Yamaha jog artistic spec: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Yamaha Jog Artistic Spec – секреты надежности

Про Ямаху Джог написано огромное количество статей и очерков, но о всемирно любимой и уважаемой модели незабвенной Ямахи хочется сказать еще несколько слов. Расскажем о некоторых небольших, но важных доделках.

Yamaha Jog оснащена горизонтальным двухтактным двигателем, мощность – 6.8 л.с.. Компоновка классическая, отличается очень малыми габаритами и весьма резким нравом.

Поздней осенью в квартире появился долгожданный аппарат, блестящий новой краской и радующий глаз компактностью. За зиму провели все, какие только возможно, профилактические работы:

Топливо-воздушная смесь:

Смена фильтрующего элемента на фильтр низкого сопротивления(рис.1), был придуман способ расточить жиклер (как потом оказалось, способ этот уже давно известен) – нитка натирается пастой Гойя и протаскивается несколько раз через отверстие, геометрические параметры детали при этом не изменяются, а рабочий диаметр жиклера увеличивается. Поставили автомобильный топливный фильтр между баком и вакуумным клапаном. Бак промыли, избавили от ненужной грязи (а ее там хватало). Подрезали воздухозаборный патрубок (рис.2), так двигателю «дышится» легче.

Поршневая:

Поршневая оказалась в идеальном состоянии – на стенках цилиндра ясно просматриваются следы хонинговки, поршень и кольца абсолютно вписались в нормы руководства по эксплуатации. Ничего менять не потребовалось.

Трансмиссия:

Вариатор – грузики, они же ролики, были изношенными (рис.3), заменили на более легкие Malossi – 3,7 гр. вместо 6,5. Вместо среднеизношенного ремня поставили новый оригинальный, старый (во вполне приличном состоянии) оставили в качестве запасного(рис.4). В редукторе (рис.5) слили старое масло, промыли картер и залили новое (автомобильная трансмиссионка). Пружинки сцепления (рис.6) оставили стандартными (более жесткие (рис.7) оказались неудобными — сцепление срабатывало на высоких оборотах, что не очень удобно в городе — резкий старт, в пробке приходится постоянно контролировать ручку газа при трогании ).

Ходовая:

Замена перьев вилки (рис.8) и заднего амортизатора (рис.9) — в силу желания привести аппарат в идеальное состояние.

Остальное:

Стандартный глушитель уступил место «тихому» LeoVince (рис.10). Переборка вакуумного клапана (рис.11). Новая свечка NGK. Раму обработали Мовилем целиком, пластик – полиролью.

Так как затащить скутер в лифт мешали зеркала, их приходится каждый раз снимать, и чтобы не портить резьбу в корпусах ручек установили проставки (рис.12). Зеркала, таким образом, стали выше и теперь проходят над автомобильными (раньше они находились точно на их уровне).

Установили электронный вело-спидометр (рис13), по нему (а показатели такого прибора намного точнее стандартного) максимальная скорость составила (в условиях России) более 75-ти км/ч, за огромной фурой в воздушной яме удалось развить 82 км/ч, отличная динамика и управляемость.

[Р.13]

За один сезон на скутере совершались поездки:

Селигер, Суздаль, Калязин, Переславль-Залесский и не только. За весь сезон случилась только одна поломка – подшипник (установлен в крышке вариатора), на который опирается вал сцепления, загремел, его поменяли в сервисе Скутершопа. Больше никаких поломок и претензий не возникло, только иногда из-за качества топлива менялась динамика (субъективно). Гениальный двигатель Yamaha-Минарелли в сочетании с отличной ходовой и продуманностью конструкции составили отличный аппарат, способный удовлетворить притязательного клиента. Единственным ограничением (а одновременно и преимуществом) является размер Jog’а – человеку выше среднего роста тяжело разместиться за рулем, коленки упираются в руль, что не безопасно…

 

Rz_Jog_Artistic

Rz_Jog_Artistic



YAMAHA JOG
ARTISTIC SPEC



Автор текста и фото
— Владимир В. Федоров


Редакция 2 -
расширенная и дополненная


Yamaha Jog — машинки, несомненно,
популярные, и при том весьма удачные. Множество
их (особенно модели 1990-1996 годов) ввозится в Россию
из Японии после эксплуатации тамошними
домохозяйками и офисными клерками, часто в очень
хорошем состоянии по низким ценам.



Мой личный аппарат — Yamaha
Jog Artistic Spec 1992 года выпуска, в изначальном
состоянии.


Подробные ТТХ:


  • Двигатель — двухтактный, 49 см3,
    газораспредление — поршнем и лепестковым
    клапаном (четырехлепестковый «домик» после
    карбюратора), карбюратор Teikei 14mm с
    электротермическим пусковым обогатителем,
    смазка — масляным насосом (впрыск масла в область
    дроссельной заслонки карбюратора через масляный
    жиклер). Мощность — около 6.3 л.с. при 7000 об/мин.
  • Расположение двигателя -
    горизонтальное, головкой цилиндра вперед,
    впускные окна сверху, выпускные — снизу (так
    называемая схема с самодренажем, лишнее топливо
    при переливе карбюратора или конденсат просто
    вытекают через выпускные окна в глушитель).
  • Воздушный фильтр — поролоновый,
    большого объема, с настроенным впуском,
    установлен рядом с головкой двигателя слева под
    полом. Забор воздуха из зоны над мотором.
  • Колеса — переднее 80/90-10, заднее
    80/90-10 (на всех фото именно эти покрышки). Оба
    колесных диска одинакового размера — 10 дюймов на
    2.5 дюйма, стальные штампованные и сварные, но
    невзаимозаменяемые (разные ступицы). Обода
    герметичные, пригодны для установки бескамерных
    шин.
  • Тормоза — барабанные. Колодки
    спереди и сзади идентичные, по 2 штуки. Барабаны
    стальные, штампованные и проточенные, вварены в
    диски колес.
  • Подвеска задняя — маятниковый
    рычаг (качается блок мотор-колесо) на
    сайлент-блоках, гидравлический моноамортизатор
    с наружной пружиной, ход подвески по колесу 55 мм.
  • Подвеска передняя -
    телескопическая вилка, пружины без гидравлики,
    перья вилки стальные хромированные,
    направляющие перьев капроновые, полость вилки
    герметичная (защищена резиновыми сальниками),
    ход подвески по колесу 70 мм.
  • Трансмиссия — автоматическая,
    сцепление центробежное сухое барабанное (две
    колодки) на ведомой оси вариатора, вариатор
    клиноременной (резинокапроновый ремень 16.5 мм,
    разжим вариатора шестью грузиками-роликами на
    ведущей оси, возвратная пружина цилиндрическая
    на ведомой оси), ведущие диски вариатора
    алюминиевые, ведомые — стальные. Задний мост
    маслонаполненный (100 миллилитров
    трансмиссионного масла), с воздушным дренажом за
    заднее колесо. Блок Вариатор-Сцепление
    герметичный, сухой, с принудительной циркуляцией
    воздуха для охлаждения. Ограничителя скорости не
    имеется.



Литье на
вариаторе ясно говорит о родине этого аппарата — Made
in Japan. Благодатные времена!


  • Зажигание — электронное
    бесконтактное необслуживаемое и нерегулируемое,
    не зависит от аккумулятора. Блок коммутатора
    пятипроводный и, судя по всему, не имеет
    встроенного ограничителя оборотов. Заводская
    свеча — NGK B6HSK. Качество системы зажигания столь
    велико, что она дает искру даже при осторожном
    проворачивании двигателя кикстартером — никогда
    такого не видел на системах без аккумулятора.
  • Система электрооборудования — 12
    вольт, минус на массе, аккумулятор 4…6 а/ч, цепи
    аккумулятора и генератора раздельные. Фара с
    дальним и ближним светом, лампа 15/15W, работает
    только от генератора. Указатели поворотов
    спереди (на руле) и сзади (в блоке со
    стоп-сигналом), работают только от аккумулятора.
    Генератор развивает 12 вольт на нагрузке 20 ватт
    (фара + габаритка) при оборотах примерно от 800
    об/мин, на холостом ходу — около 8 вольт на той же
    нагрузке. Реле-регулятор генератора -
    электронное. Максимальная мощность генератора
    неизвестна (не менее 80 ватт).



Стоп-сигнал сзади,
сблокирован с габаритным огнем (стоп-сигнал
горит только от аккумулятора, габаритка — только
от генератора при включенной фаре).


  • Запуск двигателя — ножной
    кикстартер и электростартер (кнопка на руле,
    работает только от аккумулятора).
  • Приборная панель — спидометр
    (привод от переднего колеса, градуировка до 60
    км/ч), указатель количества топлива, лампочки
    резерва масла («Oil») и превышения скорости
    («Speed»). Лампочка превышения скорости
    работает от спидометра. Приборная панель имеет
    подсветку, включающуюся при включении дальнего
    или ближнего света фар. Прерыватель указателей
    поворотов не имеет световой индикации, вместо
    нее использована звуковая («щелкунчик»).
  • Органы управления на руле:




Левая ручка — Задний
тормоз, переключатель указателя поворотов
(внизу), переключатель дальний-ближний свет
(сверху), кнопка звукового сигнала (красная в
центре).
Правая ручка — Газ
(поворотная ручка), передний тормоз, выключатель
света (снизу, включает фару и задний габаритный
огонь), кнопка стартера (стартер включается
только при нажатой ручке тормоза).


  • Рама — трубчатая, хребтовая
    (монотруба от передней вилки до моторамы, затем
    двойной трубчатый каркас). Для крепления полика к
    хребтовой трубе приварен штампованный из
    стального листа «паук». Вся облицовка
    кузова, полики и несущее «ведро» под седлом -
    пластмассовые. Особенность конструкции рамы -
    отдельная промежуточная моторама, качающаяся на
    сайлент-блоках и опирающаяся на две
    цилиндрические пружины-виброгасители.



Устройство
рамы:

  • A-передняя хребтовая
    монотруба
  • B-две задние опорные трубы
  • C-точки крепления полика
  • D-вваренные косынки для
    оси моторамы
  • E-ось качания моторамы
  • F-вваренная опорная планка
    моторамы
  • G-пластмассовый нижний
    обтекатель


  • Багажные емкости:





Багажник под седлом
(запираемый на замок, большой, легко входит
шлем-интеграл и еще всякое барахло). Седло
откидывается вперед.

Открытый карман под
рулем (для мелочевки). Бардачка под рулем нет.
Сзади открытый багажник
из стального прутка, опирающийся
непосредственно на раму. Солидная конструкция -
груз до 90 кг или пассажира выдерживает свободно.


  • Бензобак и маслобак:




Бензобак
стальной, установлен сзади, пробка запираемая,
объем около 4 литров. Штатный топливный фильтр
установлен в вакуумном клапане под седлом.
Маслобак
полиэтиленовый, установлен за лючком спереди под
сиденьем, объем около 1 литра. Как явствует из
надписи на пробке, конструкторы предполагают
заливать сюда дешевое масло 2N3 (2Т300), что отражает
неприхотливость двигателя, но я предпочитаю
использовать синтетику 2T600 или полусинтетику 2T500.


Эта машинка не имеет встроенных
ограничителей скорости, и благодаря мощному
мотору и продуманной трансмиссии при правильно
настроенном карбюраторе разгоняется до 75 км/ч,
причем динамика разгона до 60-65 км/ч чрезвычайно
мощная — фактически рекордная для моделей этого
класса (утилитарные нефорсированные скутеры).


Некоторые иллюстрации
к устройству:



Узел качания блока
мотор-колесо. Видны солидные сайлент-блоки этого
узла. Внизу, под осью качания, виден
электростартер (настоящий отдельный
электромотор с муфтой, как на автомобилях), на
переднем плане вверху слева — вакуумный клапан.



Компоновка блока
мотор-колесо на раме. Приваренные к раме опорные
косынки несут ось моторамы, сзади за этой осью
видна закрепленная на мотораме ось качания блока
мотор-колесо. Моторама качающегося типа,
геометрия качания выбрана таким образом, чтобы
максимально изолировать седока от вертикальных
вибраций мотора (наиболее снижающих комфорт) и
одновременно обеспечить максимальную жесткость
при передаче осевых и боковых усилий от колеса. Примечание:
Положение блока мотор-колесо и моторамы на
этой фотографии нештатное — в результате тюнинга
моторама сдвинута вниз и повернута, блок
мотор-колесо развернут против часовой стрелки
так, что цилиндр двигателя ушел в раму. Подробнее
об этом тюнинге
здесь.



Точки залива масла
(белая пробка около ступицы колеса) и его слива
(черная металлическая пробка над тросом тормоза)
в заднем редукторе. Я рекомендую заливать 110
грамм (по инструкции — 100 ml) автомобильного
трансмиссионного масла (например, ТаД-17). Менять
масло не реже чем через 15.000 км (например,
одновременно с заменой тормозных колодок), при
обкатке первая смена масла через 500 км, вторая -
через 2000 км. Перелив масла редуктору не опасен -
он имеет специальный дренаж для сброса излишков
масла, но и не полезен, так как при изношенном
сальнике редуктора излишки масла могут попасть
внутрь полости вариатора и повредить его ремень.
Впрочем, уровень масла легко проконтролировать
при помощи отвертки, вставленной внутрь
редуктора через отвернутую белую пробку — он
должен быть примерно на уровне оси колеса.



Крепление глушителя к
цилиндру. Этот изгиб патрубка глушителя на фото
слева — самое низкое место под днищем, именно им
обычно цепляют за все неровности. Напрашивается
идея установить подвижную защиту патрубка из
толстого листа железа, присоединенного с одной
стороны шарниром (обычная дверная петля) к
патрубку, а с другой — к резиновому блоку под
юбкой-отбойником (выступает на левом фото
справа). На фото справа хорошо видно, что патрубок
глушителя можно сделать и компактнее — зазор
между ним и кожухом двигателя составляет минимум
миллиметров 20 по всему контуру, плюс можно
воспользоваться трубой эллиптического сечения.
Но я лично пока отложил эти переделки — до
тюнингового глушителя.



Некоторые считают
минусом стандартного Jog-а передние барабанные
тормоза, якобы они обеспечивают недостаточную
эффективность торможения. Никогда не замечал
подобного — при нормальных колодках и
достаточном уходе они схватывают мертво, до
полной фиксации колеса и улета через руль, при
этом степень торможения всегда предсказуема и
очень хорошо дозируется нажатием на ручку
тормоза. Вообще тормоза моего аппарата
заслуживают отличной оценки — надежные,
неприхотливые и очень ремонтопригодные.
Отдельно следует отметить, что идентичность
колодок передних и задних тормозов позволяет
переставлять их по мере износа (я, например,
предпочитаю притормаживать одним передним
тормозом, и пускаю в ход задний только при
необходимости резкого торможения — поэтому у
меня передние колодки всегда носятся быстрее
задних, и перестановка колодок через 50% пробега
позволяет существенно отодвинуть визит в
магазин запчастей).


Также мне говорили, что у
Jog-а из-за горизонтального двигателя наблюдается
заливание свечи в сильный дождь и при езде по
глубоким лужам. Те, кто это говорил, явно никогда
не видели штатный Ямаховский уплотнитель свечи -
это такая здоровенная резинка, герметично
соединяющая корпус свечного колпачка с
проточкой в головке цилиндра. Я специально ездил
на своем Джоге по таким глубоким промоинам с
водой, что поток брызг перелетал через
«клюв» корпуса и далее мне в физиономию,
двигатель просто купался в воде — и никаких
отказов системы зажигания не было. Для
потерявших уплотнитель могу напомнить, что
существует и такая разумная вещь, как
водонепроницаемая свеча — она одевается прямо на
высоковольтный провод.



Воздушный фильтр Yamaha Jog
Artistic Spec (одинаковый для всех моделей индекса 3KJ).
Вид со стороны «чистой» половины корпуса.


Также некоторые
теоретики предполагали, что из-за низко
установленного воздушного фильтра Джог будет
глотать воду в карбюратор. Опять-таки они не
видели его воздушного фильтра — забор воздуха в
фильтр осуществляется через специальный
патрубок сверху, из зоны над двигателем, случайно
попавшие брызги успешно сепарируются патрубком
и фильтрующей мембраной и падают на дно фильтра,
где и остаются до полного высыхания либо
постепенного вытекания через неплотности фланца
приемной, «грязной» половины корпуса, так
как карбюратор забирает воздух тоже сверху
фильтра (из его «чистой» половины). После
описываемого ранее «водяного» теста я
разобрал воздушный фильтр — и обнаружил, что воды
в нем почти нет, так, капли. Кроме того, далее в
разделе «Тюнинг» я опишу
радикальный способ улучшения работы воздушного
фильтра.


Разборка Yamaha Jog Artistic Spec


Очень большим плюсом Yamaha
Jog вообще и модели Artistic Spec в частности является
его удобство для ремонта — благодаря
легкосъемной облицовке и открытой раме,
обеспечивающей хороший доступ ко всем агрегатам.


Для снятия задней
облицовки надо сначала снять два боковых щитка -
правый и левый — идущих вдоль всей нижней кромки
заднего обтекателя и изготовленных из
небьющегося пластика. Для этого надо отвернуть у
каждого щитка винт (спереди) и саморез (снизу
сзади), и затем, поворачивая щиток немного на
себя, сдвинуть его назад — он отсоединится от
заднего обтекателя.


Затем надо снять задний
обтекатель. Для этого надо снять крышку лючка
мотоотсека, находящуюся спереди под сиденьем, и
закрепленную при помощи одного самореза. Под
крышкой находятся еще два самореза, соединяющих
переднюю кромку заднего обтекателя с поликом — их
надо вывернуть.



Затем следует поднять
сиденье, вынуть мягкую облицовку багажного
отделения и отвернуть болты A, затем
саморезы B, и наконец, гайки крепления
заднего багажника C.



После этого нужно
отвернуть болт крепления заднего багажника
(сзади) и снять багажник. Теперь следует открыть
пробку бензобака и убрать ее — так как она не
позволяет снять задний кожух.


У стандартного Yamaha Jog
Artistic Spec на пластмассовом корпусе багажного
отсека закреплены:


  • Вакуумный топливный клапан
  • Реле стартера
  • Предохранитель аккумулятора
  • Аккумулятор

Для демонтажа багажного
отсека Вам придется снять все эти детали. Если
подобная процедура проводится часто, имеет смысл
произвести небольшой тюнинг: перекрепить
вакуумный клапан на трубу рамы (установив на ней
небольшой хомутик), реле стартера примотать
изолентой прямо к жгуту проводов за
карбюратором, а предохранитель аккумулятора
вынуть из гнезда под багажным отсеком и
примотать его провода изолентой к жгуту проводов
с таким рассчетом, чтобы он был виден через вырез
слева в багажном отсеке (в этом вырезе раньше
находилось реле стартера). После этого для
демонтажа багажного отсека Вам понадобится
снимать только аккумулятор. В принципе, можно
избавиться и от этой необходимости, если
подключить аккумулятор через небольшой
двухполюсный разъем — но это уже на любителя.


Выполнив все эти
операции, Вы можете движением вверх легко снять
задний кожух и блок сиденье-багажный отсек. После
этой операции снова закройте пробку бензобака -
Вы ведь не хотите устроить небольшой пожар?



Так выглядит снятый
блок сиденье-багажный отсек (так называемое «ведро»).
Хорошо виден отсек аккумулятора (снизу) с
вырезанной перегородкой (чтобы аккумулятор
вставал вертикально).



Задний кожух — самая
сложная по конфигурации деталь облицовки.



Блок
двигатель-трансмиссия практически полностью
открыт для проведения работ на нем.


Теперь можно снять
полик, отвернув торцевым ключом четыре болта,
крепящие его к «пауку» на раме. После этого,
если предполагаются работы на двигателе, можно
снять воздушный фильтр (он находится слева и
закреплен двумя винтами на передней части кожуха
вариатора), и маслобак (он хорошо виден на
фотографии, и закреплен двумя винтами). В
маслобаке установлен датчик резерва масла — он
легко отключается от электрооборудования при
демонтаже маслобака благодаря электрическим
разъемам.



В принципе, этого уже
вполне достаточно для того, чтобы делать с
двигателем и трансмиссией что угодно — они
практически полностью открыты. Если Вы
собираетесь снимать цилиндр двигателя или его
головку — удобно будет вывернуть нижний болт
крепления амортизатора и, откинув амортизатор
немного назад, подтянуть веревкой блок вариатора
к трубе рамы (подняв его до отказа вверх) — при
этом цилиндр двигателя откинется вниз, выйдя из
рамы и дав Вам достаточно места для доступа
гаечным ключом к его креплениям.



Разумеется, если
собираетесь снимать цилиндр, не забудьте
отвернуть глушитель — сначала ослабьте два болта
его крепления за кожухом вентилятора охлаждения
(фото справа), затем выверните два болта
крепления фланца выхлопной трубы к цилиндру
(фото слева), и затем выверните полностью два
первых болта. Крепить глушитель следует в
обратной последовательности — сначала наживить
задние болты, затем завернуть болты фланца
(стремясь протягивать их равномерно-попеременно,
чтобы не перекосить фланец), и в конце концов
затянуть задние болты. Если
асбестово-алюминиевая прокладка фланца не
держит давление газов — лучшим выходом будет
воспользоваться высокотемпературным герметиком
(я использую силиконовый «HiTemp Copper»
американской фирмы «ProSeal» — великолепный
материал с температурной стойкостью до 370
градусов и устойчивый к маслам и бензину). Им надо
смазать прокладку с обеих сторон и, подождав 15
минут до начального отверждения герметика,
завернуть фланец на место. Полное схватывание
герметика наступит через 24 часа — в течении этого
времени двигатель нельзя заводить, чтобы не
выдавить герметик из зазоров.


Этим же герметиком я
пользуюсь для обеспечения герметичности
соединений цилиндр-картер и половинок картера.
Установка цилиндра на герметик вместо штатной
прокладки позволяет несколько поднять
компрессию и мощность двигателя (но дело это
тонкое — для этого необходимо нанести герметик
очень тонким и равномерным слоем на фланец
цилиндра, без практики это обычно не получается).



Кто-то мне говорил, что
на Jog-ах неудобно снимать заднее колесо. По-моему,
вполне удобно — единственная гайка спокойно
отворачивается, если зажать тормозом заднее
колесо. Если после этого у Вас есть трудности со
снятием колеса с вала (мешает глушитель) — ну что
же, можно отвернуть и глушитель (четыре болта, два
сбоку, два снизу — см.фотографии выше), болты
отворачиваются без особого труда.


Теперь рассмотрим
заднюю часть рамы:



В задней части две трубы
рамы соединены объемной конструкцией из двух
штампованных деталей: опорной перекладины
амортизатора D и опорной арки блока
багажника-седла A. Эти две детали соединены
сваркой с трубами рамы, и к ним крепятся все
остальные узлы на задней части рамы:


  • Бензобак B
  • Замок багажника E
  • Блок задних фонарей и заднего
    крыла

Бензобак стальной,
штампованный и сваренный из двух половин,
закреплен на шпильках при помощи гаек F. На
бензобаке смонтирован датчик уровня топлива G,
закрепленный четыремя болтами. Сверху на
горловину бензобака одет резиновый защитный
фартук с трубкой, отводящей случайно пролитый
мимо горловины бензин по заднему крылу за заднее
колесо.


Сверху на опорной арке A
установлен замок багажника E. Запирание
седла осуществляется крючком C,
находящимся внутри специальной пластмассовой
ниши, что затрудняет его открывание различными
посторонними предетами типа «полицейской
линейки». В целом конструкция замка достаточно
надежна, однако пластмассовое сиденье,
разумеется, не сможет противостоять русской
грубой силе в виде монтировки — поэтому оставлять
что-либо ценное в багажнике на стоянке не стоит.


Заднее крыло (выполнено
в виде одной детали из небьющегося пластика) с
блоком задних фонарей закреплено тремя болтами,
два из которых находятся в глубоких нишах и
доступны только трубчатому торцевому ключу.
Иногда вместо болтов применяются винты с
крестообразным шлицом — их отворачивать удобнее.


Чтобы снять бензобак,
Вам придется снять заднее крыло, затем отвернуть
опорную пластину багажника, отвернуть гайки
крепления бензобака и вынуть бензобак из опорной
арки. Разумеется, перед этим надо не забыть
отсоединить трубку подачи бензина от вакуумного
клапана.


Демонтаж передней
облицовки:



Передний обтекатель
(«клюв») закреплен на раме тремя хорошо
заметными спереди винтами (эти же винты крепят
корзинку на моделях Jog Poche). Кроме того, он
соединен с передней облицовкой (со стороны
водителя) четыремя саморезами — два со стороны
водителя под рулем и по одному с боков над
колесом (под прямоугольными декоративными
шильдиками «Ямаха»). Отвернув все эти винты и
саморезы, снимем «клюв».


Теперь можно снимать
переднюю облицовку — она осталась закреплена к
раме единственным винтом (в центре облицовки под
рулем со стороны водителя). Кстати, под этот винт
удобно ставится крючок для сумок. Отворачиваем
винт и осторожно снимаем облицовку, стараясь не
повредить ее «усы» под фарой.


Фара и приборная
панель:


Облицовка руля и
приборной панели состоит из двух деталей -
передней и задней. На передней детали закреплены
фара и указатели поворотов, на задней — приборная
панель.


Чтобы снять облицовку
руля, надо сначала отвернуть оба указателя
поворотов (саморезы снизу) и отсоединить их. В
открывшихся нишах Вы увидите два винта, которые
крепят переднюю половину облицовки к рулю.
Отверните эти винты, затем отверните два
самореза, соединяющие вместе переднюю и заднюю
половины облицовки руля. Теперь отделите
переднюю половину вместе с фарой от задней,
отключите фару и отложите переднюю половину в
сторону. После этого отвинтить заднюю половину
облицовки не составляет труда.


Ура! Все детали
облицовки сняты!


Теперь скутер можно
чинить, красить и тюнинговать. Сборка
осуществляется в обратной последовательности.




PS: Все фотографии
на этой странице изображают один и тот же же
аппарат, но после разных стадий небольшого
тюнинга и совершенно немытый — как приезжал на
дачу, так и снимал.




ОБСУДИТЬ
В ФОРУМЕ?


НАЗАД
  НА  ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ


13-10-2003 © Владимир В. Федоров,
Санкт-Петербург.


Есть комментарии?
Пишите мне: [email protected]






Yamaha Jog Artistic Spec (конь)-гараж пользователя

Yamaha Jog Artistic Spec — это моя бывшая техника. Добавляю ее в свой виртуальный гараж, для истории. Покупалась еще во времена, когда я только поступил в учебное заведение. На то время это был первый скутер, который я приобрел полностью за свои деньги. Отойдем немного от темы. В школьные и студенческие годы работал в студии IT разработок. Мы занимались разработкой игр, приложений вк, сперва я был как обычный модератор в группе приложения, затем меня потянуло- понесло и так я стал game designer-ом. Для тех, кто без понятия что за должность — эта должность подразумевает создание сценария, квестов, расчет сетки доходов, да и вообще, в целом расчет экономики внутренней валюты и так далее, с графикой не связанно, только сценарий, описание и прочее подобное занятие. Самое приятный момент был уже тогда, когда движок игры был готов и приложение обретало первые игровые функции, которые придумал и контролировал я — самооценка в эти моменты взлетает до небес 🙂

Ну так вот, работая на этой должности я заработал денег и первым делом приобрел этого джога. Помимо JOGa еще много чего было приобретено, однако об этом я здесь писать не стану. Приобретал технику я у своего знакомого. Тот меня уверял, что со скутером все абсолютно в порядке, я и повелся по неопытности. Приехал к нему домой, попробовал проехаться — понравилось, резвость была приятная. Рассчитался деньгами и поехал домой. Ехал с поселка, уже темнело и вдруг дальний свет погас, досадно. Включил ближний и продолжил путь. Однако и тут не все было гладко. Приборка не показывала уровень топлива в баке, поэтому я не имел понятия сколько в баке бензина. Ну и здесь не нужно иметь слишком развитый ум, чтоб понять, что произошло. Я заглох, бензин кончился. Благо на тот момент я уже доехал в город и до заправки оставалось метров 300 всего лишь. Докатил я в потемках джога на заправку, залил бензин, откатил в сторонку и приступил к попыткам его завести. Чтоб не соврать, пытался завести минут 10 наверное. Я уже и знакомому у которого купил позвонил, говорю — что же такое то, что ты мне продал, давай езжай сюда и забирай его и деньги возвращай мне. Тот согласился, а я в то время решил еще разок попробовать завести. Лапкой дернул — завелся с 1 раза. Ура! Забыл о том, что знакомый выехал забирать его обратно, я попёр домой, оставалось километров 20 максимум доехать.

В процессе езды домой я обнаружил много косяков. Задний фонарь на кочках то включался, то выключался, тормоза, да какие там тормоза, задний тормоз только работал, да и то, настолько слабо, что дальше некуда, спидометр, да и вся приборка не работала и даже не светилась. Сигнал не гудел, а крехтел не громче кузнечика, руль стремительно уводило вправо, левые поворотники не работали. Доехал домой, даже не смотря на то, что я обнаружил несколько проблем, я был доволен, мне и вправду понравилось поведение джога.

Поставив его в гараж я его осмотрел и пошел спать. На утро обнаружил пропущенные звонки от того самого знакомого, я ему позже позвонил и все рассказал, в общем порешали.

Ну а дальнейшие истории буду записывать уже в блог техники. Надеюсь никто не будет против постов из прошлого=)

Yamaha JOG

Скутера YAMAHA
— технически самые совершенные из имеющихся на рынке. Выпущена и выпускается
масса моделей скутеров Ямаха,формально объединяющихся по одинаковости назначения и применяемых агрегатов
(прежде всего блока двигатель-трансмиссия) в так называемые «семейства», или
«ветви». Наиболее известным и отработанным семейством Ямах является, несомненно,
Yamaha Jog.

Рис.1 Самый простецкий Yamaha Jog YC50G
1998 года — версия для продаж в Европе, о чем говорят приделанные сзади к
багажнику большой стоп-сигнал, поворотники и кронштейн для номерного знака.
Хорошо видны моноамортизатор задней подвески с внешней пружиной, вариатор и
кик-стартер.

Рис.2 Аналогичный Yamaha Jog
YC50G 1998 года в профиль с другой стороны. Хорошо видна компоновка
силовой установки — горизонтальный двигатель лежит цилиндром вперед, выхлопная
труба снизу. Такая компоновка экономит место в багажнике под седлом, но
уменьшает дорожный просвет, поэтому на некоторых Ямахах применен силовой агрегат
с вертикальным расположением цилиндра (см.Yamaha BW’s).

Рис.3 Типичный Yamaha Jog Artistic Spec
1992 года выпуска — в том виде, как он приходит с японской толкучки.
Линейка Jog считается в Yamaha скоростной (так называемые Performance Scooters),
это отразилось прежде всего в ее моторе (продвинутая «горизонталка»), затем уже
в общей компоновке и характеристиках подвесок. И действительно — правильно
настроенный, без всякой форсировки этот аппарат развивает 70-75 км/ч и более.

    Другие модели линейки Yamaha
    Jog:

    Рис.4 Старенький Yamaha Jog
    Sensation — еще без нижнего обтекателя.

    Рис.5 Yamaha Jog Next Zone —
    конструктивно все тот же Artistic Spec с несколько измененной передней
    облицовкой (низ клюва сделан из небьющегося пластика).

    Рис.6 Yamaha Jog ZR Next Zone —
    полуспортивная модификация обычного NextZone, с гидравлической передней вилкой и
    без заднего багажника.

    Рис.7 Самый последний Yamaha
    SuperJog YG50Z — обращают на себя внимание новая передняя вилка с колесом
    увеличенного диаметра, гидравлический дисковый тормоз и двухместное сиденье, а
    также отсутствие заднего багажника.

    Рис.8 Yamaha Jog Aprio — ныне
    выпускается как утилитарный вариант для домохозяек. Дизайн изменен в сторону
    меньшей агрессивности и подражания классическому стилю.

     

    Рис.9 Прямой наследник линейки Yamaha
    Jog — Yamaha Neo’s, модель 1998 года. На самом деле это некий гибрид из
    концепций Utility Scooter и Performance Scooter — от первого он получил
    классический корпус с подвижным передним крылом и всякими ручками и крючками для
    груза, а от второго — мощный горизонтальный двигатель, дисковые тормоза и
    гидравлическую переднюю вилку. Обращает на себя внимание большое двухместное
    сиденье, в пользу которого конструкторы отказались от заднего багажника, и
    мощная ручка сзади сбоку.
    [email protected] — Пишите




Наклейки (набор) Yamaha JOG ARTISTIC SPEC (22х5см 3шт) (#1207)

Тип мото Скутер
Бренд мото Yamaha
Модель (совместимо с) Yamaha JOG
Тактность двигателя 2-х тактные
Страна мото Япония
Модификация Jog 90 3WF
Теги Ямаха


Категории:
Наклейки Yamaha

Теги:
Импорт МТЦ 06.01
rozadd_29_09_2020

Наклейки (набор) Yamaha JOG ARTISTIC SPEC (22х5см 3шт) (#1207) отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!

YAMAHA JOG и её тюнинг

   
                                             

 
     
YAMAHA JOG
и её тюнинг

          
Из всего мной рассказанного можно подумать, что этот
аппарат — совершенен. Но увы, и у него есть недостатки:

  1. Горизонтальный
    двигатель
    компактен, но из-за него скутер имеет
    малый дорожный просвет.
  2. Задняя подвеска
    рассчитана на одного седока и ровные западные дороги, для
    наших ухабов у нее слишком малая жесткость,
    энергоемкость и ход
    .
  3. Штатные шины имеют
    низкий профиль
    — это хорошо для комфорта на гладком
    шоссе, но плохо для прыганья по российским ухабам и
    колдобинам.
  4. Воздушный фильтр
    забирает воздух из не самого чистого места.
  5. Штатный бензофильтр
    рассчитан на чистый западный бензин, отстойник для воды
    вообще отсутствует, поэтому от российского бензина с
    водичкой и песком двигатель капризничает.
  6. Вакуумный топливный
    клапан
    иногда капризно работает на малых и средних
    оборотах двигателя из-за низкого сопротивления воздушного
    фильтра.
  7. Аккумуляторный отсек
    расположен неудачно — аккумулятор лежит на боку,
    из-за этого из дешевых китайских «герметичных» аккумуляторов
    вытекает электролит.
  8. При езде с пассажиром ему
    некуда поставить ноги.
  9. При затаскивании скутера
    куда-либо по лестнице его очень неудобно брать
    спереди
    — руль расположен высоко, а все детали
    кожуха спереди пластмассовые и не выдержат веса скутера,
    если пытаться его поднимать за них.

Начнем устранять
недостатки?

Ручка спереди:
идея установить спереди удобную ручку пришла сразу же — но
вылилась в серьезную техническую проблему, так как имеющиеся
впереди три точки крепления рассчитаны на установку корзинки для
покупок и по отдельности не выдерживают вес скутера. Пластик «клюва»
тем более не может выдержать усилий на предполагаемой ручке.
Поэтому пришлось установить под пластиком стальную конструкцию
сложной формы из листа 2-мм стали, связывающую в единое целое
три точки крепления корзинки и устанавливаемую ручку.

                                               

Вот так выглядит результат.
Удобная обрезиненная ручка удачно вписалась в облик скутера,
придав ему черты «вездеходного» дизайна, и значительно облегчила
затаскивание скутера по лестницам (например, домой при
неработающем лифте), заброс его на высокие поребрики или «разворот
вручную» на месте. Заодно эта ручка позволяет удобно крепить на
морду скутера какую-либо мягкую поклажу — например, палатку при
поездках на природу.

Подножки для пассажира:
идею откидных подножек я позаимствовал у Yamaha BW’s
Original новых выпусков — там они установлены штатно. Сделать
сами подножки оказалось не слишком сложно — проблема возникла
при нахождении точек для их крепления. Дело в том, что у Yamaha
Jog за задними винтами крепления полика нет никаких несущих
конструкций — только пластмасса. Идею закрепить подножки на
косынках для моторамы пришлось отбросить — они оказываются
слишком высоко и близко к пассажиру, ему неудобно сидеть.

                                               

                                                               
Видите — подножки на Jog просто некуда крепить!

Прочности пластмассового полика
для крепления подножек недостаточно — пришлось вставить внутрь
полика хитрую раму из стальных тонкостенных труб диаметра 12 мм
(я использовал задние трубы рамы от детского велосипеда-дутика),
причем в некоторых особо тесных местах трубы пришлось
профилировать в квадратное сечение. Накладками эта рама связана
с задними точками крепления полика.

                                                     

                                                           
Вот так выглядит полик с привернутыми подножками.

                                             

                                                         
А вот так — скутер со сложенными подножками пассажира.

Аккумулятор:
чтобы не покупать дорогие герметичные аккумуляторы, надо
расширить аккумуляторный отсек так, чтобы аккумулятор вошел в
него вертикально. К счастью, у Jog Artistic это легко можно
сделать при помощи паяльника с заточенным под острым углом жалом,
вырезав им лишние перегородки сверху отсека. Штатная крышка
нормально прижмет аккумулятор в новом, вертикальном, положении.

                                                  

                              
Как видите, аккумулятор стоит вертикально. Крышка отсека для
наглядности снята.

У некоторых новых
Jog-ов аккумулятор поставлен меньших размеров и перенесен под
сиденье. Там также стоит изменить его расположение, развернув
аккумулятор вертикально.

Вакуумный клапан:
следует либо ослабить возвратную пружину в клапане, либо вообще
заменить его на  ручной или электромагнитный запорный кран (например,
электромагнитный клапан из системы отопителя автомобиля,
подключив его в цепь генератора). Имейте в виду, что при
использовании нештатного воздушного фильтра с пониженным
сопротивлением впуску вакуумный клапан вообще неработоспособен
на низких оборотах двигателя и немедленно отсекает топливо при
сбросе оборотов на ходу — двигатель начинает работать неровно,
глохнет, значительно затрудняется его пуск и т.д., в результате
его замена на ручной или электромагнитный кран является
единственным выходом.

                                   

      
Полностью новая система питания — с электромагнитным клапаном и
бензофильтром высокой степени очистки.

Новая система
питания с оригинальным электромагнитным клапаном обеспечила
стабильное питание мотора на любых оборотах, при любых значениях
сопротивления воздушного фильтра, и позволила произвести
улучшение системы впуска с целью значительного снижения
сопротивления воздуху перед карбюратором. В результате, после
соответствующей регулировки карбюратора, получены следующие
результаты:

  1. Двигатель заводится с
    полтычка кикстартера даже после длительной стоянки.
  2. Возросла мощность двигателя
    на высоких оборотах.
  3. Бензофильтр высокой степени
    очистки установлен таким образом, что выполняет еще и роль
    отстойника воды. Теперь двигатель стабильно работает даже
    при заправке грязным «левым» бензином на трассе, промывка
    карбюратора больше никогда не понадобится.

Бензофильтр:
следует купить отечественный бумажный автомобильный бензофильтр
и врезать его в разрез топливного шланга от бака к вакуумному
клапану (под седлом). Заодно он будет выполнять роль отстойника
воды, которую можно будет обнаружить визуально через прозрачный
корпус фильтра.

                                    

                                       
Старая система питания с введенным бензофильтром высокой степени
очистки.

Чтобы обеспечить
необходимое место для установки фильтра, топливный клапан
перекреплен на однин прилив вперед. Обратите внимание на
тщательное крепление хомутиками патрубка, соединяющего
бензофильтр и топливный вакуумный клапан — без подобной меры
предосторожности бензин может просачиваться из-за плохого
качества пластмассового литья штуцера у отечественного фильтра.
Также обратите внимание, что на ребро рамы, в которое сверху
упирается фильтр, натянута прокладка из подходящей по размеру
разрезанной вдоль резиновой трубочки — чтобы фильтр не протерся
в этом месте от вибраций. Черная пробочка сбоку вакуумного
клапана — это и есть шататный топливный фильтр, если будете
испытывать затруднения с подачей бензина на больших расходах,
можете удалить из него сеточку-фильтр (мне это делать не
понадобилось).

Воздушный фильтр:
следует купить шланг подходящего диаметра (не менее 25 мм) и  с
его помощью соединить входной воздушный патрубок фильтра с
воздухозаборными  жалюзи над «клювом» корпуса (шланг можно
протащить под поликом). Это обеспечит фильтр чистым воздухом и
одновременно подпором давления на скорости — что, в свою очередь,
обеспечит прирост мощности двигателя и увеличит максимальную
скорость аппарата (только не забудьте заново отрегулировать
положение иглы качества смеси — из-за подпора воздуха карбюратор
начнет «беднить»). Кроме того, стоит обратить внимание на
соединение выходного патрубка фильтра с корпусом фильтра — в
этом месте иногда бывают зазоры и неплотности, через которые в
карбюратор может попадать неочищенный воздух. Неплотности можно
устранить, вырезав из резины от мотоциклетной или автомобильной
камеры кольцевую прокладку подходящего размера либо
воспользовавшись силиконовым герметиком (я использовал отличный
герметик ProSeal HiTemp Copper для маслянистых поверхностей).

                                                       

Штатный воздушный
фильтр Yamaha для модели Jog 3KJ. Сверху патрубок, соединяющий
фильтр с карбюратором.

Внимание:
воздушный фильтр этого типа имеет настроенный резонансный
впуск, важной деталью которого является впускной патрубок
конического расширяющегося сечения. Удалять его нельзя — и более
того, шланг, через который Вы будете подавать воздух от жалюзей
на «клюве», должен быть существенно большего сечения, чем
входное отверстие впускного патрубка (я рекомендую сечение не
менее 25мм, а лучше около 30мм).

Шины: заднюю
шину можно заменить на шину 90/90-10, а переднюю — либо на такую
же, либо даже на 4.0-10 (в последнем случае придется переставить
выше грязеотбойник над передним колесом и расширить на 15 мм
переднюю вилку). Это увеличит эластичность подвески и даже
немного увеличит скорость (правда, спидометр станет занижать
скорость процентов на пять).

И, наконец,
главное:




тюнинг задней подвески

Это резко
увеличит дорожный просвет и позволит спокойно скакать по кочкам
даже вдвоем.

Как известно, ход задней
подвески Yamaha Jog всего 55 мм, и редко у какого японского
скутера превышает 60 мм (например, у специально предназначенного
для пересеченной местности и ухабов Yamaha BW’s ход задней
подвески те же 60 мм). Дело в том, что установочный размер
амортизатора на скутерах (между осями цапф) всего около 220 мм,
соответственно если вычесть размер цапф и минимальную толщину
поршня плюс уплотнения его штока плюс толщину отбойника
обратного хода подвески, остается никак не больше 100 мм —
поделив эту цифру пополам (классическая конструкция
шток+гидроцилиндр никак не может уменьшить свою длинну более чем
вдвое), мы получаем ход скутерного гидроамортизатора в 50 мм
максимум. Ход подвески в 55 и 60 мм получен конструкторами путем
некоторого наклона оси амортизатора относительно касательной к
радиусу качания колеса — но этот обходной путь приводит к
увеличению нагрузки на амортизатор пропорционально приросту хода
подвески (и его ускоренному износу), поэтому наклон амортизатора
более 10-20 градусов на серийных скутерах не практикуется.

                                                    

На фото —
серийный амортизатор Yamaha и, для сравнения, «жесткая» пружина
от моего амортизатора. Видна разница в размерах конструкции и
толщине проволоки пружины. Yamaha для получения нелинейной
характиристики пружины применяет переменный шаг навивки, а я —
прогрессивную закалку.

Таким образом, ход задней
подвески ограничен конструктивными особенностями
гидроамортизатора, и более того, при применении амортизаторов
классической конструкции существенно увеличен быть не может.
Помимо всего прочего, серийные мотоциклетные амортизаторы
отечественного производства просто не влезают на штатное
установочное место без серьезных переделок рамы (их длинна между
осями проушин 310-320 мм против 220 мм у штатного амортизатора
Yamaha). Поэтому мне пришлось разработать специальный
амортизатор Bullpup-дизайна с увеличенным рабочим ходом и
чрезвычайно высокой энергоемкостью (с использованием деталей
серийного грузового амортизатора военного завода ИжМаш):

                                   

                                                          
Мой тюнинговый амортизатор (вариант N3 — последний).

На этом рисунке хорошо заметна
компоновочная схема подвески — амортизатор с подвижным цилиндром
(парогазовый коаксиального типа, с «плавающим» динамическим
поршнем), пружина сверху, нижняя проушина сдвинута к боку
гидроцилиндра. Таким образом удалось достичь рабочего хода
амортизатора 70 мм (на 20 мм больше, чем у обычных скутерных
амортизаторов), причем одновременно повысив жесткость и
долговечность конструкции. Кроме того, пользуясь высокой
энергоемкостью амортизатора (гидроцилиндр рассчитан на
успокоение масс до 350 кг и имеет площадь поршня
вчетверо-впятеро большую, чем у стандартных скутерных
амортизаторов), я еще увеличил его наклон — в результате ход
подвески достиг фантастической для скутеров такого класса
величины 85 мм. Кроме того, я применил цилиндрическую пружину
большого диаметра с прогрессивной закалкой (то есть с нелинейной
характеристикой на сжатие) — в результате подвеска великолепно
отслеживает асфальт на высокой скорости и одновременно не
пробивается на самых суровых ухабах бездорожья.

Разумеется, такое увеличение
хода подвески потребовало ее существенной переделки. На 10 мм
вниз я сместил моторную раму — в результате значительно вырос
допустимый угол качания блока мотор-колесо, и одновременно
увеличился дорожный просвет. Дальнейшее увеличение угла качания
потребовало переноса креплений воздушного фильтра (а также
некоторого изменения формы его корпуса) и перестановки в другое
место блока электронного зажигания.

                                        

Заметно,
насколько сильно цилиндр двигателя теперь утоплен в раму.
Фактически, он уже не горизонтален, а поднят вверх на 10
градусов. Совершенно очевидно, что он теперь находится намного
выше рамы и нижнего обтекателя, и не может быть поврежден о
какие-либо препятствия. Я проверил это, носясь на скутере по
огромным кучам глины, нарытым строителями при прокладке
трубопровода — скутер периодически скользил по глине, как
глиссер, на нижнем обтекателе, но глина так и не достала до
кожуха цилиндра.

                                                                           
В общем, результат окупил все труды:

                                          









Характеристики


Cтандартный Yamaha Jog

Yamaha BW’s

Yamaha Jog после
тюнинга

Ход задней подвески

55 мм

60 мм

85 мм

A
Просвет по глушителю

60 мм

100 мм

120 мм

B
Просвет по кожуху цилиндра

85 мм


190 мм

C
Просвет по воздушному фильтру

70 мм


140 мм

D
Просвет по юбке отбойника

78 мм

155 мм

160 мм

E
Просвет по отбойнику

70 мм

175 мм

175 мм

То есть после тюнинга дорожный
просвет и ход задней подвески у моего Jog Artistic Spec стали не
только радикально больше, чем у любого аналогичного аппарата, но
и намного превысили параметры специально рассчитанного на
тяжелые дорожные условия Yamaha BW’s с вертикальным двигателем.

Собственно, на фотографиях
хорошо заметно, насколько сильно задран зад скутера по сравнению
с серийной моделью Yamaha Jog и насколько мощным является сам
амортизатор. Заметно повысилась устойчивость машины на шоссе при
высоких скоростях, ушли в прошлое проблемы с проходимостью и
болезненными ударами входным патрубком глушителя о неровности
проселочной дороги.

Для этого амортизатора я
подготовил две пружины: одна рассчитана на любителей ездить
вдвоем и рискованно скакать по колдобинам и трамвайным путям («жесткая»),
другая же обеспечивает больший комфорт при езде и оптимизирована
для одиночек («мягкая»), какую выбрать — зависит от личных
предпочтений и стиля езды водителя (я сейчас езжу на «мягкой»).
Среди прочих достоинств отмечу, что амортизатор сделан полностью
разборным — в основном для настройки на водителя и смены масла,
так как его конструкция при скутерных нагрузках практически
вечна и явно переживет скутер, и даже не один.

                                    

Как ни странно, серьезно
тюнинговать переднюю (у Jog Artistic Spec чисто пружинную)
подвеску имеет смысл лишь во вторую очередь. Она, конечно,
короткоходовая (~50 мм), но зато намного менее нагружена, чем
задняя, так что при исправных пыльникак и своевременной обильной
смазке работает вполне приемлимо. Единственное, что следует
сразу же сделать — это увеличить жесткость штатных пружин (размер
28×91мм, навивка из проволоки 2.9мм). В простейшем случае можно
заменить их на пружины такого же диаметра и высоты, но с
жесткостью на 40-60 процентов выше штатной (из проволоки
3.5-4мм), а в более предпочтительном варианте — сделать наборную
пружину, вставив внутрь штатной пружину 18×80мм из проволоки
3.0мм, закрепив ее за верхний конец в пробке-держателе. Для
справки: внутренний диаметр кожухов пера вилки — 29 мм, диаметр
пружин — 28 мм, внешний диаметр пера — 22 мм, высота вилки (от
верхнего мостика до оси колеса) — 280 мм, расстояние между
кожухами пера (в области шины) — 98 мм.

                                    

Передняя подвеска
со стандартной резиной (Jet 80/90-10) — просто спортбайк
какой-то. С шиной 4.0-10 она будет выглядеть уже совершенно
сюрреалистично.

Если же все-таки решитесь на
тюнинг передней вилки — проще всего будет купить серийную вилку
от Yamaha BW’s Spy, она не только снабжена неплохой гидравликой
на ход 80 мм, но и выше и несколько шире обычной, так как
рассчитана на диск 12 дюймов, это еще более увеличит дорожный
просвет и придаст Вашему скутеру спортивный «приподнятый» силуэт,
а в будущем позволит любителям гонок по шоссе поставить на
переднюю ось диски 12 дюймов с отличными шоссейными
низкопрофильными шинами 120/70-12 и дисковые тормоза Brembo.



Регулировка подвески

Опыт Дэйла
Рэтвелла в моей повседневной практике

Множество возможностей
регулировки подвески на современном гоночном скутере приводит
многих скутеристов и механиков-тюнингеров к закономерному
вопросу: с чего начать? Дэйл Рэтвелл, эксперт по вопросам
подвески Vance & Hines корпорации Yamaha, поможет нам разрешить
сомнения.

— «У меня есть процедура,
которой я следую для настройки подвески», — говорит Рэтвелл, — «Она
рассматривает четыре параметра: пружина, рост водителя и две
регулировки амортизатора — сжатие и отбой». Действительно, это
так и есть, пятый и шестой параметры (момент начала
демпфирования сжатия и момент страгивания штока амортизатора)
является опциональными и влияют очень тонко, для начала их можно
сделать минимальными и забыть о них. Позднее я расскажу, на что
они влияют.

Первейшее правило, которому Вы
всегда должны следовать — установить точку отсчета для Ваших
изменений. Всегда начинайте с установки всех регулировок на их
заводские значения. Обычно их можно найти в инструкции по
эксплуатации, но если ее нет, попробуйте поспрашивать других
мотоциклистов или знающих свое дело механиков. После этого
возьмите лист бумаги, где Вы будете записывать все изменения,
вносимые Вами в настройку подвески. Это очень важно: всегда
обращайте внимание на то, что Вы делаете, и записывайте это, или
у Вас никогда не получится ничего путного.

Итак, первая вещь, которую Вы
должны сделать — это установить «свободный ход подвески».

Для этого потребуется помощь
трех людей. Сначала поднимите заднее колесо от земли, пока оно
не повиснет в воздухе, и измерьте расстояние между седлом и осью
заднего колеса (перпендикулярно земле). После этого наденьте всю
Вашу амуницию (гоночный комбез, шлем, мотоботы, бандану), сядьте
на скутер и попросите одного из Ваших помощников подержать его,
а сами оторвите ноги от земли и поставьте их на полик. Второй
помощник должен в этот момент измерить расстояние между теми же
двумя точками. Повторите ту же самую операцию для передней
подвески, используя в качестве точки отсчета вместо седла
кольцевое уплотнение вокруг внутренней трубы вилки. Вычтите
меньшее значение из большего — это и есть «свободный ход
подвески» (то есть, фактически, это уровень прожатия пружин
подвески под статическим весом аппарата и водителя).

Есть правило «большого пальца»,
которое говорит о том, что от одной четверти до одной трети
всего хода подвески должно быть использовано для «свободного
хода подвески», что необходимо для возможности подвески
расшириться после ударов, которые ее сжимают. Или, иными словами,
если Ваш скутер обладает достаточной мощностью, чтобы сжать
заднюю подвеску при ускорении, то переднее колесо не будет
оставаться в контакте с землей, если не имеется достаточно «свободного
хода подвески», и наоборот. В общем случае следует выбрать
пропорцию 1/4 для случаев, когда энергоемкость подвески важнее
точности следования неровностям (например, для езды по сильно
пересеченной местности типа кроссовой трассы, либо при очень
агрессивном стиле вождения с резкими разгонами-торможениями), и
пропорцию 1/3 для случаев высоких скоростей и относительно
ровной трассы (шоссе и «мягкий» стиль вождения).

Здесь существует одна проблема —
большинство скутеров оборудовано слишком мягкими пружинами,
которые должны быть сильно поджаты, чтобы достичь надлежащего «свободного
хода подвески». Это заканчивается тем, что подвеска является
слишком жесткой при начале движении и слишком мягкой во время
движения — результат, прямо противоположный тому, который Вы
хотели получить. Если с Вашим скутером дело обстоит именно так,
и Вы не планируете заменить оригинальные пружины на тюнинговые,
наилучшим компромиссом будет небольшое изменение относительно
оптимального «свободного хода подвески» для уменьшения
предварительного поджатия пружин, так как слишком сильное
предварительное поджатие пружин приводит к уменьшению
демпфирующих способностей подвески. Вообще говоря, я считаю
предварительное поджатие более 10% высоты пружины неприемлимым
из-за катастрофического падения демпфирующих свойств подвески.
Мои собственные тюнинговые подвески построены на поджатии пружин
около 1-2%, не более — это дает максимальную энергоемкость при
заданной жесткости и «свободном ходе».

Следующая проблема — развесовка.
Это понятие определяет, сколько веса приходится на каждое колесо,
с учетом роста и веса водителя. Почему с учетом роста? Да потому,
что от роста напрямую зависит высота центра тяжести аппарата, и,
соответственно, степень смещения развесовки при
разгоне-торможении. По существу, Вы хотите, чтобы скутер
управлялся с наибольшей возможной скоростью при сохранении
стабильности движения и отсутствии тряски. Обычно это
достигается путем увеличения жесткости передней вилки
и увеличением высоты задней подвески путем
установки тюнинговых амортизаторов с увеличенной или даже
настраиваемой длинной.

Последняя вещь, которую Вы
должны сделать — это настройка амортизаторов, но они — лишь
малая часть в картине общей работы подвески.


Амортизаторы должны рассеивать энергию, запасенную в пружинах,
с определенной характеристикой (предотвращая движение пружин, и,
вместе с ними, мотоцикла вверх-вниз после наезда на некое
препятствие), и могут быть должным образом настроены только
тогда, когда все остальное сделано правильно.


Для начала установите общее число возможных регулировок, не
забывая делать записи, и затем снова установите Вашу отправную
точку. Если она неизвестна, начните с середины значений. Затем,
изменяя свободный ход и поджатие передней и задней подвесок,
изучите, что меняется при каждой настройке. Это позволит Вам
изучить весь диапазон регулировки и понять, как отражается
изменение того или иного параметра на работе всей системы в
целом.


Дальше будет сложнее. Слишком сильный «отбой» амортизатора (то
есть медленный возврат после сжатия), например, может вызывать
реакцию, подобную недостаточному демпфированию сжатия (слишком
быстрому пробою), и наоборот. Здесь не имеется абсолютно
никакого «общепринятого опыта», но можно дать некоторые общие
идеи правильной настройки. Если Вы ощущаете сильную вибрацию на
руле, когда Вы не тормозите, или при незначительном торможении,
то отбой слишком слаб, и гидравлика не поглощает выделяемую
пружинами энергию. Точно так же, если Вы чувствуете, что заднее
колесо подпрыгивает (как будто бы оно очень легкое), значит,
скорее всего Вы установили слишком сильный отбой.


Слишком сильный отбой (особенно в вилке) также проявляется в
том, что при движении Вы ощущаете вибрацию, и, кроме этого, при
наезде на череду бугров амортизатор поглощает первый удар, но
после этого не успевает вернуться в исходное положение, и скутер
начинает подпрыгивать на следующих препятствиях. В этом смысле
хорошим тестом настройки амортизатора является езда по «волнистому»
фрагменту дороги с чередой бугров на различных скоростях.


Тонкости настройки амортизатора:

на самом деле, у
амортизатора есть несколько параметров настройки:

  1. Сила «отбоя» назад
  2. Сила демпфирования сжатия
  3. Момент начала демпфирования
  4. Момент страгивания штока
    амортизатора

Если первые два достаточно
очевидны (они определяются соответственно сечением свободных
перепускных каналов и сечением дополнительных перепускных
каналов под клапаном сжатия), то два последних понятны гораздо
меньше. Между тем все просто: момент начала демпфирования
обусловлен тем фактом, что клапан, перепускающий жидкость в
амортизаторе на ходе сжатия через дополнительные отверстия,
срабатывает не мгновенно, а, благодаря поджатию своих пружин,
начиная с некоторой скорости движения штока. То есть, при
достаточно слабых усилиях на амортизаторе он работает на сжатие
по той же жесткой кривой, по которой работает на отбой, и, лишь
начиная с некоторой силы удара, переходит на более легкую кривую
демпфирования. Этот существенный момент позволяет, при должной
настройке клапана, повысить жесткость подвески для мелких и
пологих неровностей, дополнительно уменьшая эффект «раскачивания»
аппарата без повышения общей жесткости подвесок — подвеска как
бы становится более четкой и при этом остается достаточно
комфортной, эффективно реагируя на крупные препятствия.

Последний параметр обусловлен
наличием сухого трения в движущихся парах амортизатора (прежде
всего в узле сальника штока) и по своему действию аналогичен
параметру N3, только еще более радикален: фактически он
полностью выключает подвеску для малых усилий на ней, оставляя
гашение мелких неровностей на долю покрышек. Этой возможностью
следует пользоваться очень осторожно — она, в принципе, снижает
комфортность езды, зато повышает чувствительность управления и
демпфирующую способность подвески. Для обычных шоссейных
амортизаторов этот параметр (момент страгивания) следует делать
возможно малым в целях повышения комфортности езды на большие
расстояния, ограничиваясь в борьбе за более точную управляемость
только параметром «момент начала демпфирования».

Некоторые советы по
обслуживанию и регулировке
разборного тюнингового
амортизатора моей конструкции:

Амортизатор заполнен жидкостью,
представляющей из себя смесь трансформаторного масла (очень
жидкое масло) с керосином в пропорции 1:1. Увеличивая пропорцию
керосина, мы получаем уменьшение жесткости амортизатора и
ускорение отбоя, уменьшая пропорцию керосина — получаем
увеличение энергоемкости и замедление отбоя. Это наиболее
элементарная, безопасная и доступная для пользователя
регулировка.

Для замены жидкости следует
разобрать амортизатор, для чего:

  1. Отвинчиваем верхнее очко,
    зажав его в тисках и поворачивая шток амортизатора плоским
    гаечным ключом за контргайку. Контргайка находится внутри
    пружины, для доступа к ней следует немного сжать пружину
    вместе с кожухом-грязеотбойником в направлении к нижнему
    очку, и в образовавшуюся щель засунуть гаечный ключ.
  2. Сняв верхнее очко, снимаем
    пружину и грязеотбойный кожух. Я применяю две конструкции
    кожухов — с внутренней пружиной и с наружной пружиной. В
    первом случае кожух представляет из себя два коаксиальных
    стальных стакана (см.фото), во втором — пластмассовую трубу
    с фланцем и стальную упорную чашку.
  3. Отворачиваем контргайку
    штока и снимаем со штока резиновый отбойник полного хода. Ни
    в коем случае не зажимайте при этом шток в тисках — Вы
    повредите его полированную и хромированную поверхность, что
    приведет к быстрому износу сальника штока и потере жидкости.
    В крайнем случае, если контргайка не поддается, шток можно
    зажать за самую верхнюю его часть (сдвинув резиновый
    отбойник вниз) через медные прокладки.
  4. Зажав вертикально
    амортизатор за нижнее очко в тисках, отворачиваем гаечным
    ключом пробку-уплотнитель штока и вынимаем шток вместе с
    поршнем и уплотнителем.
  5. Выливаем старую жидкость в
    заранее приготовленную емкость
  6. Готовим новую жидкость (можно
    из старой, добавляя в нее масло и/или керосин, если она в
    хорошем состоянии — без признаков расслоения и мелкой
    металлической взвеси).
  7. Зажав вертикально
    амортизатор за нижнее очко в тисках, наливаем в него 100 мл.
    жидкости.
  8. Вставляем в амортизатор
    шток с поршнем — продвигая поршень до упора вниз.
  9. Продолжаем наливать
    жидкость до уровня около 1 см. от верхней кромки
    амортизатора.
  10. Удерживая поршень в крайнем
    нижнем положении, заворачиваем пробку-уплотнитель штока —
    она должна выдавливать излишки амортизаторной жидкости
    наружу. Затягиваем пробку так, чтобы жидкость с гарантией не
    просачивалась через уплотнитель штока.
  11. Вытягиваем шток до отказа
    вверх, надеваем на него резиновый отбойник и наворачиваем
    контргайку.
  12. Убеждаемся, что шток
    спокойно ходит на полном ходу амортизатора до упора в
    отбойник (отвернув контргайку на 8-9 мм от крайнего нижнего
    положения, убеждаемся, что у нас есть запас хода на сжатие
    отбойника). Заворачиваем контргайку.
  13. Надеваем пружину и
    грязеотбойники. При необходимости увеличить натяг пружины
    следует проложить кольцо нужной высоты между пружиной и
    нижней опорной чашкой амортизатора.
  14. Наворачиваем верхнее очко
    до упора. Затем затягиваем контргайку, отворачивая ее вверх
    по штоку гаечным ключом.

Готово! Ставим амортизатор на
место и проверяем, как он работает на ходу.

Фактически, из четырех
параметров амортизатора:

  1. Сила «отбоя» назад
  2. Сила демпфирования сжатия
  3. Момент начала демпфирования
  4. Момент страгивания штока
    амортизатора

соотношение
двух первых параметров задано мной конструктивно (это отношение
площади сечения околопоршевого зазора к площади перепускных
отверстий под дисковым клапаном прямого хода) и оптимально для
большого диапазона нагрузок, поэтому следует менять крутизну
кривых отбоя и демпфирования только одновременно — изменением
вязкости жидкости в амортизаторе. Момент начала демпфирования
может быть изменен заменой или изменением натяга пружин
дискового клапана, а момент страгивания в некоторых пределах
регулируется изменением затяжки пробки уплотнителя штока. Очень
существенно, чтобы амортизатор был залит жидкостью по
вышеприведенной схеме «под завязку» — поскольку он является не
атмосферным, а парогазовым, и демпфирующее влияние паров
керосина в последней четверти хода амортизатора является важным
элементом обеспечения логарифмической характеристики
демпфирования.

Настройка
карбюратора:

Карбюратор доступен
для регулировок через лючок под сиденьем, он стоит рядом с
маслобаком. К сожалению, серийная электропроводка положена в
этом месте не слишком удачно и затрудняет доступ к карбюратору —
поэтому я переложил жгут от коммутатора зажигания на правую
сторону скутера, за маслобаком вдоль рамы. Теперь карбюратор
открыт:

                                               

                                                        
Карбюратор Teikei Y14 (вариант с автоматом пуска) и маслобак.

Патрубок С
соединяет карбюратор с лепестковым клапаном и цилиндром
двигателя. Обратите внимание на его состояние — нередко он со
временем трескается, пропуская воздух и нарушая работу
карбюратора. Обнаруженные трещины можно залить китайским
суперклеем (SuperGlue), предварительно обезжирив место склейки
бензином или ацетоном. Также следует убедиться в наличии и
исправности хомута, затягивающего патрубок на горловине
карбюратора.

Патрубок D
соединяет карбюратор с воздушным фильтром. Обычно для стягивания
и уплотнения горловины патрубка на ней стоит небольшая пружинка,
но можно обойтись и без нее — соединение и так достаточно
эластично и плотно.

        

                                            
Вариант карбюратора Teikei Y14 с ручным приводом пусковой
системы.

Винт A (16)
регулирует обороты холостого хода, винт B (21)
— качество смеси на холостом ходу. Тоненькая трубочка над винтом
A — это маслопровод, по нему масляный насос подает в карбюратор
масло (нелишним будет отсоединить этот патрубок и, запустив
двигатель на 30-40 секунд, убедиться, что масло действительно
подается — оно будет подаваться насосом очень медленно, за 30-40
секунд его вытечет всего около десятка капель). Теперь оденем
маслопровод назад и приступим к собственно регулировкам:

  1. Подготовьте ту смесь и то
    масло, на которых Вы обычно ездите. Если Вы любите «отжигать
    на всю катушку» — добавьте в бензин такого же масла, как в
    маслобаке, в пропорции 1:80-1:100, и тщательно размешайте.
  2. Заведите мотор и дайте ему
    как следует прогреться (3-4 минуты на холостом ходу).
  3. Выставите винтом A
    минимальные устойчивые (то есть без перебоев) обороты
    двигателя.
  4. Медленно вращая винт
    B, добейтесь им максимального увеличения
    оборотов холостого хода.
  5. Повторите пп.3,4 еще пару
    раз.
  6. Немного (на 1/4 оборота)
    поверните винт B в сторону обогащения смеси
    (завинтите).
  7. Отрегулируйте винтом
    A
    минимальные устойчивые (то есть без перебоев)
    обороты двигателя. Если холодный двигатель не будет
    устойчиво заводиться на таких оборотах — немного добавьте их.

Предварительная регулировка
закончена. Теперь Вам предстоит наездить с такой регулировкой
около 50 км по шоссе, после чего вывернуть свечу и осмотреть ее
центральный электрод на предмет цвета нагара — если нагар
светло-желтый или белый, карбюратор беднит на высоких оборотах,
если темно-коричневый или черный — значит, богатит. Правильный
цвет нагара — светло-коричневый (кофе с молоком), если у Вас его
не получилось — придется продолжить регулировку более глубоко:

  1. Вывинтите винт сверху
    карбюратора и вытащите дроссельную заслонку (13) вместе с
    иглой качества смеси (14).
  2. Отсоедините тросик газа от
    дроссельной заслонки.
  3. Запомните, на каком по
    счету пояске иглы стоит запорное кольцо. Вытащите запорное
    кольцо.
  4. Если карбюратор богатит —
    передвинте запорное кольцо на одну проточку выше (к тупому
    концу иглы), если беднит — на одну проточку ниже.
  5. Соберите карбюратор обратно.
  6. Почистите свечку.

Теперь Вам опять предстоит
проехать полсотни километров, чтобы поглядеть на цвет нагара и,
при необходимости, повторить процедуру.

На самом деле более быстрый и
правильный способ отрегулировать оптимальное качество смеси —
это проводить ходовые испытания на разгон и максимальную
скорость, однако только мастера с большим опытом умеют
чувствовать изменения в работе двигателя в таких режимах, всем
остальным могли бы помочь приборные замеры — но увы,
самописцы-акселерометры недоступны широким массам, и даже
максимальную скорость на скутере померить сложно — штатные
спидометры шкалят, приходится просить друзей-автомобилистов
прокатиться рядом либо брать на время какой-либо тюнинговый или
автомобильный спидометр с подходящим размером гибкого вала.

Yamaha Jog | Руководство для мотороллеров

Последнее обновление:

Yamaha Jog (CE50, CG50, CY50)

Резюме

Jog — отличный выбор для тех, кто ищет дешевый, энергичный и надежный двухтактный транспорт.

Плюсы

Мощный и надежный двигатель Minarelli

Огромное количество запасных частей для OEM и вторичного рынка

Минусы

Очень мало места для хранения

Дешевые тормоза

Странные варианты цвета

Зарубежные версии вызовут у вас зависть

The Jog — один из самых популярных самокатов Yamaha во всем мире, который долго эксплуатировался в Северной Америке с 1986 по 2001 год.Yamaha начала производить первое поколение Jog в 1983 году, но эта модель не доставлялась в Северную Америку до 1986 года.

Когда Jog действительно прибыл в США и Канаду, Yamaha считала его членом своей семьи «Riva», поэтому в 80-х и 90-х они часто называли его Riva Jog. Приставка Riva существовала примерно до 1999 года, после чего эта модель стала называться просто Jog, как ее всегда называли в других странах мира.

В первые годы Jog был более дорогим предложением компании Yamaha с объемом двигателя 50 куб. См, а Razz (или Riva Razz) — самым дешевым.У Jog была бесступенчатая трансмиссия и второе зеркало (!), Которые отличали его от односкоростного Razz. В более поздние годы своего существования Jog уступил место более спортивному скутеру Zuma компании Yamaha с 50-кубовым двигателем.

Поколения

В то время как Yamaha продала по всему миру бесчисленное количество версий и поколений Jog, канадцам и американцам было продано три разных поколения. Первым Jog (слева красным) был CE50, проданный в 1986-1987 годах. Эта модель была старше, когда была представлена ​​здесь, поэтому вскоре была заменена в 1988 году на CG50 (ниже в белом цвете).В поколении Jog CG50 использовалась совершенно новая конструкция рамы и кузова, но вертикальный двигатель Minarelli был унаследован от уходящего CE50. Несмотря на то, что CG50 Jog представляет собой полностью новую раму и корпус, он очень похож на более ранний CE50, поэтому их легко спутать. Не помогло то, что у них были общие компоненты, такие как диски и одинаковый стиль логотипа Jog.

Несколько способов определить разницу:

  • CE50 имеет три боковых вентиляционных отверстия по сравнению с двумя отверстиями в CG50
  • В CE50 используются тонкие перевернутые вилки, в то время как в CG50 используются обычные черные телескопические вилки, такие как новейшая CY50 Jog.
  • CE50 имеет более выраженный изгиб, где переднее крыло встречается с корпусом скутера.
  • У CE50 есть 4 крошечных вентиляционных отверстия над передним крылом, а у CG50 — три большие.

После четырех лет эксплуатации CG50, Yamaha решила представить более новую модель CY50 1992 года (внизу фиолетового цвета). Новый CY50 1992 года был практически полностью новой моделью, поскольку он открывал новый двигатель, раму и стиль кузова. Были перенесены только некоторые мелкие детали, такие как диски и детали подвески.Часто Yamaha добавляла слова «Next Zone» после названия Jog на CY50. CY50 был снят с производства после 2001 года, и с тех пор североамериканцам больше не предлагали пробежку, несмотря на ее неизменную мировую популярность. Ознакомьтесь с аккуратными отсканированными брошюрами 80-х годов Jog здесь.

Двигатели

В моделях CE50 и CG50 Jog, продаваемых с 1986 по 1991 год, использовался вертикальный вариант чрезвычайно популярного двигателя Yamaha Minarelli объемом 50 куб. См. Этот бодрый двигатель представлял собой 2-тактный двигатель с воздушным охлаждением, скорость которого в пробеге CE50 была ограничена 37 миль в час.Yamaha ослабила ограничения, выпустив CG50, так что штатная максимальная скорость второго поколения составляла 40 миль в час. Когда в 1992 году был представлен CY50 Jog, он перешел на использование горизонтальной версии двигателя Minarelli. Этот двигатель был ограничен до 43 миль в час и способен развивать скорость до 45-48 миль в час, если ограничения были сняты. Основным ограничением всех самокатов Jog является ограничение передачи (шайба) в вариаторе, хотя выхлопные трубы также довольно ограничены.

2-тактный двигатель Minarelli объемом 50 куб. См был разработан в партнерстве между Yamaha и Minarelli для скутера Jog.С тех пор он стал одним из самых популярных двигателей с объемом двигателя 50 куб. См. И нашел свое применение в бесчисленных скутерах Yamaha, Aprilia и различных китайских производителей. Первоначально Yamaha наняла Minarelli для разработки этого двигателя, а через несколько лет Yamaha купила Minarelli. Поскольку двигатель Minarelli используется в огромной части 2-тактных скутеров объемом 50 куб. См, продаваемых по всему миру, для этого скутера существует огромное количество запчастей, таких как ScooterSwapShop. Бег трусцой можно модифицировать, чтобы развивать невероятную скорость, превышающую 70 миль в час.Этот двигатель не только пользуется огромной популярностью, но и является отличной силовой установкой. Это мощный и довольно экономичный для 2-тактного двигателя (~ 65 миль на галлон).

Yamaha также использовала двигатель Minarelli в своем популярном скутере Zuma / BWS. Первое поколение Zuma (CW50) использовало тот же вертикальный двигатель, что и CE50 / CG50 Jog, а второе поколение ZW50 Zuma (’02– ’11) использовало тот же горизонтальный двигатель Minarelli, что и CY50.

Дизайн

Ранние самокаты Jog имели некоторые общие черты с Razz (т.е.фара, поворотники, задний фонарь и зеркала) но механически они были совсем другие. У Jog была правильная трансмиссия CVT и более высокая максимальная скорость, чем у Razz на 30-35 миль в час. Ранние Jog также разделяли несколько небольших с самокатом Yamaha Riva 50, например, ручное управление.

Во всем мире Yamaha выпустила несколько отличных версий Jog, но здесь, в Северной Америке, они всегда продавали версии «взятого напрокат» (базовая модель). Это означает, что вместо переднего дискового тормоза используются барабанные тормоза и очень мало места для хранения.У CE50 Jog, продаваемых в Северной Америке, никогда не было перчаточного ящика или места для хранения вещей под сиденьем. Компания Yamaha возродила свою малопригодную идею «слота для шестерен» (также встречается на: CA50, CV80) в поколении CG50, но в Северной Америке все еще не было закрытого и запираемого хранилища.

В последнем поколении (CY50) Yamaha добавила удобное место для хранения вещей под сиденьем, что стало возможным благодаря новому горизонтальному двигателю. Паз переднего редуктора также использовался на CY50, поэтому CY50 — это лучше всего оснащенный североамериканский Jog.

Обсуждение

В свое время прямым конкурентом Jog были 50-кубовые модели Honda Elite SR / LX в США и Dio в Канаде (и во всем остальном мире). Эти участники довольно близко подходят к Jog во всех областях, за исключением того, что у Honda есть перчаточный ящик. Со всеми этими скутерами вы имеете дело с похожим стилем, сомнительной цветовой гаммой, небольшим объемом памяти, но мощными и очень надежными двигателями. Другими моделями, доступными в эпоху Jog, были Zuma от Yamaha, вдохновленные спортивным / внедорожным дизайном, Suzuki AE50 Hyper (только для Канады) и некоторые модели более низкого уровня (Razz, Elite E / ES) от Yamaha и Honda.

Помимо нехватки места для хранения, Jog — отличный практичный выбор. Вы можете найти образцы с небольшим пробегом по очень низким ценам (500–1200 долларов), и они обычно служат вечно. Jog — отличный выбор для тех, кто ищет дешевый, бодрый и надежный двухтактный транспорт.

Плюсы:

  • Мощный и надежный двигатель Minarelli
  • Обширная доступность запчастей для производителей оригинального и вторичного оборудования

Минусы:

  • Очень мало памяти
  • Дешевые тормоза
  • Странные варианты цвета
  • Заграничные версии заставят позавидовать

Ссылки:

Форумы MotorscooterGuide — Посетите форум на этом сайте, чтобы поговорить об этом scoot.
Jog Brochure Scans — Аккуратные сканы брошюр и рекламных объявлений 80-х и 90-х годов. Руководство по обслуживанию
CG50 — очень полезно для всех, кто работает на собственном самокате. Руководство по обслуживанию
CY50 — очень полезно для всех, кто работает на собственном самокате.
Информация о техническом обслуживании — Таблицы технического обслуживания из магазина Jacks Scooter
ScooterSwapShop — Послепродажные товары
TheScooterReview — Nice CG50 Jog Review / Pics

Основные характеристики (CE50):

  • Двигатель: 2-тактный, с пластинчатым клапаном, 49 куб. См, вертикальный, одинарный
  • Диаметр цилиндра и ход поршня: 40.0 мм x 39,2 мм
  • Степень сжатия: 7,2: 1
  • Мощность: 4,5 л.с. при 7000 об / мин, крутящий момент 4,3 фунт-фут при 5500 об / мин
  • Смазка: впрыск масла «Autolube»
  • Карбюратор: Y12P
  • Зажигание: CDI
  • Запуск: электрический и удар ногой
  • Топливный бак: 2,9 л / 0,75 галлона
  • Объем масла: 0,8 литра / 0,2 галлона
  • Длина: 61,4 дюйма / 1560 мм
  • Ширина: 615 мм / 24,2 дюйма
  • Высота: 37,5 дюйма / 953 мм
  • Высота сиденья: 27.2 ”/ 690 мм
  • Колесная база: 42,7 дюйма / 1085 мм
  • Дорожный просвет: 4,0 дюйма / 100 мм
  • Сухой вес: 123 фунта / 55,5 кг
  • Подвеска: телескопическая вилка (спереди), маятник (сзади)
  • Тормоза: барабанные / барабанные
  • Шины: 2.75-10 4PR (передние и задние)

Основные характеристики (CG50):

  • Двигатель: 2-тактный, с пластинчатым клапаном, 49 куб. См, вертикальный, одинарный
  • Диаметр и ход поршня: 40,0 мм x 39,2 мм
  • Смазка: впрыск масла «Autolube»
  • Зажигание: CDI
  • Пуск: электрический и ударный
  • Топливный бак: 2.9 л / 0,77 галлона США
  • Объем масла: 0,8 л (0,84 кварты США)
  • Длина: 61,4 дюйма / 1560 мм
  • Ширина: 620 мм / 24,4 дюйма
  • Высота: 38,3 дюйма / 972 мм
  • Высота по седлу: 27,1 дюйма / 690 мм
  • Колесная база: 42,7 дюйма / 1085 мм
  • Масса во влажном состоянии: 129 фунтов / 58,5 кг
  • Передняя подвеска: телескопическая вилка, ход 44 мм / 1,73 ″
  • Задняя подвеска: Маятник, одиночный амортизатор, ход 49 мм / 1,93 ″
  • Тормоза: барабанные / барабанные
  • Шины: 2.75-10 4PR (передний и задний)

Основные характеристики (CY50):

  • Двигатель: 2-тактный, с пластинчатым клапаном, 49 куб. См, горизонтальный одинарный
  • Диаметр и ход поршня: 40,0 мм x 39,2 мм
  • Степень сжатия: 6,9: 1
  • Подача топлива: 14 мм Teikei
  • Смазка: впрыск масла «Autolube»
  • Зажигание: CDI
  • Пуск: электрический и ударный
  • Топливный бак: 3,5 л / 0,92 галлона США
  • Объем масла: 0,8 л / 0,84 кв. США
  • Длина: 64.8 ″ / 1645 мм
  • Ширина: 630 мм / 24,8 ″
  • Высота: 38,6 дюйма / 980 мм
  • Высота сиденья: 28,0 ″ / 710 мм
  • Колесная база: 43,9 дюйма / 1115 мм
  • Масса во влажном состоянии: 143 фунта / 65 кг
  • Передняя подвеска: телескопическая вилка, ход 42 мм / 1,65 ″
  • Задняя подвеска: Маятник, одиночный амортизатор, ход 42 мм / 1,65 ″
  • Тормоза: барабанные / барабанные
  • Шины: 80 / 90-10 (передние и задние)
  • Цена

  • : 1799 долларов (2001)

Цвета:

  • 1986: грозовой красный, спокойный желтый
  • 1987: грозовой красный, космический синий
  • 1988-1991: шелковисто-белый, синевато-черный, зрелый красный
  • 1992: очень темно-синий коктейль, ярко-красный коктейль, чистое серебро
  • 1993: очень темно-синий коктейль, ярко-красный коктейль, чистое серебро
  • 1994: Ярко-красный коктейль, чистый серебристый, черный, темно-фиолетовый сплошной
  • 1995: Ярко-красный коктейль, сплошное чистое серебро, черный, темно-фиолетовый сплошной
  • 1996: черный, темно-фиолетовый однотонный, шелковисто-белый
  • 1997: черный, темно-фиолетовый однотонный, шелковисто-белый
  • 1998: черный, темно-фиолетовый однотонный, шелковисто-белый
  • 1999: черный, темно-фиолетовый однотонный, шелковисто-белый
  • 2000: черный, шелковисто-белый
  • 2001: черный / фиолетовый, шелковисто-белый / фиолетовый

Самокаты для подростков | Moto1Pro

Honda Vision 50cc

Honda tuvo que hacer lo propio y sacar su pequeño скутер.La Honda Vision устанавливается в комплекте с цилиндрами 50cc и 75cc . La 50cc , ahora se puede decir, no era muy agraciada. Sobre todo en los colores elegidos y en su disño. La negra con asiento morado era en muchos casos motivo de risa. Su motor no iba tan fino como el de la Jog, pero también fue una moto revolucionaria.

Frenos de tambor, Motor de dos tiempos Refrigerado por aire forzado eran parte de su seña de identifydad.

Mientras, la hermana mayor install mejor ¨parida¨ pero si es cierto que Создание dirigida a gente más mayor como nuestros hermanos mayores o incluso padres.Эра различная для подростков с Vision 75cc.

Piaggio Typhoon.

En 1993 fue una revolución. Su faro bajo y ruedas gordas¨ con un disño de moto de playa robó el corazón a buena parte de nuestros compañeros de clase. Acostumbrados и скутеры, уменьшенные в Piaggio Typhoon tenía un tamaño muy Superior, в том, что они хотят увидеть. Su freno de disco delantero fue una novedad siendo la primera en montarlo.

El modelo te incitaba and coger algún camino y hacer tus primeros pinitos ¨off-road¨ . El éxito fue uniscutible , la mejor prueba es que a día de hoy el modelo sigue fabricándose y con un disño muy similar al aquel año 1993.

Застежка-молния Piaggio

Para muchos su Favorita por el equilibrio que encerraba. Никогда не заглядывать в Jog или Vision или больше в Typhoon .Un scooter equilibrado con 3CV y consumos mínimos que rondaban los tres litros y medio a los cien.

De fácil ¨preparación¨ las Zip ¨trucadas proliferaban en nuestras ciudades. Su Potencia Se duplicaba y se convertía en una pesadilla para motos de 75cc.

Piaggio Шкипер 150cc

Эль-Хемано мэр дель Зи p, эль Skipper 150cc era el arma Definitiva . Con su motor dos tiempos Refrigerado por aire forzado este scooter dejaría atrás a muchos actuales.Eso si, de frenos y chasis iba un pelín justa¨, por no decir que era realmente peligrosa.

Ya nos hacíamos mayores y muchos decidimos tirar por el camino de la moto, pero otros seguían en modo ¨scooter on¨. Hubo quien pasó su motor zip para poder conducir sin carnet. Qué tiempos aquellos…

Продажа автозапчастей и аксессуаров

Автозапчасти и аксессуары

Запустите двигатель

Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом.Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков. Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая скидки на автозапчасти и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для ремонта. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое.Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы. eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, и многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

Улучшите интерьер вашего автомобиля

На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на интерьер вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите время на то, чтобы сделать его комфортным и привлекательным.Обновите коврики, выбрав из нашего ассортимента передних и задних сидений радужные цвета и узоры. Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. С правильными автомобильными аксессуарами для любого типа транспортного средства вам гарантирована комфортная поездка.

Взгляд на экстерьер

Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов.Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

Магазин всех дополнительных услуг

Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. А если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.

Yamaha Jog Artistic Spec. MOMSFRI

Положения и условия аукциона 1. Для получения дополнительной информации о покупке за регистрацию. Dette gøres онлайн через hjemmesiden. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ndre я анализирую данные после молотков, берегов и администрации по-прежнему на DDK 750 (+ мамы для bydere bosiddende в Дании).

2. Auktionen er en ren onlineauktion. Der afgives maksimumbud på auktionen.Systemet byder op til det beløb du fastsætter automatisk. Hertil lægges naturligvis salær, gebyr og moms.

3. Campen Auktioner A / S запрещает подписку на контрольную регистрацию — под номером телефона, адресом, cvr-nummer mv. Hvis vi vurderer, в der er useriøse brugere registeret i vores system, forbeholder vi os retten til at udelukke exc.

4. Все вещества, содержащиеся в одних и тех же формах, для рекламы. Рекламодатель tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret.Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, sizeser, ольха и бесконечность. Campen Auktioner A / S прогнозирует выполнение функций и контроль за покупателями.

5. Der tillægges et auktionssalr på 15% på budsum (собака мин. 100, — kr. Pr. Enhed) + 25% moms ved salg til kunder, sombor в Дании. Херудовер берегнес 2,7% декларационгебыр. Эксемпель: ved bud за 1000 крон. + 15% salær = 1150 крон. + 2,7% декларацийгебыр = 27 крон, i alt 1177 + 25% мам = 1471,25 крон.Visseffekter er undtaget for moms på budsum, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr.

6. Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campvogne, antikviteter. Det vil dog altid fremgå af kataloget, hvilke varerder der der der der der der der der erd varerder der der der der fermer der. momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. Uanset om man sælger efter brugtmomsordningen eller efter de almindelige momsregler får man det fulde hammerslag minus sælgersalær udbetalt, og slger er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om varen til brug for at afgøvilges.7. Vedrørende udenlandske købere: Der opkræves ikke moms af købere bosiddende i EU (Evt. I EFTA-landende — Norge og andre lande, som ikke er med i EU, men hvor lignende regler gælder), hvis køber oplysern gyum. Er køber bosiddende uden for EU opkræves der ikke moms, men varen udleveres ikke for Campen Auktioner har modtaget udførselserklæring fra speditør. Enkelte varer kan vre momsfrie, og dette vil således være oplyst ud for varen eller blive oplyst på auktionskontoret.

8. Varerne betales inden для 24 таймера через bankoverførsel.Vi forbeholder os retten til at beholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ingen varer forlader stedet uden de er betalt. Квиттеринг предлагает альтид вед удганген. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel через IBAN / SWIFT umiddelbart efter auktionen.

9. Varerne skal senest være afhentet i det oplyste udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A / S kan vælge и sælge ikke-afhentede varer под аукционом hånden eller ved frivillig.Salget sker я прошу tilfælde для købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden and have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver overgår sagen til inkasso uden varsel.

10. Сделайте заявку на участие в аукционе и сделайте заявку на регистрацию на сайте Campen Auktioner A / S, чтобы получить формуляр и зарегистрироваться на аукционе, а также на аукционе. Formularerne kan hentes på auktionsdagen eller downloades from hjemmesiden www.campenauktioner.dk.

11.Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionslederen, om der skal finde et nyt opråb sted.

12. Efter auktionen slutter står varen for købers regning og risiko. Køber skal selv sørge для поиска, сопровождения / продажи после объявления Campen Auktioner A / S. Персональный сайт Campen Auktioner A / S, который занимается поиском и предоставлением услуг для клиентов. Beskadigelse i forbindelse hermed er Alene købers risiko. Ведомый скейдер на скале в реальном времени.Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning.

13. Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af разнообразное программное обеспечение / патентообладатель m.m. af de respektive rettighedshavere.

14. Вы можете получать сообщения, но не делать ставки на аукционах, если не хотите регистрироваться на этом сайте.Ønsker De at lave en overførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed.

15. Frdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar.

16. Der tages forbehold для fejl og mangler samt tillæg til auktionsvilkår.

17. Paller og pallerammer medfølger ikke.

18. Alt tyveri meldes til politiet.

19. Der ydes ikke fortrydelsesret til erhvervspersoner / virksomheder uanset auktionens type. Der er 14 dages fortrydelsesret for privatepersoner ved køb på vores onlineauktioner, jf. loven om fjernkøb. Der ydes ikke fortrydelsesret på fysiske auktioner, jf.auktionsloven.

——————————————— —— ————————————-

Условия использования Условия использования продавца

2017 Yamaha Jog Технические характеристики и фотографии

-10421 90 /

Колеса:

спицами

мм (25,64 дюйма) )

904

904

Общая информация о мопедах
Модель: Yamaha Jog
Год: 2017 904 904 904 904 904

Рейтинг: 3.3 Просмотрите подробный рейтинг соотношения цены и качества, дизайна и внешнего вида, надежности и т. Д. Сравните с любым другим велосипедом.
Двигатель и трансмиссия
Рабочий объем: 49,0 куб.

4,5 л.с. (3,3 кВт)) при 7000 об / мин
Крутящий момент: 4.2 Нм (0,4 кгс-м или 3,1 футо-фунта) при 6500 об / мин
Компрессия: 12,0: 1
Диаметр цилиндра x ход: 39,0 x 43,5 мм (1,5 x 1,7 дюйма )
Клапаны на цилиндр: 3
Топливная система: Впрыск
Управление подачей топлива: Одинарные верхние распредвалы TCI
Система смазки: Масляный поддон
Система охлаждения: Воздух
Коробка передач

Коробка передач привод: Ремень
Сцепление: Сухое, центробежное, колодочное
Расход топлива: 1.77 л / 100 км (56,5 км / л или 132,89 миль на галлон)
Парниковые газы: 41,1 CO 2 г / км. (CO2 — выброс углекислого газа)
Шасси, подвеска, тормоза и колеса
Грабли (угол вилки): 24,0 °
След: 70 мм (2,8 дюйма)
Передняя подвеска: Телескопическая вилка
Ход передних колес: 70 мм (2.8 дюймов)
Задняя подвеска: Unit Swing
Ход заднего колеса: 60 мм (2,4 дюйма)
Передняя шина:
Задняя шина: 90 / 90-10
Передние тормоза: Раздвижной тормоз (барабанный тормоз)
Диаметр: 110 мм (4.3 дюйма)
Задние тормоза: Раздвижной тормоз (барабанный тормоз)
Диаметр: 110 мм (4,3 дюйма)
Колеса:
Физические размеры и грузоподъемность
Вес, вкл. нефть, газ и т. д .: 84,0 кг (185,2 фунта)
Высота сиденья: 725 мм (28.5 дюймов) Если регулируется, самое низкое значение.
Общая высота: 1035 мм (40,7 дюйма)
Общая длина: 1685 мм (66,3 дюйма)
Общая ширина: 650
Колесная база: 1160 мм (45,7 дюйма)
Запас топлива: 5,50 литра (1,45 галлона)
Другие спецификации
Белый, синий, черный, темно-серый
Стартер: Электрический и ударный
Грузоподъемность: Отделение для хранения, задний багажник
Комментарии: Продано в Япония.
Обновить спецификации Сообщить об отсутствующих характеристиках или необходимых обновлениях.
Дополнительная информация
Стоимость страховки Сравните расценки на страхование в США от ведущих поставщиков услуг в стране.
Варианты финансирования Сравните предложения по ссуде на мотоцикл в США от ведущих национальных поставщиков.
Поиск запчастей Chaparral поставляет запчасти OEM для США.Revzilla предлагает скидки до 50% на аксессуары для мотоциклов. Доставка в большинство стран. CMSNL предоставляет
онлайн-схемы и запчасти OEM
и отправляется в
Австралия, Австрия, Багамы, Бельгия, Канада, Китай, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Черногория,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария,
Тайвань, Украина, Великобритания, США и др.Также ознакомьтесь с нашим обзором интернет-магазинов мотоциклов на Bikez.info.
Задавайте вопросы Присоединяйтесь к 17 дискуссионной группе Yamaha Jog или общей дискуссионной группе Yamaha.
Сопутствующие велосипеды Перечислите связанные велосипеды для сравнения характеристик.

new york мотоциклы / скутеры — craigslist

  • Олбани, Нью-Йорк (альб)

  • altoona-johnstown (aoo)

  • Аннаполис, Мэриленд (anp)

  • Балтимор, MD (bal)

  • Бингемтон, Нью-Йорк (bgm)

  • бостон (бос)

  • Buffalo, NY (buf)

  • мыс трески / острова (кепка)

  • котскиллс (кот)

  • центральный NJ (CNJ)

  • Шарлоттсвилль, Вирджиния (Ува)

  • chautauqua, NY (chq)

  • долина камберленд (cbg)

  • Делавэр (dlw)

  • восточная КТ (нло)

  • восточная ручная ручка (ewv)

  • восточный берег (esh)

  • elmira-corning (вяз)

  • finger lakes, NY (fgl)

  • Фредерик, Мэриленд (fdk)

  • Фредериксбург, VA (EZF)

  • Glens Falls, NY (gfl)

  • Харрисбург, Пенсильвания (часы)

  • Харрисонбург, Вирджиния (shd)

  • Хартфорд, CT (HTF)

  • долина Хадсон, Нью-Йорк (hud)

  • Итака, Нью-Йорк (iith)

  • джерси шор (jys)

  • Lancaster, PA (lns)

  • Лихай Вэлли (альт)

  • Лонг-Айленд, Нью-Йорк (isp)

  • нью-гэмпшир (нм)

  • Нью-Хейвен, CT (hvn)

  • Норфолк / Хэмптон Роуд (NFK)

  • северная майка (njy)

  • северо-запад CT (NCT)

  • oneonta, NY (onh)

  • Филадельфия (фи)

  • Платтсбург-Адирондакс (PLB)

  • poconos (poc)

  • Потсдам-Кантон-Массена (ptd)

  • чтение, PA (rea)

  • Род-Айленд (прв)

  • Ричмонд, Вирджиния (Ричмонд)

  • Рочестер, Нью-Йорк (RCS)

  • Скрэнтон / Уилкс-Барре (AVP)

  • южное побережье, MA (sma)

  • южный джерси (snj)

  • Южный Мэриленд (smd)

  • государственный колледж, PA (psu)

  • Сиракузы, Нью-Йорк (syr)

  • двухъярусный NY / PA (tts)

  • utica-rome-oneida (uti)

  • Вермонт (brl)

  • Вашингтон, округ Колумбия (WDC)

  • Уотертаун, Нью-Йорк (WTN)

  • Вестерн Мэриленд (WMD)

  • западный Массачусетс (wma)

  • Уильямспорт, Пенсильвания (WPT)

  • винчестер, VA (okv)

  • Вустер / центральный MA (Worcester)

  • Йорк, Пенсильвания (yrk)

  • + показать еще 62…

миль от почтового индекса

цена

марка и модель

уличный закон

криптовалюта в порядке

возможна доставка

▸▾ язык публикации

посмотреть на карте

  • 350 долл. США

  • 5 500 долл. США

  • 11 999 долл. США

  • 2 999 долл. США

  • 6 895 долл. США

  • 3 200 долл. США

  • 2300 долл. США

  • 950 долларов США

  • 5 000 долл. США

  • 35 500 долл. США

  • 5 000 долл. США

  • 10 200 долл. США

  • 3 900 долл. США

  • 9 000 долл. США

  • 1,400 долл. США

  • 6900 долларов США

  • 0 долл. США

  • 14 долларов США

  • 3150 долл. США

  • 1 800 долл. США

  • 4 500 долл. США

  • 8 800 долл. США

  • 7 000 долл. США

  • 4 000 долл. США

  • 3500 долларов США

  • 1300 долларов США

  • 9 200 долл. США

  • 7 400 долл. США

  • 11 500 долл. США

  • 6 750 долл. США

  • 1 900 долл. США

  • 2,500 долл. США

  • 10 990 долл. США

  • 7 995 долл. США

  • 4 000 долл. США

  • 8 950 долл. США

  • 7 500 долл. США

  • 7950 долл. США

  • 5 950 долл. США

  • » data-repost-of=»6939307273″>

    15 500 долл. США

  • 7 600 долл. США

  • 5 900 долл. США

  • 5 850 долл. США

  • 10 000 долл. США

  • 5 995 долл. США

  • 4 000 долл. США

  • 9 350 долл. США

  • 8 500 долл. США

  • 6200 долл. США

  • 11 995 долл. США

  • 3 000 долл. США

  • 11 000 долл. США

  • 1 доллар

  • 5 500 долл. США

  • 3 000 долл. США

  • 7 000 долл. США

  • 8 500 долл. США

  • 13 500 долл. США

  • 13 500 долл. США

  • 3 999 долл. США

  • 11 899 долл. США

  • 5 500 долл. США

  • 575 долларов США

  • 8 000 долл. США

  • 7 000 долл. США

  • 700 долл. США

  • 200 долларов США

  • 550 долл. США

  • 9800 долларов США

  • 6000 долл. США

  • 12 999 долл. США

  • 6950 долларов США

  • 32 999 долл. США

  • 7 999 долл. США

  • 10 000 долл. США

  • 4800 долл. США

  • 700 долл. США

  • 14 995 долл. США

  • 5 500 долл. США

  • 1600 долл. США

  • 6 400 долл. США

  • 0 долл. США

  • 6900 долларов США

  • 4 999 долл. США

  • 15 000 долл. США

  • 13 000 долл. США

  • 3 595 долларов США

  • 6000 долл. США

  • 5 000 долл. США

  • 4 400 долл. США

  • 4375 долл. США

  • 3 000 долл. США

  • 11 500 долл. США

  • 3 000 долл. США

  • 14 995 долл. США

  • 6 699 долл. США

  • 6 999 долл. США

  • 1111 долл. США

  • 3 600 долл. США

  • 15 800 долл. США

  • 4200 долл. США

  • 6950 долларов США

  • 4250 долл. США

  • 15 295 долл. США

  • 30 295 долл. США

  • 17 995 долл. США

  • 5 588 долл. США

  • 7225 долл. США

  • 1 800 долл. США

  • 5 500 долл. США

  • 7 777 долл. США

  • 6200 долл. США

  • 2300 долл. США

  • 6 500 долл. США

  • 6000 долл. США

избранный

больше не добавлено в избранное

скрытый

больше не скрывается

.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.