок из медной проволоки.
Собрав корпус, оклеив швы и установив киль, готовим комплект деталей для сборки рулевого устройства.
Эластичное перо руля навешиваем на баллер, который в свою очередь крепим к транцу, используя в качестве шарнира лист гибкой резины.

Заготовки и детали для самодельной лодки – Таблица

ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ САМОДЕЛЬНОЙЛОДКИ
№	Наименование	К-во	Размер заготовки, мм	Материал
1	Днище	1	1850×860	Фанера повышенной водостойкости, марка ФСФ, 4 мм
2	Борт	2	2430×400	–>>–
3	Транец	1	880×300	–>>–
4	Крышка	1	655×650	–>>–
5	Носовая перегородка	1	670×320	–>>–
6	Крышка рундука	1	940×200	–>>–
7	Кормовая переборка	1	940×185	–>>–
8	Носовое украшение	1	470x220x8	Фанера
9	Банка гребца	1	100x140x26	Берёза
10	Опора банки	2	30x30x26	–>>–
11	Брусок крепления	1	263x57x40	–>>–
12	Баллер руля	1	630x80x40	–>>–
13	Киль накладной	1	150x70x25	–>>–
14	Удлинитель румпеля	1	022×650	–>>–
15	Румпель руля	1	022×450	–>>–
16	Привальный брус	2	2600x30x25	–>>–
17	Транцевый брус	1	1300x30x25	–>>–
18	Перо руля	1	405x180x10	Листовая резина
19	Подвеска руля	1	245x90x10	–>>–
20	Рамка руля	2	025×405	Резиновая трубка

На первом рисунке: Общий вид и детали нашей лодки. Обозначенные на рисунке номера соответствуют нумерации в таблице заготовок деталей вверху.

Как сделать лодку своими руками

Автор: Б.Георгиев, Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Лодка из досок своими руками

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:

Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
Пластик.
Сталь.
Дерево.
Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

Особенности изготовления

Особенностей действительно много, поэтому давайте их детально рассмотрим:

Работа с деревом. Первая и главная особенность – умение работать с деревянными конструкциями и с деревом в частности. Нужно понимать, какие доски лучше всего выбрать, как их правильно изгибать, какие нагрузки может выдержать тот или иной материал. Перед началом работы лучше всего подготовится и почитать книги по работе с деревом. Найти их очень легко, они имеются в свободном доступе в сети Интернет.
Выбор материалов для сборки. Помимо древесины необходимо сразу определиться с другими материалами, которые помогут скрепить лодку и защитить её от протекания. Они должны подходить для материала, который был выбран и хорошо с ним взаимодействовать.
Место сборки. Для изготовления обязательно понадобится достаточно много места, а также времени. У профессионалов на изготовление и сборку может уйти от 4 до 10 дней, в зависимости от сложности. Новичку же понадобится в несколько раз больше времени. Именно поэтому важно выбрать сухое и удобное место.
Инструменты. Для облегчения и ускорения процесса понадобится целый ряд инструментов (который рассмотрим позже). Помимо этого желательно иметь дополнительную пару рук на некоторых этапах сборки.

Это основные особенности, которые необходимо знать, но по ходу работы, вполне вероятно, придется столкнуться и с другими.

Чертеж лодки из досок для самостоятельного изготовления

Определяемся с размерами

Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Определение размеров процесс не простой, поэтому рассмотрим, что необходимо знать и о каких размерах вообще идет речь. Сразу стоит сказать, что здесь описаны рекомендованные размеры.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

Необходимые материалы и инструменты

Разобравшись со всеми теоретическими вопросами, переходим к практике. Сбор всех инструментов и материалов и подготовка их к работе финальная часть подготовки, поэтому к данному процессу необходимо отнестись с особенной внимательностью.

Рассмотрим перечень инструментов и инструментов, которые понадобятся при сборке:

Лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности
Доски, которые послужат основным материалом. Лучше всего выбрать сосну или ель. Она отлично подходит для подобных целей благодаря своим характеристикам. Доски должны быть без трещин и выпадающих сучьев. Многие считают, что доска должна быть вообще без сучков, но это заблуждение. Они никак не повредят лодке, если крепко держаться. Проверить это можно ударив по ним молотком или даже кувалдой. Подобный краш-тест во многих сразу вселяет понимание всей ситуации. Помимо этого лучше всего брать древесину, которая как минимум год пролежала в сухом месте на ровной поверхности.
Полиуретановый клей.
Гвозди. Понадобятся гвозди разной длины, в большом количестве. Но нужно понимать, что часто их можно будет заменить шурупами.
Шурупы. Как и гвозди, они должны быть разной длинны.
Шуруповерт и дрель. Шуруповерт подойдет любой, а вот дрель необходима не очень мощная, чтобы она не расколола древесину. Можно использовать даже ручную дрель. Не рекомендуется заменять дрель перфоратором.
Электролобзик.
Наждачная бумага.
Рулетка.
Пакля.
Водоотталкивающая краска (в большом количестве).
Кисти для нанесения краски.
Смола. Ею можно заменить клей, хотя работа с ней требует большего внимания и умения.
Шприц, для нанесения клея в труднодоступные места.
Паракорд. Понадобится для придания бортам необходимой формы. Можно заменить другими плотными веревками, которые способны выдерживать большие нагрузки.
Листы металла (могут послужить отличным дном для лодки, а также при их помощи можно хорошо скрепить некоторые детали).
Антисептик. Понадобится для пропитки древесины.
Лак. Желательно использовать качественный лак для яхт.

Это основной перечень того, что пригодится при сборке. Помимо этого в процессе могут пригодиться другие инструменты. Например, ножовка, молоток, зажимы и прочее.

Подбор досок для обшивки днища лодки-плоскодонки

Процесс изготовления

Переходим к самому интересному, процессу изготовления. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Тут нет места спешке и недочетам, поэтому делаем все предельно внимательно и четко:

Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам
Первый этап изготовления всех деталей по чертежам и их подготовка. Сюда входит подготовка бортов. Две широкие (которые послужат бортами) необходимо подготовить, убрав с них опасные места. Для этого пригодится напильник и наждачная бумага.
Далее с одной стороны каждой доски отпиливаем край под углом в 45 градусов. С заиленных концов снимаем фаску таким образом, чтобы при соприкосновении обе доски идеально подходили друг к другу и не имели зазора. Это будет носовая часть лодки.
Теперь необходимо закрепить их в таком положении. Для этого переем треугольный брусок и с внутренней стороны плотно прикладываем на стык. При необходимости все подгоняем и намертво скрепляем борта с данным бруском при помощи гвоздей или шурупов. Для того чтобы эти места не протекали, края соприкасающихся досок необходимо пропитать сначала антисептиком, а после смолой или клеем, а только после скреплять.
Теперь бортам необходимо придать необходимую форму. Необходимо взять паракорд и обвязать его вокруг бортов придавая желанную форму. Чтобы все получилось, внутри устанавливаем распорки, которые должны быть такой же ширины, как и ширина будущего судна. Сделать все самому на этом этапе сложно, поэтому лишняя пара рук не помешает.
Придав бортам форму, можно переходить к задней части лодки. Заранее подготовленная деталь по чертежам, которая послужит задним бортом, теперь должна отлично подходить по габаритам. Крепко прикрепляем её к бортам при помощи клея, а также гвоздей или шурупов.
Теперь, когда основа лодки готова, можно переходить к созданию дна. Его можно сделать из листов металла или из дерева.
В случае с металлом, вырезаем лист, который по размерам будет на несколько сантиметров шире дна лодки, и крепим это к бортам. Важно понимать, что именно на этих стыках чаще всего бывают протечки. Поэтому для крепежа не жалеем клея или смолы на стыках, а шурупы или гвозди забиваем на расстоянии 1.5 – 2 см друг от друга по всем контуру. Для надежности и лучшей защиты от протекания на стыках можно использовать паклю. Выступающий по краям металл при помощи молотка плотно загибаем к бортам.
В случае с деревянным дном все немного сложнее. Лучшего всего делать его из одной широкой доски, которая может закрыть сразу все дно. Придаем ей необходимую форму и поступаем с ней, так же как и в случае с металлом.
На этом этапе лодка уже почти готова. Теперь необходимо обработать её антисептиком, устранить все возможные зазоры, через которые может поступать вода и покрасить в несколько слоев водоотталкивающей краской. Далее покрываем все это лаком для яхт. Перед нанесением каждого нового слоя, необходимо предыдущему дать полностью высохнуть.
Последний этап – внутренняя отделка. Можно установить скамейки, подставки для ног и другие «фишки», которые только пожелает конструктор.

Тестирование лодки

После создания и сбора судна переходим к его тестированию.

Тестировать лодку можно по-разному, но лучше всего во сколько этапов:

Первый тест на проверку водонепроницаемости можно сделать во дворе. Для этого переворачиваем лодку и устанавливаем её на какую-то опору (стулья, скамейки, стол). Далее выливаем на неё большое количество воды. Для этого лучше всего использовать шланг и «поливать» минут 5 -10. После этого лодку можно перевернуть и проверить, попала ли внутрь вода.
Теперь, зная, что шхуна не пропускает воду, можно перейти к выходу на большую воду. Точнее говоря испробовать её в деле. Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину, ведь если что-то сделано не так и лодка начнет быстро набирать воду, достать на мели её куда легче.

Настоятельно рекомендуется первые полчаса не выплывать на большую глубину

Блиц-советы

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Алюминиевый шлюп

DIY: как сделать собственную металлическую круизную яхту

Иногда вам выпадает редкая привилегия прочитать пару предложений, которые отражают ваши чувства намного лучше, чем вы сами. Нет драконов: как пересечь большой океан на маленькой парусной лодке авантюриста, предпринимателя и писателя Риз Пэлли была для меня книгой, в которой содержалось множество моих собственных мыслей и идей.

Одним из основных моментов является то, что Пелли предостерегает от «чрезмерного стремления к комфорту».Он призывает нас к

«сломать стереотип, согласно которому больше комфорта
означает лучшую жизнь. Хорошая жизнь
чертовски связана с комфортом.
Хорошая жизнь связана с растяжкой ума и тела… »

Онгемак , название нашей лодки, на африкаанс означает дискомфорт. Это было также название фермы нашего дедушки, и с того момента, как мы с Мьюром придумали это название, оно прижилось, оно выросло, а иногда становилось сродни живой силе, стоящей за проектом.Это название сразу отразило наши корни в platteland (удаленная страна) вдали от моря, а также чувство приключений и готовность пожертвовать зонами комфорта и комфорта ради новых неизведанных горизонтов.

Начало

Мьюир и я впервые серьезно познакомились с парусным спортом (хотя и не по соленой воде) около 10 лет назад, когда вместе с нашими друзьями Тинаше, Элизмой и Адольфом мы приобрели Miura, 31-футовую парусную яхту с плавниками, спроектированную Освальдом Беркемейером. , на плотине Ваал.В такой статье не место обвинять, но в основном виновата Хенни Оливье.

Вернувшись в Южную Африку после годичного трансконтинентального путешествия, Мьюир и я рассказывали Хенни историю о том, как мы провели последний вечер на прекрасном балконе Дакарского яхт-клуба, наслаждаясь закатом. Глядя на лодки, мы уже начали мечтать о новых границах. Итак, Хенни немедленно поднялся, чтобы взять из машины свой журнал «Парусный спорт», и мы вместе начали просматривать объявления.Позже он приехал из Блумфонтейна, чтобы посоветовать нам, когда мы купили Miura.

Наличие Миуры на Ваале оказалось идеальным вариантом для нашего превращения из наземного животного в амфибию. Ваал иногда может быть неприятным, но в основном дружелюбным, а Миура всегда очень снисходительна.

Но мы также узнали, что владение лодкой — это намного больше, чем просто парусный спорт. Это образ жизни и участие в сообществе часто эксцентричных личностей. Это взаимодействие с природой самым простым способом, и (если честно) часто имеет гораздо больше общего с фактическим содержанием и обслуживанием лодки, чем с ее управлением.Это сыграло важную роль в дальнейшем.

Человеческая природа означает, что мы всегда хотим большего, и, к сожалению, плавание под парусами не излечивает нас от этой болезни.

Вскоре я задумался над улучшением лодки — сначала маленькими, а потом все более крупными. Мне не помогало то, что я был занят докторской диссертацией по геометрии, потому что часто за годы учебы я обнаруживал, что, когда зовут долг, какой-то другой проект, обещающий удовольствие, начинает звенеть, как сирена, еще громче. Так медленно зародилась идея…

Моя мама часто говорит, что мы с Мьюром близнецы, рожденные с разницей в два года, и это правда, что мы разделяем единомыслие, которое иногда бывает сверхъестественным.Поэтому неудивительно, что, когда мы обнаружили, что оба перешли на новую страницу в нашей жизни, это была одна и та же страница (теперь он работал в области аэрокосмической медицины на Ближнем Востоке, а я преподавал в Претория).

Это то, что написано на нашей новой странице:

Нет смысла продавать лучшие восемь часов каждый день. Жизнь коротка, а мир большой. Поехали в Кейптаун и построим яхту.

Итак, когда нам за тридцать, мы оба уволились с работы. Мы попрощались с офисом, будучи уверены, что скоро овладеем мистическими навыками сварки и владения электроинструментом.Успех был дан, потому что, когда ему было семь, а мне девять, мы построили действительно красивый дом на дереве. У нас даже в
году была собака.

Критерии проектирования

Это то, что мы хотели:

Шлюп для длительного плавания на две пары
Минимальное обслуживание и простые системы
Энергоэффективность и полная зависимость от солнечной энергии

Нам нужен был пустой корпус, чтобы мы могли спроектировать собственную внутреннюю планировку и системы, поэтому мы начали искать готовые корпус и палубу.Но почему-то, хотя мы посмотрели на немало, мы никогда не были счастливы. В конце концов до нас дошло, что мы хотели чего-то слишком конкретного. Мы поняли, что нам придется строить собственную лодку полностью с нуля.

Существует много информации о различных материалах корпуса — стали, дереве, стекловолокне, ферроцементе — и о плюсах и минусах каждого из них. Наша лодка должна была использоваться специально для круизов, и мы остановились на алюминии в качестве материала выбора по следующим причинам:

Минимальное обслуживание: Я твердо верю, что многие лодки спроектированы так, чтобы хорошо выглядеть на выставках, без учета того, как лодку придется обслуживать в следующие 30 лет.Современные алюминиевые яхты не окрашиваются ни на крыше, ни на внутренней части, и осмоса не существует.
Стив и Линда Дашью описывают, как раньше они были полны беспокойства по поводу гелькоута лодки, когда тропические торговцы приезжали на каноэ и землянках, чтобы продать свежую рыбу, фрукты или кокосы. Но как только они получили алюминиевую лодку, беспокойство растаяло, и на смену им пришла беспечная болтовня и дружеский обмен.
Это то, что мы хотели: устойчивость на воде — морской эквивалент Toyota Hilux (я никогда не видел носового крыла на алюминиевой лодке!).Наконец, корпус и палуба свариваются друг с другом, в результате получается очень сухая лодка, что также снижает потребность в техническом обслуживании.
Одноразовый: , хотя стеклопластик подходит для массового производства, для производства одного корпуса требуется много работы. Алюминий идеально подходит для одноразовой работы, особенно в нашем случае, когда строительство и проектирование происходили более или менее одновременно. Это идеальный материал, если вы хотите в будущем приваривать, отрезать, ремонтировать или адаптировать детали вашей лодки.
Прочный: алюминий и сталь — выбор для тех, кто хочет отправиться в высокие широты, где ночью все может пойти плохо.Но алюминий намного легче стали, поэтому для более жесткой и безопасной лодки может быть гораздо больше веса киля.
ЛЮДИ ЛЮБЯТ ИХ: Когда мы спросили владельца большой алюминиевой яхты в яхт-клубе Royal Cape, не захочет ли он показать нам свою красоту, он был очень радушен в скромной манере.
У нас было много вопросов. Я увидел его два якоря Rocna и спросил его, доволен ли он ими. «Ну, должно быть, — ответил он, — я их спроектировал».

Это был Питер Смит, и после этой первой случайной встречи в клубе он и Марлиз несколько раз навещали нас дома по нашему проекту, давая множество ценных советов.Он не из тех, кто преувеличивает или преувеличивает, но когда его спросили о материалах, он ответил просто: нет идеального материала, но если бы ему пришлось купить другую лодку, то он был бы алюминиевым.

Питер должен знать — он уже не раз плавал и исследовал Антарктиду на своей лодке.

Сварочная техника отработала много. Чтобы проверить прочность, соединения были проверены в тисках, чтобы увидеть, можно ли их сломать.

Сварка MIG (металл в инертном газе): проволочный электрод пропускается через сварочную горелку для создания электрической дуги, плавящей проволоку и соединяемые куски металла.В то же время над дугой подается защитный газ для защиты сварного шва от загрязнений в воздухе.

Мечта становится реальностью, когда первые секции корпуса свариваются

Недостатки алюминия

Как сказал Петр, нет идеального материала. Главный недостаток алюминия — возможность гальванической коррозии. Это может произойти, когда к корпусу прикреплен другой металл, например нержавеющая сталь, особенно во влажной среде.

Предотвратить это можно с помощью пластиковой прокладки, специального герметика или, что еще более распространено в наши дни, с помощью неметаллической альтернативы, например, забортного клапана из пластика, а не из нержавеющей стали.

Гальваническая коррозия также может произойти, если в марине протекают паразитные токи, особенно если подводное лакокрасочное покрытие не в хорошем состоянии. Чтобы предотвратить это, алюминиевые лодки несут на корпусе расходуемые аноды. Их должно быть достаточно, и их следует проверять и заменять по мере необходимости каждые несколько лет.Это не проблема, когда вы путешествуете и ставите на якорь вдали от коммерческих источников.

Я мог бы упомянуть, что часто слышал историю о человеке, который уронил металлическую монету в свою алюминиевую лодку, а затем обнаружил ее через некоторое время, как раз вовремя, до того, как она проржавела прямо через корпус.

Я считаю, что это полная чушь или, по крайней мере, один из тех городских мифов, которые с годами становятся все более и более фантастическими.

Конечно, мы провели следующий эксперимент: были заполнены шесть стеклянных банок, каждая с алюминиевым диском морского качества на дне, три — соленой водой и три — пресной водой.Алюминий мы оставили голым — насколько я знаю, никто не утруждает себя покраской внутренних поверхностей алюминиевых корпусов. В них мы кладем образцы соответственно нержавеющей стали, свинца и различных монет. Через шесть месяцев мы исследовали все образцы, и только там, где образец свинца лежал в соленой воде на алюминиевом диске, были обнаружены малейшие признаки точечной коррозии, глубиной и диаметром менее 0,2 мм.

Отсюда важный урок, а именно: зачастую легче проверить достоверность утверждения, чем опираться на слухи или запутаться в противоречивых теориях, найденных в Интернете.
Так что не сдерживайтесь и не стесняйтесь — протестируйте, сломайте, сожгите или заморозьте — это очень весело!

Экономический смысл

Наконец, следует упомянуть цену алюминия по сравнению с другими материалами. Алюминиевые пластины для нашей лодки стоят около 4460 фунтов стерлингов, но к этому следует добавить стоимость множества расходных материалов, а также различных деталей алюминиевого профиля, поэтому общая стоимость корпуса и палубы была почти вдвое больше. сумма, примерно 8900 фунтов стерлингов.

Может показаться заманчивым построить лодку из стали или дерева, при этом стоимость корпуса и палубы составляет менее двух третей этой цены. Но важно понимать, что по сравнению со стоимостью всего проекта (около 41 600 фунтов стерлингов) эта экономия составляет менее 10%. На мой взгляд, нет смысла идти на компромисс в отношении материала корпуса, так как это повлияет на характер и стоимость лодки при перепродаже на долгие годы. Если нужно сэкономить деньги, это можно сделать, установив более простой интерьер, внутренние системы, оснастку или двигатель.Их всегда можно обновить позже.

Опыт обучения

Один из самых полезных аспектов создания собственной лодки — это обучение навыкам, которые вы, возможно, не приобрели бы другим способом. Никто из нас раньше не занимался сваркой, поэтому одним из первых навыков, которые нам пришлось освоить, была сварка MIG (металл в инертном газе). Для этого мы связались с Южноафриканским институтом сварки в Йоханнесбурге и организовали недельный курс.

Преподаватели проявили удивительную гибкость в понимании того, что, в отличие от большинства их учеников, мы искали не какую-либо форму сертификации, а, скорее, общее введение в различные аспекты сварки, из которых мы могли бы продолжить практику на дому.

В конце недели мы устали до костей, но нас подтолкнули в правильном направлении, а также дали множество советов о том, что сработает, а что нет для нашего амбициозного проекта.

Вернувшись в Кейптаун, мы купили дешевый сварочный аппарат MIG (который проталкивает сварочную проволоку только со стороны аппарата) и укоротили кабель (для уменьшения трения) вместо того, чтобы покупать более дорогой двухтактный аппарат. Это сработало очень хорошо, и проволока почти никогда не застревала — вероятно, потому, что проволока, используемая для сварки морского алюминия, довольно жесткая.

Тогда началось самое интересное. У нас было много обрезков, когда мы начали резать листы корпуса, и именно на них мы тренировались. Мы также посмотрели много видео на YouTube, а потом еще немного потренировались.

Наплавленный металл разрезаем на полосы и ломаем в тисках. Если он сломался на сварном шве, это было плохо, если он сломался в зоне термического влияния рядом со сварным швом, мы были счастливы. Иерархия сварных швов выглядит так: плохой сварной шов выглядит хорошо, но легко ломается; средний сварной шов выглядит плохо, но его трудно сломать; хороший сварной шов выглядит хорошо, и его трудно сломать.Думаю, я могу с уверенностью сказать, что наша лодка состоит из равных количеств двух последних типов!

Еще один навык — научиться пользоваться электроинструментом. Чудо работы с алюминием заключается в том, что обычных деревообрабатывающих инструментов вполне достаточно: циркулярная пила (оснащенная лезвием для резки алюминия, доступным в любом строительном магазине) проходит через метр алюминиевой пластины менее чем за две минуты. Угловая или карандашная шлифовальная машина, оснащенная лезвием с твердосплавным наконечником, идеально подходит для устранения холодного начала сварочного цикла, но имейте в виду, что электрический рубанок может разрушить ваш проект — и вас, если вы не будете осторожны.

Только помните, что не используйте абразивные диски или наждачную бумагу там, где вы хотите снова сварить позже — они загрязнят область и приведут к грязным или ослабленным сварным швам. И не забудьте надеть все это защитное снаряжение.

Это справедливая кривая? Строительство лодок на глаз никогда не выходило из моды

Место для строительства

Есть те, кто считает, что если вы хотите чего-то действительно тяжелого, вы можете привлечь это с помощью какой-то таинственной силы. Я не из тех людей, но так или иначе произошло более или менее.Однажды в обеденный перерыв на работе, просматривая наш журнал «Парусный спорт», я обнаружил любопытное объявление: «Жилье для сдачи в аренду. Большой чердак на втором этаже дома в Милнертоне вместе с садом, подходящим для постройки яхты ».

Это был еще год до того, как мы планировали переехать в Кейптаун, но, как назло, мой лучший друг Пол Шютте был в Кейптауне, когда заканчивал свой собственный проект лодки. Пол как раз искал жилье, и ему так понравилось это место, что он согласился на время снять его себе.

Владелец дома изначально хотел построить свою собственную яхту, поэтому оставил место рядом с домом для своей строительной площадки. Это хорошо, потому что, как и во многих других случаях в жизни, у вас должна быть стратегия выхода. Можно построить лодку в замкнутом пространстве, но вытащить ее снова очень сложно!

С деревянными опорами и балками, покрытыми пластиковым брезентом и тент тканью, мы построили 12-метровый навес рядом с домом (сварка MIG требует защиты от ветра).Это было прекрасное место, поэтому мы устроили массовую вечеринку для всех наших друзей — и если вы скажете многим людям, что собираетесь построить яхту в этой большой палатке, то вам придется это сделать!

Металлическое судостроение

Мы считаем сталь и алюминий первоклассными материалами для судостроения. И любой, у кого есть решимость и подходящие инструменты, может построить лодку из стали или алюминия.

Возьмем, к примеру, моего сына (ему было около 25, когда мы начинали) и меня.Мы извлекли большую пользу из опыта и долгосрочной выгоды от создания
Утконос из алюминия.
Это был наш первый проект судостроения. Мы многому научились и повеселились на ходу. Теперь мы хотим построить еще одну лодку, гораздо более крупную.
И мы начали с нуля. Просто нельзя было знать о судостроении и работе с металлом меньше, чем мы знали вначале. Два полных любителя, которые никогда не делали
ничего подобного раньше, которые никогда ничего не сваривали и не работали над проектами по обработке металла, кто даже не видел, чтобы кто-то строил лодку.Оба компьютерных профессионала с абсолютно
никакого отношения к торговле или ручной работе. Но у нас был интерес, инициатива и решимость. И это помогло нам успешно преодолеть все трудности, большие и маленькие,
что неизбежно производит такой сложный проект. Мы очень успешно построили наш Platypus, одну из лучших лодок в своем классе, которые вы когда-либо видели.

Ты тоже можешь это сделать

Если мы это сделали, вы тоже можете это сделать.

Молодой, старше, мужчина, женщина, вы можете это сделать. Важна ваша решимость. Даже если вы один из тех благородных персонажей, которые не заботятся о том, чтобы знать, как заменить лампочку, и если одна из них перегорела, вы просто сидите в темноте и ждете, когда придет ваша жена и
устраните проблему, даже тогда, с интересом и решимостью, вы все равно сможете это сделать.

На самом деле, у вас есть одно большое преимущество: мы, столь блаженно игнорирующие металлообработку и судостроение, как и вначале, только жалеем, что у нас не было в то время.У вас есть youBoat.net site
где вы можете найти всю необходимую информацию и поделиться опытом в одном месте, где вы можете искать решения и рекомендации, задавать вопросы и получать ответы на любые связанные темы, где вы можете обсудить
темы, интересующие других, по вашему желанию. Это уникальное большое преимущество. Используйте его, и вы избавите себя от головной боли, сделаете меньше ошибок на ходу, сэкономите деньги и время и получите лучшую лодку на ходу.
конец.

Большая ценность набора для предварительной резки с ЧПУ

Если есть возможность, приготовьте предварительно вырезанные листы для корпуса лодки, которые вы собираетесь построить с ЧПУ (компьютерное числовое управление; иногда называется просто ЧПУ). Это сэкономит вам много-много дней утомительной резки,
и вы получите все детали, предварительно нарезанные с высочайшей точностью, которая никогда не может быть достигнута с помощью простого электроинструмента или вручную.

Иногда конструкторы лодок предлагают в качестве опции комплект
все элементы пластины лодки предварительно вырезаны на станке с ЧПУ.Если комплект недоступен, вы можете получить файлы ЧПУ для вашей лодки у дизайнера, а затем заказать свой комплект. Сделай это, это спасет тебя
время и деньги; вам будет очень приятно, что вы это сделали.

Здание из стали или алюминия?

На этот вопрос нет простого черного или белого ответа. В таблице ниже приведены характеристики двух металлов, которые помогут вам определить свои предпочтения:

Элемент	Сталь	Алюминий
Прочность и масса	Прочный и очень гибкий, он выдерживает много грубых ударов, прежде чем выйдет из строя, но тяжелый (удельный вес 7.8 кг / дм ³). Предел текучести (сила давления для постоянной деформации материала) около 30 000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) и предел прочности при растяжении (сила разрушения материала) 60 000 фунтов на квадратный дюйм.	Удельный вес 2,7 кг / дм ³, примерно треть веса стали. Более высокая эластичность, чем у стали, дает предел текучести (при котором он деформируется постоянно) около 35000 фунтов на квадратный дюйм и около 45000 фунтов на квадратный дюйм для разрыва. Разные алюминиевые сплавы имеют очень разные характеристики; некоторые из них даже прочнее, чем большинство мягких сталей, но не все подходят для морских применений. или судостроение (подробнее по ссылке).
Подходящие конструкции	Из-за своего веса подходит только для больших лодок.Кроме того, более широкие конструкции с плоским дном могут выиграть от дополнительного веса, поскольку более тяжелый корпус, как правило, будет меньше крениться и крениться. Конечно, не для гоночных судов. Морские крейсеры до 30 футов. Ниже этого смещение будет либо непропорционально большим, либо придется использовать очень тонкие листы, что затруднит сварку. из-за искажения.	Более высокая эластичность, чем у стали (требуется почти на 20% более сильный удар, чтобы деформироваться), но примерно на 25% меньшая прочность на разрыв.Тем не менее, поскольку он намного легче стали, корпус может быть спроектирован и изготовлен с такой же прочностью, что и стальной, и при этом будет примерно на 45% легче. И, если он построен с таким же водоизмещением (вес), то алюминиевый корпус значительно прочнее (и может выдержать гораздо более сильные удары, прежде чем деформируется). Из-за своей легкости более крупные алюминиевые лодки с мелкой осадкой имеют тенденцию к крену и крену больше, чем стальные.Но с более узкими корпусами с более глубокая осадка (парусные лодки), алюминий имеет явные преимущества Морские крейсеры глубиной около 22 футов.
Технологичность	Требуются справедливые, более прочные и острые инструменты	Хорошие, обычные столярные инструменты отлично подойдут
Цена	Дешевле, чем алюминий, но труднее (и медленнее) работать с и сварить.Перед покраской требуется пескоструйная обработка. В использовании, обычный техническое обслуживание влечет за собой высокие затраты.	Более высокая начальная цена, компенсируется более быстрыми рабочими процессами при постройку лодки, а также существенно снизить требования к техническому обслуживанию и затраты на использовать
Основные проблемы	Ржавчина. Защита путем очистки от ржавчины (пескоструйная очистка, особенно новый корпус) и покраска.	Электролиз. Держите другие металлы подальше или электрически изолированными. Электрические цепи должны быть правильно установлены, чтобы избежать паразитных токов через корпус. Используйте расходуемые цинковые аноды.
Живопись	Незаменим как защита от ржавчины. Предварительная пескоструйная очистка требуется новый корпус.	Не требуется, в основном эстетический.Если корпус окрашен, повторная покраска может потребоваться каждые несколько лет.
Техническое обслуживание	Регулярная перекраска для защиты от ржавчины.	Minimal, часы для электролиза
Долговечность	Все поврежденные детали можно относительно легко заменить. Лодка может длиться вечно.	Снижение предела прочности при растяжении всего на 2–5% было измерено для неокрашенного образца листа из алюминиевого сплава 5xxx толщиной 1,62 мм (0,064 дюйма, примерно 1/16 дюйма) в ходе 10-летнего испытания на коррозию. С алюминиевым сплавом 6xxx, широко используемым в строительство прогулочных судов, то же испытание дает снижение на 5-7%. Все поврежденные детали можно относительно легко заменить. Лодка может длиться вечно.
Стоимость перепродажи	Ниже алюминиевых лодок.Имеет тенденцию быстро опадать, если видна ржавчина.	Выше стальных лодок того же возраста.

Для прогулочных судов в пределах нашего диапазона интересов мы предпочитаем алюминий. Для нас это основные причины:

Очень высокая прочность и гибкость, предотвращающие появление вмятин (подробнее см. Морской алюминий марок 5xxx и 6xxx).
Нет проблем с ржавчиной. На самом деле алюминий быстро окисляется, но процесс останавливается на поверхности, так как внешний слой «ржавчины» защищает внутреннюю часть.
Работать мягче и быстрее.
За исключением необходимого более дорогого сварочного оборудования (см. «Недостатки» ниже), достаточно только самых простых инструментов для обработки дерева. Конечно, если вы инвестируете в лучшее качество
Лезвия с карбидом вольфрама (TCT) и более совершенные фрезы по металлу сделают вашу работу проще и быстрее.
Не нужно красить.
Если вы видите в таблице выше запись о долговечности, для лодок, постоянно находящихся в морской воде, имеет смысл защищать дно путем окрашивания / необрастания каждые 3-4 года; для прицепа
лодки, которые проводят значительную часть своего времени на улице (это совершенно не обязательно.Возьмем пример с утконосом: как вы можете убедиться на фотографиях, лодка выглядит просто великолепно.
Минимальные требования к техническому обслуживанию.
Огромная разница по сравнению со строгими требованиями к стальному корпусу.

На некоторые «недостатки» алюминия по сравнению со сталью на самом деле легко ответить:

Выше начальная цена
Правда, алюминий примерно вдвое дороже стали.Первоначальные денежные затраты больше. Но потому что с алюминием легче и быстрее работать, чем со сталью, в том числе сваривать быстрее, и он не
требуют пескоструйной обработки и даже окраски (особенно внутренних поверхностей, которые будут покрыты эстетичной облицовкой), много человеко-часов экономится в процессе строительства корпуса. И однажды
лодка находится в эксплуатации, обслуживание алюминиевого корпуса будет стоить во много и много раз меньше, чем у сравнительного стального.В целом, первоначальные большие денежные затраты будут компенсированы упрощенным
сокращение рабочих процессов и значительная экономия рабочего времени.
Не всякая конструкция подходит для алюминия
Это правда. Благодаря большому весу, широкие стальные корпуса с плоским дном будут демонстрировать более приятное на море поведение с меньшими тангажами и кренами, чем такие же корпуса из алюминия. Но как только ваш интерес
сдвигается в сторону более узких конструкций с большей осадкой (как у парусных яхт), на первый план выходит алюминий.Кроме того, для лодок длиной менее 30 футов, особенно для
прицепа для лодок алюминий является гораздо более предпочтительным выбором по сравнению со сталью. Тип конструкции корпуса и предполагаемое использование лодки являются важными факторами при выборе материала корпуса.

Но решать придется вам самим. Это одно из наиболее важных решений, которые необходимо принять в начале вашего проекта строительства лодки (или перед покупкой лодки).

Какой бы материал вы ни выбрали для корпуса лодки, алюминий или сталь, вам потребуются специальные инструменты.

Сделайте игрушечный парусник — Scientific American

Ключевые концепции
Физика
Силы
Вес
Плавучесть
Гравитация
Центр масс

Введение
Пора отплыть! Даже если вы не живете рядом с озером или океаном, вы сможете заняться парусным спортом в этой научной деятельности, построив свою собственную игрушечную парусную лодку. Но сначала вы должны убедиться, что ваша лодка не опрокинется! Готовы ли вы принять вызов?

Фон
Вы помните, как играли в ванну с игрушечными лодками — или вы когда-нибудь были на настоящей лодке? Лодки могут плавать благодаря плавучести.В то же время их тянет вниз сила их собственного веса (вызванная гравитацией), они подталкиваются вверх под действием выталкивающей силы, которая равна весу объема воды, которую они вытесняют. (Вы можете найти более подробное объяснение выталкивающей силы в разделе «Еще для изучения».) Некоторые лодки сделаны из материалов, менее плотных, чем вода, что означает, что они имеют меньшую массу на единицу объема. Эти материалы всегда будут плавать. Однако другие лодки сделаны из металлов, таких как сталь, которые намного плотнее воды.Так как же они плавают? Могут, потому что они полые, поэтому внутри корпуса лодки много пустого воздушного пространства. Средняя плотность лодки (включая металл и воздух) ниже плотности воды.

Лодки не просто должны плавать — они также должны оставаться в вертикальном положении и избегать опрокидывания или опрокидывания. Для этого им нужен низкий центр масс, то есть их вес сосредоточен на дне лодки, а не наверху. Может показаться, что это будет проблемой для парусников, у которых очень высокие паруса, которые торчат в воздух.Как им удается оставаться в равновесии с такой высокой концентрацией массы на высоте? Они делают это с помощью другой части, называемой килем, которая находится на дне лодки. (Если вы когда-либо видели парусную лодку только над водой, вы могли даже не знать, что киль существует!) Киль — это большая часть под лодкой в форме плавника, которая служит двум целям. Он удерживает балласт или тяжелый вес, который помогает снизить центр масс лодки. Это также помогает предотвратить унесение лодки ветром в сторону. В этом проекте вы увидите, как киль может помочь парусной лодке не перевернуться и помочь ей идти прямо.

Материалы

Три винные пробки
Две резинки
Зубочистка
Несколько шурупов или гвоздей
Водонепроницаемый материал, такой как пена для рукоделия, вощеная бумага или бумажный пакет для молока, для изготовления паруса
Алюминиевая фольга
Раковина, ванна или большая емкость, которую можно наполнить водой (емкость должна быть глубже, чем длина ваших гвоздей / шурупов).

Подготовка

Наполните емкость водой.Убедитесь, что вода достаточно глубокая, чтобы вы могли вертикально погрузить в нее самый длинный гвоздь / винт.

Процедура

Выровняйте три пробки (рядом, а не встык).
Используйте две резинки, чтобы скрепить пробки вместе, образуя «плот».
Воткните зубочистку в центральную пробку так, чтобы она торчала прямо вверх. Это мачта вашей лодки (часть, на которой держится парус).
Вырежьте квадрат из тонкого водонепроницаемого материала, чтобы получился парус.Это должно быть около шести квадратных сантиметров.
Проденьте зубочистку через противоположные концы паруса (около краев), чтобы удержать его на месте.
Вы построили свою первую парусную лодку! Положите в воду. Что происходит?
Удар по парусу сзади. Что происходит?
Теперь сделайте лодку тоньше, удалив резинки и две внешние пробки. Держите парус на месте. В зависимости от того, как вы изначально прикрепили парус, вам может потребоваться повернуть его на 90 градусов.
Опустите свою новую парусную лодку в воду. Что происходит?
Угу! Вероятно, ваша лодка перевернулась! Это не хорошо. Чтобы исправить это, попробуйте добавить киль. Осторожно воткните гвоздь или винт в днище лодки прямо напротив паруса.
Попытайтесь снова погрузить лодку в воду. На этот раз он остается в вертикальном положении?
Если ваша лодка не стоит в вертикальном положении, продолжайте добавлять гвозди или винты (по прямой линии с первым), пока она не сможет плавать, не опрокидываясь.
А теперь попробуйте еще раз подуть на парус. Что происходит? Ваша лодка движется по прямой?
Сейчас ваш киль состоит из одного или нескольких гвоздей / шурупов, но они не соединены друг с другом. Вырежьте прямоугольный кусок алюминиевой фольги и плотно оберните его вокруг гвоздей / шурупов, чтобы получилась форма плавника.
Опустите лодку обратно в воду и попробуйте еще раз подуть на парус. Что происходит на этот раз? Это идет прямо?
Экстра: Попробуйте сделать парус побольше и использовать в качестве мачты часть деревянной шпажки вместо зубочистки. Насколько тяжелым должен быть ваш балласт, чтобы уравновесить лодку с большим парусом? Совет: попробуйте прикрепить горизонтальный гвоздь / винт ко дну киля, чтобы он действовал как балласт. Таким образом, вам не придется втыкать больше гвоздей / шурупов в пробку.

Наблюдения и результаты
Ваша первая парусная лодка, вероятно, была довольно устойчивой, потому что она была очень широкой (сделанной из трех пробок). Однако, когда вы удалили две пробки, чтобы сделать его тоньше, ваша парусная лодка, вероятно, стала нестабильной и опрокинулась.Это похоже на то, как если бы ноги стояли плотно вместе, а не слегка расставлены, — сложнее удерживать равновесие. Когда вы добавили гвозди / шурупы к днищу вашей парусной лодки, вы понизили ее центр масс и сделали ее более устойчивой. Однако отдельные вертикальные гвозди не очень хорошо отталкиваются от воды — вода может течь прямо вокруг них. Это означает, что киль плохо справляется с движением лодки прямо. Если вы дунули на парус, ваша лодка могла бы отклониться в сторону или закружиться по кругу.Обернув гвозди алюминиевой фольгой, вы сделали киль больше похожим на плавник. Он очень легко может прорезать воду в одном направлении, но обеспечивает большое сопротивление воде в другом направлении. Благодаря этому вашей лодке будет легче двигаться вперед и сложнее двигаться боком. Вот почему настоящие парусники могут быть длинными, тонкими и иметь высокие паруса — киль предотвращает их опрокидывание и помогает им идти прямо!

Больше для изучения
Что такое выталкивающая сила ?, из Академии Хана
Наука о плавучести: как плавают металлические лодки, из Scientific American
Игрушечная парусная лодка «Сделай сам», из Science Buddies from Scientific American
Научная деятельность для всех возрастов !, from Science Buddies

Это мероприятие предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies

Металлические лодки для Blue Water

Онлайн с 1997 года.

для голубой воды

Введение

Это эссе призвано осветить некоторые проблемы, связанные с использованием металла для лодок. Ты
можете получить доступ к любой из конкретных тем по ссылкам выше.

Хотя плюсы и минусы различных металлов, изложенные здесь, весьма важны для выбора материала корпуса,
они также играют центральную роль в фактическом процессе проектирования и строительства из металла, независимо от того, выбираете ли вы
сталь, алюминий, медно-никелевый сплав, монель, нержавеющая сталь или что-то еще…

Таким образом, нижеследующее предназначено не только для потенциальных владельцев металлических лодок, но также и для производителей лодок и
дизайнеров, которые могут пожелать лучше использовать металл в качестве конструкционного материала для лодок.

Какой металл …?

Один из основных вариантов, с которым придется столкнуться при рассмотрении металла, — это просто
какой металл использовать, где использовать, и
какие металлы лучше всего подходят для каждого сосуда типа . Чтобы начать обсуждение, вот несколько кратких мыслей с
Что касается стали по сравнению с алюминием.

Если рассматривается существующая конструкция лодки, другими словами, судно, которое уже имеет фиксированную форму корпуса,
то в общих чертах мы можем наблюдать следующее:

Что касается морского прибоя, некоторые лодки могут быть лучше, если
построен из стали, в основном из-за чрезвычайной легкости алюминия, что в некоторых корпусах может привести к
более активные / резкие движения. Это в большей степени относится к более крупным лодкам или очень широким лодкам.
При условии, что конструкция имеет достаточное смещение и устойчивость, чтобы выдерживать дополнительный вес конструкции,
Лодки в целом будут иметь более плавное движение в море, если они построены из стали.Это связано не только с дополнительным весом, но и с
распределение этого веса по периметру, в результате чего
больший момент инерции крена.
С другой стороны, несколько более узкие или более легкие водоизмещающие лодки будут лучше всего построены из
алюминий. Как правило, они имеют более узкий водный самолет и, следовательно, меньшую стабильность формы.
Следовательно, из-за относительно более узкой ватерлинии они будут
менее жадно реагирует на контуры водной поверхности (волны) и будет иметь
относительно более легкое движение в море.Чтобы иметь достаточно
стабильность, вес должен быть снижен, в пользу алюминиевой конструкции.
Обычно просто адаптировать конструкцию стального резервуара к встраиваемому
алюминий, так как получившийся сосуд будет иметь более низкий центр тяжести
и повышенная устойчивость (меньший вес конструкции, больший балласт).
Но конструкция, оптимизированная для алюминиевой конструкции, обычно не может быть
изготовлен из стали, из-за значительно большего веса конструкции.Исключением является алюминиевый сосуд, который был спроектирован с относительно большим водоизмещением.
чем нужно.

Если бы мы начали с нуля и создали новый дизайн, у нас есть шанс оптимизировать
форма корпуса, позволяющая наилучшим образом использовать предпочтительный материал.

Используя и сталь , мы должны спроектировать корпус с достаточным водоизмещением, чтобы выдержать конструкцию. В 490
фунтов на кубический фут, вес стальной конструкции действительно увеличивается очень быстро.Для небольших судов, скажем, около 35
футов, это приводит к довольно тяжелому перемещению. В больших размерах, скажем, выше 40 футов, можно сделать
отличное использование стали. Выше 45 футов и стальная конструкция начинает проявлять себя. Вверху вокруг
50 футов, стальной корпус может быть довольно легким для своей длины (по традиционным стандартам круизных судов).

Я произвольно дал нижний предел хорошего стального судна примерно 35 футов в длину.
Это, конечно, не фиксированный предел.Граница того, что можно построить из стали, не зависит от лодки.
длина, чем это вопрос формы и перемещения. При правильном дизайне можно успешно создать
стальная лодка для прибрежного плавания или плавания по голубой воде с глубиной детализации от 28 до 30 футов.
На самом деле возможно меньшее, но нужно идти на компромисс …!

Должно поддерживаться соответствующее смещение, чтобы выдержать конструкцию, и, таким образом, тяга и ширина не могут быть уменьшены.
ниже определенной точки. Следовательно, примерно ниже 30 футов лодка будет
требуют довольно большого смещения, что, вероятно, приведет к менее изящной форме, чтобы нести конструкцию.Остается намного меньше пропускной способности для
топливо, вода и желаемое количество бутербродов и пива …!

Для небольших судов, скажем, менее 40 футов, можно привести очень убедительный аргумент в пользу .
алюминий . При 168 фунтов на кубический фут мы можем легко использовать лист большей толщины без особых усилий.
штрафа за вес, и при этом иметь легкую конструкцию.

При построении по тому же стандарту прочности , что и стальное судно, голая
алюминиевый корпус «в исходном состоянии» будет весить примерно на 30% меньше, чем аналогичный стальной корпус.В качестве дополнительного бонуса меньший вес алюминия
позволит построить корпус данной формы с гораздо большей прочностью, чем тот же корпус из стали. В другом
словами, при таком же бюджете веса алюминиевая конструкция сможет
увеличить размеры, чтобы иметь значительно более высокую прочность, чем тот же
дизайн из стали.

Какие еще материалы можно рассмотреть …?

Любая конструкция, оптимизированная для стали Конструкция может быть
легко адаптируется к изготовлению из медного никеля или монеля без
необходимо внести изменения в форму корпуса.В целом
веса окажутся в том же диапазоне, и размещение внутреннего каркаса обычно будет
идентичны или очень похожи.

Мы также можем сказать, что любая конструкция, которая была оптимизирована для конструкции из алюминия , может быть адаптирована для использования
Титан для конструкции корпуса без изменения формы корпуса. А
титановая конструкция, эквивалентная прочности стальной конструкции
будет примерно на 40% легче стальной конструкции и примерно
На 10% легче алюминиевой конструкции.

Поскольку мы знаем по опыту, что «форма соответствует бюджету» , выбор материалов для конструкции лодки.
в конечном итоге сводится к
вопрос стоимости, который мы рассмотрим ниже.

Сталь

Низкоуглеродистая сталь: Из-за производственных проблем нельзя сразу использовать низкоуглеродистую сталь менее 10 калибра.
покрытие (0,134 дюйма или 3,5 мм). Даже покрытие из мягкой стали толщиной 10 может быть очень проблематичным.
При сварке он будет иметь гораздо более высокие уровни деформации, чем лист большей толщины.Несмотря на это,
усвоив несколько основных приемов постройки металлических лодок, совсем не сложно избежать искажений.
в стальном корпусе 10-го калибра. Используя несколько новаторских подходов к
расположение конструкции, возможна даже меньшая толщина, а именно
Низкоуглеродистая сталь 12-го калибра. Однако для строителя-любителя, работающего с низкоуглеродистой сталью 10 калибра без специальных знаний.
из-за нескольких важных приемов часто возникают чрезмерные искажения.

Тогда возникает естественное искушение использовать покрытие большей толщины, но
должно быть достаточное смещение, чтобы выдержать больший вес.Дизайн предназначен
для стали 10 калибра будет значительно перевешивать, если покрытие
произвольно увеличен, скажем, до 3/16 дюйма, и он не будет плавать при
в
предполагаемой ватерлинии, а также не иметь возможности нести необходимое количество балласта,
и в результате он не будет иметь ожидаемой стабильности.

Получается, что в
битва с искажением, лучше использовать еще несколько
стратегически размещенные лонжероны. Обычно используются и другие уловки.
для сохранения справедливости, например
временные внешние длинные и т. д.

В целом можно спроектировать и построить очень тонкие стальные лодки глубиной до 35 футов.
(плюс-минус несколько футов), в этих небольших судах обязательно будет использоваться пластина из мягкой стали 10-го калибра, и они
поэтому обязательно потребуется гораздо больше навыков в строительстве.
Если судно может быть достаточно большим, скажем, более 45 футов, или иметь достаточно большое водоизмещение, тогда покрытие из мягкой стали толщиной 3/16 дюйма.
могут быть использованы с пользой (чуть менее 5 мм) и их будет намного легче
будь честным.Для лодок выше 60 футов можно использовать пластину 1/4 дюйма, и лодка будет
по-прежнему быть легче, чем можно было бы достичь с традиционной доской на раме
деревянное строительство.

Corten Steel: Для небольших стальных сосудов, которые должны использовать 10
Калиброванная сталь для покрытия, можно сделать очень хороший случай для использования стали Corten . У Кортена примерно на 40% больше
предел текучести, чем у мягкой стали. Это означает, что пластина Corten 10 калибра противостоит деформации при сварке и
вмятины более или менее такие же, как у пластины из мягкой стали 3/16 дюйма.

Более высокий предел текучести является основным оправданием использования стали Corten для металлических лодок.
вместо того, чтобы воображать какие-либо возможные выгоды от коррозии. Хотя кортен ржавеет гораздо медленнее, чем мягкий
сталь, независимо от того, сделана ли лодка из мягкой стали или из кортеновской стали.
по-прежнему необходимо пескоструйную обработку и покраску везде как внутри, так и снаружи.
Кортен так же легко сваривать и резать, как низкоуглеродистую сталь, поэтому, не считая немного большей стоимости Кортена, он
рекомендуется для всех стальных сосудов, имеющих толщину стального листа менее 3/16 дюйма.

«Cor-Ten A» также известен как ASTM A-242, что является более ранней спецификацией для текущего ASTM A-606 (обычно для
лист до 3/16 дюйма) и ASTM A-588 (обычно для листа толщиной более 3/16 дюйма). ASTM A-588 также известен.
как «Cor-Ten B» и является наиболее часто встречающейся текущей спецификацией для Cor-Ten,
с минимальной доходностью
прочность 50k psi в пластинах большей толщины.

Для низкотемпературных применений иногда используется сплав Tri-Ten, также известный как ASTM A-441.An
альтернативная (более новая) спецификация для этого сплава — A-607 при обращении к листу или A-572 и A-572-M при обращении к
пластина. Сплавы «Tri-Ten» содержат небольшое количество ванадия (A-572), или они могут содержать оба ванадия.
и марганец (А-572-М).

Добавление этих легирующих элементов позволяет этим сталям достигать большей прочности за счет производства
более совершенная микроструктура по сравнению с простой углеродистой сталью (мягкой сталью). Легирующие элементы
обеспечивают меньший размер кристаллического зерна и тонкую дисперсию легированных карбидов, что обеспечивает более высокий выход
прочность без ущерба для пластичности.

Высокопрочная низколегированная (HSLA) сталь Общие названия и свойства

КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ HSLA
ASTM A572-50 EX-TEN 50 Предлагает минимальный выход 50 тыс. Фунтов на квадратный дюйм.
ASTM A441 TRI-TEN Предлагает минимальный выход 50 тыс. Фунтов на квадратный дюйм. Стойкость к атмосферной коррозии вдвое выше, чем у углеродистой стали.
ASTM A242 COR-TEN A Устойчивость к атмосферной коррозии в четыре раза выше, чем у углеродистой стали.Отличная адгезия краски.
ASTM A588-A COR-TEN B Аналогичен A242. Модифицированный химический состав предлагает минимальный выход 50 000 фунтов на квадратный дюйм. Устойчивость к атмосферной коррозии
в четыре раза больше углеродистой стали.

В целом: Преимущества стали можно резюмировать следующим образом:
следует …

Сталь прочнее, , чем алюминий, она прочнее и износостойче.
стойкий.
Различная сталь HSLA — еще больше.
Сварные швы в стали на 100% выше прочности
окружающие пластины из низкоуглеродистой стали или кортена.
Сталь
более «благородный», чем алюминий, что делает сталь менее склонной к электролизу и
позволяя стальному корпусу использовать обычную медную краску для днища.

Алюминий

Алюминий легкий, прочный, устойчивый к коррозии, искробезопасный, хорошо проводит электричество и тепло, а также
легко свариваются процессами MIG или TIG.С точки зрения простоты конструкции превосходен алюминий. Может
резка с помощью электроинструмента с твердосплавными напайками, обработка с помощью фрезы, легкая обработка и формовка, и т. д.
Алюминий легкий, чистый, с ним легко работать.

Таким образом, алюминий изготавливается быстрее, чем сталь и сварка.
алюминий — это очень быстрый процесс, который приводит к экономии трудозатрат.
Что касается толщины, обычно считается, что 3/16 дюйма (около 5 мм)
минимальная толщина листа для сварки MIG.Однако если импульсный
Доступна сварка MIG, затем можно использовать покрытие 5/32 дюйма (4 мм), особенно для конструкций палубы и дома.

Фунт за фунт, стоимость алюминия намного выше, чем стали.
В 2012 году алюминий серий 5000 и 6000 стоит от 3 долларов США.
и 3,50 доллара США за фунт, а стоимость предварительно загрунтованного стального листа составляет около долларов США.
0,80 доллара за фунт.

Так как вес алюминиевой конструкции будет
примерно на 30% легче , чем аналогичная стальная конструкция,
учитывая только стоимость материалов, алюминиевая конструкция все равно
быть примерно 2.В 5 раз больше , чем у аналогичной стали
состав. Этот алюминий быстрее изготавливать, а сварка помогает
уменьшите это соотношение после учета затрат на рабочую силу.

Поскольку алюминий намного легче стали, есть возможность использовать лист большей толщины в пределах заданного веса.
что означает, что не
только общая прочность может быть больше, чем у стали, но
искажений уровней
может быть намного легче
удалось.При этом, конечно, стоимость будет пропорционально
больше.

Алюминиевые сплавы для использования на лодках обычно ограничиваются сериями 5000 и 6000. Эти два сплава
группы очень устойчивы к коррозии в морской среде из-за образования прочного оксида алюминия.
Эти сплавы подвержены питтингу, но по мере того, как оксидная пленка с возрастом утолщается, это действие замедляется.

Алюминиевые сплавы подвержены щелевой коррозии, так как они зависят от наличия кислорода для ремонта.
сами себя.Это означает, что везде, где алюминий соприкасается с чем-либо, даже с другим куском
алюминий или цинк, его необходимо очистить, правильно подготовить и покрасить липкой водостойкой краской, например
эпоксидная смола, в идеале также защищенная водостойким клеевым слоем, таким как Sikaflex или 3M-5200
чтобы вода не попала в интерфейс.

Подготовка краски имеет решающее значение. Тщательная очистка и абразивно-струйная очистка обеспечат лучшую поверхность
для приклеивания краски или постельного белья.Как вариант, тщательная очистка и затем шлифование крупной зернистостью 16
диск обеспечит достаточно зуба, чтобы краска оставалась на месте.

Алюминий аноден по отношению ко всем другим обычно используемым металлам, кроме цинка и магния, и должен иметь электрические свойства.
изолирован от других металлов. Одной пластиковой пластины в качестве изолятора недостаточно. Соленая вода должна
не допускать попадания в щель, что означает, что правильно нанесенная эпоксидная краска, клейкая подложка и непроводящий
изолятор следует использовать вместе.

В случае алюминия сварные швы, выполненные в мастерской, составляют в лучшем случае около 70% прочности листа (в серии 5000).
Обычно снижение прочности в зоне термического влияния компенсируют либо путем обеспечения
опорной полосы на любом стыке пластин и тщательной сваркой стыка пластин с обеих сторон или путем обеспечения
дополнительные лонжероны для стыковых швов покрытия.

В идеале стыки обшивки будут располагаться в месте наименьшего напряжения.Для большинства общих покрытий это
обычно составляет одну четверть интервала между кадрами. Другими словами, при правильном проектировании и дизайне,
снижение прочности алюминия в зоне термического влияния не является проблемой.

Алюминиевые корпуса требуют специальной окраски днища. Противообрастающие краски на основе органо-олова больше нельзя использовать в качестве
нижняя краска, за исключением таких разбавленных составов, что она почти бесполезна. В настоящее время лучшие
необрастающая краска для алюминиевых корпусов под названием «No-Foul EP-21», выпускаемая
Компания E-Paint
(800-258-5998).

No-Foul EP-21 является обновлением оригинальной «No-Foul ZDF»
из которых используют контролируемое высвобождение водорода
перекисью для предотвращения загрязнения. Журнал Practical Sailor Magazine провел контролируемое исследование большого разнообразия
противообрастающие краски в течение нескольких лет, в течение которых они обнаружили, что ZDF, не вызывающий загрязнения, превосходит ВСЕ другие
необрастающие краски в течение первого года погружения во все воды. Они также обнаружили, что ZDF без фола
работает значительно хуже, чем другие краски AF в течение второго года… Вывод?
Ежегодное обновление необрастающих покрытий приведет к повышению эффективности системы, а также к частым проверкам.
интервалы для корпуса.

Новый состав No-Foul EP-21 считается улучшением за счет добавления
экологически предпочтительный биоцид-усилитель, который помогает контролировать слизь и траву. Еще одно улучшение —
переход с винилового связующего на эпоксидную смолу. Это делает краску
сложнее, и позволяет наносить
над более широким спектром существующих красок.

Продолжают появляться другие противообрастающие технологии, не связанные с медью, и
все они должны быть рассмотрены при условии, что в них нет металлов
которые благороднее алюминия.

Большая экономия при использовании алюминия заключается в том, что обычно нет необходимости в пескоструйной очистке или окрашивании
внутри из
корпус. Как правило, алюминиевый корпус из-за его очень хорошей проводимости должен быть очень хорошо изолирован.
Самая распространенная изоляция — это пенополиуретан с выдуванием, хотя наши
настоящие рекомендации отошли от этих материалов.В
в сочетании с легкой грунтовкой или мастикой можно сделать отличный футляр для использования
листовые пенопласты, такие как энсолит и неопрен, где он
желательно слегка
пескоструйная обработка алюминия и нанесение эпоксидной грунтовки или другого барьерного покрытия перед изоляцией.

Доступны различные покрытия для интерьера алюминиевой лодки.
которые обеспечивают звукоизоляцию и изоляцию. Два продукта в
в частности, Mascoat DTM для изоляции и
Mascoat MSC для шумоподавления.Мы предпочитаем использовать Mascoat MSC толщиной 20 мил на всем протяжении,
с дополнительной толщиной 60 мил в машинном отделении для звука
затухание. Затем нанести Mascoat DTM толщиной 120 мил.
повсюду над этим как изоляция. С этой системой это не так.
необходимо предварительно покрасить поверхности или использовать дополнительную изоляцию,
хотя для более холодной воды можно добавить листовую пену.

На корпусе снаружи , за исключением днища или локально, где предметы устанавливаются на поверхность корпуса, он
совсем не нужно красить алюминиевый корпус.Это представляет собой такую большую экономию затрат, что если
экстерьер оставлен
Неокрашенное строительство из алюминия часто будет стоить МЕНЬШЕ, чем строительство того же судна из стали.
Более или менее разница в стоимости составляет стоимость покраски
Внешний вид алюминиевого корпуса …

Мы уже видели, что преимущество алюминия заключается в том, что он намного легче.
весовая лодка может быть построена, чем это было бы возможно из стали. Это
преимущество в производительности, а также преимущество в цене.Не только будет
Лодка с более легким водоизмещением будет относительно менее затратной в постройке, она
также будет намного дешевле проталкивать воду. Легче
вес означает, что для той же скорости требуется меньше лошадиных сил, что
означает, что для достижения той же дальности будет использовано меньше топлива, оба из которых
увеличить общую экономию веса.

Кто-то может возразить, что с более легкой лодкой, вероятно, будет меньше места внизу, а более легкая лодка будет уже.
по ватерлинии и, возможно, менее глубоко.При правильном планировании это не должно быть проблемой.

С другой стороны, даже если алюминиевая лодка стоит немного больше, чем строительство стального судна.
(если окрашен), алюминий
лодка будет иметь гораздо более высокую стоимость перепродажи, чем стальная лодка.

Нержавеющая сталь

Меня иногда спрашивают: «А как насчет постройки лодки из нержавеющей стали?»

Конструкция, построенная из нержавеющей стали, будет весить примерно столько же, сколько построенная из мягкой стали, хотя
в некоторых случаях можно использовать несколько более легкие бруски из-за несколько более высокой прочности
нержавеющая.У использования нержавеющей стали есть несколько основных недостатков, не последним из которых является стоимость.
Нержавеющая сталь из надлежащего сплава будет стоить почти в шесть раз больше цены на низкоуглеродистую сталь!

Даже если бы это было не так дорого, нержавеющая сталь имеет множество других проблем:

Нержавеющую сталь трудно резать, кроме как плазменной дугой.
Нержавеющая сталь при формовании упрочняется и может подвергаться локальному отпуску, например, при сверлении.
Нержавеющая сталь довольно сильно деформируется при нагревании для резки или сварки,
это означает, что искажение будет очень трудно контролировать.
Нержавеющая сталь, даже низкоуглеродистая, подвержена осаждению карбида в зоне термического влияния.
рядом со сварным швом, создавая зону, которая гораздо более восприимчива к коррозии, а также к растрескиванию.
Нержавеющая сталь подвержена щелевой коррозии при недостатке кислорода.
Этого можно избежать только путем пескоструйной обработки и окраски поверхностей в любом месте, где должен находиться объект.
устанавливается на поверхность из нержавеющей стали. То же самое относится к задней стороне любой нержавеющей фурнитуры, которая
наносится на поверхности корпуса.

Если вышеуказанные проблемы с нержавеющей сталью могут быть должным образом учтены при проектировании
и строительство судна, тогда нержавеющая сталь может быть жизнеспособной средой для строительства корпуса.

Обычно предпочтительным сплавом является нержавеющая сталь марки 316-L. Тип 316-L — это низкоуглеродистый сплав, используемый в сварных
структуры, помогающие предотвратить осаждение карбида в зоне термического влияния. Когда доступно, использование
нержавеющая сталь типа 321 или 347 будет иметь значительное преимущество в предотвращении осаждения карбида, поскольку есть
другие легирующие элементы (тантал, колумбий или титан), которые помогают удерживать карбиды в растворе во время
сварка.

На мой взгляд, как строитель, основная битва, с которой придется столкнуться, — это довольно высокие уровни искажений при изготовлении.
с нерж. Нержавеющая сталь очень медленно проводит тепло и имеет высокую скорость расширения. Оба из них
характеристики противоречат обеспечению справедливости во время сварки. Сварка MIG короткой дугой будет
императив. Фактически, импульсная сварка MIG, вероятно, будет необходима для поддержания правильных характеристик дуги.
при снижении общего тепловложения.

Медный никель

Еще один материал, который следует учитывать наряду со сталью, нержавеющей сталью и алюминием, — это медный никель.Можно полностью игнорировать краску с CuNi, внутри, снаружи, сверху и снизу. Медный никель действует как собственный
естественное противообрастающее покрытие. Фактически, пластина из медно-никелевого сплава работает на лучше, чем противообрастающая краска ..! Существование
поверхность зеркально-гладкая, любые незначительные загрязнения очень легко удаляются.

Помимо того, что CuNi не нужно красить и обладает естественной устойчивостью к загрязнению, CuNi также легко резать и сваривать.
имеет относительно высокую теплопроводность, чрезвычайно пластичен и поэтому очень удобен в отношении
деформации при сварке.

Наиболее распространены два сплава медного никеля: 70/30 CuNi и 90/10 CuNi. Число
представляют собой относительные количества меди и никеля в сплаве. Имея большее количество никеля, 70/30
CuNi является более сильным из двух, а также более дорогим из
два.

В США по состоянию на февраль 2007 года цена 90/10 CuNi составляла около 8,50 долларов США за фунт, а 70/30 CuNi — около доллара США.
13,00 долларов за фунт, оба при минимальном заказе на сумму более 15 000 фунтов.Другими словами, примерно в десять-пятнадцать раз больше стоимости
такой же конструкции из стали. Я не исследовал текущий
(2015) цены на CuNi, но мы можем быть уверены, что они выше (т.е.
стоимость доллара меньше), следовательно, соотношение затрат к стали намного выше.

Проблемы с CuNi заключаются не только в стоимости, но и в прочности. Например, окончательный
прочность 90/10 Cu Ni примерно на треть меньше, чем у мягкой стали, а предел текучести примерно вдвое меньше.
из мягкой стали.На практике это означает, что корпус, построенный из Cu Ni, будет
приходится использовать более тяжелый
брус. CuNi немного тяжелее стали на кубический фут, поэтому конструкция корпуса из CuNi будет
будучи немного тяжелее аналогичной стальной конструкции корпуса.

В большинстве материалов мы обычно «проектируем на гибкость». Это означает, что предел прочности на отказ
материал более или менее игнорируется, а предел текучести вместо этого используется в качестве руководства для определения
брус. Например, если нам нужна структура 90/10 CuNi с таким же пределом текучести
как и в случае с аналогичной стальной конструкцией, у нас может возникнуть соблазн фактически удвоить размеры бруса.Естественно, это привело бы к значительному увеличению веса, НО ….

На практике нет необходимости доводить структуру CuNi до такой крайности. Используя правила ABS для расчета
По габаритам, структура, состоящая из 90/10 Cu Ni, будет иметь вес примерно на 25% больше, чем аналогичная структура из стали.
Лучше всего использовать лист той же толщины , что и для стали, и компенсировать более низкий предел текучести за счет
расположив продольные оси более близко.

Вряд ли кто-то выбрал бы CuNi для внутреннего обрамления, прежде всего из-за его
стоимость, относительно низкая
прочность и относительно большие размеры и вес.Другими словами, есть
нет причин не использовать CuNi для обшивки корпуса, чтобы в полной мере воспользоваться его преимуществами, но
возможно
используйте более прочный и менее дорогой материал для всего внутреннего каркаса.

Какой лучший выбор для внутреннего обрамления …? Вероятно, тип Нержавеющая сталь 316-L .
Если иметь в виду различные атрибуты нержавеющей стали, это сочетание, имеющее значительную
цена. Вот почему …

Нержавеющая сталь легко сваривается.
Можно легко сварить нержавеющую сталь и Cu Ni.
Размеры внутреннего каркаса из нержавеющей стали не нужно увеличивать, фактически они будут меньше
те, которые требуются для низкоуглеродистой стали.
Таким образом, вес внутреннего каркаса из нержавеющей стали будет примерно на 10% меньше, чем у низкоуглеродистой стали, или
примерно равен весу внутренней конструкции из стали Corten.
Нержавеющая сталь 316-L стоит (февраль 2007 г.) около 4,50 долларов США за фунт при минимальном заказе в 10 000 фунтов.Следовательно, стоимость нержавеющей стали составляет примерно половину стоимости 90/10 Cu Ni и примерно одну треть стоимости.
из 70/30 Cu Ni … В сочетании с гораздо более легкими каркасами, общий коэффициент затрат будет снижен
значительно.

С помощью этой стратегии вес можно сохранить примерно таким же, как у
эквивалентная конструкция из мягкой стали.

А для дальнейшего снижения затрат используется плазменная резка с ЧПУ или гидроабразивная резка.
можно использовать для всех плит и внутренней конструкции.

Есть ли еще варианты снижения затрат …?

Стекловолокно …! По сравнению с массой и стоимостью конструкции, полностью состоящей из CuNi / нержавеющей стали, как по стоимости, так и по весу
можно уменьшить, используя стекловолокно для настила и конструкций дома , или, возможно, только для дома
конструкции. Также возможна установка деревянных настилов и / или надстроек, изготовленных методом холодной формовки.

Даже с использованием стеклопластика или композитной древесины для конструкций дома, вероятно, было бы наиболее выгодно облицевать
дека с Cu Ni.Таким образом, можно было бы использовать CuNi для всего различного оборудования палубы: стоек,
шипы, насадки и т. д. Трубные фитинги легко доступны из любого сплава CuNi, так что это будет
естественный. Полученная в результате общая прочность и отсутствие обслуживания были бы выдающимся плюсом.

В то время как расходы на медный никель некоторым могут показаться совершенно безумными, учитывая немного лишнего места в бюджете.
и желание быть полностью свободным от ВСЕХ требований к покраске, это колени пчелы….! В
экономия, полученная за счет отсутствия необходимости красить весь сосуд внутри и снаружи — EVER — будет достаточно
долгий путь к снижению разницы в стоимости.

Согласно существующим исследованиям ряда коммерческих судов, их операторы показали очень благоприятные экономические условия.
выгода в течение срока службы медно-никелевого сосуда. Это связано с гораздо более длительным сроком службы судна; далеко
меньшая стоимость сухого дока; нулевые затраты на покраску; нет обслуживания; нет коррозии; мало, если вообще ремонт; и т.п.

Согласно Медному альянсу и организации, изучавшей экономические
преимущества CuNi для корпусов лодок, экономия затрат на коммерческое судно
Текущее обслуживание оплачивает добавленную стоимость структуры CuNi в пределах
От 5 до 7 лет. И … если стоимость лодки CuNi при перепродаже составляет
считается, рентабельность инвестиций еще больше увеличивается.

Монель

Монель 400 представляет собой сплав, состоящий примерно из 65% никеля, примерно 30% меди, а также небольшого процента марганца, железа и
Кремний.Монель чрезвычайно пластичен, поэтому без сбоев он понесет значительный износ.
Монель легко сваривается, а монель обладает исключительной устойчивостью к коррозии даже при повышенных температурах.

Монель намного прочнее, чем низкоуглеродистая сталь, , прочнее, чем кортен, и прочнее, чем обычные разновидности стали.
нержавеющая. В результате этой большей прочности монель можно было использовать для всей конструкции. В виде
по сравнению с аналогичной стальной конструкцией, Монель, таким образом, позволяет использовать меньшие размеры бруса и
создать более легкую общую структуру , чем со сталью.В качестве альтернативы можно использовать одинаковые размеры
чтобы получить судно, имеющее
больше прочность .

Чтобы еще больше снизить затраты, можно использовать ту же стратегию, что и с CuNi, то есть использовать монель только для покрытия,
а затем используйте нержавеющую сталь 316-L для внутреннего обрамления. Вероятно, это золотая середина, предлагающая свет
размеры и исключительная свобода от текущих затрат на техническое обслуживание.

Если стоимость не является важным фактором, конструкция из монеля вполне может быть лучшим материалом для постройки лодок.
время.

Титан

Титан использовался в авиастроении и авиакосмической промышленности для
довольно долго. Кроме того, несколько российских подводных лодок были
построен с использованием титана.
Доступны очень высокопрочные сплавы, исключительное благородство в гальванической шкале, виртуальная устойчивость к коррозии в морской воде и
в атмосфере, и около , половина веса стали,
есть только несколько соображений, которые мешают
Титан как «идеальный» материал корпуса, не в последнюю очередь
стоимость .

Стоимость : Из-за более высокой стоимости титана, т.к.
по сравнению, скажем, с нержавеющей сталью или алюминием, выбор в пользу использования
титан для сборной конструкции, такой как лодка, должен изготавливаться на
основа полученной конструкции с меньшими эксплуатационными расходами, более длительная
срок службы или сокращенное обслуживание, чтобы оправдать его использование. В другом
словами, титан будет выбран только в том случае, если будет восприниматься как имеющий более низкую
общая стоимость жизненного цикла.

Диапазон пластмасс: Среди коммерчески чистых (CP) марок
титана, и с большинством титановых сплавов разница между пределом текучести
(точка, в которой материал деформируется настолько, что не
вернуться к исходной форме при отпускании) и конечной точке отказа.Таким образом, большинство марок и сплавов титана имеют очень ограниченный диапазон пластичности.

Относительное удлинение : Относительное удлинение до разрушения составляет
наравне с мягкой сталью и примерно вдвое больше алюминия.
Таким образом, большинство марок титана CP и большинство сплавов легко поддаются формованию,
и имеют сопротивление усталости наравне со сталью.

Жесткость: Другой характеристикой является «жесткость», которая
выражается модулем упругости. Для стали это 29 миллионов
psi.Для алюминия это 10 миллионов фунтов на квадратный дюйм. Для титана это 15 миллионов фунтов на квадратный дюйм. Это указывает на поведение, которое
несколько ближе к алюминию по жесткости материала.
Другими словами, титан будет изгибаться примерно в два раза больше, чем сталь, но примерно на 50% меньше, чем
алюминий. Интересно, что Ti имеет примерно такой же модуль упругости (жесткости), что и силиконовая бронза, но Ti имеет
меньшая жесткость, чем медно-никелевый сплав, имеющий модуль упругости 22 миллиона
psi.

Сварка: Еще одним соображением является сварка титана, которая представляет собой нечто смешанное из-за нескольких
свойства материала.

Температура плавления титана (3042 градуса по Фаренгейту) намного выше, чем у стали (2500 градусов по Фаренгейту), и примерно в три раза выше, чем у
алюминий (1135 ° F). Титан образует очень прочный оксид сразу на воздухе,
и очень реактивен с азотом, поэтому сварка
должен производиться только после тщательной очистки зоны сварного шва, а процесс сварки должен обеспечивать полную инертность.
газовый кожух зоны сварки как со свариваемой стороны, так и с противоположной стороны. Сварной шов
зона должна оставаться
экранирован, пока металл не остынет ниже 800 градусов.

Эти факторы могут вызвать значительные затруднения, но их можно преодолеть, если уделить особое внимание деталям.
хорошая техника и агрессивные меры по обеспечению защиты после сварки. Однако эти факторы
значительно увеличить стоимость изготовления по сравнению с другими металлами.

Среди других свойств материала, которые способствуют простоте изготовления любого металла, — его высокая температура.
проводимость и скорость его теплового расширения. Алюминий расширяется вдвое больше стали на градус температуры
изменяется, и имеет в три раза большую теплопроводность.Теплопроводность алюминия очень помогает,
но расширение создает проблемы с точки зрения искажения. Однако в качестве преимущества эквивалентный алюминиевый
структура будет иметь большую толщину и, следовательно, локально более высокий предел текучести, поэтому зарубка будет более или менее равномерной
между сталью и алюминием, причем алюминий имеет немного большую тенденцию к деформации при сварке.

В случае с титаном последнее соображение будет решающим фактором при определении минимального практического
толщина обшивки.Для титана теплопроводность составляет 4,5 БТЕ / кв. Фут / час / градус F / фут. Для
для стали — 31, для алюминия — 90. Тепловое расширение для титана указано как 0,0000039 дюйм / дюйм / град F,
около 50% расширения стали и около 30% алюминия. Эти цифры, кажется, указывают на то, что
материал будет достаточно стабильным при сварке, но для остывания сварных швов потребуется гораздо больше времени по сравнению с
до стали и намного дольше по сравнению с алюминием. Другими словами, тепло не рассеивается — оно
остаются сконцентрированными в зоне сварного шва.

В отрасли считают, что титан немного более подвержен искажениям.
из-за сварки по сравнению со сталью. Учитывая эти факторы
наряду с его гораздо более высокой прочностью, как очень грубое предположение, толщина около 3/32 дюйма может быть минимальной практичной
толщина сварной конструкции из титана с толщиной 1/8 дюйма
что является более вероятным более низким практическим пределом толщины корпуса. Как
для сравнения, минимальная толщина для других материалов (в основном из-за
легкость сварки и проблемы деформации) составляет 10 калибра для низкоуглеродистой стали (.1345 «),
и 5/32 дюйма для алюминия, хотя толщина 3/16 дюйма более практична.
нижний предел для алюминиевых конструкций лодок.

Коррозия: Титан чрезвычайно подвержен коррозии
устойчивы из-за немедленного образования прочного диоксида титана
при воздействии воздуха или насыщенной кислородом воды. Это значит, что это
практически не подвержен коррозии в морской воде, но есть одна загвоздка …
Как и алюминий, Ti зависит от свободного доступа кислорода, поэтому он может быть
подвержен щелевой коррозии везде, где отсутствует свободный доступ
к кислороду и не может образовывать защитный оксид.Щелевая коррозия
можно предотвратить так же, как и с алюминием, а некоторые
марки Ti более устойчивы к щелевой коррозии, чем другие.

Сорта титана: Титан Сорт 2
является наиболее распространенным коммерчески чистым (CP) сорт, имеющий 40 тыс.
предел текучести в фунтах на кв. дюйм, предел прочности 50 тыс. фунтов на кв. дюйм и удлинение на 20% до
отказ. Он легко поддается формованию и сварке и доступен в
большинство форм, т. е. пластина, пруток, труба и т. д.
благоприятные свойства для постройки корпуса.

Титан Grade 12 включает Mo и Ni для более высокой
прочный сплав, обладающий превосходной стойкостью к щелевой коррозии, с 50k
предельный предел прочности 70 тыс. фунтов на кв. дюйм и относительное удлинение 18%.
отказ. Разница в 20 тыс. Фунтов на квадратный дюйм между выходом из строя и разрушением является очень высокой.
выгодная недвижимость. Это хорошо формуемый сорт, легко
свариваемый и доступен в различных размерах пластин, труб и стержней
формы. Все это очень благоприятные свойства для корпуса.
строительство, что делает Grade 12 одним из лучших вариантов
быть предпочтительным для конструкции лодки.

Титановые сплавы :
Интересным титановым сплавом является экспериментальный сплав Alloy 5111 (5% Al; 1% SN; 1% Zr; 1% V;
0,8% MO) с пределом текучести 110 тыс. Фунтов на кв. Дюйм, пределом прочности 125 тыс. Фунтов на кв. Дюйм и 15%
удлинение до разрушения. Описывается как «сплав, близкий к альфа-альфа, имеющий отличную свариваемость, коррозию под напряжением в морской воде.
сопротивление растрескиванию и высокая динамическая вязкость. «Имеет высокое удлинение до разрушения,» среднее »
общая прочность примерно в два раза выше, чем у мягкой стали, и имеет немного больший разброс между ее пределом текучести
и точка разрушения, чем у «высокопрочных» титановых сплавов.это
излюбленный для подводных лодок, но его высокая прочность не особенно
необходимо для катеров или больших яхт.

Еще один титановый сплав — это фирменный сплав ATI Alloy 425 , выпускаемый компанией
Allegheny Technologies Inc. (ATI), которые нацелены на этот сплав на кораблях
конструкции. С выходом 132k psi, пределом прочности 152k psi и
13% удлинение до разрушения, его использование, вероятно, будет сведено к
приложения, требующие очень высокой прочности. Низкое удлинение
до выхода из строя — это признак того, что он может растрескаться, и
маловероятно, что он будет подходящим для типовых конструкций лодки (т.е.
невоенные обычаи).

Легкий вес, высокая прочность, устойчивость к коррозии в морской воде …
звучит идеально.
Хотя очевидно, что титан был бы превосходным материалом корпуса, он требует особой осторожности во время
строительство, поэтому затраты на рабочую силу будут высокими. Если эти факторы можно смягчить
или если стоимость
это не проблема, тогда титан, возможно, может быть «идеальным» материалом для корпуса лодки …!

Несмотря на устойчивость к коррозии в морской воде, титан
корпусу по-прежнему потребуется покраска ниже WL, чтобы предотвратить засорение.

Относительная стоимость

Если на мгновение проигнорировать стоимость самих материалов корпуса и подумать, что может повлиять на другие затраты,
Таким образом, мы можем наблюдать следующее … Затраты на строительство судов будут более или менее напрямую зависеть от
смещение, предполагая данный материал и заданный уровень отделки и сложности конструкции. С
водоизмещение меняется как куб размеров, мы видим, что затраты на судно увеличиваются
экспоненциально с размером.

То же самое можно сказать и о сложности судна. Сложность в любой форме, возможно, влияет на стоимость
в четвертой степени …! Если исходить из заданного бюджета, более простая лодка может просто позволить себе стать больше!

Оценка фактических затрат на строительство относительно проста, но
это требует детального рассмотрения каждого аспекта процесса. Надежная смета строительства
необходимо учитывать материал корпуса, степень отделки, сложность
состав,
способ строительства, компьютерная резка конструкции, сложность
указанных систем и степени отделки столярных изделий.Это возможно только при наличии хорошо сочлененного сосуда.
полный список оборудования и подробный набор чертежей, показывающих схему и структуру.

Предполагая, что мы рассматриваем суда одинакового размера и сложности, когда все сказано и сделано, и если они окрашены в
того же стандарта на внешний вид, алюминиевый сосуд может быть примерно на 10% дороже в постройке, чем
такой же сосуд из стали. Если алюминиевый сосуд оставить неокрашенным снаружи, кроме случаев, когда это необходимо,
многие верфи могут построить из алюминия меньше, чем из стали, или могут процитировать
два материала на паритетных началах.Это
были проверены несколькими верфями по фактической смете строительства для
лодки моей конструкции.

По сравнению со стальной лодкой обслуживание алюминиевой лодки будет менее затратным.
и стоимость перепродажи будет выше. В целом любая увеличенная конструкция корпуса
затраты на алюминиевый корпус уменьшатся до минимума в контексте всего срока службы лодки.

Конечно, сосуд из медно-никелевого, монелевого или титанового сплава будет значительно дороже, чем сосуд, построенный из стали или титана.
алюминия, однако с точки зрения долговечности лодка, построенная из любого из этих металлов, обеспечит максимальную долговечность.
семейная реликвия…

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, просмотрите нашу исчерпывающую веб-статью о затратах на строительство лодок.

Эстетика

Материалы конструкции не обязательно должны определять эстетику судна. Многое можно сделать для того, чтобы
металлическая лодка приятна глазу. В интерьере например с использованием полноценного потолка и хорошо сделанного.
внутренняя отделка деревом, вообще не будет намека на то, что вы даже на борту металлической лодки.

Что касается экстерьера, если предпочтение отдается металлическим настилам из-за их невероятных размеров.
прочность и полная водонепроницаемость, можно сделать различные участки
более привлекательными изощренными способами.Примером может служить использование
съемные деревянные решетки в районе кабины. Оборудованная лодка
подушки из пенопласта с закрытыми порами одинаково хорошо покрывают металл
палубу в зоне кокпита, а некоторые предпочтут ламинировать пробку или
палуба из тика поверх окрашенной и защищенной металлической палубы.

Многие металлические лодки, с которыми мы сталкиваемся, по внешнему виду кажутся «индустриальными». На мой взгляд, классический и традиционный
линии, если за ними ухаживать добросовестно, полностью устранят этот индустриальный вид.Немного классики
изящность, заложенная дизайнером, металлическая лодка будет ничуть не хуже любой другой лодки
материал.

Мои дизайнерские работы часто тяготеют к довольно традиционной эстетике, которую некоторые могут рассматривать как
несколько старомодно. Однако в этих проектах я максимально использовал до
современные материалы и современные знания в области гидродинамики, сохраняя при этом внешний вид классической лодки.
При этом я в целом предпочитаю предоставить лодку, которая будет очень простой, функциональной и прочной, в то время как
сохраняя немного традиционной элегантности.

Конечно, потребности у всех разные. При рассмотрении нового дизайна почти
все возможно. Конечная форма, придаваемая любому судну, всегда будет результатом желания владельца,
помещения, которые должна содержать лодка, цель, для которой она предназначена, и бюджет
что доступно для его создания.

Относительно формы корпуса

Эффективность и производительность находятся на первом месте среди множества факторов, которые
приступить к формированию корпуса.С металлическими корпусами всегда возникает вопрос, нужно ли судно
округлой или «скулой» формы.

Если предположить, что два судна имеют одинаковую хорошую конструкцию, независимо от того, будет ли корпус закругленным или однолучевым, это не поможет.
сильно повлияют на их производительность, т.е. они будут более или менее эквивалентными. Вот несколько
соображения, которые могут быть полезны при выборе между
закругленный или одиночный скул
формы корпуса …

Если взять форму корпуса с одной скулой и просто ввести довольно большой радиус вместо
скул, смоченная поверхность вновь закругленного сосуда будет меньше; смещение было бы меньше; и начальный
стабильности было бы меньше, да и сравнение несколько искажено.
Если бы вместо этого один из спроектировал два судна так, чтобы они имели точно такую же длину и водоизмещение,
точно такая же площадь парусов и оснастка, без «обратного» к области гардинга, и с формами корпуса, подобными каждому
другие, как можно было бы сделать их, можно было бы быстро заметить следующее:
С точки зрения внутреннего пространства корпуса, форма корпуса с скулой будет
часто немного меньше ширины на уровне подошва
и немного шире на уровне ватерлинии , так что, возможно,
немного меньше места для прогулок, но больше места и
причалы.
Форма корпуса с одной скулой будет иметь немного большую начальную устойчивость (большую стабильность формы),
и, следовательно, будет иметь немного большую несущую способность паруса при типичных углах крена под парусом.
Корпус с одной скулой будет иметь лучшее демпфирование крена (более быстрое разрушение крена).
Закругленная форма корпуса будет иметь немного более плавное движение по качению.
Скуловая форма корпуса будет иметь немного большую смачиваемую поверхность.
Это означает, что закругленная форма корпуса будет иметь немного меньшее сопротивление на малых скоростях
где смоченная поверхность преобладает в общем сопротивлении.
Скучный корпус может быть спроектирован так, чтобы уравнять или изменить это уравнение сопротивления на более высоких скоростях
из-за разницы в следе, возникающей из-за того, что скучный корпус может иметь более плоский ход.

Если не брать в расчет эти общие положения, об относительной производительности было бы трудно судить заранее.Однако мы можем
соблюдайте следующее:

Учитывая ту же площадь парусов, при плавании на медленных скоростях в слабом воздухе можно увидеть округлый корпус.
форма показывает небольшое преимущество из-за того, что имеет немного менее влажную поверхность.
При плавании fast форма скального корпуса с большей вероятностью будет демонстрировать большую динамическую подъемную силу, особенно
при серфинге.
Особенно в более тяжелом воздухе, можно даже увидеть небольшое преимущество наветренной части корпуса с скулой.

Учитывая, что эти наблюдения не выявляют каких-либо особых недостатков в отношении корпуса с единственной скулой, мы можем
дополнительно обратите внимание на следующее:

При создании новой конструкции смоченная поверхность является одним из определяющих факторов площади паруса.
Имея немного большую влажную поверхность, корпус с одной скулой должен
поэтому нужно дать немного большую площадь парусов,
таким образом, его немного большая смачиваемая поверхность превратится в , не относящийся к категории .
Если скуловой части корпуса будет придана немного большая площадь парусов, то он будет подвергаться чуть большему увеличению площади парусов.
кренящая сила.
Однако форма корпуса с одной скулой будет иметь по своей сути более высокую «стабильность формы».
чтобы противостоять этой кренящей силе.
Следовательно, можно ожидать, что несущая способность паруса будет по существу уравновешенной .
Таким образом, при хорошем дизайне производительность при низком уровне не снижается.
скорости, и обычно есть прирост производительности при высокой парусности
скорости.

Среди приведенных выше соображений одним из факторов, который, по-видимому, наиболее определенно благоприятствует округлой форме корпуса, является фактор
имеющий немного более плавное перекатывающее движение. Другими словами, более медленное «замедление» в конце каждого
рулон. С другой стороны, крен будет быстрее затухать с корпусом с единственной скулой. Четный
эти факторы могут быть более или менее неоднозначными из-за правильной конструкции корпуса.

Закругленный металлический корпус

Как мы видели, один
не может утверждать, что закругленная форма корпуса по своей сути лучше с точки зрения характеристик, без серьезной квалификации
это требование.Основные компромиссы между закругленным корпусом и скуловой формой корпуса для металлических лодок
поэтому оказывается, что это чисто вопрос стоимости и личных предпочтений.

Я спроектировал несколько закругленных корпусов из металла. Это настоящие лодки с круглым дном
разработан с учетом максимальной простоты нанесения покрытия. Некоторые двухсторонние, некоторые имеют транцевую корму,
у других есть корма для каноэ, а у третьих — корма для каноэ
где форштевень красиво уравновешивает форму кормы.

Обладая легко покрываемой формой, любая из этих округлых форм корпуса может быть экономично построена. Эти
Округлые формы требуют прокатки листов только в нескольких местах и в других местах предназначены для приема плоских листов
без суеты. Это не лодки с «радиусной скулой». У них просто закругленные корпуса с легким покрытием.

У любого из этих типов киль прикреплен как придаток, нет необходимости использовать металл для создания
большая закругленная поверхность для прочности, как в случае со стеклянным или деревянным корпусом.Это обеспечивает как более экономичную конструкцию, так и более четкий киль для наветренной стороны.
производительность под парусом и лучшее отслеживание под парусом или мотором.

Обшивка на этих округлых типах корпусов выполнена полосами, имеющими ограниченную ширину, идущими в продольном направлении вдоль корпуса.
корпус. Обычно верхнее строение может быть шириной в один лист, закругленная скуловая часть — один лист, а нижняя — большей ширины.

Примеры этих округлых типов корпуса среди моих проектов: Jasmine,
Люсиль 42, Люсиль
50, Бенрогин, Седобородый,
Fantom и среди моих прототипов, таких как Жозефина и
Карибе.Хотя это можно было представить
имеют «радиусную» форму скулы,
на самом деле это истинные округлые формы корпуса . Другими словами, поворот трюма — это не радиус, а
вместо этого представляет собой кривую произвольной формы между днищем и верхом. И нижняя, и верхняя стороны слегка закруглены.
контуры сечения, которые красиво переходят в изгиб на повороте трюма. За исключением
поворот трюма, все обшивки на этих конструкциях можно развернуть и
легко согнуться, сделав эти
Сосуды так же легко сконструированы, как и любые другие формы с радиусной скулой.Другими словами, от 85% до 90% судна может
покрывается плоскими металлическими листами без предварительной формовки.

Какая разница между этим и радиусной скулой …?

На мой взгляд, визуальная разница между формами корпуса радиусом и скругленными углами и составляет
очень заметна, сильно поддерживает округлую форму, но
требуемый труд и связанные с этим затраты одинаковы. Из-за небольшой поперечной кривизны поверхностей над и под
С другой стороны, внешний вид является значительным улучшением по сравнению с относительно грубой формой радиусной скулы.

Металлический корпус с радиусной скулой

Оглядываясь на типично доступные конструкции металлических лодок, мы быстро замечаем, что «радиус
Метод построения «скул» стал довольно распространенным. Здесь используется простой радиус для пересечения «плоского» участка.
боковые и нижние пластины. Несмотря на то, что форма радиусной скулы в большинстве случаев использует преимущество плоской пластины.
поверхность корпуса, это , а не , более экономичный метод строительства, чем легко покрываемый закругленный корпус
формы
описанный выше — и это далеко не так привлекательно.

Одна из причин популярности радиусной скулы заключается в том, что почти любую лодку с одиночной скулой можно превратить в катер.
радиусный скул. Часто это делается без изменения конструкции корпуса, просто выбирая подходящий
радиус, и с использованием катаной пластины для этой части корпуса. Конструкция с радиусной скулой действительно добавляет
несколько дополнительных часов на изготовление корпуса по сравнению с односкатными формами корпуса.

По моему опыту, нет никакой пользы от использования радиусной скулы по сравнению с легко покрываемой пластиной.
округлая форма корпуса.Корпус с радиусной скулой всегда будет легко узнать, какой он есть … радиус
форма скулы, а не округлый корпус. Напротив, слегка закругленная форма корпуса будет значительно
более привлекательный визуально.

Облицовка китайского корпуса

Один скул может быть довольно привлекательным, особенно когда он используется с более
классический / традиционный стиль. Среди моих парусных дизайнов несколько примеров с единственной скулой:
36 ‘Грейс, 42’ Зефир, 44 ‘Редпат,
56 ‘Шираз, наряду с рядом других, таких как прототипы для
51 ‘Skipjack, или 55’ Wylde Pathaway.

При поставке металлическая пластина всегда плоская . При постройке лодки из плоского листового материала она делает
Наиболее разумно для думать о с точки зрения листового материала и о том, как можно оптимизировать конструкцию корпуса, чтобы она соответствовала
материалы, без дополнительных трудозатрат. Меня привлекает форма с единственной скулой для металлических лодок.
На мой взгляд, форма с единственной скулой представляет собой наиболее «честное» использование материала.

В этом отношении я чувствую, что традиционный стиль может многое предложить, учитывая, конечно, цели
мореходность, безопасность и отличные характеристики.Как и во многих традиционных типах, здесь, конечно, нет
эстетический штраф за использование единственной скулы, о чем свидетельствует рассмотрение любого из вышеупомянутых
ремесло.

Если предположить, что конструкция на каждого типа была оптимизирована в отношении площади парусов и формы корпуса,
становится очевидным, что типичные различия между характеристиками округлой формы корпуса по сравнению с
единственная скула, если только не сильно квалифицирована, просто необоснованна.

Фактически, поскольку при использовании конструкции с одной скулой затраты значительно ниже, можно сделать отличный вариант в
с точки зрения лучшие характеристики за счет использования более простой формы корпуса ….!

Как такое возможно …?

Для металлических лодок труд , безусловно, является самым большим фактором в конструкции корпуса, и, как мы наблюдали,
большая сложность увеличивает количество часов и стоимость рабочей силы в геометрической прогрессии. Следовательно, доллар за доллар
Односкатное судно может быть выполнено на длиннее при том же бюджете .

Это означает, что с точки зрения «производительности на доллар» односкатное судно фактически может предложить баллов.
лучшая производительность (т.е. большая скорость), чем у аналогичной округлой формы корпуса …!

Для сравнения: многослойная форма корпуса из практически не дает никаких преимуществ. Несколько
Корпус с скулой потребует почти столько же труда, сколько и корпус с радиусной скулой. Единственная экономия — устранение
стоимость прокатки листов по фактическому радиусу.На мой взгляд, многоскважинные формы очень
проблематичны визуально, и их намного сложнее красиво «выровнять». Будет столько же
сварка как с закругленной скулой, так и в целом с многоскважинным корпусом будет значительно труднее
сохраняйте справедливость во время строительства.

Если вы посмотрите на дизайн на этом веб-сайте, вы скоро обнаружите, что нет примеров многоскачкового
судов среди моих проектов, будь то моторные или парусные ….

Почему…?

По сути, создание нескольких форм скул стоит дороже, и, на мой взгляд, несколько форм скул не так хороши.
визуально привлекательный. В результате всегда предпочтение отдавалось рассмотрению доступного бюджета и
сделать изящную лодку с одной скулой длиннее по той же цене и реализовать настоящую скорость , комфорт и
льготы по размещению …!

В конце концов, что в конечном итоге определяет хорошую лодку, так это не то, относится она к тому или иному типу, а то, насколько она хороша.
удовлетворяет пожелания хозяина.

Конфигурация киля

Киль любого судна, паруса или двигателя должен будет выполнять множество функций. Киль создает
структурная основа корпуса, она обеспечивает площадку для заземления и вмещает балласт.

В металлической лодке киль нужен не только для плавания. В металлическом судне киль может содержать большую часть
резервуар, включая значимый поддон для забортной воды, а киль может служить резервуаром для охлаждающей жидкости для двигателя
по сути выступая в роли «радиатора».»Обычно удобно размещать в киле хотя бы один большой резервуар.
как сборный резервуар.

Металлический корпус может без проблем использовать сдвоенный или трюмный киль. Это легко
обеспечить необходимую структурную опору внутри каркаса. Часто трюмные кили могут быть объединены с
танки, обеспечивающие отличную структурную поддержку.

Дополнительным преимуществом парусных и моторных лодок является то, что трюмные кили можно использовать в качестве балластных отсеков.Распределение балласта в стороны становится большим преимуществом с точки зрения радиуса крена судна, обеспечивая
инерционное демпфирование кренования судна.

Трюмные кили также могут быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить хорошие ходовые качества моторного судна, которое было
оснащенный парусной оснасткой, предназначенной для «возвращения домой». На борту моторного судна, когда сталкивается с выбором, связанным с
имея дополнительный дизельный двигатель в качестве устройства для «возврата домой» в случае отказа основного двигателя, я бы очень
серьезно подумайте о сочетании трюмных килей и скромного парусного вооружения.

В трюмных килях обычно используется секция из фольги NACA, оптимизированная для высокого подъема / низкого сопротивления / низкого сваливания.
С металлом это легко сделать.

Интегральные резервуары

Встроенные топливные и водяные баки — , всегда предпочтительнее на металлической лодке. Встроенные баки обеспечивают
гораздо более эффективное использование пространства. Встроенные баки обеспечивают дополнительное усиление корпуса и простоту установки.
доступ внутрь корпуса.
Встроенные резервуары очень просто разместить при проектировании судна.Если крышки бака
правильно спланированный, будет отличный доступ во время строительства, а также в будущем для обслуживания.

Единственным исключением из этого общего правила является то, что полиэтиленовые резервуары могут быть предпочтительнее для черной или серой воды.
хранение, так как они легко очищаются. Это особенно актуально для алюминиевых емкостей, в основном из-за
чрезвычайно агрессивный характер сточных вод. В стальных сосудах при правильной окраске всегда будет
адекватный барьер, и интегрированные резервуары для черной и серой воды снова становятся жизнеспособными.Для алюминиевых конструкций,
если желательны встроенные сборные резервуары, резервуары должны быть защищены изнутри, как если бы они были сделаны из мягкой
сталь … и покрытия не должны иметь повреждений …!

Пожалуйста, посмотрите мою статью о Integral Tanks
подробнее по этому вопросу …

Расч. Скобы

Размер корпуса, материалы конструкции и расположение конкретной области рассматриваемой конструкции будут
каждый из них влияет на результаты расчетов.Методика расчета конструкции корпуса
scantlings обычно обрабатывается следующим образом, предполагая сначала, что данные о судне уже указаны (длина корпуса,
ширина, глубина, надводный борт, вес и т. д.).

Выберите материал пластины в соответствии с предпочтениями владельца, доступным бюджетом и желаемой прочностью или другим
свойства материала
Выберите предпочтительную толщину листа в зависимости от наличия, в соответствии с размером и рабочим объемом резервуара
Рассчитайте локальное продольное расстояние для адекватной поддержки плиты
Выберите расстояние между шпангоутами в соответствии с расположением внутренних переборок или другими соображениями компоновки.
Рассчитать размеры, необходимые для продольных стрингеров в соответствии с их расстоянием и расстоянием между ними.
рамы
Рассчитать размеры, необходимые для поперечных шпангоутов, в зависимости от глубины продольных стрингеров и
локальный размах кадров.

Согласно пункту 3, при рассмотрении альтернативного материала возможно, что из-за разницы в текучести листа
прочность по сравнению с исходным конструкционным материалом (например, сталью), что длинные вставки будут располагаться немного больше
плотно (скажем, для пластины такой же толщины, но для пластины меньшей прочности).

Как правило, поскольку длинные опоры поддерживают пластину, они являются основной переменной при толщине или прочности пластины.
или местоположение изменено. Это не имеет большого значения для конструкции, общего веса или простоты установки.
постройка судна (по сравнению, скажем, со стальным), чтобы иметь более узкие длинные промежутки.Это правильная стратегия
для размещения пластин разной прочности или толщины.

После того, как плита будет надлежащим образом поддерживаться, можно рассчитать размеры элементов 5 и 6 в соответствии с их
пролеты и прочность материала для выбранных материалов каркаса.

Из вышеизложенного становится очевидным, что выбор относительно меньшего по весу является преимуществом (с точки зрения веса).
толщина обшивки и относительно более частый интервал для внутреннего обрамления.С другой стороны, это
обычно является преимуществом с точки зрения трудозатрат при выборе плиты немного большей толщины и меньшей
частый интервал кадрирования (поэтому более простая внутренняя структура).

См. Мою статью об использовании правила ABS.
для более детального ознакомления с тем, как определяются размеры.

Бескаркасная конструкция …?

Существует довольно много вводящей в заблуждение и неверной информации, связанной с подразумеваемым обещанием «безрамочного»
металлические лодки, идея, которой потворствуют несколько необычных дизайнеров и строителей.Концепция чего-либо
«Бескаркасные» металлические лодки привлекательны, но ущербны.

Если применить хорошо проверенные инженерные принципы к проблеме конструкции корпуса, как описано выше, быстро
обнаруживает, что для жесткости и легкости рамы просто необходимы. Например, чтобы
для достижения необходимой прочности металлического сосуда без использования поперечного каркаса потребуется огромная
увеличение толщины плиты. Даже с легкими материалами, такими как алюминиевый сплав, это
автоматически приводит к значительному снижению веса..

С легкими материалами, такими как алюминий, можно, безусловно, получить некоторое преимущество, используя большую пластину.
толщина, в первую очередь, с точки зрения сохранения гладкости во время изготовления и с точки зрения прочности при использовании.
Тем не менее, несмотря на то, что металл прочен, даже при работе с легкими материалами определенно необходимо поддерживать покрытие.
и для усиления и придания жесткости конструкции в целом с помощью шпангоутов и стрингеров.

Как правило, наиболее подходящим решением для внутренней конструкции является сочетание поперечных рам и
продольные ребра жесткости.Иногда фрейминг может быть использован в форме хитрых стратегий …
пример обрамления может быть в виде переборок или других внутренних и внешних конструктивных элементов, размещенных в
чтобы добиться необходимого армирования плиты. Многие так называемые «бескаркасные» лодки действительно широко используются.
продольных балок в сочетании с переборками или другой внутренней конструкцией для уменьшения пролета
продольные ребра жесткости.

Хотя это правда, что многие металлические лодки успешно покрыты покрытием , а затем их обшивка сваривается без
помощь металлического внутреннего каркаса во время сварки, чтобы обеспечить достаточную прочность готовой емкости,
Затем необходимо добавить рамы, прежде чем корпус можно будет считать законченным.Даже на корпусе, который со временем
иметь прочный внутренний каркас, такая последовательность строительства может дать большое преимущество при попытке сохранить
справедливость при сварке.

Опытные строители и дизайнеры металлических лодок часто осознают потенциальные преимущества постройки лодок.
металлическая лодка над формами, которые не удерживают лодку так жестко, чтобы создавать проблемы во время сварки.
Однако компетентные из них также знают, что оставить лодку без внутреннего обрамления — довольно непростая задача.
безответственный поступок.

Пожалуйста, смотрите мои статьи о фрейминге
и Frames First, чтобы узнать больше об этом
предмет.

Системы обрамления

Существует несколько систем обрамления, но их можно условно разделить на

Только поперечные рамы
Шпангоут поперечный с продольными стрингерами
Паутинные рамы с продольными стрингерами.

Среди них система только поперечных рам довольно распространена в Европе.В США чаще всего
Используемая система — вторая система, в которой поперечины используются в сочетании с продольными стрингерами.

С точки зрения размеров, как правило, лонжероны будут составлять половину глубины, но примерно такой же толщины, как и
поперечные рамы. ABS требует, чтобы поперечные рамы были вдвое больше глубины выреза для
долгий

Среди некоторых легких гоночных яхт предпочтительной является система перемычек с довольно мощными лонжеронами.
подход, или, альтернативно, перемычки с меньшими промежуточными поперечными шпангоутами, в сочетании с Long’l
Стрингеры..

Несколько обобщенное пошаговое руководство по обычной последовательности проектирования выглядит следующим образом:

Для любого размера емкости покрытие должно иметь определенную минимальную толщину, подходящую для этого сосуда.
размер.
Для данной минимальной толщины обшивки (для данной конкретной лодки) длинные стрингеры должны быть
на определенном расстоянии друг от друга, чтобы поддерживать пластину.
Размеры длинных стрингеров определяются размером сосуда, расстоянием между лонжеронами и стрингерами.
промежуток между поперечными шпангоутами.
Наконец, размеры поперечных рам определяются в зависимости от размера судна, рамы
расстояние между опорами, расстояние между опорами и требование, чтобы рамы были не менее
высота более чем вдвое превышает высоту длинных.

Другими словами, при таком инженерном подходе поперечные рамы считаются основной опорой.
система для длинных стрингеров, и длинные стрингеры считаются основной системой поддержки для
покрытие.

Когда длинный член становится «доминирующим» членом структуры (обычно только локально), он перестает быть
называется длинной балкой и вместо нее становится длинной балкой (например, балкой двигателя).

Если длинные стрингеры не используются, то рамы — единственное средство поддержки обшивки. Они должны
поэтому должны быть расположены более близко друг к другу, чтобы обеспечить адекватную опору для покрытия. В
в целом, длинные стрингеры следует считать весьма желательными, прежде всего потому, что они способствуют
значительно влияет на общую продольную прочность яхты.

При расчете прочности любой балки есть преимущество, когда балка набирает глубину (высоту). Лучи
большая высота имеет более высокий модуль упругости сечения. Как и в случае с балками большей высоты, при расчете судовой
общая продольная прочность наибольший вклад вносит высота судна.
Малые и средние моторные и парусные яхты обычно имеют очень подходящую высоту , поэтому долгая прочность
расчеты менее критичны.Для больших яхт или яхт с низкой высотой до балки
соотношение, здесь необходимо очень внимательно учитывать длительную прочность. Станьте свидетелем катастрофических неудач
из нескольких недавних судов Кубка Америки ….!

В качестве общего ориентира для определения границ приемлемости, правила ABS считают, что судно не должно превышать
в два раза шире ее высоты (от края палубы до линии фальца) и не более чем в 15 раз больше ее высоты в целом
длина. За этими пределами должно использоваться строго инженерное «доказательство», а не предписывающее
Требования к модулю упругости сечения и моменту инерции сечения ABS для расчета прочности балки корпуса.»

Правило ABS Motor Pleasure Yachts, 2000, является очень подходящим правилом для ограничения размеров лодок из любого материала.
Первоначально созданное для «самоходных судов до 200 футов», «Правило моторных прогулочных яхт»
впоследствии были ограничены судами от 79 до 200 футов. В этом диапазоне размеров Правила ABS для
Стальные суда длиной менее 200 футов и Правила ABS для алюминиевых судов также могут применяться, в частности, к
коммерческие суда. Для парусных судов из всех материалов действуют Правила ABS для морских гоночных яхт.
применимо к парусным судам до 79 футов.

Наиболее подходящим средством оценки адекватности конструкции является обеспечение соответствия габаритных размеров судна.
с применимым правилом ABS или, альтернативно, применимым правилом, опубликованным Lloyd’s Register (Англия), Германия
Lloyds (Германия), Det Norske Veritas (Норвегия), Bureau Veritas (Франция) и др.

Как видно из вышеизложенного, каркас очень желателен для любой металлической яхты. Без обрамления, пластина
толщина станет чрезмерной, а следовательно, и вес конструкции…

Компьютерная резка

Работа, затрачиваемая на изготовление металлического корпуса, может быть значительно сокращена за счет резки с ЧПУ. Какие
такое NC …? Это просто означает «с числовым управлением». Строители, обладающие достаточным опытом
строительство корпусных конструкций NC-Cut оценивает, что они могут сэкономить от 35% до 55% на трудозатратах на изготовление корпуса.
с помощью компьютерной резки.

Например, изготовление довольно простого судна высотой около 45 футов может занять около 2500 часов вручную.
в комплекте с цистернами, моторным отсеком, палубной арматурой и т. д.готов к покраске. Если можно сэкономить, скажем, 40%
этих часов, или около 1000, то при типичных тарифах магазина экономия может быть значительной. Для сравнения, количество
дизайнерские часы, которые нужно потратить на компьютер, чтобы детализировать файлы с ЧПУ для такого судна, могут составить несколько
от трех до четырех человеко-недель или, возможно, около 160 часов.

Благодаря такой экономии трудозатраты на разработку файлов с ЧПУ окупятся многократно.
Фактически, экономии достаточно, чтобы резка с ЧПУ могла «окупить» значительную часть затрат.
разработки нестандартной конструкции лодки…! Если есть какие-либо сомнения, ознакомьтесь с нашей статьей в Интернете.
о том, как мы эффективно используем САПР для разработки наших проектов для
NC резка.

Более того, невозможно построить коммерческое судно любого размера без использования станков с ЧПУ.
Хотя эта технология медленно распространялась среди строителей яхт, в наши дни очевидно, что строители и
проектировщики, игнорирующие преимущества компьютерного моделирования и конструкций корпуса с ЧПУ, просто имеют свои
головы в песке.Возможно, занимательная редакционная статья на эту тему:
тема: «Мы все еще в темных веках?»

Системы окраски

Маленькие металлические лодки не рассчитаны на заметный допуск на коррозию.
Поэтому они должны быть подготовлены и окрашены наилучшим образом, чтобы обеспечить долгую жизнь.

Современная технология защиты стальных и алюминиевых лодок проста и понятна:
Эпоксидная краска .

При окраске металла тщательное обезжиривание всегда является первым шагом, чтобы очистить масло от фрезерования.
процесса, а также любых других загрязнений, таких как головня от сварки, которые были внесены во время
изготовление.

Следующим важным шагом является очень тщательная абразивно-струйная очистка стальной лодки или несколько менее агрессивная обработка.
«щеточный взрыв» на алюминиевой лодке. Процесс пескоструйной обработки металлической лодки дорог и никоим образом не может быть
смотрел с удовольствием, за исключением чувства удовлетворения и благополучия от хорошо выполненной работы.

Хотя альтернативы пескоструйной очистке нет, есть способы ограничить стоимость операции. При заказе
Сталь, строителю очень выгодно, чтобы ее «шлифовали» и загрунтовали.Шлифовка колес — это
процесс бросания очень мелкой дроби на поверхность с высокой скоростью для удаления окалины и очистки поверхности.
Затем наносится грунтовка. После колес и грунтовки поверхности будет намного легче подвергнуть пескоструйной очистке, когда
время приходит.

Что касается системы окраски, с алюминиевыми лодками справиться легче, чем со стальными. Алюминий должен быть
покрасить любое место, где может образоваться щель в месте установки вещей, а также должно быть окрашено ниже
ватерлинии, если оставить в воде круглый год.Морские алюминиевые сплавы в остальном не требуют покраски.
вообще.

На алюминиевой лодке любые окрашиваемые участки должны пройти такую же агрессивную подготовку, как и использованная.
по стали: тщательная очистка, пескоструйная обработка и эпоксидная краска. Алюминий менее твердый, чем сталь, поэтому
пескоструйная обработка алюминия относительно быстра по сравнению со сталью. Сопло должно удерживаться на большем
расстояние, и взрыв распространяется быстрее.

На сосудах из медно-никелевого или монелевого сплава вообще не было бы необходимости в краске.

Изоляция

Для утепления лодок из металла используется множество схем. Изоляция упоминается здесь в контексте
предотвращение коррозии, в основном, чтобы указать, что независимо от типа
используется, изоляция НЕ ДОЛЖНА
считаться эффективной защитой от коррозии. Как и везде на металлической лодке, эпоксидная смола
краска — лучший барьер против коррозии.

Нанесение пены не рекомендуется. Пена, наносимая напылением, популярна.
множество недостатков, о которых часто забывают:

Пенополиуретан не
пенопласт с полностью закрытыми ячейками.Со временем уретановая пена впитает неприятные запахи.
или от него невозможно избавиться. Это особенно проблема, когда на борту есть курильщики.
Практически вся уретановая пена будет сильно гореть, а пары
чрезвычайно токсичен. Выдувание пены должно поэтому
иметь антипиреновый состав и должен быть дополнительно покрыт антипиреном.
вспучивающаяся краска.
Распыленная пена создает полный беспорядок, требующий тщательной очистки.
Процесс очистки на самом деле еще больше ухудшает пену из-за
разрушение поверхностной пленки пены.
Пена для распыления требует нанесения вспучивающейся краски, как
для тушения пожара и для повторного введения пломбы
сломаны очисткой распылительной работы.

Гораздо лучшая система изоляции — это использование конденсационной мастики.
/ пароизоляция, такая как MASCOAT, которая хорошо приклеивается к окрашенной стали
поверхности, а также неокрашенные алюминиевые поверхности. Это создает
барьер для проникновения воды и эффективное предотвращение конденсации
система.Применяется к рекомендуемой толщине около 60 мил.
эффективен в качестве утеплителя. Кроме того, он неплохо воспроизводит звук
глушит, пожаробезопасен и не впитывает запахи.

Mascoat DTM используется для изоляции, а Mascoat MSC
для шумоподавления, очень эффективен на поверхностях машинного отделения и выше
пропеллер. Оба эффективны как на стали, так и на
алюминиевая лодка.

Эти мастичные покрытия при желании можно красить. В более тяжелых
климатические условия мастичные покрытия могут быть улучшены за счет использования качественных
гибкая листовая пена с закрытыми порами для размещения между рамой.Лучшими вариантами среди этих гибких листовых пеноматериалов являются энсолит и неопрен. Есть
несколько разных разновидностей каждого. Выбор изоляционной пены следует делать исходя из того,
огнестойкий, устойчивый к плесени, легко приклеивается, с ним легко работать, он эластичен, а в случае воздействия на него приятен на вид.
Ensolite удовлетворяет всем этим критериям. Энсолит лучше неопрена
в большинстве случаев, но немного дороже. Один бренд
Компания ARMAFLEX предлагает высококачественные решения из гибкой пены для лодок.

Следует строго избегать использования пенополистирола или любого другого пенополистирола.
Пойдите, возьмите кусок на местном складе пиломатериалов и бросьте его в костер …. Вы сразу же убедитесь.
То же самое относится к любому из типичных жестких или напыленных уретановых материалов.
пены. Они представляют собой чрезвычайную пожарную опасность и не могут
быть рекомендованным.

цинки

Цинковые покрытия необходимы на любом металлическом корпусе для гальванической защиты
подводные металлы (защита от гальванической атаки менее
благородный металл более благородным металлом), а также для защиты от случайных
текущая коррозия.

В лучшем из возможных миров не было бы заблудших
течения в наших гаванях, но это не так. Независимо от используемой краски для днища
или степени защиты, обеспечиваемой толстослойной эпоксидной краской, цинки должны быть
используется для контроля коррозии от блуждающего тока, жертвами которой мы можем стать с металлической лодкой, даже без
электрическая система, из-за возможного наличия электрического поля в
вода с достаточно разным потенциалом на одном конце вашего
лодка, против другого конца…!

Количество цинка и площадь поверхности следует определять методом проб и ошибок.
наблюдая за реальными условиями с течением времени. Однако для начала можно дать несколько рекомендаций. В качестве примера,
на металлическом корпусе около 35 футов лучшей схемой для начала было бы
разместить два цинка вперед, два сзади и по одному на каждом
сторона руля. С большей металлической лодкой, скажем, 45 футов
дополнительная пара цинков в миделе будет уместной. Как
сосуд становится больше, цинки становятся более многочисленными и / или крупнее
в площади поверхности.

Цинк будет эффективен только на расстоянии от 12 до 15 футов, поэтому просто использовать его недостаточно.
одиночный большой цинковый анод. Цинки в идеале будут располагаться возле арматуры руля направления и рядом с гребным винтом.
Передняя оцинковка является обязательным требованием, даже если поблизости может не быть фитинга корпуса, чтобы предотвратить повреждение.
возможность коррозии от блуждающего тока в случае нарушения системы окраски.

По приведенной выше схеме через несколько месяцев следует осмотреть цинки.Если цинки
кажутся активными, но их еще много, они делают свою работу правильно. Если они серьезно
впустую, площадь цинка должна быть увеличена (а не вес цинка). В течение каждого сезона и до
приспособить для разных марин, размеры цинкования должны быть скорректированы по мере необходимости.

Необходимо обеспечить хорошее электрическое соединение между цинком и корпусом.

Склеивание

Склеивание — это практика связывания всех подводных металлов вместе.
с помощью проводов или контактных лент.Это сделано для того, чтобы
«теоретически» сводить все подводные металлы к одному и тому же
потенциал, и направить этот коллективный потенциал на один большой цинк.
Это также делается для того, чтобы ни один металлический предмет не имел
другой потенциал, чем окружающие металлические предметы, из-за удара
профилактика.

Однако для максимальной защиты от коррозии металлические лодки в идеале НЕ
быть связанными. Это, конечно, противоречит совету ABYC.
Однако имейте в виду, что правила ABYC представляют собой консенсус
Ассоциация производителей морской техники США, и поэтому в первую очередь нацелены
при выполнении требований на судах из стеклопластика, о которых ММА
самый знакомый.Естественно, что на борту лодки из стеклопластика
структура электрически инертна и не подвержена разрушению из-за
коррозии, поэтому на борту лодки из стеклопластика нет причин рекомендовать
против склеивания — кроме, пожалуй, того факта, что склеивание всего подводного
металлы, использующие медный проводник, допускают возможность паразитного тока
коррозия этих подводных металлов из-за возможного
перепад в воде от одного конца лодки до другого.

Постепенно ABYC узнает больше о
требования к металлическим и деревянным судам и рекомендации
для алюминиевых и стальных лодок начали появляться в руководящих принципах ABYC.Четный
Итак, загадка опасности коррозии и удара на борту металлических лодок не является
‘решено’, поскольку решения не так просты
как они могут сначала показаться. Для введения в некоторые из
вопросы, касающиеся склеивания, см. в нашем разделе «Коррозия,
Буклет «Цинки и склеивание».

Заключение

Мы видим, что металл может иметь большое значение в качестве строительного материала корпуса. На основе силы,
прочность, простота конструкции, первоначальная стоимость и простота обслуживания, есть много оправданий для
строительство металлического корпуса, будь то стальной, алюминиевый, медно-никелевый или монель.

Сталь побеждает в конкурсе прочности. Алюминий побеждает в конкурсе на легкость. Медный никель и монель выигрывают
долговечность и отсутствие необходимости в обслуживании.

Часть уравнения для любого судна также является перепродажей. В этой области очень хорошо себя чувствует алюминий, хотя в этом
дачная не а также композитная конструкция. Это в основном вопрос рыночной веры здесь, в США.
где мы относительно менее осведомлены о металлических сосудах. Что касается перепродажи, то судно построено из медно-никелевого сплава.
будет очень хорошо. В конце концов, судно из медно-никелевого или монелевого сплава по сути будет построено.
без денег…!

Металл — отличный конструкционный материал, он прочен и прост в изготовлении из легко доступных
технология.Что касается удара, металл можно показать с помощью основных инженерных принципов и реального мира.
доказательства лучше, чем любые формы композита. Если хорошо спроектирована, металлическая лодка будет красивой, качественной.
ну, будет очень комфортно, и обеспечит душевное спокойствие, достигаемое только через знание того, что вы
на борту самого безопасного, самого прочного и надежного типа судна.

Среди посвященных крейсеров в южной части Тихого океана говорят, что «50% лодок металлические;
остальные из США….! « Хотя это утверждение иногда может показаться так, оно
к счастью не 100% правда !!

Я надеюсь, что вышеприведенное эссе будет иметь некоторую ценность при рассмотрении вопроса о выборе материалов корпуса. Если
вы собираетесь использовать металл в качестве материала корпуса. Возможно, вы захотите просмотреть статью «Алюминий для лодок», впервые появившуюся в журнале Cruising World, и статью «Алюминий против стали», в которой сравниваются относительные достоинства обоих материалов. Также в
защита стали как очень практичного средства постройки лодок ознакомьтесь со статьей «Сталь
Яхты.«

Кроме того, есть два отличных буклета, доступных в наших статьях и других ссылках.
страница. Первый из них, «Справочник по морским металлам», представляет собой краткое руководство по
подходящие металлы для морского использования там, где они будут наиболее подходящими. Он также содержит сварку
информация и полный список физических свойств морских металлов. Второй буклет «Коррозия, цинкование и склеивание» предлагает полное обсуждение электрических систем,
коррозия, цинкование и адгезия.

Другие статьи о судне
Строение

Документ без названия

Документ без названия

Мысли о стальном судостроении

Сталь твердая, холодная, грязная, тяжелая, трудная и шумная в работе.Это также дешево, доступно во всем мире, невероятно
сильный, так что трудно повредить (когда вы строите до «крепкого»,
не «теоретически достаточно сильные» размеры бруса), но
легко отремонтировать, если вы его повредите, легко найти квалифицированную рабочую силу
отремонтировать его в любой точке мира, легко и быстро изучить
основы работы, требует лишь скромных вложений в инструменты
для строительства и, вероятно, имеет лучшую стоимость при перепродаже дома
Изготовленная или изготовленная на заказ профессиональная лодка из любого материалаКроме
возможно, алюминий, который намного дороже, поэтому в лучшем случае его можно использовать для «стирки».
Эти качества намного превосходят плохую сторону и сталь, с
правильный выбор дизайна, идеальный выбор для «разового»,
как называется лодка, построенная на заказ, как для домашнего строительства, так и
нанять построенный.
Из стали можно построить любую форму. Одна из самых красивых сталей
когда-либо построенные объекты — это Jag E-Type; один из самых безвкусных,
хотя, конечно, не обязательно, это типичный гравий
баржа.Мой друг Дарольд Брекке, вероятно, смог бы сформировать тело Джага.
Большинство людей не могут.
Если вы хотите построить дом из стали, важно, чтобы вы
понять природу стали. Я говорю это, потому что пока
У меня очень небольшой опыт работы с металлом, и на момент написания
не умею сваривать, много времени провел вокруг стали
строительство лодок и построили множество новичков.
из моих дизайнов. Наблюдая за ними, слушая их переживания,
и, конечно же, наблюдая за профессионалами и разговаривая с ними, я сделал несколько
наблюдения о том, что, кажется, работает гладко для любительской стали
строительство лодок.Итак, хотя следующие идеи, безусловно, не
высеченные в камне, они, если вы последуете им, сделают ваш проект
иди полегче.

по сварке

Каждый профессиональный строитель, с которым я когда-либо говорил
говорит, что любой идиот может научиться сварке всего за пару месяцев.
Пока не знаю как, но и не пробовал.
Я собираюсь узнать на днях. В идеале самый простой
способ сделать это — если в вашем городе есть младший колледж
который предлагает классы.Если нет, вы все равно можете учиться
как, но хлопот будет немного больше.
Во-первых, вам нужно купить оборудование. Получите хорошие вещи. Перейти к
приличный магазин сварочных материалов, расскажите людям, что вы хотите
делай и получай то, что они предлагают. Сэкономив несколько долларов и купив
любой инструмент низкого уровня — глупая вещь; получить хорошие инструменты.
Системы подачи проволоки обеспечивают аккуратные сварные швы, но стоят дороже и тяжелее
и более неудобно носить с собой на лодке, и нужно укрыться от
плохая погода.Системы «Stick» — самые дешевые
и самые снисходительные, но они требуют немного больше навыков, чтобы работать
аккуратно. Все профессионалы, с которыми я говорю, говорят мне, что палка — это не то
трудно научиться, и многие «старые добрые времена» профессионалы говорят мне придерживаться
путь для любителя.
Что я получу? Понятия не имею; решайте сами!
Если рядом с вами нет профессионального училища, вам придется преподавать
сами как это сделать. Однако это возможно. Сварка
в магазине, в котором вы покупаете оборудование, будут книги; например,
компания, которая производит Lincoln Welders, знает, как
к »информация.
Даже в самом маленьком сообществе найдется кто-нибудь со сваркой
магазин того или иного. Я найду местного сварщика и
Предложите ему 100 долларов, чтобы он зашел и начал. Купите лом
стали, и пусть парень покажет вам, как их сваривать.
После того, как вы почувствуете себя комфортно, и это, вероятно, будет
через пару часов можно заводить лодку.
Поскольку вы все еще не знаете, что делаете, я предлагаю
вы начинаете с создания рамок.Это прямые части,
просто приварить скулы, и будет несложно. Вы также можете сделать
балки палубы и приварить их, но я бы не стал. Делая это
требует совершенно справедливой «настройки», и большинство строителей дома
не достаточно точны в своих высотах и настройках для этого.
Лучше всего установить рамы, обмотать корпус обрешеткой.
в чистом виде, посмотрите, чтобы убедиться, что это «честно»,
отрегулируйте его так, чтобы он был «ровным», а затем приварите настил
балки.
Как резать сталь?
Есть несколько способов.«Нормальный» просто горит
это с факелом. Это хорошо работает, но сложно сделать плавно.
Режущее полотно по металлу в «пилораме» или «пиле для профессионального использования».
работает нормально, но медленно; в любом случае, что лучше подходит для прямых разрезов
это высококачественная пила для резки металла с хорошим металлическим лезвием.
в этом. Одна из самых привлекательных вещей, которые я видел, — это гаджет, который
присоединяется к резаку (см. фото). Он работает на
электричество, имеет колеса и позволяет сжигать куски, как
плавно, как умение распиливать дерево.Это стоит около 300 долларов и
Я бы купил одну.
После того, как рамки сделаны, вы, вероятно, будете чувствовать себя полукомфортно.
сварка. Теперь займемся килем.
Киль имеет длинные сварные швы. Вы НЕ просто свариваете непрерывный
линия. Если вы сделаете это, вы создадите всевозможные стрессы и
в крайнем случае киль покоробится, а в худшем — разорвется
позже. Вместо этого, как и с любым длинным швом, вы свариваете здесь 6 дюймов,
затем 6 дюймов, переходя из стороны в сторону и помещая
положить.Вы «склеиваете» его, а затем «пропускаете сварку».
вокруг, пока вы его не получите. Прочтите книгу по сварке, чтобы узнать правильную последовательность.

«Bright» vs. Wheel Abraded
«Предварительно загрунтованный» материал

Новая сталь поставляется с так называемой «прокатной окалиной».
на поверхности. Обычно это удаляется пескоструйной очисткой перед
готовую лодку можно раскрасить. Пескоструйная очистка — это большая работа.
Вы можете взять его напрокат, но это не так уж и дешево
пусть кто-нибудь появится с оборудованием.Чтобы этого избежать, многие
люди покупают сталь с грунтовкой и шлифовкой на колесах. Сюда,
все, что вам нужно сделать, это точечно обработать сварные швы, которые вы можете
делать с дешевым оборудованием или шлифовать сварные швы, что-то, что вы
легко могу сделать самому.
Я склонен думать, что использую предварительно загрунтованный материал. Однако вот
что некоторым людям не нравится в этом.
Этот предварительно загрунтованный материал стоит немного дороже, хотя и меньше, чем
добавлена стоимость аренды пескоструйной обработки. Но что более важно, некоторые
люди беспокоятся, что вы не знаете, насколько хорошо
работа была сделана.Некоторые говорят, что качество
Сталь с предварительной шлифовкой и грунтовкой зависит от того, как давно
были заменены «битеры», оттирающие поверхность.
Люди, которые беспокоятся об этом, говорят, что если вы получите кучу стали,
был отправлен как раз в конце срока службы колес, которые
почисти, ну, хорошо, у тебя не получится. Понятия не имею.
Следующее возражение, которое вы слышите, заключается в том, что невероятные новые покрытия
требуется чистая сталь, чтобы быть действительно эффективным. Есть новые химикаты
которые превращают ржавчину в какую-то доброкачественную серую что-то или другое
что можно просто закрасить.Есть даже новая краска
производитель заявляет, что не требует пескоструйной обработки.
поскольку он хорошо прикрепляется к прокатной окалине и надежно связывает ее с
сталь, и я поговорил с некоторыми довольно хорошо осведомленными людьми
кто говорит, что это действительно работает; они используют это внутри корпуса
но все же взорвать снаружи.
Эти новые покрытия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают? Кто знает; наверное, на самом деле.
Итак, в наши дни я думаю, хотя и уверен, что эти новые химические вещества
работает нормально, я, скорее всего, сам использую предварительно грунтованный.Похоже, что это
намного проще для строителя заднего двора или небольшого магазина.
Чем покрасить корпус? Понятия не имею. Есть новые химикаты
и смолы появляются почти ежедневно. Когда у меня была работа по металлу
готово, я бы начал спрашивать поставщиков стали, что они предлагают.
К тому времени, как я это написал, я знаю, что появятся новые продукты.
доступны, о которых я не слышал.

Бруски

Если вы посмотрите планы строительства стальных конструкций, вы увидите
обратите внимание на две различные философии строительства; тяжелый или легкий.Стали
очень прочный, а также тяжелый. Чтобы сэкономить вес или сохранить
центр тяжести корпуса низкий, многие конструкторы оговаривают профили
которые достаточно крепки, чтобы выполнять эту работу, основываясь на чисто теоретических
расчеты напряжений и нагрузок.
Я не согласен с этим подходом, потому что легкий материал сложнее
для работы, чем тяжелый материал, коэффициенты нагрузки просто другие
чем можно вычислить (например, ударить по бревну ночью в
7 узлов, попадая в корпус между лонгитурией; здесь
расчет, который показывает, как быстро вы утонете, если
использовала пластину 1/8 дюйма до того, сколько раз вы хотите, чтобы вы использовали
3/16 дюйма до того, как ты утонул? Назовем это, скажем, «как
долго можешь идти по воде »….) и коррозия
всегда нужно учитывать. Сегодняшние покрытия прекрасны,
но сталь может ржаветь на 1/16 дюйма за год. Полагаю
Пластина 1/8 дюйма тонка для чего угодно, кроме, возможно, дома.
стены, и даже в этом случае лучше быть очень низким или подкрепленным
за этим стоит хорошая структура. Я считаю, что 1/8 дюйма — это путь к свету
для пластины корпуса, и предпочел бы корпус из фанеры, который
прочнее стали по весу, чем стальной корпус 1/8 дюйма.
Вместо очень легкой конструкции, состоящей из множества мелких
штук, я предпочитаю простой и тяжелый план конструкции.Тяжелые рамы
а палубные балки менее подвержены деформации при сварке. 3/16 дюйма
минимальная толщина пластины, которая будет плавно обтекать
корпус без склонности к складкам. Чтобы понять, что я имею в виду, оберните
немного папиросной бумаги в конус. Оберните лист бумаги для набора текста
конус. Более плотную бумагу гораздо легче «контролировать».
изгиб. Конечно, все зависит от того, какая у вас лодка.
здание и в некоторых случаях низкий ЦТ (центр тяжести) очень
важный. Но для круизной лодки это редко бывает важно.В
На самом деле, я знаю одну большую траулерную яхту, у которой было такое резкое движение
из-за его низкого ЦТ, к которому владелец прикрепил свинцовые грузы
крышу ПОДНЯТЬ CG! Я думаю, ему было бы лучше
с более тяжелыми обшивками корпуса и палубы, но было уже поздно
для этого.
Как и любая другая конструкция, стальные лодки строятся по-другому.
в каждом регионе страны. Наши южные штаты стремятся строить
они легче, чем здесь, на Северо-Западе, потому что используются в Персидском заливе.
редко напрягает их так сильно, как это может случиться у побережья Тихого океана.Конечно, на юге строят прекрасные лодки! Но типичный
Креветочная лодка в Персидском заливе не такая прочная, как аляскинский краб
лодка. В моих конструкциях вес редко бывает проблемой, поэтому, если я ошибусь
мои размеры, это всегда осторожно!
Это подводит нас к теме нарисованной ватерлинии. Эта линия
во многих кругах придается большое значение. Не получить
я ошибаюсь; плавающие рядом с «отметками», особенно плавающие
правая сторона ВВЕРХ рядом с отметками, важно! Однако в «реальном»
жизнь DWL не значит ни черта.Что это за WL (что
DWL в наши дни чаще называют) является полностью
произвольная линия, нарисованная дизайнером, показывающая, где он думает
лодка выглядит лучше всего плавающей. Все расчеты веса и сытости
и коэффициенты и еще много чего рассчитываются из этой строки. Люди
беспокоиться о линии и знать, сколько на ней балласта
взять, чтобы добраться до этой линии.
Ответ зависит от того, что это за лодка.
Возьмите гребную лодку или каноэ. На планах лодка плывет.
на своем WL.Но в НАСТОЯЩЕЙ жизни он НИКОГДА не будет там сидеть. Немного
лодка, когда она пуста, почти не погружается. С четырьмя толстыми парнями там
может быть всего 3 дюйма надводного борта. Плавать по ватерлинии? НИКОГДА!
То же самое и с круизной лодкой.
Мой друг Смитти после того, как погрузил своего 54-дюймового моторного матроса
с 1500 галлонами топлива и всем прочим хламом, который он хотел
для двухлетнего круиза на Пого-Пого, его лодка плыла 6 дюймов
ниже DWL. В этом нет ничего необычного; Я сомневаюсь, что когда-либо было
круизная лодка, которая не плавала ниже расчетной воды
линия, когда она полностью подготовлена, потому что есть несколько тонн
расходных материалов, и вы хотите, чтобы лодка была балластирована
достаточно, чтобы оставаться правой стороной вверх, когда запасы и топливо заканчиваются.Это означает, что он будет плавать глубже своего WL при движении по
путешествие. Один из способов, которым дизайнер может это компенсировать, — это дать
у верхних строений хорошее чутье. Помимо хорошего внешнего вида, это делает
объем корпуса становится шире с каждым сантиметром, что делает его сложнее
чтобы его больше не топить.
Вот пример того, как это может работать ………
48-дюймовая Diesel Duck содержит около 36 000 единиц стали. От
когда вы ее фините, вес будет расти, так что
в нормальном рабочем состоянии она приблизится к ее 50 613
фунт смещения.Но чем вы ее загружаете, тем труднее ей
раковина. Если вы собирались отправиться в круиз на Пого-Пого и действительно
погрузив ее, она начнет тонуть мимо DWL. Но
немного. Требуется 3,74 ТОННЫ, чтобы опустить ее на 3 дюйма выше DWL.
Чтобы утопить ее 6 дюймов, требуется около 6 ТОНН.
ЕДИНСТВЕННЫЕ лодки, предназначенные для плавания по спроектированной ватерлинии.
гоночные лодки. В этом случае, особенно на гоночных катерах,
все очень тщательно продумано вокруг WL. На самом деле маленький
те, кто стоит на якоре, будут плыть носом вниз, так что, когда есть
экипаж в кабине, лодка будет плавать на своей КВС (рассчитана
ватерлинии).
Некоторым людям очень трудно справиться с этой неопределенностью, особенно
имеющие инженерное образование; их люди, в частности, как
группа, просто терпеть не могу расплывчатости. Я действительно сделал исключение
и вернули парню деньги за покупку плана (все планы продаются как
возврату не подлежит, независимо от дизайнера) потому что сделал вес
расчет после моего расчета веса и обнаружения лодки
он хотел построить, будет плавать на несколько дюймов ниже этого произвольного
DWL при полной подготовке.Мой ответ «ну и что?»
мыться с ним, и вместо того, чтобы пытаться объяснить, что я только что сделал
выше, я вернул ему деньги и пошел на рыбалку. Некоторые вещи
просто не стоит спорить о ……

Киль:

Мне нравится тяжелый коробчатый киль. Многие строители собирают
нижние рамы в точку, а затем используйте 1-дюймовый пластинчатый киль.
Это работает хорошо, но мне нравится стальной корпус с коробчатым килем.
и стебли, как деревянная лодка. Я думаю, это выглядит лучше, и это дает
прочное основание для корпуса, на котором можно будет сидеть при вытаскивании или высадке на берег.Некоторые люди даже откладывают его и используют как пресную воду.
охлаждение resivoir. Лично мне это не нравится и предлагаю
вместо этого к внешней стороне киля приварена толстостенная разрезная труба.
На парусных лодках и более крупных моторных лодках коробчатый киль будет довольно
глубоко возле кормы, что очень затрудняет доступ внутрь
чтобы приварить боковые стороны к низу. Это было решено путем создания
стороны в двух половинах, соединенных там, где проходит труба вала. Ты можешь
достигать киля примерно от 2 1/2 до 3 футов, и
это, как я описал здесь, позволит вам добраться до всех частей
днища киля.

Рамы и балки:

Спорно, насколько важны кадры на самом деле
находятся в стальном корпусе. Некоторые строители не используют их, полагаясь на
на переборках для удержания формы. Наверное, из-за моей деревянной лодки
фон, я указываю кадры на равном расстоянии между станциями, обычно 3 фута
на расстоянии 3 1/2 ‘друг от друга. Я видел одного строителя, который возводил один или
две основные переборки создают деревянные формы на стальном киле,
навешивает на формы лонжероны, приваривает пластину, затем снимает
формы.Это работает, но мне кажется, что это не так. Кроме,
рамы облегчают строительство интерьера, потому что у вас есть
точки крепления. И, если вы упадете на скалу, большой
рама затруднит вмятину в корпусе.
Рамы с плоскими балками обычно используются на лодках ниже 80 футов или около того.
Проблема в том, что плоский стержень, особенно если у вас меньше
части или большие рамы лодок, имеет тенденцию быть довольно шатким. «L»
фасонная рама (угловая сталь) намного жестче. Есть два
проблемы здесь.Угловые секции из материала заготовки труднее
найдите в типе размеров, которые вы обычно хотите для своего
кадры. И верхняя часть будет обращена к сторонам корпуса, что делает
невозможно обработать струю песка под верхом. Если вы хотите
использовать рамы с L-образным сечением в «старые времена»
вы должны сначала произвести пескоструйную обработку и прогрунтовать их, прежде чем укладывать
корпус. Или используйте предварительно обработанный и загрунтованный материал. Конечно сегодня
у вас также есть возможность использовать одно из новых химикатов,
должны делать то же самое, что и пескоструйная очистка.Угловая железная рама
в больших лодках может иметь смысл, потому что угловые рамы меньше
дискета. Но я не знаю, буду ли я им пользоваться.
Прямо сейчас вам нужно начать думать наперед, чтобы что-то сделать
себе проще.
Одна из проблем с материалами корпуса, кроме дерева, заключается в том, что они
конденсат, так что, если вы не изолируете, вам будет плохо внутри.
Сталь ничем не отличается. Есть всевозможные виды утеплителя.
лучше всего вдувается. Это должно ПОЛНОСТЬЮ покрывать сталь
или будет капать.Распространенной ошибкой является изоляция заподлицо с
палубные балки, которых недостаточно; вам нужно ЗАКРЫТЬ все.
Я настоятельно рекомендую перед сборкой и монтажом каркасов
или балки, которые вы берете на сверлильный станок и просверливаете
ряд отверстий диаметром 11/32 дюйма, возможно, на расстоянии 10 дюймов, примерно 1 дюйм
от внутреннего края рамы или балки. Это сделает
очень легко прикручивается с помощью гальванизированных болтов с квадратным подголовком 5/16 ”,
деревянная планка к каркасу. Эта полоса будет проходить на 1/2 дюйма за
рама или балка должны иметь размер 1 «x 2 1/2», и
пенопласт будет выдуваться так, чтобы закрывать пластину
и обрамляет и находится заподлицо в рамах с внешним краем
деревянная полоса.Затем вы можете легко прикрепить облицовку корпуса, например
как кедр 1/2 дюйма, к дереву, с обычными кольцевыми гвоздями. Строить планы
на этих полосах, по крайней мере, до ватерлинии или подбородка,
который обычно проходит за ватерлинию. Нет реальной необходимости
для изоляции намного дальше ватерлинии. Используйте обработанную под давлением древесину
для этих полосок. Некоторые люди «стреляют» по полоскам
одно из тех ружей, которые могут забивать гвозди в сталь. Это быстрее
чем болтами, но гвозди не такие тяжелые, как
болты, и они не будут оцинкованы.Если ты это сделаешь
Кстати, я предлагаю также покрыть эпоксидной смолой полосы на рамах. Некоторые люди
просто используйте эпоксидную смолу, чтобы удерживать полосы, но я бы никогда не стал полагаться на
что. Сегодняшние клеи прекрасны, но они даже лучше
при подпорке болтом ……
Пока я говорю об этих полосках, я считаю, что перед вспениванием
интерьер я бы выдержал любые крупные деревянные переборки. Эти
будут важными конструктивными элементами для удержания интерьера,
поэтому я бы хотел, чтобы они были надежно прикреплены к раме.Я бы
используйте двухстороннюю фанеру MDO, я бы покрыл эпоксидным слоем
сталь, а я все еще ложусь спать или кладу кусок битумной бумаги,
между фанерой и местом, где она прилегает к стальному каркасу.
Прикрепите планки обтекателя с каждой стороны переборки. Они дают
руководство по тому, как глубоко вы вдыхаете пену.
Сейчас, когда. Рамы в моих проектах (и в большинстве «западного побережья»
построенные лодки) не предназначены для приваривания к ним пластины. Пока
обводы корпуса «обтачиваются» с помощью компьютера и очень
точный, стальной лист жесткий материал и хочет гнуться в своем
собственная мода.
Идея в том, что рамы стоячие, значит, деревянная рейка,
скажем, 3/4 «x 1», оборачивается вокруг рамок примерно в
положение, в котором план строительства показывает лонжероны корпуса (Longitutionals)
Бег. Точное положение не имеет значения. мне нравится
чтобы видеть длинные, находящиеся на расстоянии примерно фута на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга. Запустить
обрешетку, отметьте рамы, в которые обрешетка попадает, «прижать»
по слоту надолго в каждой точке.

Строчные:
«Лонги» обвивают корпус и являются вашим обтекателем.
точки.Как я уже сказал, для получения действительно «честного» корпуса
пластина вообще не приваривается к каркасам. Вместо этого «длинные»
слегка прикреплены ко всем остальным каркасам, пластина подвешивается и
затем длинные стержни выдвигаются, чтобы встретить пластину, где бы пластина
не трогает их. В идеале у вас будет два или три
пластины на борта и днище (в зависимости от длины лодки,
конечно).
Гнуть эти лонги может быть нелегко, потому что средний прямоугольный
секция размером 1/4 «x 1 1/2» или около того, просто не хочет
гнуть «честно».”Судостроение и некоторые строители яхт
использует угол или Т-образное сечение для длинных, и это работает
для прогулочных лодок, но у него есть некоторые недостатки, чтобы уравновесить
как легко они гнутся. Это: пескоструйку сзади нельзя
в форме буквы «L» или «T», так что я снова
кусок. Если, конечно, вы не используете предварительную струю и
грунтованная сталь. Вы должны вырезать чертову выемку в рамке для
угол утюга, чтобы вписаться, и мне это не нравится, хотя
конечно, вы можете приварить заплату поверх большой выемки.Но главное
что меня беспокоит, так это то, что для получения действительно «честного» корпуса,
тарелка редко захочется ровно ложиться на рамы. Что
означает, что лонги, если они вставлены в рамки, не касаются
пластину, если вы не ударите ее и не прижмите пластину к раме,
а это кучу хлопот. Вроде пластину лучше приварить
по отвесу и по скале, и пусть поверхность между ними
точки выпячиваются, как бы он ни хотел, тогда изнутри позвольте
жаждет прикоснуться к тарелке.Итак, пока плоский стержень тяжелее
чтобы огибать корпус, его легче нагреть и
переместиться к пластине, и для этого требуется меньше выреза из
рамка. Так что я, вероятно, буду использовать плоскую штангу для длинных
тип лодок, которые строит большинство из нас. НО, угловые изгибы более плавные
чем плоский стержень, и если у вас есть линии корпуса, вы положительно
имеют «коническую форму», что позволяет пластине действительно
следуйте формам оправы, длинные буквы L или T
будет работать нормально.Сделайте масштабную модель, скажем, на 1 1/2 дюйма до ступни,
видеть …….
После того, как вы установите рамы и закрепите лонжероны, приступайте к работе с пластиной.
Вот где я бы, наверное, нанял парня, который знает, что он
делаю, чтобы помочь. Материал тяжелый и не хочет
иди туда, куда ты хочешь. Кто-то имел опыт работы со сталью
Вы стоите несколько сотен долларов.

Пластина:

Покрытие должно выполняться с использованием пластин любой длины.
как вы можете получить; в идеале два сбоку и снизу, хотя три
более вероятно.Причина, по которой вы используете как можно меньше пластин, заключается в том, что
что делает корпус более «справедливым»; корпуса построены как я
описание получилось гладким, как фанера, без бондо
отделка, тоже.
После рамы и перекладины, если она используется, и прозрачной трубы
лежат, сделайте выкройку из фанеры сбоку и снизу. 1/8 дюйма
дверная обшивка самая простая, но нежная. Фанера 1/4 дюйма
менее подвержен поломкам, в больших размерах, как мы имеем дело.
Пока я делал выкройку по килю, я
оставьте верхнюю часть на несколько дюймов или более выше, чем чистая.В
чистая линия очень важна, чтобы она была «справедливой» и
консенсус среди профи — лучше обшить корпус,
затем вернитесь, оберните полоску вокруг отметин и сожгите ее.
к линии. Это гарантирует, что вы получите плавное
чистая линия.
Вдоль этой линии вы видите много людей, которые поднимают рамы с
палубные балки уже прикреплены к ним. Это работает до тех пор, пока
ваша планировка и настройка идеальны, но, как и в случае с деревянными лодками,
кажется, у этого больше шансов получить «справедливую»
просто, если просто подставить рамы, обернуть доску (а я бы
используйте кусок плоского бруса, скажем 1/8 «x 3» вокруг рам.
на чистых отметках, и разместите его.Если это не «честно»
чтобы сдвинуть планку туда, где нужно, и сделать ее «справедливой».
Затем приварите балки настила.
Некоторые люди не используют скуловую планку, просто позволяя боковой
и дно встречаются, а затем сваривают их вместе. Преимущество
этого метода состоит в том, что на скуле остается только один сварной шов, где
со стержнем, есть два сварных шва, так как каждую пластину нужно сваривать
в бар. Предположительно преимущество 1/2 «или 1»
проданный брусок в том, что небольшая округлость заставляет краску держаться
легче, чем на углу.Честно говоря, я не знаю
если это беспокойство имеет смысл, потому что 1) вы будете молчать
сварной шов так будет сглаживать край, и 2) новые краски,
как «ceram-coat», по-видимому, очень трудно носить
выключенный. Если бы я строил, привлекательность и простота одного сварного шва
на подбородке, я думаю, выглядело бы довольно привлекательно. Если вы используете
брусок, используйте твердый брус, а не трубу.
Сделайте выкройки любого размера, который вы собираетесь накладывать
с участием. Если вы используете по три пластины с каждой стороны или снизу, чем
сделать три выкройки.Положите узор на тарелку, начертите его,
затем сожгите до формы.
Вот где я ухожу от «нормальной» процедуры.
но это работает. Один из моих строителей, безупречный сварщик, который
думал, что я был полон дерьма по этому поводу, пытался доказать, что я неправ.
Он написал и сказал мне, что был шокирован, насколько легче то, что я сказал
был, и вот яркий пример, как, когда вы не знаете
что вы делаете, просто думая о том, что имеет смысл
и делать это обычно — правильный поступок.
По какой-то причине строители из дерева и стали начинают гальванику (или
обшивка) в середине лодки, что делает
втягиваем пластину в носовую и кормовую части. Я всегда думал
имеет смысл прикреплять материал НА носу и корме,
затем согните его к середине. Таким образом, пластина течет как она
хочет. Не волнуйтесь, попадет он в рамки или нет, это
не имеет значения. Слегка прикрепите его к луку, оберните вокруг
корпус (используйте длинные или что-то еще), и где он заканчивается, приварите
это для длинных.
Подойдите к корме и проделайте то же самое. Если вы используете больше
чем две тарелки, теперь прикрепите средние; есть немного
согните их, чтобы их было легче поставить на место.
Войдите в лодку. Пластина обтекает корпус, но, вероятно,
не касаясь всех рамок или длин. Игнорировать кадры; ты не
приваривать к ним все равно. Но если есть место, где тарелка
не касается лонгов, отпустите лонги там, где они
прикреплены к раме и, используя тепло, вытолкнуть их, чтобы коснуться
пластина.Теперь приварите их к пластине короткими швами на каждой ноге.
или около того, и надежно приварите длинные части обратно в рамы. если ты
сделайте это так, ваша пластина корпуса будет гладкой, как выпускной
бедра королевы.
Понимаете, сталь, как и фанера, самообтекается. ХОЧЕТ течь
так что не сопротивляйся. Пусть лист корпуса войдет в лодку
так, как он хочет. Не думайте о фреймах, потому что
все, для чего они нужны, — это удерживать длинные позиции.

Бревно вала

Когда вы строите лодку, есть много мест
где все можно делать разными способами.Особенно в отношении
вал бревенчатой трубы.
Я не уточняю двигатель для вашей лодки, потому что я не
продам двигатели. Подойдет много разных, и все используют
что им больше всего нравится или что они могут себе позволить. Для каждого двигателя потребуется
разные вал и стойки, определяемые мощностью, редуктором трансмиссии,
и тип опоры. Следовательно, размер бревна вала и
также не могут быть указаны различные сальники и упаковки,
кроме того, что я пытаюсь спроектировать шахтную трубу из стали,
достаточно большой, чтобы принять то, что я предполагаю, будет «средним»
вал, который будет использовать большинство из вас.
Теперь, если вы позвоните в морской магазин, вы обнаружите, что есть
Подшипники Cutlass и внутренние уплотнения для валов каждого размера, которые имеют
разнообразие O.D. (внешний диаметр), и НИ ОДИН из них не подходит
в трубу любого размера, который вы можете найти. Строители из дерева обычно просто
купить бронзовый наружный подшипник, запрессовать подшипник кортикального типа,
а затем прикрутите его к килю.
Сталелитейщикам приходится еще немного бездельничать. Поскольку нет стандарта
труба имеет внутренний диаметр. (внутренний диаметр), соответствующий диаметру О.Д. любой
подшипник, вы не можете просто вдавить абордаж в вал трубы
журнал, если, конечно, вы не возьмете его где-нибудь, где есть
токарный станок и расточите его, чтобы он соответствовал абордажной сабле.
Самый простой и, вероятно, самый простой способ обойти это — сначала решить
какой размер вала вам нужен, тогда сделайте трубку вала из
труба с большим внутренним диаметром. чем О. абордажной сабли с
вал требует. Используются различные эпоксидные составы.
для заполнения пробела; «Chockfast Orange» — обычный
один.
Я никогда не работал с этим, но думаю, что если бы я
сделай это, я бы установил на трубу внутреннюю сальниковую
с использованием обычного внутреннего скоростного катера типа «самоустанавливающийся»
система тяжелых резиновых шлангов, прикрепленных к кормовой трубе, с
к нему прикреплен шланг внутренней сальника. Тогда я бы побежал
деревянный дюбель или труба или что-то в этом роде, тот же наружный диаметр как вал,
через кормовую трубу, длиннее кормовой трубы. Я бы скользил
наружный подшипник сабли над стержнем, хорошо смажьте его
«Шоколадный апельсин» или аналогичный, и вставьте его в
кормовая труба.Дюбель заставит саблю выровняться с внутренней стороной.
сальник.
Никогда не работаю с этим, мне трудно сказать вам, как
сделать это. Одна проблема заключается в том, что вы не хотите, чтобы это
хорошо прилипать к подшипнику, потому что вам нужно будет его снять
когда-нибудь. Возможно, ответ состоит в том, чтобы покрыть подшипник воском перед
жадно? Я уверен, что направления это обсудят. Несмотря на,
важно, чтобы абордажный нож был на одной линии с внутренней стороной
сальник, и дюбель, или вал, если на то пошло.
дюбеля (дюбель легче, поэтому его легче обрабатывать)
гарантия, что выравнивание в порядке.
Как только абордажный абордаж установлен, просверлите кормовые трубы с каждой стороны.
и вставьте установочный винт из нержавеющей стали в абордаж, чтобы удерживать его.
место. На самом деле, я просверливал отверстия и вбивал резьбу
ПЕРЕД установкой абордажа, затем, после того, как он будет вставлен, просверлите
в абордаж для установочного винта. Не просверливайте сквозное отверстие
внешний корпус и в резину.
На многих стальных лодках используются абордажи с латунными стенками. Электролиз
не происходит, потому что сам корпус оцинкован.Это
обычный. Однако обычный латунный корпус, используемый либо в стали,
или подставка для лодки из дерева из литой бронзы, делает небольшую поверхность
коррозия, из-за которой ее сложнее удалить в дороге. Я не
знаю, как это работает в эпоксидной массе. Но чтобы этого не произошло,
Я изучал это и недавно узнал о
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ.
Эти роликовые подшипники производятся несколькими компаниями, такими как DURAMAX.
и MORSE, и находятся в корпусе из стекловолокна. Это заявлено
они служат не хуже латунных, но дешевле и не
корродируют вообще, поэтому их легче удалить.Как и латунные,
они бывают от 2 до 3 внешних диаметров, чтобы соответствовать различным внутренним
диаметр трубы ствола бревна. Например, если вы используете
2 ”I.D. бревно вала трубы, вы можете купить кортик, который будет держать
от вала размером 1 дюйм до вала размером 1 1/2 дюйма.
Я предпочитаю использовать большой внутренний диаметр. бревна, потому что это дает вам больше
параметры. Нет причин не ставить 3-дюймовый внутренний диаметр. вал
войдите в лодку с большей шахтой, потому что это даст вам немного
«Мясо» на абордаж, а значит, прослужит дольше.И, конечно же, «шоколадный апельсин» или что-то подобное будет
заполнить помои.

Недавно я исследовал лодку с необычным
двигательная установка, состоящая из гибкой муфты и 2-х универсалов
в трансмиссии, соединенной с карданным валом. Преимущество
это двигатель может сидеть ниже, и нет вибрации на
все. Фактически, двигатель мог быть даже не по центру! Владелец утверждал
двигатель мог перепрыгнуть с опор и лечь на бок, не мешая
расклад!
Я довел эту идею до логического конца, создав новый дизайн,
49 ‘УТКА.Двигатель на этой лодке установлен в носовой части.
Подошвы рулевой рубки носовые и кормовые, что позволяет
более высокая подошва, дающая полную высоту под домом.
Внутренняя планировка накрахмалена от фрамуги до станции.
14 ‘, где есть большая переборка. Машинное отделение
перед этим. Рулевая рубка находится немного впереди; в
передняя стенка находится на станции 14, и сухой штабель будет проходить через
перед домом. Я полагаю, сухая выхлопная линия могла бы работать
ниже подошвы и поднимитесь на место, показанное на других УТКАХ,
но в этом случае я бы, вероятно, посмотрел на мокрый выхлоп; это
проще.Может, даже типа «северное море», выходя из
корпус в машинном отделении? Как и остальная часть лодки, это может быть
обрабатываются разными способами, поэтому делайте то, что считаете лучшим. Этот
самое время повторить основное правило судостроения, особенно
любительское судостроение, которое есть и повторяется за мной; «Ничего
высечен в камне ». Дело в том, что редко бывает« неправильный »
способ сделать что угодно, лодки были построены, а системы были
установлены всевозможные разные моды, и знаете что?
Кажется, все они работают.Так что делайте это так, как кажется,
делать с тобой. У вас может быть более четкое представление о ситуации
чем конструктор …..

Перемещение больших корпусов

Ронни Хэнсон в Мичигане, Египте или где-то еще
это он живет далеко от «берега» рассказывал мне о
парень из своего района, который построил 65-футовый стальной парусник,
и когда он закончил, он придумал довольно изящный способ транспортировки
Это.
Поскольку у лодки тяжелый стальной киль, эти ребята приваривают пару
оси со свалки полугрузовиков. Они ставят воздушные удары и
тормоза, прямо как у настоящего полуприцепа. Затем сваривают «третий
колесо », как в большом доме на колесах, на выносе. Полу «трактор»
можно зацепиться за это, и вперед в воду!
Это работает нормально, дешевле, потому что вы можете нанять «гипо».
водителем грузовика, а не «транспортной компанией на лодке», и
пока «трейлер» (ваша лодка и ее колеса)
познакомиться с Д.О. стандарты на тормоза и фары, совершенно законно!
Только не переходи никакие эстакады …..

Назад к мыслям Рамдома

5 простых шагов для создания собственного понтонного катера на заказ

Знаете ли вы, что среди самых быстрых лодок, когда-либо созданных, понтон попал в строй?

Совершенно верно — понтонная лодка заняла пятое место в десятке самых быстрых лодок.

Развивая максимальную скорость 114 миль в час, судно 925CR South Bay Брэда Роуленда было названо «самой быстрой понтонной лодкой в мире».

Оснащенный мощными подвесными двигателями Mercury Promax 300X, понтонный катер установил новый мировой рекорд, достигнув скорости 99 узлов на озере Озарк в Миссури в 2015 году.

Возможно, вы не ожидаете, что понтон будет развивать такую высокую скорость, но в этом вся прелесть настройки.

Благодаря множеству комплектов лодок, сделанных своими руками, которые теперь доступны для энтузиастов гребли, вы тоже можете построить свою собственную понтонную лодку и потенциально составить конкуренцию аэродинамическому судну Роуленда.

Зачем строить собственное понтонное судно?

Как человек, который считает, что плавучая конструкция должна ярко отражать личность владельца, как отражение сосны на озере с ландшафтным дизайном, я знаю, что я бы выбрал самодельный маршрут, если бы у меня был шанс.

Ведь почему бы и нет?

Собирая понтонный катер, вы не только получите удовлетворение от выполнения проекта самостоятельно, но и сможете построить его в соответствии со спецификациями, соответствующими вашим личным интересам, потребностям и желаниям.

Кроме того, от до вы сами решаете, какой двигатель вы скрываете под блестящей внешней стороной вашего гидроцикла, а это означает, что вы можете взять на себя бразды правления с точки зрения мощности, крутящего момента и запаса хода.

Ранее мы обсуждали способы персонализировать лодку с помощью аксессуаров для понтонов, но это первый раз, когда мы нацелили тему строительства лодки на всех вас, гонщиков на скорость. От того, сколько будет стоить понтонный катер до выбора правильного GPS для ваших быстрых прогулок, мы вам поможем.

Без лишних слов, капитан, позвольте нам пригласить вас в литературное путешествие о том, как построить свой собственный понтонный катер для высокоскоростного отдыха, не так ли?

1. Купите комплект или сделайте все своими руками

Перво-наперво вам нужно определить, какое количество указателей вам потребуется для постройки понтона. Наборы для постройки лодок и варианты для самостоятельного изготовления дадут вам свободу воплощать свои идеи в жизнь.

Тем не менее, самостоятельная работа может потребовать от вас немного больше усилий и опыта.По этой причине заранее разработанный комплект — достойный выбор, так как вы можете придать вещам индивидуальный подход без путаницы.

Более того, комплекты лодок обычно являются менее дорогостоящей альтернативой.

Каталоги

должны быть тщательно изучены, прежде чем выбирать комплект от одного из многих производителей в бизнесе. Авторитетные торговые марки, которые продают собственные комплекты понтонных лодок, включают:

После выбора и обращения к бренду, который продает собственный комплект понтонной лодки, настанет время выбрать модель, а затем эстетику, такую как цвет панели, цвет акцента, графический дизайн и дизайн ограды, чтобы назвать несколько вещей.

Позже мы рассмотрим особенности интерьера / экстерьера, чтобы дать вам представление о том, какие варианты вы можете ожидать.

Однако это не самая захватывающая часть, так как именно двигатель под лепным внешним видом повлияет на скорость и характеристики вашего понтона.

2. Обзор параметров двигателя понтона

Высокоскоростное судно (HSC) не сможет скользить по волнам так же быстро, как South Bay 925CR, если оно не оборудовано наилучшим из возможных судовых двигателей и систем питания.

Двигатели

бывают самых разных размеров, форм и типов, от двигателей с топливосберегающими системами электронного впрыска топлива (EFI) до дизельных бортовых двигателей с карбюраторными топливными системами.

Это не только скорость, о которой вы должны думать, когда строите собственный понтонный катер для высоких скоростей или отдыха, но также о мощности и весе.

У вас есть три основных варианта двигателя, на которые стоит обратить внимание:

Inboards — Более подходящие для более тяжелых судов, бортовые системы обычно работают на дизельном топливе и скрыты от глаз.В понтонах не используются бортовые двигатели.

Подвесные двигатели — Подвесной мотор — это типичный и безопасный выбор для понтонной лодки. Понтонные лодки с подвесным двигателем, как правило, имеют лучшую топливную экономичность, мощность и скорость.

Делаете ли вы что-то своими руками или строите гидроцикл с помощью собственного комплекта понтонной лодки, вы должны выбрать мощность в лошадиных силах, исходя из ваших предпочтений в отношении водных видов спорта.

Двигатель от 250 до 300 л.с. обычно развивает скорость от 55 до 60 миль в час, в зависимости от нагрузки.

Если вы не планируете участвовать в турнирах по рыбалке, гонкам или водным видам спорта, например, катанию на вейкборде, такая колоссальная мощность вам не понадобится.

Имейте в виду, что примерно 90% спортивных / скоростных катеров оснащены двигателем с поворотно-откидной колонкой. Избегайте недостаточной мощности понтона и сосредоточьтесь на поиске такого понтона, который гарантирует хорошую производительность даже при тяжелых нагрузках. Выбирайте хороший крутящий момент для буксировки, потому что мощность важна для того, чтобы поднять настроение вейкбордистам!

3.Выбор корпуса и строительных материалов

Теперь, когда вы знаете, с какой скоростью вы хотите перемещаться по воде на своем понтоне, вы можете обратить внимание на его дизайн.

Не торопитесь с выбором корпуса и других основных строительных материалов. Удивительно, насколько этот выбор может повлиять на ходовые качества лодки, поэтому проведите исследование, прежде чем делать выводы.

Корпус должен соответствовать размеру понтона и предполагаемому использованию. Ниже мы обсудим четыре основных корпуса для быстроходных катеров:

Semi Displacement — Эти узкие корпуса улучшают характеристики на малых и высоких скоростях.

Среднее водоизмещение — Вода отталкивается, когда этот тип корпуса прорезает воду. Ожидайте минимальной тяги с этим типом корпуса понтонной лодки.

Тяжелое водоизмещение — Идеально подходит для дальних круизов, корпуса с большим водоизмещением могут похвастаться легкостью хода, что обеспечивает комфорт, когда в море становится немного неспокойно.

глиссирующий корпус — вместо того, чтобы отталкивать воду, этот корпус скользит по поверхности, что делает его идеальным для увеличения скорости.

Выбрав корпус, пора подумать о материалах понтонной лодки. Алюминий — привлекательный материал для яхтсменов, которые хотят получить от своего судна максимальную мощность. Фактически, алюминиевая конструкция легка и выдержит испытание временем.

Химически стойким вариантом является ферроцемент, который представляет собой бетонную смесь, наносимую на стальную проволочную сетку.

Стекловолокно — лучший материал для прогулочных понтонных лодок, и оно не мешает скорости.

Панели из композитного дерева добавят эстетической привлекательности и придадут быстроходному катеру стильный вид.

4. Дизайн интерьера и экстерьера

Комфорт, функциональность и индивидуальность — вот три фактора, которые будут иметь значение на этом этапе. Если на повестке дня развлечения, представьте такие элементы интерьера, как поручни, подставки для напитков и удобные сиденья.

Изогнутые углы улучшают управляемость на высокой скорости, а скульптурная внешняя структура с текстурированием поверхности привлекает внимание.Поверхность не должна быть слишком шероховатой, так как это может привести к затягиванию лодки.

Расширьте поле зрения за счет закругленного ветрового стекла. Поступая таким образом, вы можете сосредоточить свое внимание на том, куда вы собираетесь, не беспокоясь о том, что вода или насекомые бьют вас по лицу.

Многие комплекты понтонных лодок для постройки собственных лодок также представят строителю / покупателю следующие варианты дизайна интерьера и экстерьера:

Цвет панели
Акцентный цвет
Цвет внутренней отделки
План
Подводное освещение
Система крыльев
Подсветка стыковки
Лестница
Стерео и звук
Мебель
Полы

Если вы чувствуете себя ошеломленным различными доступными опциями, рассмотрите возможность просмотра опций понтонных пакетов, предлагаемых выбранной вами маркой.

Пакеты

могут даже сэкономить вам деньги, поскольку они включают только необходимые внутренние и внешние функции для определенной цели, например, для удобства (ознакомьтесь с «Пакетом удобства» здесь).

5. Протестируйте свой собственный понтонный катер

Когда все готово, все, что вам нужно сделать, это взять на себя роль капитана. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы узнать, как лодка управляется, как быстро она набирает обороты и насколько хороша экономия топлива.

Если возникнут какие-либо проблемы, не бойтесь обращаться за советом к профессионалу, будь то человек, который продал вам комплект для сборки понтонной лодки, или специалист по ремонту лодок.

Не забывайте проверять гребной винт перед спуском на воду и всегда смывайте остатки соли с лодки щеткой с мягкой щетиной после прохождения воды. Не будем обходить вниманием и обслуживание двигателей!

Периодически проверяйте наличие повреждений и утечек рядом с топливопроводом или на нем, чтобы снизить риск возникновения утечки или коррозии. Помните, чем лучше вы обслуживаете свой подвесной мотор, тем дольше ваша высокопроизводительная лодка будет конкурировать с другими судами с Va Va Voom.

Последние мысли о постройке собственного понтонного катера

Отслеживание поставщика материалов высочайшего качества и ускоренного двигателя гарантирует, что конечный результат станет настоящим летательным аппаратом.

Тем не менее, вам не нужно напрямую искать все и строить судно с нуля, чтобы выполнить задачу постройки лодки.

Комплекты

— идеальная альтернатива самодельному катеру, когда вы строите собственный понтонный катер, просто потому, что они рентабельны и не ограничивают вашу способность персонализировать судно.

Бетан Роуз — постоянный путешественник, путешественник и цифровой кочевник с 7-летним опытом работы в мире писателей-фрилансеров. Она базируется на Бали, и ее можно найти в гамаках в качестве офиса для курирования контента, когда она не путешествует по индонезийским водам во время круизов и чартеров на моторных лодках.

Как построить лодку из ферроцемента — Сделай сам

Строительство лодки из бетона может показаться довольно причудливым. . . но это работает, и работа проще, чем вы думаете.Готовое судно также имеет некоторые реальные преимущества по сравнению с лодками традиционной постройки: оно не ржавеет и не гниет, острые камни не пробивают в нем дыры, и судно будет становиться сильнее в течение следующих 30 лет или около того!

Что вы делаете, так это строите деревянный каркас в форме лодки, которую вы хотите, прикрепляя несколько слоев проволочной сетки и металлических стержней. . . а затем зацементируйте все свои ошибки (у вас будет гораздо больше свободы в этом процессе, чем если бы вы работали с деревом или стекловолокном).После того как армированный цемент затвердеет, у вас будет мореходный корпус, дешевый и практически не требующий обслуживания. И, если вы сохраните толщину налитого цемента толщиной менее дюйма (что обеспечивает большую прочность), корпус будет весить примерно так же, как корпус, построенный из дерева.

Процесс ферроцемента кажется идеально подходящим для той большой лодки, о которой вы никогда не думали, что можете себе это позволить. Объедините свои запасные мелочи и выходные с несколькими друзьями, и вы сможете построить корпус 36-футовой рыбацкой лодки за 700 человеко-часов, затратив на материалы меньше тысячи! Или привезти 50-футовый корпус рабочего катера с палубой и переборками — менее чем на 2 000 человеко-часов и около 4 000 долларов.

Все это звучит довольно неправдоподобно, и так оно и было. . . пока идея создания гидроциклов из бетона не была открыта в 1940-х годах итальянским инженером по имени Нерви. Позже эта концепция была подхвачена некоторыми новозеландскими экспериментаторами и привнесена в Северную Америку Джоном Самсоном, когда он основал бизнес по проектированию и поставке ферроцемента в Канаде. Несколько сотен, если не тысячи, таких судов уже спущены на воду или строятся на этом континенте.

Практически любое плавсредство — шлюпы, кечи, катера, моторные крейсеры, буксиры, траулеры, плавучие дома и т. Д. — можно построить из ферроцемента.Если вы разбираетесь в лодке и уже кое-что знаете об этой строительной технике, вы, вероятно, сможете адаптировать обычные планы лодки к процессу. В противном случае вы можете купить чертежи и инструкции, специально предназначенные для ферроцемента.

Да, похоже, что ферроцементные лодки останутся здесь надолго. . . тем не менее, прежде чем вы броситесь «наливать свое», нужно сделать несколько слов предостережения.

Многие эксперты в данной области советуют не использовать этот процесс на очень маленьких конструкциях — скажем, на 18-футовых лодках — потому что получаемые в результате суда с тонким корпусом не являются (по мнению экспертов) мореходными.Однако мы знаем нескольких человек, которые создали именно такие конструкции, и у них нет жалоб. Впрочем, любителями они тоже не были.

Следует также отметить — даже при строительстве более крупного железобетонного судна — что окончательное цементирование: играет очень важную роль в определении предельной прочности судна. Если вы можете найти деньги, чтобы нанять профессионального штукатура, сделайте это во что бы то ни стало.

Первым шагом является строительство временной платформы, которая будет использоваться в качестве фундамента для строительства.Он удерживает нервюры, или «рамы станции», которые позже будут поддерживать и придавать форму бетонному корпусу по мере его заливки.

Рамы станции должны быть аккуратно обрезаны, выровнены и выровнены, потому что готовый корпус может быть таким же верным, как и каркас под ним. Два человека, работающих полный рабочий день, могут доставить сюда ферроцементную лодку примерно за неделю.

После того, как рамы станции установлены правильно, к ребрам прибивают деревянные планки, и постепенно каркас начинает напоминать корпус лодки.После установки обшивки необходимо выровнять все углубления или выпуклости. Если два человека работают на лодке полный рабочий день, это займет около двух недель.

Затем на форму корпуса наносится покрытие из прочного полиэтилена. Это предотвратит прилипание затвердевшего ферроцемента к форме. Деревянные «выбивки» со временем будут заменены иллюминаторами.

После полиэтилена накладывается проволока диаметром 20 сантиметров (обычная проволочная сетка). Прямо к обшивке корпуса пристегиваются четыре слоя проволочной сетки.

Горизонтальные металлические стержни затем прикрепляются скобами к проволочной сетке. Горизонтальные стержни разнесены на два дюйма друг от друга и будут покрыты вертикальными стержнями, расположенными по центру на шесть дюймов. Затем накладываются последние два слоя проволочной сетки.

Теперь пора цементировать! Когда наступит великий день, вам будет разумно нанять профессионалов, которые помогут вам справиться с этим последним — и все же важным — шагом.

При достаточно ловких руках можно за несколько часов оштукатурить средний ферроцементный корпус… только убедитесь, что лучшие люди заняты мастерками!

По мере того, как цементирование прогрессирует, вы должны обратить свое внимание на отверждение работы. Некоторые строители предпочитают накрывать новую оболочку влажными одеялами и держать покрытие постоянно увлажненным в течение 28 дней. Другие возводят полиэтиленовый «купол» над свежим корпусом, вставляют парогенератор, повышают температуру внутри до 160 градусов по Фаренгейту и поддерживают уровень температуры пара в течение 24 часов.

Отвержденный корпус поворачивают в вертикальное положение и снимают форму.Теперь оболочка готова к внутренней отделке. Хороший график — залить корпус одним летом, отделать его внутреннюю часть следующей зимой (когда укрытие ценится) и отплыть следующей весной.

Первоначально опубликовано: июль / август 1972 г.

<img src="/wp-content/themes/web-log/logo.jpg" class="logo">

Лодка своими руками из металла: Быстроходная лодка из металла своими руками

Лодка своими руками — 70 фото, схем и чертежей простых деревянных моделей

Выбор досок для работы

Сборка лодки

Как правильно сделать дно лодки своими руками

Фото лодки своими руками

Как построить алюминиевую лодку. Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер. Как сделать катер: обшивка и матрица

Алюминиевые сплавы

Материалы и инструменты

Порядок изготовления

Общие сведения

Мощности катера

Начало работ

Сборка лекал

Как сделать катер: обшивка и матрица

Установка лекал

Водный катер из алюминия

Скоростные малые суда

Материалы для изготовления лодки

Деревянная основа

Изготовления лодки из фанеры

Резиновая шлюпка

Воздушный катер

Алюминиевое судно

Якорь своими руками

Заключение

Общие сведения

Мощности катера

Начало работ

Сборка лекал

Как сделать катер: обшивка и матрица

Установка лекал

Водный катер из алюминия

Скоростные малые суда

Как сделать дно в лодке из ПВХ?

Материалы для изготовления жесткого дна

Делаем жесткое дно в лодке из ПВХ

Делаем чертеж

Изготавливаем дно

Монтируем дно на лодку ПВХ

Вопрос — ответ

Поделиться ссылкой:

Другие посты из категории:

Best Answer for Cancer Foundation

Деревянная лодка своими руками

Как сделать лодку своими руками-чертежи и фото изготовления | Своими руками

Лодка своими руками – поэтапная инструкцию по изготовлению. Цифры соответствуют фото.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Лодка из досок своими руками

Особенности изготовления

Определяемся с размерами

Необходимые материалы и инструменты

Процесс изготовления

Тестирование лодки

Блиц-советы

DIY: как сделать собственную металлическую круизную яхту

Металлическое судостроение

Ты тоже можешь это сделать

Большая ценность набора для предварительной резки с ЧПУ

Здание из стали или алюминия?

Сделайте игрушечный парусник — Scientific American

Металлические лодки для Blue Water

для голубой воды

Введение

Какой металл …?

Сталь

Высокопрочная низколегированная (HSLA) сталь Общие названия и свойства

Алюминий

Нержавеющая сталь

Медный никель

Монель

Титан

Относительная стоимость

Эстетика

Относительно формы корпуса

Закругленный металлический корпус

Металлический корпус с радиусной скулой

Другие статьи о судне
Строение