Схема генератора скутера 4т: Ремонт генератора скутера 4т своими руками

Содержание

Электрическая схема китайского 4т скутера 139qmb

Схема электрических соединений 4т китайского скутера.

Схема проводки китайского скутера, elektrosxema

Схема подключения зажигания 4т скутера 139qmb.

Схема подключения генератора, коммутатора и катушки зажигания скутера в картинках

В скутерах с сигнализацией, случаются проблемы с зажиганием, когда выходит со строя реле, отвечающее за выключение зажигания. У меня был такой случай. Перестал заводиться скутер. Методом перебора, заменил всё от генератора до свечи и коммутатор и катушку зажигания, но искра так и не появилась. Оказалось выгорели контакты того самого реле в сигналке. Что бы исключить этот вариант, необходимо снять один разъем(тот который на два провода)  из коммутатора. На одном проводе относительно массы должна звониться высоковольтная обмотка генератора 350-600 Ом. На втором же должна звониться масса-масса, при выключенном зажигании и не прозваниватся относительно массы, при включенном зажигании. Таким образом вы исключите поломку сигнализации, когда будете искать причину отсутствия искры.

Сопротивление индуктивного датчика (синий провод с жёлтой полосой), должно быть в пределах 80 — 160 Ом

Схема коммутатора переменного тока, китайского 4Т скутера 139qmb GY6

Схема подключения генератора и стандартного регулятора напряжения на китайский скутер

Подключение реле-регулятора

Проверка катушки зажигания:

Сопротивление по мануалу, между выводами катушки зажигания, колеблется от 0.1 до 1 Ома 

Сопротивление между высоковольтным выводом на свечу и одним из выводов катушки, опять таки по мануалу 2-4 кОм(без люльки\колпачка) с люлькой\колпачком, при условии что в оном имеется своё сопротивление, в суме составляет от 7 до 9 кОм

Тип свечей зажигания, которые используются в китайском четырехтактном скутере 139qmb — A7TC

A7TC — свеча для китайского 4t скутера

Схема подключения реле, стартера и замка зажигания китайского скутера.

Схема подключения стартера, реле стартера, замка зажигания, тормозных «концевиков» скутера с двигателем 139qmb

Схема Viper Active, DC-CDI  с коммутатором постоянного тока

Фотоотчет: Как проверить генератор скутера?

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра  — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение:  системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

 Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже?.. Откуда эта безграмотность?.. Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее  200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили?.. Все обмотки генерируют ток? Или не все?.. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется снимать генератор и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Углубленная проверка

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

Замена на скутере генератора двигателя 157QMJ на трехфазный

После установки вольтметра, показывающего напряжение бортовой сети, стало ясно, что штатные генератор и регулятор напряжения оставляют желать лучшего – про включенном головном свете (две лампы по 35Вт) напряжение на холостом ходу составляло всего около 12В, при движении по трассе – около 13В. Что привело к постоянному недозаряду аккумулятора и отсутствию душевного спокойствия у меня :).Свет на скутере от постоянки, распиновка штатных генератора и РН такие:

Генератор – разъем 3+1+1, в зеленой колодке на 4 pin разведены выводы силовых обмоток и земля. Отдельными клеммами идут датчик зажигания и вывод обмотки зажигания.

У регулятора напряжения колодка 6-pin.

Для замены в магазине были куплены генератор (статор+ротор) 11 катушек и РН с колодкой 6-pin. Все трехфазные.
РН без маркировки, скорее всего что-то от скутер-м (в этом магазине большинство запчастей возят от этого поставщика).

Статоры. Слева – новый 3х-фазный 11 катушек, справа – стоковый 1-фазный 8 катушек. Роторы одинаковые и имеют 8 полюсов.

У генератора распиновка та же, только добавилась третья фаза в 4-пиновом разъеме.

Новый РН распиновка
Новый РН внешний вид
Штатный и трехфазный регуляторы напряжения
Маркировка штатного регулятора напряжения

Трехфазный регулятор заметно больше, чем штатный однофазный. Разъемы у регуляторов совпадают, не совпадает только распиновка. И у штатного 1 клемма пустая. Как раз под 3-ю фазу.

После консультаций на форумах возникли сомнения в стабильной работе купленного регулятора, поэтому был заказан с Aliexpress еще один экземпляр регулятора. Заодно там же был куплен съемник ротора генератора для двигателя 157QMJ.

Два разных 3х-фазных регулятора
Распиновка 6-контактного и 3+3-контактного регуляторов
3х-фазный регулятор напряжения, маркировка
Съемник ротора генератора 157QMJ

Как видно, расположение выводов у регуляторов разное.

Проводка в шлейфе скутера предназначена для одной фазы, поэтому в нем отсутствует провод третьей фазы и его надо проложить от разъема генератора до разъема регулятора отдельно. Поэтому из зеленого 4х-пинового разъема была аккуратно вынута клемма, отсутствующая у штатного генератора и к ней подсоединен провод третьей фазы, второй конец которого был подключен к регулятору напряжения.

Самодельная клемма
3-я фаза генератора

Благодаря съемнику удалось аккуратно и легко снять ротор генератора. Проблема возникла при отворачивании одного из болтов М6, крепящих статор – они была посажены на фиксатор резьбы и потребовалось достаточно сильное усилие, чтобы отвернуть болт. В конце-концов новый статор был установлен и проведена окончательная сборка двигателя.

А теперь результаты замеров:

С первым регулятором (1 колодка 6 pin):
На холостую без фар – 15.1 вольт, с фарами -13.3 вольта.
При 4000 оборотах – 15.1 без света и 14.3 со светом.

Со вторым регулятором  напряжение на холостых без фары 14,6 вольт, с фарой 13 вольт. На 4000-5000 оборотах так же 14,6 вольт.

На видео тестирование первого регулятора напряжения

 

Похожие записи

среднее 5. 00 (99% score) — 1 проголосовало

Схема проводки скутера 4т 50сс Китай

Современные скутеры, изготовленные в Китае, имеют похожую компоновку. Инженеры Поднебесной не стали утруждаться и собрали все ответственные узлы по единой схеме. Даже если различия имеются, они минимальны.

Данное утверждение справедливо и для электрических компонентов мопеда. Любой владелец периодически сталкивается с проблемами, связанными с данными узлами. Электрическая схема китайского скутера 4т не является сложной системой, в ней заключены только главные элементы, необходимые для полноценной работы агрегата.

Зная основные узлы электропроводки и их назначение, можно быстро найти проблему и устранить ее.

Схема проводки мопеда дельта китай

Принципиальная электрическая схема китайских скутеров изображена на рисунке:

Как и в других электрических соединениях, на мопедах любых кубов существует общий провод. На данной схеме им выступает минусовая шина, проходящая по всему кузову. Соответствующая клемма аккумулятора также соединена с рамой скутера, что обеспечивает беспрерывный контакт массы каждого электрического компонента с источником питания.

Электрика и электрооборудование скутера

Основными компонентами в схеме 4т мопеда являются:

  • центральный замок;
  • источник зарядки аккумулятора – генератор;
  • ограничитель напряжения;
  • системы образования и контроля искры;
  • управляющие элементы для фар, стоп-сигнала, поворотов;
  • индикатор уровня топлива в баке.

Соединение всех цепей воедино осуществляется при помощи проводки.

В зависимости от модификаций и кубов скутера, в панель приборов может включаться тахометр – прибор контроля количества оборотов двигателя.

Все перечисленные узлы общей схемы выполняют строго назначенную им роль. Выход из строя хоть одного из них ведет к прекращению работы подключенных приборов. Поэтому контроль исправности основных элементов необходимо проделывать каждый определенный период, с целью профилактики.

Замок зажигания

Данный компонент в схеме 4 -тактного мопеда 50сс или 150сс представляет переключатель. Причем он многопозиционный.

Замок выполняет задачу центрального рубильника. Он выключает питание всего скутера и включает цепь обратно при повороте ключа. Сама личинка соединена с бегунком, который замыкает соответствующие контакты.

В первом положении взаимодействуют главные провода – красный и черный. Ток от аккумуляторной батареи поступает к основным цепям скутера. С тех пор он готов к запуску.

Остальные положения замыкают черно-белый провод из модуля зажигания на массу скутера. Выполняется блокировка работы мотора путем прерывания подачи искры из катушки. В зависимости от модификации, некоторые модели в электросхеме имеют стоп-кнопку. Она выполняет ту же функцию, что и замок.

Генератор

Владельцы 50сс, которые знакомы с конструкцией скутера, сразу поймут назначение данного прибора. Он вырабатывает переменный электрический ток, которым питается мопед при заведенном двигателе. Но вторым главным заданием является зарядка аккумулятора во время работы. То есть батарея обеспечивает работу приборов при заглушенном моторе, а дальше эту задачу берет генератор.

Подключение выполняется по следующему принципу. От генератора отходят несколько проводов. Минусовая шина прикреплена к раме скутера. На белом проводе присутствует переменное напряжение, которое сразу отправляется на выпрямление и стабилизацию.

В электросхеме желтый провод питает фонарь ближнего и дальнего света. Дополнительно в корпусе генератора размещен датчик Холла. Его задача – сформировать импульсы для управления искрообразованием. Электрически он не подсоединен к генератору, с ним связаны бело-зеленый и красно-черный провод. Датчик коммутируется с блоком CDI.

Реле-регулятор

Это тот самый выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в постоянное, диапазоном 13,5-14,9 В. Ц

.

Регулятор размещен под пластмассовой крышкой скутера в передней части. Он прикреплен к металлической подложке для лучшего отвода тепла.

Основными цепями схемы реле являются:

  1. Зеленый провод – общий.
  2. Красный – выход преобразованного и стабилизированного напряжения в установленных пределах.
  3. Белый и желтый – вход переменного тока на регулятор. За счет электроники, напряжение преобразуется в мощные импульсы. По желтому проводу питается сильная нагрузка бортовой сети – фары и подсветка панели приборов.

Ток для ламп не стабилизированный, но ограничен до допустимых значений. При больших оборотах генератора напряжение выходит за рабочие диапазоны ламп, что ведет к их перегоранию. Ситуация отлично знакома тем, кто сталкивался с неисправными реле-регуляторами.

Из-за одного узла можно в считанные секунды лишиться всех лампочек, поэтому следить за бортовым напряжением следует регулярно.

Элементы цепи зажигания

Система зажигания является важным элементом в работе всего скутера. От нее зависит формирование искры и точно рассчитанный импульс, который поджигает топливо.

В состав схемы зажигания скутера входит множество компонентов, которые отвечают за определенную работу.

Модуль зажигания CDI

Первым в списке элементов стоит модуль CDI. Эта аббревиатура означает Capacitor Discharge Ignition — зажигание от разряда конденсатора.

Модуль коммутатора выполнен в неразборной коробке, поэтому при выходе его из строя он меняется на новый. К нему подключается 5 проводов, разведенных по всей схеме зажигания скутера.

Блок запрятан внутри скутера, подобраться к нему не просто. Пластиковые накладки придется полностью демонтировать.

Катушка зажигания

Назначение этого компонента – быстрый импульс высоковольтного напряжения по сигналу коммутатора. Оно поступает прямо на свечу, где преобразуется в искру.

Находится катушка с правой стороны скутера — китайца и крепится к его несущей конструкции. Распознать ее просто – она выполнена в виде пластиковой бочки. С обратной стороны находится подключенный толстый провод. Именно он переносит разряд по схеме от трансформатора на свечу.

Для защиты от попадания грязи и пыли катушка помещена в резиновый чехол.

Свеча зажигания

Ее функция проста – образовать искру и поджечь смесь внутри цилиндра. В скутере используется свеча типа А7ТС.

Ее положение скрыто от глаз, но опытные владельцы знают, где ее искать. Пройдя по высоковольтному проводу, доходим к блоку двигателя и колпачку свечи.

Резиновый уплотнитель защищает контакт от случайного электрического пробоя. Снимается небольшим усилием по направлению к себе. Сильно дергать за провод не стоит – колпачок может оторваться.

Выкручивается свеча торцовым ключом. После извлечения нужно осмотреть цвет контактов, их состояние. Показатель хорошей работы двигателя – коричневый оттенок без следов нагара. Отклонение от нормы свидетельствует о сбоях в работе карбюратора.

Стартер

Прибор служит для облегченного запуска двигателя скутера, без использования кик-педали. Стартер размещается в средней части мопеда, возле двигателя. Чтобы его открыть, необходимо снять декоративный пластик.

Подключается стартер через пусковое реле, которое находится на раме скутера.

Датчик и индикатор топлива

Датчик измеряет количество бензина в баке и сигнализирует о необходимости заправки. Он находится в самом баке и соединен тремя проводами.

Индикатор напрямую связан с датчиком. Оба питаются стабилизированным током с выпрямителя. Если наблюдаются проблемы в работе индикатора, следует проверить подключение к схеме.

Напряжение подается только при включенном замке зажигания.

Реле поворотов

Прерыватель служит для управления фонарями поворотов. При замыкании кнопки, реле выдает импульсы тока, частотой 1 Гц.

Находится блок под панелью приборов. Чтобы поменять реле нужно снять пластмассовую защиту.

Коммутация схемы не представляет сложности. При правом повороте, напряжение течет по синему проводу, который отвечает за соответствующие лампы. Левое положение переключателязамыкает серую шину на оранжевую.

Параллельно к магистралям схемы поворотов подключены дублирующие лампы на панели приборов. Они сигнализируют о включенных лампах с конкретной стороны скутера.

Звуковой сигнал

Назначение звукового клаксона понятно всем. На скутере он расположен возле реле-ограничителя.

Питается сигнал постоянным током через замок зажигания и активируется кнопкой на руле мопеда. Компонент является неразборным, поэтому при выходе из строя его меняют полностью.

Заключение

Большинство узлов 4 — тактного китайца представляют собою нерегулируемые блоки, которые просто меняются на новые. Это значительно облегчает жизнь владельцам мотоциклов.

Базовые знания принципиальной схемы электропроводки скутера позволит самостоятельно выполнить ремонтные работы и исправить проблему. Наличие инструкции под рукой поможет легко найти нужный участок на моделях 50сс и 150сс.

Самодельный Регулятор Напряжения — MOTOREGULATOR

Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла.
Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) Авто — это стабилизатор.
Мото — это выпрямитель + стабилизатор .
2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора .
Мото — регулирует выходное напряжение генератора .
Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного.
Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит.
Теперь о стабилизаторах.
Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток). Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.
Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах). Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии.
Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо». Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду. Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо :
В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.
В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!
А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но 10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.
К тому же на ней честно написано «Не для сборки !»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30? Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.
Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная .
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:
Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах. Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь.
Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»:

И успешно её изготовил. Деталей опять много, но ему было не лень.(да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)
Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы. И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.
В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают. Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.

Регулятор напряжения 20 Ампер, 5 контактов Регулятор напряжения 30 Ампер, 7 контактов


Некоторое время назад товарищ Poner предложил использовать вместо ключа оптореле.
Собраный им образец показал свою работоспособность, хотя и чуть худшие характеристики.

От себя добавлю, что не вижу причин, почему бы не использовать в качестве ключа любой подходящий полевой МОП транзистор (MOSFET) .

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы. Постараюсь на них ответить.
Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.
Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать. » Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные (4Q). Ещё бывают трёхквадрантные (3Q или hi-com) и они для вышеназванных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26 (он же ВТА24 в другом корпусе). Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-бла B это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q.
Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт (ссылка)
Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !
Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:
Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.
Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0. 7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом).

Источник: moto-electro.ru
Текст отредактирован, орфография и пунктуация сохранены, все оригинальные ссылки сохранены.

Электрическая схема скутера Ямаха Jog





Электрическая схема скутера Ямаха Jog

Электрическая схема скутера 
Yamaha Jog




Качественные схемы скутеров и мотоциклов 
Yamaha ,каталог схем для ремонта и обслуживания данной техники 

в домашних условия своими руками, для того чтоб увеличить схему нажмите на неё .

1. свеча зажигания


2. катушка зажигания

3. генератор


4.прерыватель


5.выпрямитель


6. пусковой обогатитель


7.электродвигатель стартера


8.реле стартера


9.предохранитель


10.аккумуляторная батарея


11.выключатель стартера


12.замок зажигания


13.выключатель освещения


14.переключатель света фар


15.передняя фара


16.лампа подсветки приборов


17.задний фонарь и стоп-сигнал


18.рычаг переднего тормоза


19. рычаг заднего тормоза


20.реле сигналов поворота


21.выключатель сигналов поворота


22.левый передний сигнал поворота


23.левый задний сигнал поворота


24.правый задний сигнал поворота


25.правый передний сигнал поворота


26.звуковой сигнал


27.выключатель звукового сигнала


28.контрольная лампа уровня масла


29. датчик уровня масла


30.датчик указателя уровня топливо

31.указатель уровня топлива


32.контрольная лампа превышения допустимой скорости


33.датчик
превышения допустимой скорости


34.резистор

коммутатор на скутер ямаха

ремонт двигателя 
Yamaha Jog

Разборка и сборка двигателя (тип 2). 1 — крышка, 2 — подпружиненный винт, 3 — винт, 4 — кожух №3, 5 — кожух №1, 6 — свеча зажигания, 7 — гайка, 8 — головка цилиндра, 9 — прокладка головки цилиндра, 10 — цилиндр,11 — стопорное кольцо, 12 — поршневой палец, 13 — поршень, 14 — подшипник, 15 — прокладка, 16 — поршневые кольца.

Снятие и установка двигателя (тип 2). 1 — сиденье и задний багажник, 2 — подножка, 3 — винт, 4 — кожух аккумуляторной батареи, 5 — проводка аккумуляторной батареи, 6 — проводка прерывателя (CDI), 7 — проводка пускового обогатителя, 8 — колпачок свечи зажигания, 9 — винт, 10 — хомут, 11 — корпус воздушного фильтра, 12 — масляная трубка, 13 — хомут, 14 — масляная трубка, 15 — карбюратор, 16 — болт, 17 — болт, 18 — болт, 19 — выхлопная труба, 20 — прокладка, 21 — самоконтрящаяся гайка, 22 — регулировочная гайка, 23 — трос заднего тормоза, 24 — штифт, 25 — болт крепления амортизатора, 26 — болт крепления двигателя.




Устройство и принцип работы генератора скутера

Не искушенному в электрических делах обывателю — генератор скутера может показаться очень сложным девайсом. Отчасти это верно: электрический ток — вещь глазу не видимая и, если механические неисправности мы можем увидеть или пощупать, то об неисправностях в электрике скутера мы можем только догадываться или выявить их с помощью специальных измерительных устройств.

Впрочем, «не Боги горшки обжигают» и если у человека есть к чему-то желание, то эта статья будет неплохим подспорьем, а тем кто ничего не хочет — не стоит и продолжать.

Генератор скутера относится к генераторам маховичного типа с возбуждением от постоянных магнитов. Данный тип генераторов применяется на подавляющем большинстве скутеров, а также мопедов и малокубатурных мотоциклов.

Обозначение основных элементов генератора

Генератор скутера состоит из ротора (по-колхозному — «якорь») и статора. Ротор устанавливается непосредственно на коленчатый вал и во время работы двигателя ротор совершает вращательные движения вокруг катушек статора

Статор крепится непосредственно к картеру двигателя. И при работе двигателя остается неподвижным. Статор представляет собой металлическую основу выполненную из нескольких пластин специального трансформаторного железа. На основании статора есть специальные выступы (катушки) поверх которых в строго определенном порядке намотан медный провод — образующий собой обмотки генератора.

В зависимости от модели генератора — обмоток может быть две или три. На генераторе представленном ниже — обмоток три: питающая, управляющая и высоковольтная

На внутренней поверхности ротора установлены постоянные магниты. Магниты имеют разную полярность. В стоке магниты закрыты крышкой, если ее снять, то их можно увидеть

Каждый из магнитов образует вокруг себя статическое (постоянное) магнитное поле. В свою очередь — поле каждого магнита будет разное: синее — отрицательное («север»), красное — положительное («юг»)

Если вложить статор в ротор таким образом как это сделано на двигателе, то мы увидим, что катушки статора будут находится в магнитном поле расположенных рядом с ними магнитов

После того как мы запустим двигатель — магниты ротора начнут вращаться вокруг катушек статора. Во время вращения ротора к катушкам, которые всегда стоят неподвижно будут подходить разные по своей полярности магниты и поле в котором находятся катушки будет меняться с очень большой скоростью.  За счет быстрой смены магнитных полей в катушках генератора возникнет магнитная индукция и генератор начнет вырабатывать электрический ток.

Ток — это хорошо. Но ток генератора с возбуждением от постоянных магнитов величина непостоянная и напрямую зависит от оборотов двигателя: чем выше обороты двигателя тем чаще меняется поле катушек — индукция нарастает как следствие растет напряжение в катушках. Вот и получается, что на холостых оборотах двигателя напряжение генератора будет 8-10V, а на максимальных 60-70V.

Чтобы стабилизировать напряжение генератора до заданных пределов в систему энергообеспечения скутера внедрили специальный модуль регулирующий напряжения генератора. Он так и называется: реле-регулятор генератора

Принцип работы реле-регулятора очень простой: на статоре генератора есть три обмотки: питающая, высоковольтная и управляющая. Питающая обмотка является основной и предназначена для питания лампочек, звукового сигнала и зарядки аккумуляторной батареи.

Управляющая обмотка является вспомогательной и в случае повышения напряжения в питающей обмотке — реле-регулятор подает напряжение на управляющую обмотку — индукция сбивается и как следствие падает напряжение в питающей обмотке генератора.

При понижении напряжения происходит обратное: реле-регулятор прекращает подачу тока на управляющею обмотку, индукция восстанавливается, напряжение в питающей обмотке возрастает.

Управляющая и вспомогательная обмотка генератора намотана на одни и те же катушки

Высоковольтная обмотка намотана на отдельные катушки или катушку. Высоковольтная катушка нужна для формирования искры на свече зажигания и отношение к генератору имеет лишь от части. Скорее, она относится к системе зажигания, а это отдельный модуль и к работе генератора он имеет мало отношения

Еще одним вспомогательным модулем генератора является нагрузочный резистор. Он нужен для того, чтобы генератор не работал без нагрузки. Для устройств обеспечивающих генерацию тока — работа без нагрузки смерти подобна. Конструкторы заранее предусмотрели эту вероятность и чтобы исключить работу генератора вхолостую немного подгрузили питающую обмотку на резистор

Помимо вышеописанных элементов в систему энергообеспечения скутера внесен датчик зажигания, который, в нужный момент обеспечивает формирование искры на свече зажигания.

Данный модуль представляет из-себя тот же самый генератор только в миниатюре и и работает он точно по такому же принципу

На внешней стороне ротора есть небольшой магнитик в виде прямоугольного выступа. Этот магнит точно также как и его большие собратья формирует вокруг себя постоянное магнитное поле, а что происходит дальше вы уже наверное догадались: во время работы двигателя поле проходит через катушку датчика и в нем генерируется небольшой ток, который идет напрямую к коммутатору управляя в нем моментом искрообразования

Распиновка 4-контактного выпрямителя по цвету |

Сообщение goodharbor от

21 октября 2009 г., 9:58:37 GMT -5

Я подозревал, что мой выпрямитель перегорел после короткого замыкания статора из-за того, что один из болтов откатился, что привело к небольшому смещению статора.

После замены статора искра была в порядке, но фары / задние ходовые огни / огни панели были выключены (на самом деле, они были очень тусклыми в течение минуты или около того, а затем погасли.Я подозревал, что выпрямитель поджарился при коротком замыкании статора).

Итак, я хотел протестировать 4-контактный выпрямитель.

Ссылаясь на вездесущее 200-страничное «Руководство по обслуживанию и ремонту» в формате PDF, я перешел на страницу 156 (Глава 14: Батарея и система зарядки) и нашел эту диаграмму:

Но когда я получил к моему выпрямителю проводка была такой:

Зеленый и белый одинаковые, но на схеме поменялись местами красный и желтый.

Тестовая матрица точна по цвету (как на моей вилке, а не на диаграмме), и действительно, мой выпрямитель был открыт на (+) красный / (-) белый (он должен был показывать от 3 кОм до 50 кОм, как указано в тесте Кроме того, желто-зеленый цвет превышает предел в 100 КБ).

Итак, покупаю новый выпрямитель … но хотел посоветовать другим об ошибке в «Руководстве по обслуживанию и ремонту».

Сообщение kiwibruce от

15 января 2010 г., 10:51:17 GMT -5

Руководство не неверно.Вы не поверите, но есть регулятор, который выглядит точно так же, как на вашем рисунке, у которого есть желтый провод слева. Большинство мотоциклов для бездорожья и многие скутеры используют обычный с проводом аккумулятора (красный) слева, но я обнаружил, что у некоторых скутеров два верхних провода перевернуты. CPI, 2-тактный 50, является одним из примеров. У меня проблема в том, что я не могу найти способ различить эти два регулятора, они выглядят одинаково. Я видел ссылки на различные «типы» регуляторов, тип N, тип L, тип A.Кто-нибудь может мне сказать, что это значит? Сайты запчастей часто упоминают тип на своих регуляторах, но без объяснения причин. Ура

Сообщение grandamatic от

20 мая 2010 г., 11:53:52 GMT -5

Хорошо, у меня есть вопрос, я заказал новый выпрямитель, но огни все еще не работают, но мой скутер работает ужасно !! Почему выпрямитель имеет какое-либо отношение к тому, как работает мой самокат? Спасибо

Сообщение dbecks44 от

30 сентября 2010 г. 17:08:35 GMT -5

Привет народ! Я новичок на этом сайте, но думаю, что у меня проблема с выпрямителем / регулятором.Кроме того, я думаю, что мне может понадобиться один из них с «перевернутой» распиновкой, потому что я купил новую деталь и, согласно моему тесту с мультиметром, кажется, что два верхних контакта перевернуты на новом по сравнению с моим текущим.

К тому же у меня цвета проводов совсем другие. Проверьте это:

Вот выпрямитель:

Scoot — это Vento Zip R3i 2005 года выпуска, который застрял на мне и теперь не запускается. Я подозреваю, что автоматическая воздушная заслонка не работает, но сопротивление проверяется нормально. Однако на нем нет напряжения.Выпрямитель, насколько мне удалось отследить, без напряжения.

Есть идеи?

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

30 сентября 2010 г. 17:17:02 GMT -5

Вам нужно поработать мультиметром со стороны штекера и посмотреть, что у вас есть.Зеленый обычно является заземлением, а красный — обычно выходным проводом для заряда аккумулятора.

Белый провод идет от статора примерно при 45-55 вольт переменного тока, и я понятия не имею, что делает черный провод. Вам нужно будет посмотреть, есть ли на нем напряжение и куда оно идет …

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

30 сентября 2010 г. 17:21:32 GMT -5

В качестве примечания.. обогатителю все равно, работает он от переменного или постоянного тока, пока он составляет 12-14 вольт.

Таким образом, вы можете подключить его в любом месте, где есть соединение, которое включается и выключается клавишным переключателем … он делает свое дело, а затем автоматически отключается …

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

Сообщение dbecks44 от

6 октября 2010 г., 19:38:39 GMT -5

Я проверил сопротивление на дросселе, и оно оказалось ~ 35 Ом.Чуть выше, чем я думал, но все равно все в порядке, правда? (Я проверил это некоторое время назад — одно из первых, что я сделал.)

Еще раз спасибо за помощь. . . Я продолжу копаться в статоре.

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

3 апр 2011, 16:13:41 GMT -5

Двигатель работает правильно? Некоторые автоматические дроссели отключены от постоянного тока, другие — от переменного тока, но двигатель должен работать, чтобы они показывали мощность…

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

3 апр 2011, 19:26:34 GMT -5

Вы заказали статор на 11 катушек, мой друг из NCY? У вас тоже был 11-полюсный маховик?

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

04.04.2011 14:44:04 GMT -5

Есть идея… попробуйте солнечную батарею и закрепите ее, а затем припаркуйтесь на солнце … Я использовал одну прошлым летом, и я был поражен тем, как она поддерживает заряд батареи! Я только что подключил вилку к батарее, и я могу подключить ее, если я припарковался на час или около того … Я фактически просто оставлял ее включенной большую часть времени.

Вы можете получить их сейчас, так что они будут довольно маленького размера, и они будут стоить всего около 25 долларов. В них есть диоды, поэтому они не разряжают батарею.

Можно также подумать о тесте побольше под сиденьем. У меня был аккумулятор для газонокосилки 25 Ач, и он работал очень хорошо.Думаю, я заплатил за это 30 долларов в Walmart или где-то еще …

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

04.04.2011, 19:56:16 GMT -5

Хорошие мысли. Я просто кладу панель на сиденье и обматываю ее, чтобы удержать.Я сомневаюсь, что люди будут с этим связываться, но тогда я не живу там, где живешь ты … 😉

Да, я тоже это делал … фара. Я пробежал выключатель на главный провод идущий к ближнему свету. Они выключены. Но если мне нужны фары, я просто нажимаю переключатель дальнего света, и они включаются … Я делаю это на перекрестках для видимости … отлично работает.

трофеи

Новый Puppy Dawg

Сообщений: 2

Пост spoils on

16 июл 2011 7:41:23 GMT -5

Я купил новый мотор для vento phantom 4 {2004}. Заряжается неправильно.Ни ходовых огней, ни задних фонарей. Сигналы и световые сигналы срабатывают. Его 150cc. Может ли кто-нибудь помочь мне разобраться, в чем проблема? Спасибо!

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

16 июля, 2011 11:58:19 GMT -5

Вероятно, выпрямитель / регулятор несовместим с новым двигателем…

трофеи

Новый Puppy Dawg

Сообщений: 2

Пост spoils on

16 июл 2011 15:47:48 GMT -5

Спасибо, мы тоже подумали ….

звездочка
Гость

Сообщение sprocket от

16 июля 2011 г. 16:42:54 GMT -5

Вы знаете, сколько полюсов у нового статора? Обычно в новых двигателях используются 8-полюсные двигатели, а на скутерах 2004 года — 6-полюсные статоры…

Вам нужно найти количество полюсов и, возможно, заказать выпрямитель / регулятор, который будет работать с 8-полюсным …

Затем нужно перемонтировать его …

Другой вариант, если у вас есть 8-полюсный в новом двигателе, закажите 6-полюсный статор для его замены, и он должен быть достаточно прямым …

Руководство по обслуживанию Aprilia Scarabeo 4T — Scootergrisen

  • Стр. 2 и 3: ПРЕДИСЛОВИЕ — Это руководство содержит inf
  • Стр. 4 и 5: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • Стр. 8 и 9: ПОВТОРНАЯ СБОРКА……………………
  • Стр. 10 и 11: РАМА Тип одинарной раздельной трубы с d
  • Стр. 12 и 13: ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ Версия 00
  • Стр. 14 и 15: КАРТА СМАЗКИ Версия 00 2003-02
  • Стр. 16 и 17: ТАБЛИЦА ОБЫЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ OPE
  • Стр. 18 и 19: ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ Пожалуйста, предоставьте t
  • Стр. 20 и 21: РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ / ПРИБОРА
  • Стр. 22 и 23: РЕГУЛИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ Уход
  • Стр. 24 и 25: ВНИМАНИЕ! Обращайтесь с пластиком и снимайте боль
  • Стр. 26 и 27: Осторожно СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ
  • Стр. 28 и 29: СНЯТИЕ КРЫШКИ ЗАДНЕЙ РУЧКИ C
  • Стр. 30 и 31: СНЯТИЕ ОПОРЫ СЕДЛА Осторожно
  • Стр. 32 и 33: ТОПЛИВНЫЙ БАК Внимательно прочтите стр.2 (ГЕН
  • Стр. 34 и 35: СЛИВ ТОПЛИВНОГО БАКА 100 Осторожно
  • Стр. 36 и 37: МАСЛЯНЫЙ БАК СМЕСИТЕЛЯ Внимательно прочтите стр. 2
  • Стр. 38 и 39: ДЕМОНТАЖ МАСЛЯНОГО НАСОСА Comp
  • Стр. 40 и 41 : ЗАМЕНА ЛАМПЫ ФАР Carefu
  • Стр. 42 и 43: УДАЛЕНИЕ ПОЛНОГО НАПРАВЛЕНИЯ IND
  • Стр. 44 и 45: НОМЕРНАЯ ТАБЛИЧКА ЛАМПЫ 100 ЗАМЕНА
  • Стр. 46 и 47: УДАЛЕНИЕ ПОЛНОЙ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ Стр. ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА Внимательно прочтите стр.2 (GE
  • Страница 50 и 51: ДОПОЛНЕНИЕ Внимательно прочтите стр. 46 (BR
  • Страница 52 и 53:

    ПРОДУВКА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Осторожно

  • Страница 54 и 55:

    Никогда не нажимайте рычаг заднего тормоза af

  • Стр. 56 и 57:

    КОЛЕСА / ШИНЫ Внимательно прочтите стр. 2

  • Стр. 58 и 59:

    ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО, РАЗБОРКА Осторожно r

  • Стр. 60 и 61:

    ♦ Вставьте колесо между fo

  • Стр. 62 и 63:

    ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОЙ ОСИ ДВИГАТЕЛЯ Ca

  • Стр. 64 и 65:

    ♦ Снимите два винта (4) сбоку

  • Стр. 66 и 67:

    СНЯТИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ C

  • Стр. 68 и 69 :

    СНЯТИЕ ПОДШИПНИКОВ ВИЛКИ Автомобиль

  • Стр. 70 и 71:

    ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ДЕМОНТАЖ Осторожно r

  • Стр. 72 и 73:

    ♦ Снимите соединительные элементы (7) разъема.

  • Стр. 74 и 75:

    ДВИГАТЕЛЬ СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ ВТУЛК AL Ca

  • Стр. 76 и 77:

    Если ваша батарея оснащена

  • Стр. 78 и 79:

    УСТАНОВКА БАТАРЕИ Осторожно переустановите

  • Стр. 80 и 81:

    СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Перезарядка

  • Стр. 82 и 83:

    ПЕРЕЗАРЯДКА И ОБЩИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ C

  • Стр. 84 и 85:

    СХЕМА ВПРЫСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА FR

  • Стр.

    ЦЕПЬ СТОП-ФАРА И ЦЕПЬ СТАРТЕРА

  • Стр. 90 и 91:

    ЦЕПЬ ИНДИКАТОРА НАПРАВЛЕНИЯ И КЛАПАН

  • Стр. 92 и 93: ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЦЕПИ ОСВЕЩЕНИЯ

    СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

    СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

  • 7 Стр.

  • Стр.96 и 97:

    ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА ЗАПАСА МАСЛА ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

  • Стр.98 и 99:

    Обозначение схемы подключения 1) Многократное соединение

  • Стр. 100 и 101:

    Вт Обозначение схемы подключения 1) Генератор 2)

  • Стр.102 и 103:

    Обозначение электрической схемы 100 1) Генератор

  • Стр.104 и 105:

    Обозначение 33 29 28 40 21 43 27 25 2 7 4 2

  • Стр. 106 и 107:

    ОБОЗНАЧЕНИЕ 1) Несколько разъемов 2) C.D.I

  • Стр.108 и 109:

    Версия 00 2003-02 Scarabeo 50 I.E.

  • Страница 110:

    aprilia s.p.a. via G.Galilei, 1300

  • 10 лучших скутеров для мопедов объемом 50 куб. см на 2019 год

    Изменения в европейских законах о выбросах означают, что многие популярные мопеды объемом 50 куб. См были сняты с продажи или были обновлены в последние годы, но все еще существует большой спрос на стильные скутеры, на которых могут ездить 16-летние.

    Думаете сесть на двухколесный мопед? Благодаря полностью автоматическим трансмиссиям, работающим по принципу «крути и работай», на них легко ездить, и они идеально подходят для поездок в оживленные города.Почему бы не пойти за CBT и не рассмотреть один из этих великолепных мотоциклов, которые мы выбрали?

    Aprilia SR50R

    Было время, когда Aprilia занималась скутерами. Спортивная марка компании витала в итальянских городах на протяжении 1990-х годов, но с тех пор, как в 2004 году компания была поглощена Piaggio, Aprilia стала брендом группы спортивных мотоциклов.

    Но в портфеле Aprilia еще осталось несколько скутеров, и мы должны быть за это искренне благодарны.SR50R — это верхний сегмент спортивных скутеров, которые вы можете купить в Великобритании сегодня, и по-прежнему использует двухтактный двигатель, который не так чист, как четырехтактные соревнования.

    SR впервые появился в 1992 году как одна из незамеченных моделей, ставших основой компании Aprilia в ее золотой период в 1990-е годы. Только этой модели было продано более 800 000 единиц, поскольку она развивалась с годами. При этом линии остаются четкими и, как всегда, перекликаются с элементами дизайна и цветовой гаммой спортивных мотоциклов и заводских гоночных мотоциклов Aprilia.При цене в 2629 фунтов стерлингов он дороже, чем его основные конкуренты от Peugeot и Yamaha, но если вы ищете спортивный мопед, в который попадают детали шасси высшего качества, SR50R заслуживает внимания. На новые часто можно получить скидку, в то время как долговечность модели означает, что приличные модели обычно можно найти на вторичном рынке.

    Ямаха Аэрокс 4

    Yamaha AeroX R был самым почитаемым из всех спортивных мопедов.Несмотря на дизайн, восходящий к 1997 году, AeroX оставался современным благодаря ежегодным обновлениям цвета, которые обычно были вдохновлены ливреями гонщиков Yamaha MotoGP.

    К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и, в случае с AeroX, необходимость замены динамичного двухтактного мотора чем-то более чистым привела к тому, что старый R вышел на пенсию в день своего рождения 21 .

    Но не бойтесь, так как в 2018 году была представлена ​​новая версия.Благодаря чистому ходу четырехтактного двигателя Aerox 4 соответствует всем последним требованиям. Стиль был немного изменен, но это, несомненно, Aerox, на который можно смотреть и кататься.

    При цене в 2699 фунтов стерлингов это один из самых дорогих мопедов на рынке. Тем не менее, это качественный скутер, с высокими характеристиками и хорошо собран. Более того, когда Honda прекратила производство своего давно работающего NSC50 Vision, если вы хотите скутер объемом 50 куб. См от японского производителя, ваш единственный выбор — это или такой же (но с более низкими характеристиками) Neo от Yamaha по цене 2499 фунтов стерлингов.

    Получите страховку скутера через Кэрол Нэш

    Peugeot Kisbee

    Peugeot создал икону самоката, когда в 1995 году создал Speedfight, и четвертое поколение его культовой спортивной модели остается популярным выбором среди подростков, заботящихся о стиле, по всей Европе.

    Но, несмотря на все преимущества Speedie, мы выберем Kisbee начального уровня от Peugeot в десятку лучших.

    При цене всего 1599 фунтов стерлингов, что на 700 фунтов меньше, чем Speedfight, неудивительно, что Kisbee постоянно занимает лидирующие позиции в европейских рейтингах продаж мопедов.Да, характеристики у него довольно простые, но он хорошо построен и на нем приятно ездить. Все эти скутеры по закону ограничены скоростью 30 миль в час, но нет ограничения на ускорение. Kisbee приводится в движение чудесно отзывчивым четырехтактным двигателем, который отлично выходит из строя и намного более увлекателен, чем большинство других 50-х годов.

    С точки зрения стоимости трудно превзойти маленький Peugeot. Мы это любим!

    Gilera Runner

    Gilera Runner, возможно, был САМЫМ самокатом 2000-х годов.

    Представленный в 1997 году, Runner был колесом мечты почти каждого итальянского подростка того времени, а также многих здесь. Gilera выпускала версии 125, 180 и 200 куб.см, а также ограниченные 50, и они обеспечивали такую ​​потрясающую производительность, которая сделала их идеальным выбором для поколения подражателей Макса Бьяджи и Валентино Росси. Как будто этого было недостаточно, тюнинговые компании, такие как Malossi и Polini, сделали полный спектр деталей для тюнинга, чтобы разогнать двигатель до 210 куб.см и добиться еще большей производительности.

    Эти модифицированные мотоциклы практически исчезли, будучи разбитыми, взорванными (или и тем и другим) несколькими неосторожными владельцами. Если вам нужен Бегун, умные деньги будут покупать новый. В наши дни модельный ряд серьезно рационализирован, доступны только версии с объемом двигателя 50 и 125 куб. См.

    Модель 50 ограничена, как и все мопеды, но приводится в движение одним из последних оставшихся двухтактных двигателей. Это легкий, энергичный и современный значок.Новый стоит 2499 фунтов стерлингов.

    Vespa Primavera 50

    Имя Vespa не нуждается в представлении, даже тем, кто не разбирается в мотоциклах. Впервые представленная в 1946 году, «маленькая оса» прославилась своим двухтактным рашпилем, пышным стальным корпусом и настолько элегантным дизайном, что его могла родить только Италия. В наши дни название Vespa применяется к современному дизайну, вдохновленному старыми традициями (вспомните BMW Mini или современный Fiat 500), и они остаются скутером, который выбирают самые целеустремленные водители.

    Vespa, как и всегда, является брендом гигантской корпорации Piaggio, а последние модели скутеров оснащены полностью современными четырехтактными двигателями (не говоря уже о недавно анонсированном варианте с электроприводом) с трансмиссией Twist and Go.

    Двигатели

    идут с объемом двигателя до 300 куб. См, но если вам больше 50, то вам больше всего подойдет Primavera (по-итальянски «Весна»). Это самый традиционный вид из нынешнего модельного ряда, он представлен в нескольких ярких цветах, которые положительно излучают счастье.

    Действительно, есть только один недостаток — цена. Стоящий 3429 фунтов стерлингов (на момент написания) Vespa, безусловно, является самым дорогим из 50 на рынке сегодня, однако многие покупатели используют их в качестве долгосрочного выбора пригородных поездов, а не краткосрочного стартового велосипеда, который требует укола. из покупной цены для многих.

    Lexmoto Echo 50

    Lexmoto — одна из самых успешных историй британской мотоциклетной индустрии за последние годы.

    Вероятно, будет справедливо сказать, что этой марке не хватает кеша других представленных здесь моделей, но для гонщиков, ищущих недорогую рабочую лошадку, эти китайские велосипеды заслуживают второго взгляда.

    По сути, модели Lexmoto — это китайские скутеры с переименованием, но импортер из Девона приложил большие усилия, чтобы поставлять только модели, которые подходят для нужд британских гонщиков, при этом предлагая запасные части, которые можно было бы ожидать от основной производитель.

    В результате получилась компания, которая уже много лет занимает высокие позиции в чартах продаж, с продуктами, которые, кажется, улучшаются из года в год.

    Наш выбор — Echo за 1099 фунтов стерлингов. Конечно, характеристики и качество сборки не совсем соответствуют показанным здесь более премиальным брендам, но, опять же, это стоит вдвое дешевле, чем большинство из них. Есть меньше способов добираться до работы.

    Маленькие 10-дюймовые колеса делают байк очень быстрым в управлении, который немного нервничает на ухабистой дороге, но внешний вид современный и практичный, с приличным местом для хранения вещей под сиденьем, датчиком уровня топлива и дополнительным верхним ящиком для тем, кому нужно немного больше грузоподъемности.

    Piaggio Typhoon 50

    Группа Piaggio владеет тремя брендами скутеров, но если Aprilia — спортивные, а Vespa — классические ретроспективы, то одноименный бренд Piaggio представляет собой серьезное повседневное предложение.

    В середине их трех байков 50-кубового диапазона по цене находится Typhoon. У него фанковый, полу-внедорожный стиль, невиданный со времен Yamaha BW’S с его воздушными шинами и причудливым стилем.

    Power исходит от старого двухтактного двигателя, который теперь соответствует стандарту Euro4.Это не типичный итальянский шотландец, и у него достаточно характера для маленького парня. 2029 фунтов стерлингов.

    Kymco Agility 50

    Kymco — тайваньский бренд, стабильно завоевавший себе репутацию на протяжении многих лет.

    В то время как компания производит мотоциклы с редукторами и квадроциклы, скутеры остаются хлебом компании. Скутеры марки 125 и 300 куб.см. являются одними из лучших (действительно, Kawasaki J125 и J300, по сути, переименованы в Kymcos), и у компании есть три мопеда в этой линейке: спортивный Super 8, ретро Like 50 и утилитарный Agility.

    Это Agility, который мы представляем здесь, поскольку это всего лишь один из тех самокатов без излишеств, который делает то, что написано на жестяной коробке. Базовая модель стоит всего на несколько сотен фунтов больше, чем базовый китайский скутер. Он поставляется с 12-дюймовыми колесами, в то время как модель City + имеет большие обручи (16 дюймов спереди и 14 дюймов сзади) для большего присутствия и повышенной устойчивости.

    Качество сборки находится на одном уровне с брендами премиум-класса, и, хотя название может ничего не значить для большинства покупателей, это определенно производитель, которого следует учитывать при поиске практичного и надежного мопеда.

    Scomadi TL50

    Хотите классику? Вы хотите традиционного? Тогда тебе понадобится Скомади.

    Скорее всего, вы никогда о таком не слышали, но британская компания (которая производит велосипеды в Таиланде) создала настоящий ажиотаж с момента своего основания более 10 лет назад.

    Велосипеды максимально приближены к современной Lambretta, а TL50 представляет собой традиционный стальной корпус с двухклапанным четырехтактным двигателем с воздушным охлаждением в основе.Его дух истинно итальянский: «TL» в «TL50» означает Turismo Leggera или Lightweight Tourer. В Scomadi 50 действительно используется удобная для новичков вариаторная трансмиссия, в отличие от старых байков с ручным управлением. И есть версии 125 и 200 куб.см для пожилых гонщиков.

    The 50 стоит 2299 фунтов стерлингов, что, несомненно, способствовало популярности этого причудливого современного ретро.

    Сим Джет 14 50

    Еще одна тайваньская компания, SYM, не так хорошо известна в Великобритании, но определенно заслуживает внимания.

    Хорошо зарекомендовавшая себя компания является партнером Hyundai, производящим много легковых и грузовых автомобилей для корейской компании.

    Jet 50 действительно привлекает наше внимание из-за утонченного стиля, в котором есть больше, чем просто Honda Forza или Yamaha XMAX. Jet также выпускается в вариантах 125cc и 200cc, что действительно придает Jet больше ощущения от мотоцикла (в немалой степени из-за 14-дюймовых колес, от которых Jet 14 получил часть своего названия).

    Технические характеристики тоже хорошие, со светодиодными фарами и большим количеством места для хранения вещей. Также есть трехлетняя гарантия. По цене 1799 фунтов стерлингов, это один из самых конкурентоспособных мопедов на рынке, и производитель также предлагает сделки с PCP, которые стоят менее 10 фунтов стерлингов в неделю.

    Получите страховку мопеда через Кэрол Нэш

    Piaggio без искры — тестирование CDI | Блог

    Эта статья посвящена поиску неисправностей системы зажигания Piaggio, когда у скутера нет искры

    Обложки… Все двухтактные двигатели Piaggio и Gilera объемом 50 куб. См, а также некоторые редукторные двигатели объемом 50 куб. См (например, Derbi) с одинаковым зажиганием. Предполагается, что у вас есть мультиметр, и вы умеете его работать!

    Испытание на искру

    Лучшим вариантом является использование тестера искры, который подключается к проводу свечи зажигания (вместо свечи) и прикрепляется к точке заземления на двигателе мопеда. Он будет иметь регулируемый зазор, через который искра может перепрыгивать, и зазор можно регулировать.

    В самом простом случае вы можете проверить наличие искры, сняв свечу и положив ее резьбовую часть на надежную точку заземления на двигателе и либо перевернув двигатель на стартере, либо опрокинув его при включенном зажигании.Лучше всего подключить резьбовую часть вилки к земле с помощью соединительного провода, чтобы убедиться, что соединение хорошее и что вилка не выпадает.

    * К сожалению, недостаточно просто увидеть искрение свечи зажигания * . Это важный момент — расстояние, на которое может прыгнуть искра, напрямую отражает напряжение искры. Если искра слабая, вполне возможно, что искра будет достаточно сильной, чтобы выскочить зазор свечи зажигания 1 мм из велосипеда и казаться хорошим, но на самом деле не будет искра вообще, когда свеча установлена.

    Частично это связано с тем, что искра не может пройти так далеко в атмосфере сжатого воздуха цилиндра. Это особенно верно для более настроенных двигателей мопедов с более высокой степенью сжатия. Также искра может быть недостаточно сильной для правильного воспламенения смеси.

    По этой причине необходимо проверить напряжение искры (насколько сильна искра), и самый простой способ сделать это — проверить, как далеко искра может распространяться на открытом воздухе. Если у вас есть искровой тестер, просто продолжайте увеличивать зазор, пока не достигнете максимального расстояния, искра будет постоянно прыгать без промаха, если она может прыгать минимум на 7 мм, это означает более 15000 вольт, и это будет хорошо для двигателей Piaggio / Gilera, но все, что меньше, может вызвать проблемы с работой.

    Если у вас нет искрового прибора, вам придется импровизировать, вы можете вкрутить два винта в деревянный брусок на расстоянии примерно 7-10 мм друг от друга, подсоединить один к клемме внутри крышки свечи зажигания с помощью провода, а другой к земле двигателя.

    Что следует помнить при тестировании …

    • Свеча зажигания может быть неисправна … всегда проверяйте с помощью свечи, которая, как вы * знаете *, исправна, или новой
    • Недостаточно просто увидеть искру свечи зажигания … искра должна иметь возможность прыгать не менее 7 мм
    • Старайтесь не убивать себя

    Искры нет, что дальше?

    Система зажигания Piaggio / Gilera полностью независима от остальной электрики велосипеда.Это означает, что на него не влияют какие-либо неисправности в системе зарядки, состояние батареи или любые другие электрические неисправности, что упрощает поиск неисправностей.

    Нажмите, чтобы увеличить изображение


    Сначала проверит датчик (красный провод CDI)

    Датчик расположен сбоку от маховика и генерирует небольшое напряжение каждый раз, когда мимо него проходит благородный маховик. По времени этого «импульса» напряжения Piaggio CDI определяет, когда произвести искру.Без этого сигнала CDI никогда не загорится.
    Сначала нам нужно отсоединить разъем блока CDI, так как неисправный CDI может испортить результаты.
    Нажмите, чтобы увеличить изображение

    Подключите мультиметр для измерения сопротивления (Ом) между красным проводом и хорошей точкой заземления (см. Рис.)
    Piaggio утверждает, что это показание должно быть 80-90 Ом, но почти всегда оно составляет 120-130 Ом. . Вы должны получить показание от 85 до 140 Ом, если все в порядке.

    Мы еще не видели неисправного прибора, который давал бы показания в этом диапазоне.Единственное, что нужно проверить, это воздушный зазор между пикапом и маховиком. Вращайте маховик вручную, пока благородный не пройдет мимо звукоснимателя, и проверьте зазор, он должен составлять примерно 0,8 мм. Если диаметр превышает 1 мм, ослабьте 2 крепежных винта и сдвиньте его ближе. Если регулировки не осталось, возможно, вам придется очень осторожно согнуть его, чтобы получить правильный воздушный зазор.

    Если вы получили это показание и зазор датчика в порядке, то датчик почти наверняка в порядке, и вы можете перейти к следующему разделу.

    Если вы не получаете правильных показаний, датчик неисправен или Проблема с проводкой между датчиком и разъемом блока катушки / cdi.Чтобы проверить проводку, отсоедините разъем блока маховика / приемного устройства / статора и повторно проверьте оттуда красный провод (см. Рис. Ниже, где показано расположение разъема блока).

    Нажмите, чтобы увеличить изображение

    Если вы все еще получаете неверные показания между красными провод и заземление, то датчик неисправен, и сборку статора и датчика Piaggio необходимо будет заменить.
    Если теперь показания хорошие, но не были хорошими до того, как возникла неисправность в проводке, почти наверняка в разъеме блока маховика, который имеет тенденцию к повреждению или коррозии.Это необходимо исправить, прежде чем продолжить.

    Проверка заземления CDI (белый провод CDI)
    Снова отсоедините соединительный блок CDI и, убедившись, что разъем блока маховика снова подключен, проверьте сопротивление между белым проводом CDI и хорошей массой (или отрицательной клеммой аккумулятора)

    У вас должно быть показание 0 Ом, так как белый провод должен быть подключен непосредственно к земле.
    , если да, то можете перейти к следующему разделу … в противном случае прочтите

    Если нет, отсоедините разъем блока маховика и снова проверьте белый провод оттуда.Если теперь у вас есть хорошие показания, но не было раньше, то есть проблема с белым проводом между разъемом блока маховика и разъемом блока cdi, это почти наверняка будет разъем блока маховика, который иногда может быть корродирован или поврежден. Это необходимо исправить, прежде чем продолжить.

    Тестирование выхода статора Piaggio (зеленый провод CDI)
    Если показания датчика на блоке разъема CDI в порядке, а белый провод заземлен нормально, то мы можем перейти к зеленому проводу.Для этих проверок ключ зажигания должен находиться в положении «ON». Зеленый провод передает переменное напряжение (около 80 вольт) от статора к CDI, которое генерируется статором в качестве источника питания для CDI. Это полностью не зависит от других катушек статора (не показанных на нашей схеме), которые вырабатывают энергию для зарядки аккумулятора и управления освещением и не участвуют в цепи зажигания.

    БЫСТРЫЙ ТЕСТ: — при повторном подключении обоих разъемов блока проверьте напряжение между зеленым проводом на CDI и землей — если вы получаете более 50 В переменного тока при запуске двигателя, вы можете перейти к следующему разделу… в противном случае прочтите на

    С отсоединенным разъемом блока CDI (но убедитесь, что разъем блока маховика подключен, если вы отсоединяли его ранее) подключите мультиметр между зеленым проводом (на разъеме блока CDI) и хорошей точкой заземления. и выставил Ом. Вы должны получить показание в пределах 600–1000 Ом. Если вы обнаружите обрыв цепи (бесконечное сопротивление) или короткое замыкание (0 Ом), это определенная проблема (но продолжите следующий тест, который подтвердит это).

    Затем измените настройку мультиметра на вольт переменного тока и проверните двигатель. Если вы получаете показание менее 50 В переменного тока (должно быть около 80 В переменного тока), существует проблема, и вам нужно будет повторить тест, отсоединив разъем блока маховика и повторно протестировав зеленый провод оттуда, как мы делали раньше с датчиком. .
    Если вы не можете получить более 50 В переменного тока непосредственно от разъема блока маховика, вам необходимо заменить сборку статора и датчика Piaggio.

    Если показания на разъеме маховика в норме, но не на разъеме CDI, есть 2 возможности.Скорее всего, проблема с зеленым проводом между разъемом маховика и разъемом CDI (почти наверняка разъем блока маховика будет поврежден или корродирован)

    Если вы еще раз посмотрите на нашу схему (нажмите здесь), вы Видите, что зеленый провод тоже идет к замку зажигания и тахометру. Чтобы увидеть, есть ли здесь проблема, проверьте сопротивление между зеленым проводом на разъеме блока CDI и массой при отключенных разъемах блока CDI и разъема блока маховика.Вы должны получить 0 Ом, когда ключ зажигания находится в положении «ВЫКЛ», и бесконечное сопротивление (более 20 МОм), когда ключ находится в положении «ВКЛ». Все, что находится между этими значениями, указывает на проблему с клавишным переключателем или тахометром.

    Если пока все хорошо, у нас есть еще один тест. На Piaggio катушка статора все еще может быть неисправна, даже если она дает нам нормальное напряжение при тестировании на разъеме блока CDI, поэтому нам нужно сделать еще один тест, чтобы убедиться, что он не выходит из строя при нахождении под нагрузкой.
    Подключите оба разъема блока и снова проверьте напряжение между зеленым проводом на CDI и массой. Когда CDI снова подключен, у вас все еще должно быть не менее 50 В переменного тока при запуске двигателя. Если это так, все в порядке, если нет и вы правильно выполнили эти тесты, чтобы вам нужно было заменить статор и сборку Piaggio в сборе.

    Все сделано, искры по-прежнему нет — что дальше?
    Хорошо, теперь мы подтвердили, что … у вас есть более 50 В переменного тока между зеленым проводом на CDI и землей при запуске двигателя, И белый провод на CDI имеет хорошее соединение с землей И между 80 и Сопротивление 140 Ом на вилке CDI между красным проводом и массой (при отключенном CDI).
    Это означает, что вы удалили все, кроме cdi itslef, и вам необходимо заменить узел CDI / катушки Piaggio. Стандартный Piaggio / Gilera CDI ограничен примерно 10 500–11 000 об / мин, что довольно много и не побеспокоит большинство людей даже со спортивным комплектом цилиндров объемом 70 куб. См и установленной выхлопной системой. Но если вам нужны более высокие обороты или вы думаете о настройке своего мотоцикла на более высокую в будущем, вероятно, лучше получить CDI с неограниченным числом оборотов в минуту (без ограничения оборотов), такой как Athena De-limited Piaggio CDI.

    Как узнать, что мой CDI неисправен?

    Как узнать, что мой CDI неисправен?

    CDI похож на компьютер, поскольку он управляет двигателем вашего скутера. Он сообщает топливным форсункам, когда и как долго они должны распыляться. Он также указывает свечам зажигания, как работать, особенно когда они должны загореться. CDI выходит из строя по разным причинам. Некоторые из них выходят из строя, потому что они старые, у других возникает короткое замыкание в проводке, в то время как другие выходят из строя из-за неисправной системы зарядки.

    Как мой CDI?

    CDI в вашем скутере связан с зажиганием. Поэтому, если он в хорошем состоянии, у вас будет меньше проблем с зажиганием или совсем не будет. Он сохраняет электрический заряд и увеличивает мощность искры на свече зажигания.

    Как узнать, что мой CDI плохой?

    CDI нелегко диагностировать, потому что наблюдаемые симптомы неисправного блока CDI могут вести к разным направлениям. Иногда плохой CDI вообще не вызывает искр.Опять же, когда коробка CDI вот-вот выйдет из строя, это может привести к пропускам зажигания, проблемам с запуском, грубому запуску или даже остановке двигателя.

    Эти упомянутые симптомы могут сбивать с толку, и нужно быть осторожным, прежде чем делать вывод, что проблема связана с CDI. Когда возникает проблема с топливным насосом, неисправны свечи зажигания или блоки катушек, вы можете наблюдать аналогичные симптомы. Таким образом, единственный способ узнать, есть ли у вашего CDI проблема, — это убедиться, что все остальное находится в правильном состоянии.Причина в том, что не существует определенного способа проверки состояния CDI.

    Позаботьтесь о своем CDI

    Ваш скутер сослужит вам хорошую службу, если вы позаботитесь о всех его частях. Знание того, как работает CDI, поможет вам лучше заботиться о нем, выявляя любые симптомы его повреждения или когда он нуждается в обслуживании. CDI имеет короткий период зарядки с быстрым повышением напряжения. Его короткое время искры также ограничено.

    Если вы переусердствуете с ним, он не прослужит вам долго.Одним из преимуществ CDI является то, что они нечувствительны к шунтирующему сопротивлению. Коробка CDI, однако, не дает достаточной эффективности зажигания, потому что у нее короткая продолжительность искры.

    Профессиональная помощь

    Каждый владелец или любитель скутера должен знать, что модели CDI бывают переменного или постоянного тока. Эти два типа работают по-разному. Важно, чтобы ваш самокат проверил профессионал, чтобы он мог определить, какой тип лучше всего подходит для вашей марки.

    Электрод свечи зажигания пропал

    Автор:

    Категория:

    Без категории

    Опубликовано:

    31 декабря 2020 г.

    Сейчас работает так же, как и раньше.Электрическая схема самоката. У меня есть Ford Explorer 97-го поколения, в котором сгорел электрод свечи зажигания, что привело к резкой работе. Электрика и электрооборудование скутера; Элементы цепи зажигания. Основной корпус свечи зажигания состоит из фарфорового изолятора с электродом… Фото 1: Обрыв заземляющего электрода. Уменьшение размера электрода на стандартной никелевой свече приведет к значительному сокращению срока службы, поэтому для меньших электродов требуются экзотические металлы, такие как платина или иридий, для сохранения (а иногда и превосходства) долговечности традиционной свечи зажигания.3 шт. D8TC 3-х электродная свеча зажигания для CG 125150 200cc CF250 Мотоцикл Скутер ATV Quads. Сильный износ заземляющего электрода Причина: механическое повреждение (свеча упала или неправильное обращение оказало давление на центральный электрод). Горячие и холодные свечи зажигания Использование щупа с плоскими лезвиями вместо круглых проводов, которые используются на распределительных точках или зазоре клапана, даст ошибочные результаты из-за формы электродов свечи зажигания. Re: Зазор между электродами свечи зажигания. Это неотъемлемая часть любого транспортного средства, поэтому она всегда должна быть в хорошем состоянии.Измеритель зазора свечи зажигания — это диск с наклонной кромкой или с круглыми проволоками точного диаметра, который используется для измерения зазора. ). Когда свеча не работает оптимально, это часто происходит из-за того, что зазор между электродами свечи зажигания либо слишком мал, либо слишком далеко друг от друга. Затем нарядите все это красиво с точечным напильником и вставьте все, что захотите. Если это произошло только на одном цилиндре двигателя, это может означать, что у вас негерметичная топливная форсунка. Это совет для обычных двигателей V8, и вы задаетесь вопросом, принесет ли он какие-либо преимущества на 3.8Турбо. Устранение: Заменить свечи зажигания новыми. Примечание 1. Стандартные типы свечей зажигания, устанавливаемые в высокооборотные двигатели с большой выходной мощностью, представляют собой многоэлектродные свечи, которые менее подвержены поломке электродов, и свечи зажигания, искрящиеся которых не выступают слишком далеко; обязательно используйте разрешенные свечи зажигания. Зазор свечи зажигания — это расстояние между концом электрода и основанием свечи зажигания. Если между свечами зажигания установлен неправильный зазор, ваш двигатель может неправильно сжигать топливо. Да, приобретите новый набор заглушек Autolite.Как уже упоминалось, я использую вилки Autolite Racing с обрезанными электродами, а также вилки NGK. Просто комментарий; У меня был двигатель на гарантии в Понтиаке с пробегом 22 000 миль, который я купил новым. Он дает искре три пути следования, специально разработанные для повышения производительности двигателя и повышения топливной экономичности. Мой механик посоветовал мне немного поехать на ней и посмотреть, что произойдет, но это… Хорошая свеча зажигания может иметь большое значение. Отсутствует электрод свечи зажигания — справка. Если манометру достаточно места для маневра, возможно, у вашей старой вилки износился центральный электрод, что привело к слишком большому зазору.Испытание на сжатие проводилось после удаления неисправной пробки. Цилиндр перегорел и сгорела свеча? Загрязненная или плохая свеча зажигания — это свеча, покрытая таким веществом, как масло, топливо или … Причина, по которой фабрика использовала стандартную свечу с двумя электродами, заключалась в том, что израсходованная свеча зажигания, которая есть у всех нас, отправляет искру от земли к центральный электрод на половине цилиндров, и если это не драгоценный металл, он быстро разрушается. См. Фото 1. $ 15USD: 26 в наличии сейчас # 8 Boot: Загрузчик для обеих свечей зажигания # 8: $ 5USD: 22 в наличии # 6-56 # 6 свеча с обычным заземляющим электродом.Достаточно дешево, чтобы их часто менять! Причины исчезновения искры; Фотоотчет: Как проверить генератор самоката? Их рост всего около 11/16 с шестигранником 3/16. Как показано на Рисунке 1, кончик заземляющего электрода вибрирует, а сварной шов является точкой опоры. Любые идеи? Это подвергнет ядро ​​пламени большему количеству смеси. Поскольку для каждой марки и модели требуется разный размер зазора, для начала загляните в руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти требуемый размер зазора, или найдите информацию в Интернете.Я обнаружил, что одна из свечей зажигания ослабла и, вероятно, от дребезжания отломился электрод. Электроды можно согнуть, чтобы отрегулировать зазор, этот процесс называется зазором. В исключительных случаях отложения между носиком изолятора и центральным электродом, а также центральным электродом… После разрыва это выглядело так, как будто центральный электрод вышел из строя на одной заглушке и прожег отверстие в верхней части поршня. Загрязнение или засорение свечей зажигания может повлиять на работу двигателя. Когда они ушли, они исчезли.Электрический ток от системы зажигания проходит к центральному электроду свечи. Пока не увидел эти свечи, я не осознавал, насколько сложна эта система зажигания для одноэлектродных свечей. Почему на свечах зажигания нет искры? Теперь эта свеча зажигания черная в верхней части электрода и тоже сухая, как уголь. Привет всем. В течение нескольких хороших секунд от 30 до минуты в моем двигателе происходило серьезное дребезжание, и прежде, чем я успел остановиться (на скорости 60 миль / ч), он исчез и исчез. Keenso — Высокопроизводительная свеча зажигания с 3 электродами изготовлена ​​из специального материала электродов, который может служить долго и обеспечивать сильную искру.Сегодняшние автомобили Toyota используют одноэлектродные иридиевые свечи, чего не было 14 лет назад. galashan 21 марта 2013 г. galashan Зарегистрированный пользователь. На пассажирском блоке искра всегда течет сверху к центральному электроду, отсюда недостающий металл на верхнем электроде и куча дополнительных отложений вокруг центра иридия. Я уверен, что если бы электрод не испарялся медленно в течение последних 18 месяцев, его остатки улетучились бы вместе с выхлопом. Лучшая свеча зажигания — это свеча зажигания, указанная компанией, которая сделала ваш автомобиль.эрозии) электрода до тех пор, пока огонь не погас (зазор стал слишком большим, и этот цилиндр перестал гореть, давая возможность остыть) или кончик электрода был достаточно близко к телу, чтобы он мог достаточно быстро отводить тепло, чтобы остановить эрозия. Это самая маленькая производственная вилка в мире. Если датчик не может поместиться между центральным и боковым электродами, зазор слишком мал, а это означает, что свеча зажигания не сжигает топливно-воздушную смесь эффективно. Полнофункциональная свеча зажигания помогает эффективно сжигать топливо в цикле сгорания.Это использовалось в свечах для гонок Champion в 1960-х годах, которые назывались свечами с «J-образным зазором» (НЕ путать с номером детали / диапазоном нагрева свечей J -__. Заменить свечу. Свеча была задней свечой со стороны пассажира. Почему на скутере 4 т нет искры: причины и способы устранения; Из чего состоит система зажигания? Продолжение использования свечи зажигания с неправильным зазором может вызвать такие проблемы, как пропуски зажигания в двигателе, потеря мощности и плохая экономия топлива.

    Семена аглаонемы на продажу,
    Инженерный колледж Саптагири, Дхармапури,
    Международное общество сертифицированных специалистов по электронике,
    Номинальная мощность микроволн, Вт,
    Как получить больше перца чили на растении,

    Как работает магнето?

    Большинству небольших газонокосилок, цепных пил, триммеров и других небольших бензиновых двигателей не требуется аккумулятор.Вместо этого они фактически вырабатывают мощность для свечи зажигания с помощью магнето . Магниты также используются на многих небольших самолетах (например, на Cessna 152, показанной в «Как работают самолеты»), потому что они чрезвычайно надежны.

    Идея любой системы зажигания состоит в том, чтобы генерировать чрезвычайно высокое напряжение — порядка 20 000 вольт — в нужное время. Напряжение заставляет искру прыгать через зазор свечи зажигания, и искра воспламеняет топливо в двигателе. Подробности см. В разделе «Как работают автомобильные двигатели или как работают двухтактные двигатели».

    Магнито — это белый блок на следующей фотографии (это магнито для цепной пилы):

    Идея магнето проста. По сути, это электрический генератор, настроенный для создания периодических импульсов высокого напряжения, а не постоянного тока. Электрический генератор (или магнето) — это обратная сторона электромагнита (подробности см. В разделе «Как работают электромагниты»). В электромагните обмотка проволоки вокруг железного стержня (якоря). Когда вы подаете ток на катушку электромагнита (например,грамм. с батареей) катушка создает в якоре магнитное поле. В генераторе вы обращаете процесс вспять. Вы перемещаете магнит мимо якоря, чтобы создать электрический ток в катушке.

    Магнето состоит из пяти частей:

    • Якорь. В приведенном выше магнето якорь имеет форму буквы «U». Два конца U указывают на маховик.
    • Первичная обмотка из примерно 200 витков толстого провода, намотанная вокруг одной ветви U
    • Вторичная катушка из примерно 20000 витков очень тонкого провода, намотанная вокруг первичной катушки
    • Простой электронный блок управления, который обычно носит название «электронное зажигание» (или набор выключателей и конденсатор)
    • Пара сильных постоянных магнитов, встроенных в маховик двигателя.

    Два магнита можно увидеть на следующей фотографии:

    Когда магниты проходят мимо U-образного якоря, они создают магнитное поле в якоре. Это поле индуцирует небольшой ток в первичной и вторичной обмотке. Однако нам нужно чрезвычайно высокое напряжение. Поэтому, когда магнитное поле в якоре достигает максимума, размыкается переключатель в электронном блоке управления. Этот переключатель прерывает прохождение тока через первичную катушку и вызывает скачок напряжения (возможно, до 200 вольт).Вторичная катушка, имеющая в 100 раз больше витков, чем первичная катушка, усиливает это напряжение примерно до 20 000 вольт, и это напряжение подается на свечу зажигания.

    Related Post

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *