Установка поршневых колец на скутер 4т

Ухудшение тяги, падение максимальной скорости, синий дым с глушителя и слабая динамика скутера – верный признак изношенных поршневых колец, либо изношенной цилиндро-поршневой группы. Чаще всего изнашиваются именно , т.к. диаметр поршневой группы у скутеров небольшой, рабочая площадь колец очень маленькая и поэтому они не так долго ходят.

Итак, если Вы столкнулись с необходимостью замены поршневых колец на скутере, причем помимо основной проблемы то, что их нужно менять, существует и другая – это как правильно поставить кольца на поршень. Нельзя просто взять любое кольцо и поставить в любую из «канавок» на поршне. Нужно понимать какое кольцо является верхним компрессионным, какое нижним компрессионным, а также как правильно поставить маслосъемное кольцо.

Установка поршневых колец на 4-х тактном китайском скутере.
На фото ниже отмечено, где какое поршневое кольцо.

Как Вы успели заметить, что в комплект поршневых колец состоит из двух компрессионных колец (верхнего и нижнего), а также из маслосъемного которое состоит из двух обычных (тонких) колец и центрального экспандера.

Второе компрессионное кольцо имеет темно-черный цвет, а также уникальную (скошенную ) геометрию.

У разных производителей цвет колец может различаться, например на фирмы CMR — нижнее компрессионное кольцо имеет рыжий цвет.

На следующей схеме показано правильное расположение колец.

На компрессионных кольцах можно увидеть надписи, они могут быть разными в зависимости от фирмы колец, но суть их одна – установка колец должна производиться надписями ВВЕРХ ! Т.е. надписи должны быть направлены к головке цилиндра.

На маслосъемных (двух тонких) кольцах надписи, как правило нет, поэтому ставить их можно любой стороной, главное чтобы между ними был установлен так называемый экспандер, как показано ниже на фото.

Сам процесс установки колец на мы опустим, т.к. сложного там ничего нет. Следует соблюдать только осторожность при заведении колец в пазы, т.к. кольца изготовлены из высокопрочного чугуна и сильное воздействие на растяжение может привести к поломке колец. Если Вы все сделали правильно, то в итоге кольца на поршне должны быть установлены, как показано на следующем фото.

На этом все особенности установки поршневых колец на четырехтактный скутер озвучены, теперь можно ставить поршень в цилиндр, заранее смазав кольца и цилиндр маслом.

Установка поршневых колец на 2-х тактном скутере.
Итак, допустим Вы приобрели новый поршень с кольцами и хотите установить его на скутер. В комплекте с поршнем на двухтактный скутер идет только два компрессионных кольца.

В некоторых случаях, в зависимости от модели скутера в комплекте с кольцами может быть еще так называемый экспандер или как его еще называют – расширитель. Устанавливается такой экспандер под второе (нижнее) кольцо.

Перед тем как преступить к установке колец на поршень, необходимо понять, где верхнее компрессионное кольцо, а где нижнее. Т.к. кольца очень различаются в геометрии, неправильная установка одного из колец приведет к его поломке. Обратите внимание, что верхнее кольцо имеет внутренний скос, перед установкой тщательно осмотрите каждое кольцо. Ниже приведена схема установки, где наглядно показано, где какое кольцо должно стоять, а также где устанавливается экспандер, если таковой присутствует в комплекте.

В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере, как правильно установить кольца на поршень, куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое. В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены.

Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10$), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы.

После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца.

Теперь о третьем кольце в комплекте. Его назначение — подпружинивать нижнее компрессионное кольцо. Устанавливает оно под него собственно, и обычно не несет никакой пользы в процессе эксплуатации. Это кольцо вы можете выкинуть, а можете поставить, нет разницы. Многие производители поршней не имеют его вообще в комплекте.

Пришло время собрать все на место. В зависимости от модели скутеров, компрессионные кольца могут быть одинаковыми или различаться по толщине и сечению. Большинство поршней для скутеров Honda, например, имеют разные кольца, где верхнее тоньше нижнего и имеет другое сечение.

На это обязательно надо обратить внимание при установке, верхнее тоньше и сточено под углом.

Также обратите внимание на надпись на кольце (обычно это буква Т или размер ремонта), надпись всегда должна быть сверху, то-есть противоположно от пальца. Сначала нужно одеть нижнее, затем верхнее. При этом не нужно их растягивать и выгибать. Эти манипуляции нужно проводить аккуратно.

В канавках для колец имеются замки, которые предотвращают поворот колец во время эксплуатации, поэтому зазор колец должен быть именно в этих замках, иначе поршень в цилиндр вы не воткнете.

И последний немаловажный пункт, это стрелка (1) на дне поршня или надпись EX. И стрелка и надпись обязательно должны быть направлены в сторону выхлопа (2). В таком случае, замки колец будут находится со стороны лепесткового клапана. Если замки поставить в сторону выхлопа, поршневая долго не прослужит, кольца будут вытягиваться в выхлопное окно и постепенно его стачивать.

При всех панипуляциях с поршнем, в окно картера обязательно нужно засунуть тряпку, чтобы туда ненароком что-либо не попало, коленвал с подшипниками нам еще нужны.

При установке поршневого пальца, обратите внимание на состояние сепаратора (подшипника), возможно его нужно заменить. Перед установкой поршневого пальца, установите стопорное кольцо с одной стороны до установки поршня (обычно с той стороны, где вам неудобно будет вдеть палец и второе стопорное кольцо). Затем поставьте палец с подшипником и второе стопорное кольцо, при фиксации в канавке оно издаст определенный щелчок.

Вот и все, теперь одевайте цилиндр, не поршень (не забыв проверить состояние прокладок и смазав поршень и стенки цилиндра моторным маслом), головку цилиндра и затягивайте болты поочередно в крестовом порядке.

Если у вас возникли вопросы в процессе замены поршневой, вы можете задать их в поле комментариев или на форуме нашего сайта. Удачи в ремонте.

В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере , как правильно установить кольца на поршень , куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое. В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены. Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10$), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы.

После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца.

Теперь о третьем кольце в комплекте. Его назначение — подпружинивать нижнее компрессионное кольцо. Устанавливает оно под него собственно, и обычно не несет никакой пользы в процессе эксплуатации. Это кольцо вы можете выкинуть, а можете поставить, нет разницы. Многие производители поршней не имеют его вообще в комплекте.

Пришло время собрать все на место. В зависимости от модели скутеров, компрессионные кольца могут быть одинаковыми или различаться по толщине и сечению. Большинство поршней для скутеров Honda, например, имеют разные кольца, где верхнее тоньше нижнего и имеет другое сечение.

На это обязательно надо обратить внимание при установке, верхнее тоньше и сточено под углом.

Также обратите внимание на надпись на кольце (обычно это буква Т или размер ремонта), надпись всегда должна быть сверху, то-есть противоположно от пальца. Сначала нужно одеть нижнее, затем верхнее. При этом не нужно их растягивать и выгибать. Эти манипуляции нужно проводить аккуратно.

В канавках для колец имеются замки, которые предотвращают поворот колец во время эксплуатации, поэтому зазор колец должен быть именно в этих замках, иначе поршень в цилиндр вы не воткнете.

И последний немаловажный пункт, это стрелка (1) на дне поршня или надпись EX. И стрелка и надпись обязательно должны быть направлены в сторону выхлопа (2). В таком случае, замки колец будут находится со стороны лепесткового клапана. Если замки поставить в сторону выхлопа, поршневая долго не прослужит, кольца будут вытягиваться в выхлопное окно и постепенно его стачивать.

При всех панипуляциях с поршнем, в окно картера обязательно нужно засунуть тряпку, чтобы туда ненароком что-либо не попало, коленвал с подшипниками нам еще нужны.

При установке поршневого пальца, обратите внимание на состояние сепаратора (подшипника), возможно его нужно заменить. Перед установкой поршневого пальца, установите стопорное кольцо с одной стороны до установки поршня (обычно с той стороны, где вам неудобно будет вдеть палец и второе стопорное кольцо). Затем поставьте палец с подшипником и второе стопорное кольцо, при фиксации в канавке оно издаст определенный щелчок.

Вот и все, теперь одевайте цилиндр, не поршень (не забыв проверить состояние прокладок и смазав поршень и стенки цилиндра моторным маслом), головку цилиндра и затягивайте болты поочередно в крестовом порядке.

Если у вас возникли вопросы в процессе замены поршневой, вы можете задать их в поле комментариев или на форуме нашего сайта. Удачи в ремонте.

Рано или поздно владелец скутера сталкивается с износом поршневых колец. Их можно поменять самостоятельно. В установке колец на поршень нет ничего сложного, нужно лишь знать, как это правильно делать. Несмотря на то что рекомендаций по установке в сети довольно много, я решил тоже к ним присоединиться и рассказать, как это делаю я.

Перво-наперво нужно определить, где у кольца низ, а где верх. Под верхом имеется в виду часть, обращённая к головке поршня. Первый способ определения: нужно осмотреть кольцо и найти нам нем какую-либо буквенную или цифровую гравировку, например, UP или N. Гравировка всегда наносится на верхнюю сторону кольца.

Если гравировки нет (такое тоже может случиться), нужно действовать по второму методу. Кольцо в разрезе не плоское, а немного выгнутое. Если положить кольцо так, что его внешний ободок будет чуть выше, а внутренний – чуть ниже (как на картинке), то это и есть правильное расположение кольца. То есть, воображаемое продолжение конуса должно быть направлено верхушкой вверх.

Кольца могут быть разной толщины, например, 1,3 мм и 1,5 мм. Прежде чем надевать кольца на цилиндр, померяйте, какое кольцо соответствует какому пазу. Может случиться и так, что вы купили кольца 1,3 мм и 1,5 мм, а на цилиндре оба паза имеют размер 1,3 мм. В таком случае толстое кольцо для установки непригодно. Можно купить ещё один такой же набор и воспользоваться тонким кольцом из него. Не имеет значения, какое кольцо пойдёт вверх, какое вниз – разницы у колец нет.

Если вы устанавливаете кольца на старый поршень, рекомендую перед установкой .

Теперь надеваем кольцо. Сначала заводим усик кольца в паз около замка:

Затем осаживаем его:

Пока кольцо полностью не сядет в паз:

Это был пример с верхним кольцом. С нижним всё делается точно так же, только верхний паз будет промежуточным пунктом. То есть, сначала лучше надеть кольцо на верхний паз, а затем переместить его вниз, так меньше риск сломать кольцо по неопытности. Иногда под нижнее кольцо кладётся специальное распорное кольцо-пружинка (если оно входит в комплект). Поскольку оно пружинистое, это кольцо надеть проще простого.

Постепенно приходит время и вашему двух-колёсному четырёхтактному другу необходимо менять поршневую. Тому может быть 2 причины: износ или установка более мощной поршневой. В данной статье мы расскажем как осуществить замену поршневой (цпг) на 4-тактном скутере с двигателем 139QMB.

Мы будем описывать процесс постепенно шаг за шагом.
Прежде всего необходимо снять пластик, который мешает нам добраться до двигателя.

Следующим шагом откручиваем и снимаем карбюратор (При этом не обязательно отсоединять все шланги с карбюратора, а достаточно отвести его в сторону).

Откручиваем глушитель в месте его крепления с головкой цилиндра и в месте крепления с картером двигателя (2 длинных болта). Теперь снимаем глушитель.

Следующим шагом необходимо отвентить пластиковую крышку головки цилиндра. (2 половинки соединённые двумя шурупами) После этого снимаем крышку головки цилиндра, открутив 4 болта. Откручиваем регулятор натяжения цепи, который находится возле карбюратора.

Далее необходимо открутить 4 гайки крепления головки цилиндра, после чего мы сможем снять головку цилиндра. Когда мы сняли регулятор натяжения цепи, мы освободили цепь и легко можем её снять (после того как мы сняли цепь с распредвала необходимо её зафиксировать, например проволкой, чтобы она не упала в картер двигателя)

На этом фото головка ещё не снята, а снят лишь распредвал и цепь зафиксирована. Следующим шагом снимаем цилиндр со шпилек. Если с этим возникнут проблемы, то можно слегка подстучать деревянной частью молотка со всех сторон цилиндра.

Ставим поршень в положение верхней мертвой точки (наивысшее положение положение поршня, ориентируемся при этом по меткам на роторе генератора.) Необходимо следить за тем, чтобы цепь не слетела с ведущей звёздочки, чтобы не возиться с её установкой в обратное положение. Возьмите чистую тряпку и закройте отверстие картера двигателя, чтобы в него не попал различный мусор. Снимите стопорные кольца с поршняи освободите тем самым палец (тут можно воспользоваться круглогубцами или маленькими плоскогубцами.) Извлекаем палец с помощью небольшого деревянного брусочка (стараемся при этом не создавать нагрузки на шатун коленвала). На этом процесс снятия старой цпг завершён.

Берём новый комплект поршневой на 72 или 80 кубов (диаметр поршня 47мм или 50мм соответственно). Можно конечно использовать и стандартную новую цпг на 50 кубов. В комплект входит: цилиндр, поршень, поршневые кольца, палец, стопорные кольца, а также прокладки под головку и цилиндр. Вы можете купить цпг на 72 куба по низкой цене в нашем интернет магазине.

Установку производим в обратной последовательности, предварительно смазав цилиндр, поршень и кольца небольшим количеством масла. Устанавливаем на поршень сперва тонкое кольцо в нижнюю канавку, затем маслосъёмное и снова тонкое кольцо (волнистое кольцо – маслосъёмное таким образом окажется между двумя тонкими в нижней канавке). Далее устанавливаем 2 компресионных кольца)которые потолще). Разрезы всех колец не должны находится друг над другом. После установки колец, ставим поршень на шатун коленвала, фиксируем его положение пальцем и стопорными кольцами. Берём соединительные втулки от старого цилиндра и вставляем в новый.

Одеваем на шпильки прокладку под цилиндр. Осторожно одеваем цилиндр на поршень с кольцами чтобы не повредить цилиндр. В паз для цепи проталкиваем цепь. Затем устанавливаем шину цепи головку цилиндра. Теперь мы можем надеть цепь на звёздочку распредвала (положение звёздочки при этом должно быть следующим: большое отверстие наверху, а два малых по бокам, параллельно краю головки цилиндра). Зафиксируем положение головки цилиндра с прокладкой прикрутив её. Затем ставим пластиковую крышку головки цилиндра, натяжитель цепи, карбюратор и глушитель. Установка на этом завершена!

Если вы давно не меняли масло – необходимо его поменять перед пуском с новой поршневой. Перед тем как давать полную нагрузку на двигатель скутера необходимо пройти обкатку, т. е. проехать 300-500 километров со скоростью не более 40-45 км в час.

Вместе с увеличением мощности скутера с установкой тюнинг-цпг увеличивается и нагрузка на вариатор с шестернями редуктора. Помните об этом и если есть возможность замените вариатор с шестернями редуктора на тюнинговванные (более усиленные.)

Наша продукция

В нашем интернет-магазине вы сможете найти и приобрести новые поршневые группы по низким ценам. Полный список поршневых можно посмотреть по

Установка поршневой большего нежели в стоке объема — пожалуй самый простой, доступный по цене/ассортименту и действенный способ существенного увеличения максимальной скорости и мощности скутера. Есть конечно и еще более действенные способы наращивания максимальной скорости и мощности, но эти способы, а точнее железки стоят просто нереального бабла…

Если зарядить движок того же 139QMB по-максимуму, то такой тюнинг до «повышения» обходился клиенту около 35 000 руб и это не считая работы.

Понятно, что не каждому такие суммы по карману. Да хоть и по карману, а смысл? Проще купить какой-нибудь хоть и старенький, но брендовый скутерок и гонять, чем заряжать «Китайца» и потом выкинуть его через сезон на помойку. Но это как по мне.

Подготовка

Чтобы у вас потом не было зеленых соплей по-поводу того, что тюнинговая поршневая не лезет в картер и вас тут якобы обманули — снимите старую поршневую с двигателя и замерьте штангенциркулем отверстие под гильзу. Если отверстие меньше чем гильза тюнинговой поршневой, «мясо» картера позволяет, руки растут оттуда откуда нужно — круглый напильник вам в помощь (только перед расточкой — разберите двигатель, соберите пустой картер на болты, расточите отвертстие, убедитесь, что поршневая входит в картер без проблем — вымойте детали от стружки и соберите двигатель по-новой. Или на крайний случай обмажьте картер и напильник солидолом, чтобы хоть как-то обезопасить себя от попадания опилок в внутрь двигателя.)

Отверстие под гильзу двигателя 162QMK (такие двигатели стоят на китайских коростах больше известных в народе как «Лейка») в стоке составляет 65 мм. Без расточки в этот картер спокойно входит поршневая 57мм (150СС), 61мм (1700СС) и 62мм (180СС). 62мм поршневой в продаже днем с огнем не найдешь, поэтому на этот движок решено было поставить обычную поршневую на 61мм.

Кстати, для тех кто не в курсе, поршневую диаметром 61мм без труда можно установить не только на двигатель «Лейки», но и на любую другую китайскую 150-ку оснащенную двигателем серии 157QMJ. Туда же, если приложить руки можно воткнуть поршневую и на 62мм, но только если позволяет «мясо» картера. Все индивидуально, нужно смотреть по месту. В любом случае — расстояние по шпилькам, что у поршневой на 61мм, что у поршневой на 62мм — одинаково.

Слева направо: 61мм, 57мм

На двигатель серии 139QMB от обычной китайской 80-сятки можно легко установить поршневую 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Слева направо: 39мм (45СС), 47мм (72СС), 50мм (84СС)

Установка поршневых колец

Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.

Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так

Аккуратно, идеально чистыми руками распаковываем комплект

В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь

Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер

В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера

Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.

Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет. По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием.

Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.

У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.

В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.

На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.

Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).

Установка поршня

Вставляем в любую бобышку поршневого пальца стопорное кольцо. Кольцо удобней всего вставлять маленькими круглогубцами. После установки проверяем насколько хорошо и плотно легло стопорное кольцо.

1. Если стопорное кольцо легло не всей поверхностью, а только не большой ее частью — замените на новое
2. Если стопорное кольцо в канавке лежит не плотно и болтается — немного разогните его

Смазываем чистым моторным маслом подшипник нижней и верхней головки шатуна и бобышки поршневого пальца. Одеваем поршень на шатун ориентируя его меткой «IN» к впускному каналу, если на поршне вместо метки «IN» «стрелка» — ориентируйте стрелку на выпускной канал. Вставляем поршневой палец в бобышку — ориентируем поршень на шатуне так, чтобы палец попал в шатун — устанавливаем палец до упора в стопорное кольцо и фиксируем его от выпадания вторым стопорным кольцом.

Устанавливаем на шпильки направляющие втулки цилиндра, одеваем прокладку. Прокладку желательно посадить на герметик, только без фанатизма.

Разводка замков поршневых колец

1. Замок нижнего маслосъемного кольца ставим напротив красной стрелки
2. Замок верхнего маслосъемного ставим напротив синей стрелки
3. Замок нижнего компрессионного кольца ставим напротив желтой стрелки
4. Замок верхнего компрессионного кольца ставим напротив зеленой стрелки

Установка цилиндра

Заливаем чистым моторным маслом кольца и поршень. Стягиваем поршневые кольца хомутом. Хомут вырезаем из куска любой жести — вырезаем полоску нужной длины, придаем ему по поршню профиль и из того же куска жести делаем фиксатор.

Смазываем чистым моторным масло зеркало цилиндра

Цепляем куском проволоки цепь ГРМ, протягиваем цепь через цилиндр и одеваем цилиндр на шпильки.

Очень аккуратно и не спеша вставляем поршень в цилиндр. После того как кольца полностью зайдут в цилиндр — растегните хомут и установите в картер цилиндр.

Установка фаз газораспределения ч1 (по-колхозному — зажигания)

Задвигаем цилиндр до упора в картер и ставим поршень в верхнею мертвую точку (ВМТ). В ВМТ поршень лучше всего ставить с помощью индикатора ну или на худой конец визуально/на ощупь. Можно выставить поршень и по специальной метке на роторе генератора, но я уже не раз сталкивался с тем, что метки на некоторых двигателях выбиты неправильно и ими во избежании неприятностей советую пользоваться только в крайнем случае, например, когда ГБЦ не снята, а вам нужно отрегулировать клапана.

Вставляем в цилиндр направляющие втулки ГБЦ, нижнею направляющею цепи ГРМ, обезжириваем поверхность и устанавливаем прокладку.

Устанавливаем головку блока цилиндров, вставляем направляющие втулки постели клапанов.

Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)

Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.

В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.

Ориентируем постель распределительного вала меткой в виде букв «E» и «X» к выпускному каналу и устанавливаем постель.

Затягиваем крест накрест гайки постели затем затягиваем два болта на боковом приливе ГБЦ.

Установка натяжителя цепи ГРМ

Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.

Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.

Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.

После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.

Стоит отметить, что долговечная и безотказная работа поршневой во многом зависит от правильной установки колец. В этом деле спешка и грязь абсолютно не к чему. Делайте все аккуратно (для себя ведь), не спеша и самое главное: соблюдайте чистоту!

Для начала, давайте немного разберемся, что же из-себя представляет стандартный набор поршневых колец четырехтактного двигателя скутера. Стандартный комплект состоит из: двух компрессионных колец (верхнего и нижнего) и одного маслосъемного, которое в нашем случае имеет разборную конструкцию.

Комплект поршневых колец для двухтактного двигателя скутера, отличается от предыдущего — отсутствием маслосъемного кольца, также комплект колец двухтактного двигателя может включать в себя экспандер (отмечен стрелкой).

Итак, с комплектами мы более-менее разобрались — пора переходить собственно к делу. Заранее подготавливаем небольшие полосочки жести или тонкого пластика, с их помощью мы будем одевать кольца на поршень.

Тщательно отмываем кольца и поршень, при установке новых колец на поршень бывший в работе не забывайте чистить его канавки от нагара, иначе новые кольца в цилиндр не зайдут. Готовим чистое рабочее место и производим установку.

Берем из комплекта экспандер маслосъемного кольца и ставим его в самую нижнею канавку поршня.

Точно также, устанавливаем экспандер из комплекта для двухтактного двигателя (если есть), с той лишь разницей, что замок экспандера должен располагаться в зоне стопорного штифта (отмечен стрелкой) канавки поршня.

Ищем на кольцах метки, прикладываем к поршню заранее приготовленные полоски, очень аккуратно и не спеша как бы натягиваем кольца по нашим полоскам на поршень, в таком порядке: сначала одеваем маслосъемное кольцо, потом одеваем второе маслосъемное кольцо, далее одеваем нижнее компрессионное кольцо (темное) и только потом одеваем верхнее компрессионное кольцо (светлое). Метки на кольцах после установки должны располагаться вверх к ГБЦ.

Расправляем кольца так, чтобы они встали строго напротив своих канавок и не торопясь вытягиваем из-под них наши полоски. Теперь главное: после того как вы вытянули полоски и кольца легли в свои канавки в обязательном порядке — проверьте каждое кольцо на подвижность. Кольца в канавках поршня должны свободно вращаться в разные стороны.

Маслосъемное кольцо после установки должно выглядеть примерно так:

Метки после установки должны быть направлены строго к ГБЦ.

Непосредственно перед установкой поршня в цилиндр, замки поршневых колец необходимо развести в правильном порядке. Делается это так:

Разворачиваем верхнее компрессионное кольцо так, чтобы его замок сместился относительно оси поршневого пальца примерно на 45 градусов, нижнее компрессионное кольцо разворачиваем так, чтобы его замок сместился примерно на 180 градусов относительно замка верхнего компрессионного кольца.

Замок верхнего маслосъемного кольца разворачиваем на 90 градусов относительно замка нижнего компрессионного кольца, а замок нижнего маслосъемного кольца разворачиваем на 180 градусов относительно верхнего маслосъемного кольца.

На фото отмечено, как примерно должны стоять замки поршневых колец четырехтактного двигателя:

Красными метками обозначены замки компрессионных колец
Синими метками обозначены замки маслосъемных колец

Замки поршневых колец двухтактного двигателя перед окончательной установкой поршневой должны располагаться строго по центру стопорных штифтов.

когда и как ее проводят?

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня, благодаря компании «Моденжи», они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. 

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.

Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.

Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.

Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.

Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.

Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

• 
  Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
• Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
• Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
• Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
• Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
• Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
• Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
• Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
• Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
• В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Обкатка скутера: нового и после ремонта

Одно дело подходящий скутер купить, а другое, правильно его обкатать. Ведь именно от этой процедуры зависит дальнейшая эксплуатация техники и время ее «жизни». В притирке нуждаются элементы цилиндра, поршня, двигателя и т.д. Поэтому давайте разберемся, как выполняется правильная обкатка скутера.

Когда нужна обкатка мотороллера?

Вполне логично, что процедура обкатки должна выполняться для всех новых аппаратов. Но ее также придется повторно осуществлять после:

• Капитального ремонта двигателя.
• Замены коленвала.
• Замены колец или ремонта поршня.
• Восстановления цилиндра.

Грубо говоря, после любого серьезного ремонта деталям нужно давать притереться.

Почему важна притирка?

Сразу стоит отметить, что в обкатке нуждается любая мототехника, независимо от года выпуска. Она позволяет осадить резьбовые соединения, тросики, прокладки, уменьшить трение между компонентами и устранить микронеровности.

К примеру, если обкатка скутера после замены поршневой была проведена неправильно, увеличится расход топлива, быстро износятся кольца, мотор начнет перегреваться, снизится динамика и мощность аппарата. Поэтому опытные райдеры не рекомендуют игнорировать процедуру, ведь последствия будут неприятными.

Ключевые рекомендации по обкатке скутера

Для начала следует разобраться с нагрузкой. Первые 800 км пути райдеру нужно выжимать ручку газа только до половины, и разгоняться максимум до 35 км/ч. Второй этап обкатки – прохождение 1600 км. В этот период газ выжимается всего на 3/4, а максимальная скорость скутера не превышает 45 км/ч.

Для выполнения эффективной обкатки рекомендуется:

• Регулярно повышать и снижать обороты мотора. Также периодически запускайте мотороллер на холостом ходу. Чередование нагрузок улучшает притирку деталей.
• «Играть» со скоростным режимом. Не «засиживайтесь» на одной скорости, но и не выжимайте газ до упора. К примеру, вы можете разогнаться с 20км/ч до 40 км/ч, а затем плавно снизить обороты.
• Прогревать технику. Перед поездкой запустите аппарат на холостом ходу, чтобы масло попало во все узлы и детали аппарата.
• Выполнить ТО после прохождения первых 1000 км.
• Регулярно доливать масло, поскольку во время обкатки его потребление увеличивается.
• После первых 300 км пути проверить все узлы аппарата. Обращать внимание следует на люфты, зазоры, элементы управления, потеки масла и других технических жидкостей.

Если проводится обкатка скутера после замены ЦПГ, важно сделать за поведением поршня и цилиндра, состоянием колец и т.д.

Обкатка скутера 4т и 2 тактного

Особенности обкатки зависят и от устройства двигателя. К примеру, в аппараты с четырехтактным мотором нужно заливать только качественное масло (регулярно доливая его),  хороший бензин А-95 и стараться избегать перегревов мотора. Высокая температура – главный враг 4 тактного движка.

Чтобы обкатка скутера 2т прошла успешно, следует:

• Заливать исключительно 92 бензин. Если лить топливо с большим октановым числом мотороллер будет сильно греться.
• Добавлять немного масла в бензин (1:30). Эту процедуру рекомендуется выполнять, даже если в скутере есть маслонасос.
• Полностью отказаться от дополнительных присадок для топлива.
• Соблюдать скоростной режим (максимум 40 км/ч).
• Обязательно прогревать мотороллер (особенно при холодном запуске). После того, как мотор разогрелся, дайте ему 15 минут, чтобы остыть.

Важно: Новый скутер обкатывается не менее 1000 км. При замене поршневой группы для притирки требуется 500 км. А вот для обкатки новых колец нужно проехать всего 150 км.

Ремонт 4 тактного (четырехтактный) скутера в Екатеринбурге

Стоимость ремонта 4-х тактного скутера

Скутеры китайского производства являются достаточно востребованными в нашей стране, а их владельцев насчитываются миллионы по всему миру. Особой популярностью при этом пользуются четырехтактные скутеры, стоимость которых отличается демократичностью, а обслуживание не требует дополнительных затрат.

Несмотря на неприхотливость данного вида техники, рано или поздно каждому ее владельцу понадобится ремонт 4 тактного скутера. Многие мотолюбители отменно справляются с устранением всех видов поломок самостоятельно, но только не в том случае, когда речь идет о выходе из строя двигателя.

Четырехтактный двигатель работает циклично и предполагает следующие процессы:

• Впуск;
• Сжатие;
• Расширение;
• Выпуск.

Каждый процесс проходит в соответствии с предварительно рассчитанной точностью, отклонения от которой приводят к неизбежным сбоям в работе двигателя. Именно в таких случаях профессиональный ремонт скутеров (4т) просто необходим.

Услуги нашей компании

У нас вы можете заказать ремонт четырехтактного скутера, который профессиональные мастера выполнят быстро и надежно. Мы своевременно определим причину поломки, а также оперативно ее устраним. Вам также придется по душе стоимость наших услуг, которая всегда остается лояльной и рассчитывается оптимально для клиента.

Скутер Хорс-Моторс, замена колец, установка КИТ на 80 куб.см.

И так продолжаем восстанавливать  скутер Хорс-Моторс 051 кролика Роджера.

Сегодня ремонтируем двигатель, т.к. скутер плохо запускается, сильно дымит и не тянет. Все эти признаки указывают на проблему с цилиндро-поршневой группой. Пробег в скутере небольшой и мало вероятно, что кольца износились, возможно они «залегли». В основном это происходит из-за использования некачественного масла, перегрева двигателя либо из-за нарушения регламента обслуживания.

Приступаем в демонтажу двигателя.

Сначала со скутера снимаем обтекатель с левой по ходу стороны, которая закрывает двигатель, снимаем сидение с багажником. Отсоединяем проводку, топливные шланги, трос с карбюратора и сам карбюратор. Перед тем как отсоединять рекомендую все эти элементы сфотографировать или подписать маркером, чтобы потом при сборке не возникло проблем.

Отсоединяем привод заднего тормоза.

Откручиваем болт крепления амортизатора.

Откручиваем и извлекаем болт крепления маятника.

Поднимаем скутер за заднюю часть и отводим в правую сторону.

С двигателем удобнее работать на столе.

Снимаем кожух двигателя. В верхней части кожуха не хватает большого куска, из-за этого двигатель мог перегреваться.

Снимаем выхлопную трубу, в нашем случае этого делать не пришлось — она отломана. Снимаем нижнюю часть кожуха.

Сливаем масло с двигателя.

Откручиваем и извлекаем натяжитель цепи ГРМ.

Далее, откручиваем клапанную крышку и головку цилиндра.

Снимаем цепь с распредвала, извлекаем распредвал. Желательно, чтобы при разборке двигателя цепь ГРМ не сползла в картер, если это произойдет, то ее можно извлечь оттуда крючком или магнитом, но при этом вы потратите время, поэтому внимательно отнеситесь к этому моменту.

Откручиваем два оставшихся болта с правой стороны головки цилиндра и снимаем головку.

Осматриваем головку цилиндра. Резьба под свечу перерезана, свеча не родная изолятор снаружи лопнул и, судя по состоянию после этой процедуры, скутер так и не запустился. По сути головка в хорошем состоянии, клапаны исправны и герметичны, в свечное отверстие нужно вкрутить ремонтный вкладыш под родную свечу, и головка будет пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Снимаем успокоитель цепи.

Далее снимаем сам цилиндр.

На поршне много нагара, и компрессионные кольца действительно «залегли» в канавках поршня. 

Освобождаем кольца, снимаем их и вставляем в цилиндр. Кольца сильно изношены, на замках- большие зазоры. На цилиндре следов износа не видно, замеряем цилиндр нутромером, износ все же есть, но цилиндр еще можно использовать. А вот поршень изношен, есть задиры, его нужно менять.

Итак, коленвал и механизм ГРМ в полном порядке, можно обойтись заменой поршня, колец и ремонтом головки цилиндра. Но, так как скутер эксплуатируется молодыми людьми и часто испытывает чрезмерные нагрузки, было принято решение установить КИТ-комплект на 80 куб.см., и тем самым повысить мощность двигателя. В КИТ-комплект входит цилиндр, поршень кольца. 

Так сказать,  почувствуйте разницу, диаметр нового поршня много больше. 

Приступаем к сборке. Перед тем как собрать все в обратном порядке, помойте и очистите от грязи все детали и картер двигателя. Снимаем стопорное кольцо поршневого пальца и отсоединяем поршень от коленвала.

Переносим направляющие втулки со старого цилиндра, на новый.

Устанавливаем кольца на поршень. Начинаем с маслосъемных колец. Сначала устанавливаем в канавку расширитель маслосъемных колец. 

Потом ставим нижнее кольцо  на расширитель, после чего ставим на расширитель верхнее кольцо.

Устанавливаем компрессионные кольца. На кольцах, как правило, есть метки, метки при установке должны быть расположены к верху. Разводим замки колец, замки не должны располагаться над поршневым пальцем и друг над другом. 

Если маслосъемные кольца — составные, как в нашем случае, тогда разводим замки колец как на рисунке. Если маслосъемное кольцо — коробчатые, тогда разводим замки колец на 120 градусов и так, чтобы замки не также не находились на против поршневого пальца.   

Счищаем остатки старой прокладки под цилиндр и устанавливаем новую.

Устанавливаем стопорное кольцо поршневого пальца, устанавливаем поршень и стопорим палец со второй стороны. 

Очищаем поршень и цилиндр, смазываем их и устанавливаем цилиндр на поршень. Нижняя часть цилиндра устроена таким образом, чтобы поршневые кольца без дополнительного инструмента и приспособлений зашли в цилиндр. Во время установки не прилагайте большое усилие, контролируйте, чтобы кольца сомкнулись и легко погрузились в цилиндр.

Обычно поршень ставится стрелочкой к выхлопу, но в данном случае дилер дает указания устанавливать поршень стрелочкой вверх, к впуску.

Устанавливаем успокоитель цепи.

Далее, устанавливаем головку цилиндра.

Выставляем метки газораспределительного механизма. Для этого снимаем с генератора кожух и ставим метку на генераторе с буквой «Т» напротив выступа на корпусе картера двигателя.

Устанавливаем распредвал. Одеваем цепь на звездочку распредвала, звездочка распредвала должна разместится таким образом, чтобы большое отверстие (белая стрелка) было вверху, а два маленьких с рисками (красные стрелки) должны быть расположены точно параллельно краю головки цилиндра. 

Устанавливаем коромысла, зажимаем головку цилиндра, четыре болта — на коромыслах и два -справа, на головке цилиндра.

Регулируем тепловые зазоры клапанов. Выставляем ВМТ, у нас она уже выставлена, поэтому приступаем к регулировке. Во впускном клапане зазор должен быть 0,05 мм, в выпускном — 0,1 мм. Важно правильно и точно отрегулировать зазор клапанов и периодически его контролировать.  Если тепловой зазор будет меньше положенного, двигатель будет перегреваться и не будет развивать полную мощность, в итоге один из клапанов «прогорит». Зазор больше положенного, не так критичен, но двигатель также не будет развивать полную мощность, будет явно слышен стук в клапаном механизме. 

Устанавливаем натяжитель цепи. Сначала сам механизм, потом пружину и гайку. Механизм работает автоматически.

Устанавливаем кожух генератора, так же устанавливаем кожух двигателя, но у нас он поломан, мы установим его позже. 

Выхлопная труба отломана, мы привариваем ее к глушителю и устанавливаем на двигатель. 

Заливаем масло в двигатель, вкручиваем новую свечу. Используйте, пожалуйста, смазочные и расходные материалы только рекомендованные производителем.  

Устанавливаем двигатель. Поднимаем скутер за заднюю часть, смотрим, чтобы маятник точно попал в раму скутера, вставляем  и зажимаем болт маятника.

Подсоединяем провода, тросы.

Устанавливаем кожух двигателя, недостающую часть кожуха я изготовил из канистры от масла, теперь система охлаждения двигателя будет работать правильно и двигатель не будет подвергаться перегревам.

Устанавливаем карбюратор, подключаем провода, трос, топливопровод и шланг слива конденсата из карбюратора, все зажимаем и фиксируем пластиковыми хомутами. 

 Очищаем корпус воздушного фильтра, устанавливаем новым фильтрующий элемент, закрываем корпус.

Устанавливаем пластиковые обтекатели, багажник с сидением. Скутер исправен и после обкатки будет готов к эксплуатации.

Всем Удачи!

 Автор: Василий Мартысевич. 

Замена поршневых колец китайского 4т 139qmb

Первым делом естественно надо извлечь старые компрессионные кольца. Потом почистить поршень, удалить весь образовавшийся нагар, но при этом стараться не царапать сам поршень.

Особое внимание стоить уделить посадочным местам поршневых колец. Для чистки от нагара этих канавок, отлично подходят старые кольца, по этому не спешите их выбрасывать. Для удобства нужно переломать пополам кольцо, но у меня оно не сломалось а согнулось, таким образом, что можно обойтись и без переламывания.

 Далее для наглядности можно проверить степень износа старых колец и пригодность к использованию новых. Начнем со старого кольца, вставим его в цилиндр, для равномерной посадки можно применить поршень без колец. Далее смотрим на зазор кольца. По мануалу, она же инструкция, зазор не должен превышать 0,45 мм, грубо говоря пол миллиметра. Если зазор больше, кольца на замену.

Во время установки колец, следует обратить внимание что первое кольцо, оно же верхнее(TOP) имеет хромирование, что отличает его от второго компрессионного кольца, которое в свою очередь имеет матовый, черный цвет.

Видео:

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.

Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

• 
  Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
• Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
• Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
• Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
• Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
• Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
• Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
• Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
• Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
• В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Обкатка скутера: нового и после ремонта

Одно дело подходящий скутер купить, а другое, правильно его обкатать. Ведь именно от этой процедуры зависит дальнейшая эксплуатация техники и время ее «жизни». В притирке нуждаются элементы цилиндра, поршня, двигателя и т.д. Поэтому давайте разберемся, как выполняется правильная обкатка скутера.

Когда нужна обкатка мотороллера?

Вполне логично, что процедура обкатки должна выполняться для всех новых аппаратов. Но ее также придется повторно осуществлять после:

• Капитального ремонта двигателя.
• Замены коленвала.
• Замены колец или ремонта поршня.
• Восстановления цилиндра.

Грубо говоря, после любого серьезного ремонта деталям нужно давать притереться.

Почему важна притирка?

Сразу стоит отметить, что в обкатке нуждается любая мототехника, независимо от года выпуска. Она позволяет осадить резьбовые соединения, тросики, прокладки, уменьшить трение между компонентами и устранить микронеровности.

К примеру, если обкатка скутера после замены поршневой была проведена неправильно, увеличится расход топлива, быстро износятся кольца, мотор начнет перегреваться, снизится динамика и мощность аппарата. Поэтому опытные райдеры не рекомендуют игнорировать процедуру, ведь последствия будут неприятными.

Ключевые рекомендации по обкатке скутера

Для начала следует разобраться с нагрузкой. Первые 800 км пути райдеру нужно выжимать ручку газа только до половины, и разгоняться максимум до 35 км/ч. Второй этап обкатки – прохождение 1600 км. В этот период газ выжимается всего на 3/4, а максимальная скорость скутера не превышает 45 км/ч.

Для выполнения эффективной обкатки рекомендуется:

• Регулярно повышать и снижать обороты мотора. Также периодически запускайте мотороллер на холостом ходу. Чередование нагрузок улучшает притирку деталей.
• «Играть» со скоростным режимом. Не «засиживайтесь» на одной скорости, но и не выжимайте газ до упора. К примеру, вы можете разогнаться с 20км/ч до 40 км/ч, а затем плавно снизить обороты.
• Прогревать технику. Перед поездкой запустите аппарат на холостом ходу, чтобы масло попало во все узлы и детали аппарата.
• Выполнить ТО после прохождения первых 1000 км.
• Регулярно доливать масло, поскольку во время обкатки его потребление увеличивается.
• После первых 300 км пути проверить все узлы аппарата. Обращать внимание следует на люфты, зазоры, элементы управления, потеки масла и других технических жидкостей.

Если проводится обкатка скутера после замены ЦПГ, важно сделать за поведением поршня и цилиндра, состоянием колец и т.д.

Обкатка скутера 4т и 2 тактного

Особенности обкатки зависят и от устройства двигателя. К примеру, в аппараты с четырехтактным мотором нужно заливать только качественное масло (регулярно доливая его),  хороший бензин А-95 и стараться избегать перегревов мотора. Высокая температура – главный враг 4 тактного движка.

Чтобы обкатка скутера 2т прошла успешно, следует:

• Заливать исключительно 92 бензин. Если лить топливо с большим октановым числом мотороллер будет сильно греться.
• Добавлять немного масла в бензин (1:30). Эту процедуру рекомендуется выполнять, даже если в скутере есть маслонасос.
• Полностью отказаться от дополнительных присадок для топлива.
• Соблюдать скоростной режим (максимум 40 км/ч).
• Обязательно прогревать мотороллер (особенно при холодном запуске). После того, как мотор разогрелся, дайте ему 15 минут, чтобы остыть.

Важно: Новый скутер обкатывается не менее 1000 км. При замене поршневой группы для притирки требуется 500 км. А вот для обкатки новых колец нужно проехать всего 150 км.

Ремонт 4 тактного (четырехтактный) скутера в Екатеринбурге

Стоимость ремонта 4-х тактного скутера

Скутеры китайского производства являются достаточно востребованными в нашей стране, а их владельцев насчитываются миллионы по всему миру. Особой популярностью при этом пользуются четырехтактные скутеры, стоимость которых отличается демократичностью, а обслуживание не требует дополнительных затрат.

Несмотря на неприхотливость данного вида техники, рано или поздно каждому ее владельцу понадобится ремонт 4 тактного скутера. Многие мотолюбители отменно справляются с устранением всех видов поломок самостоятельно, но только не в том случае, когда речь идет о выходе из строя двигателя.

Четырехтактный двигатель работает циклично и предполагает следующие процессы:

• Впуск;
• Сжатие;
• Расширение;
• Выпуск.

Каждый процесс проходит в соответствии с предварительно рассчитанной точностью, отклонения от которой приводят к неизбежным сбоям в работе двигателя. Именно в таких случаях профессиональный ремонт скутеров (4т) просто необходим.

Услуги нашей компании

У нас вы можете заказать ремонт четырехтактного скутера, который профессиональные мастера выполнят быстро и надежно. Мы своевременно определим причину поломки, а также оперативно ее устраним. Вам также придется по душе стоимость наших услуг, которая всегда остается лояльной и рассчитывается оптимально для клиента.

Скутер Хорс-Моторс, замена колец, установка КИТ на 80 куб.см.

И так продолжаем восстанавливать  скутер Хорс-Моторс 051 кролика Роджера.

Сегодня ремонтируем двигатель, т.к. скутер плохо запускается, сильно дымит и не тянет. Все эти признаки указывают на проблему с цилиндро-поршневой группой. Пробег в скутере небольшой и мало вероятно, что кольца износились, возможно они «залегли». В основном это происходит из-за использования некачественного масла, перегрева двигателя либо из-за нарушения регламента обслуживания.

Приступаем в демонтажу двигателя.

Сначала со скутера снимаем обтекатель с левой по ходу стороны, которая закрывает двигатель, снимаем сидение с багажником. Отсоединяем проводку, топливные шланги, трос с карбюратора и сам карбюратор. Перед тем как отсоединять рекомендую все эти элементы сфотографировать или подписать маркером, чтобы потом при сборке не возникло проблем.

Отсоединяем привод заднего тормоза.

Откручиваем болт крепления амортизатора.

Откручиваем и извлекаем болт крепления маятника.

Поднимаем скутер за заднюю часть и отводим в правую сторону.

С двигателем удобнее работать на столе.

Снимаем кожух двигателя. В верхней части кожуха не хватает большого куска, из-за этого двигатель мог перегреваться.

Снимаем выхлопную трубу, в нашем случае этого делать не пришлось — она отломана. Снимаем нижнюю часть кожуха.

Сливаем масло с двигателя.

Откручиваем и извлекаем натяжитель цепи ГРМ.

Далее, откручиваем клапанную крышку и головку цилиндра.

Снимаем цепь с распредвала, извлекаем распредвал. Желательно, чтобы при разборке двигателя цепь ГРМ не сползла в картер, если это произойдет, то ее можно извлечь оттуда крючком или магнитом, но при этом вы потратите время, поэтому внимательно отнеситесь к этому моменту.

Откручиваем два оставшихся болта с правой стороны головки цилиндра и снимаем головку.

Осматриваем головку цилиндра. Резьба под свечу перерезана, свеча не родная изолятор снаружи лопнул и, судя по состоянию после этой процедуры, скутер так и не запустился. По сути головка в хорошем состоянии, клапаны исправны и герметичны, в свечное отверстие нужно вкрутить ремонтный вкладыш под родную свечу, и головка будет пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Снимаем успокоитель цепи.

Далее снимаем сам цилиндр.

На поршне много нагара, и компрессионные кольца действительно «залегли» в канавках поршня. 

Освобождаем кольца, снимаем их и вставляем в цилиндр. Кольца сильно изношены, на замках- большие зазоры. На цилиндре следов износа не видно, замеряем цилиндр нутромером, износ все же есть, но цилиндр еще можно использовать. А вот поршень изношен, есть задиры, его нужно менять.

Итак, коленвал и механизм ГРМ в полном порядке, можно обойтись заменой поршня, колец и ремонтом головки цилиндра. Но, так как скутер эксплуатируется молодыми людьми и часто испытывает чрезмерные нагрузки, было принято решение установить КИТ-комплект на 80 куб.см., и тем самым повысить мощность двигателя. В КИТ-комплект входит цилиндр, поршень кольца. 

Так сказать,  почувствуйте разницу, диаметр нового поршня много больше. 

Приступаем к сборке. Перед тем как собрать все в обратном порядке, помойте и очистите от грязи все детали и картер двигателя. Снимаем стопорное кольцо поршневого пальца и отсоединяем поршень от коленвала.

Переносим направляющие втулки со старого цилиндра, на новый.

Устанавливаем кольца на поршень. Начинаем с маслосъемных колец. Сначала устанавливаем в канавку расширитель маслосъемных колец. 

Потом ставим нижнее кольцо  на расширитель, после чего ставим на расширитель верхнее кольцо.

Устанавливаем компрессионные кольца. На кольцах, как правило, есть метки, метки при установке должны быть расположены к верху. Разводим замки колец, замки не должны располагаться над поршневым пальцем и друг над другом. 

Если маслосъемные кольца — составные, как в нашем случае, тогда разводим замки колец как на рисунке. Если маслосъемное кольцо — коробчатые, тогда разводим замки колец на 120 градусов и так, чтобы замки не также не находились на против поршневого пальца.   

Счищаем остатки старой прокладки под цилиндр и устанавливаем новую.

Устанавливаем стопорное кольцо поршневого пальца, устанавливаем поршень и стопорим палец со второй стороны. 

Очищаем поршень и цилиндр, смазываем их и устанавливаем цилиндр на поршень. Нижняя часть цилиндра устроена таким образом, чтобы поршневые кольца без дополнительного инструмента и приспособлений зашли в цилиндр. Во время установки не прилагайте большое усилие, контролируйте, чтобы кольца сомкнулись и легко погрузились в цилиндр.

Обычно поршень ставится стрелочкой к выхлопу, но в данном случае дилер дает указания устанавливать поршень стрелочкой вверх, к впуску.

Устанавливаем успокоитель цепи.

Далее, устанавливаем головку цилиндра.

Выставляем метки газораспределительного механизма. Для этого снимаем с генератора кожух и ставим метку на генераторе с буквой «Т» напротив выступа на корпусе картера двигателя.

Устанавливаем распредвал. Одеваем цепь на звездочку распредвала, звездочка распредвала должна разместится таким образом, чтобы большое отверстие (белая стрелка) было вверху, а два маленьких с рисками (красные стрелки) должны быть расположены точно параллельно краю головки цилиндра. 

Устанавливаем коромысла, зажимаем головку цилиндра, четыре болта — на коромыслах и два -справа, на головке цилиндра.

Регулируем тепловые зазоры клапанов. Выставляем ВМТ, у нас она уже выставлена, поэтому приступаем к регулировке. Во впускном клапане зазор должен быть 0,05 мм, в выпускном — 0,1 мм. Важно правильно и точно отрегулировать зазор клапанов и периодически его контролировать.  Если тепловой зазор будет меньше положенного, двигатель будет перегреваться и не будет развивать полную мощность, в итоге один из клапанов «прогорит». Зазор больше положенного, не так критичен, но двигатель также не будет развивать полную мощность, будет явно слышен стук в клапаном механизме. 

Устанавливаем натяжитель цепи. Сначала сам механизм, потом пружину и гайку. Механизм работает автоматически.

Устанавливаем кожух генератора, так же устанавливаем кожух двигателя, но у нас он поломан, мы установим его позже. 

Выхлопная труба отломана, мы привариваем ее к глушителю и устанавливаем на двигатель. 

Заливаем масло в двигатель, вкручиваем новую свечу. Используйте, пожалуйста, смазочные и расходные материалы только рекомендованные производителем.  

Устанавливаем двигатель. Поднимаем скутер за заднюю часть, смотрим, чтобы маятник точно попал в раму скутера, вставляем  и зажимаем болт маятника.

Подсоединяем провода, тросы.

Устанавливаем кожух двигателя, недостающую часть кожуха я изготовил из канистры от масла, теперь система охлаждения двигателя будет работать правильно и двигатель не будет подвергаться перегревам.

Устанавливаем карбюратор, подключаем провода, трос, топливопровод и шланг слива конденсата из карбюратора, все зажимаем и фиксируем пластиковыми хомутами. 

 Очищаем корпус воздушного фильтра, устанавливаем новым фильтрующий элемент, закрываем корпус.

Устанавливаем пластиковые обтекатели, багажник с сидением. Скутер исправен и после обкатки будет готов к эксплуатации.

Всем Удачи!

 Автор: Василий Мартысевич. 

Замена поршневых колец китайского 4т 139qmb

Первым делом естественно надо извлечь старые компрессионные кольца. Потом почистить поршень, удалить весь образовавшийся нагар, но при этом стараться не царапать сам поршень.

Особое внимание стоить уделить посадочным местам поршневых колец. Для чистки от нагара этих канавок, отлично подходят старые кольца, по этому не спешите их выбрасывать. Для удобства нужно переломать пополам кольцо, но у меня оно не сломалось а согнулось, таким образом, что можно обойтись и без переламывания.

 Далее для наглядности можно проверить степень износа старых колец и пригодность к использованию новых. Начнем со старого кольца, вставим его в цилиндр, для равномерной посадки можно применить поршень без колец. Далее смотрим на зазор кольца. По мануалу, она же инструкция, зазор не должен превышать 0,45 мм, грубо говоря пол миллиметра. Если зазор больше, кольца на замену.

Во время установки колец, следует обратить внимание что первое кольцо, оно же верхнее(TOP) имеет хромирование, что отличает его от второго компрессионного кольца, которое в свою очередь имеет матовый, черный цвет.

Видео:

Прайс-лист мотосервиса

Поршень в сборе, 50 куб. См, CSC go., QMB139 Scooterworks USA

Vespa Коленчатый вал и поршень цилиндра в сборе PX LML Star Stella 125 150 200 2T 4T Запасная часть для скутера по 10 рупий / штука | Запчасти для скутеров

Мы можем предложить следующие детали:

1.Коленчатый вал в сборе: справочный номер детали — C-3709829

2. Гайка, фиксирующая магнето плоского колеса: справочный номер детали — S-21112

3. Стопорная шайба: справочный номер детали — C-4709338

4. Ключ: справочная часть Номер — 267

5. Ключ: Справочный номер детали — 97

6. Стопорная шайба: Справочный номер детали — 22313

7. Кольцевая гайка: Справочный номер детали — 20375

8. Роликовый сепаратор: Справочный номер детали — 93233

Роликовый сепаратор, класс Ist: ссылочный номер детали — 93233/1

Роликовый сепаратор, класс II: ссылочный номер — 93233/2

Роликовый сепаратор, класс IIIrd: ссылочный номер детали — 93233/3

Роликовый сепаратор, класс IVth: ссылочный номер Каталожный номер — 93233/4

9.Кольцо поршневого пальца в сборе (стандартное): Номер справочной детали — C-4709107

Кольцо поршневого пальца в сборе, Ist O / S: Номер справочной детали — C-4709361

Кольцо поршневого пальца в сборе, IInd O / S: Справочная часть Номер — C-4709364

Кольцо поршневого пальца в сборе IIIrd O / S: Ссылочный номер детали — C-4709367

Кольцо поршневого пальца в сборе IVth O / S: Ссылочный номер детали — C-4709370

10. Стопорное кольцо для запястья Штифт: Справочный номер детали — S-6615

11.Наручный палец: эталонный номер детали — 13127

12. Нормальное поршневое кольцо: эталонный номер детали — 242540

Поршневое кольцо Ist O / S: эталонный номер детали — 242579

Поршневое кольцо IInd O / S: эталонный номер детали — 242628

Поршневое кольцо IIIrd O / S: Справочный номер детали — 242629

Поршневое кольцо IVth O / S: Ссылочный номер детали — 242629/1

13. Уплотнение (0,2 мм): Справочный номер детали — C-4709207

Уплотнение ( 0,4 мм): Справочный номер детали — C-4709196

14.Головка цилиндра: справочный номер детали — C-2712657

15. Свеча зажигания NGK: справочный номер детали — 198226

Свеча зажигания Modi: справочный номер детали — 198226 / M1

Свеча зажигания Mico: справочный номер детали — 198226 / M2

16. Узел поршневого пальца цилиндра в сборе: справочный номер детали — C-4709840

17. Блок цилиндров: справочный номер детали — C-1709425

18. Уплотнение головки цилиндра (0,2 мм): справочный номер детали — C-4709830

Уплотнение головки цилиндра (0.5 мм): Справочный номер детали — C-4709448

19. Плечевая шайба (коленчатый вал): Справочный номер детали — 58652

О нас:

Мы являемся производителем, экспортером и поставщиком всех видов запчастей для скутеров Vespa и Lambretta . Мы можем поставить все виды запчастей в соответствии с требованиями наших клиентов. У нас есть собственная инфраструктура для выполнения всех видов разработки деталей в соответствии с требованиями. Также мы можем разработать и поставить детали по образцу или чертежам. -Team MGE

Как узнать, когда заменять поршень в вашем мотоцикле или квадроцикле

Поршень является одним из многих изнашиваемых предметов в вашей спортивной машине.Он может прослужить дольше, чем шины или цепь, но когда придет время, его следует рассматривать как обычное техническое обслуживание. Здесь мы рассмотрим ключевые советы, которые помогут вам узнать, когда пора обновить.

Поршень двигателя внутреннего сгорания, возможно, является одним из самых важных компонентов двигателя. Когда дело доходит до высокопроизводительных двигателей, используемых в приложениях PowerSports, это также компонент, который регулярно заменяется и обслуживается. Знание того, когда следует заменить поршень и как он изнашивается, является ключом к поддержанию надежности двигателя.Чтобы помочь вам принять это решение, мы определили интервалы замены, износ поршня, почему так важно заменять поршень и варианты замены поршня.

Интервалы замены поршней обычно указаны в заводском руководстве по обслуживанию вашей машины. На примере внедорожников многие производители определяют график замены поршней и колец каждые шесть гонок или 15-30 часов для четырехтактных, в зависимости от машины. Если вы новичок в спорте или никогда не просматривали заводское руководство по обслуживанию, эти интервалы обслуживания могут показаться шокирующе короткими.Интервалы обслуживания основаны на графиках обслуживания, необходимых для обслуживания машины гонщика высокого уровня. К сожалению, для среднего гонщика указанные интервалы обслуживания обычно оказываются консервативными.

Рекомендуемые интервалы обслуживания поршней, указанные в вашем руководстве, могут шокировать, но фактическое требуемое время обслуживания зависит от многих переменных, которые различаются у каждого гонщика.

На самом деле интервалы замены поршней должны устанавливаться в зависимости от того, как отдельный владелец ездит и обслуживает свою машину.Верно, что кованые поршни обладают большей прочностью и износостойкостью, но все же применяются переменные наездника и обслуживания. Объем двигателя, марка двигателя, техническое обслуживание воздушного фильтра, условия окружающей среды, стиль езды и тип езды на машине будут влиять на то, как долго двигатель должен работать перед его обслуживанием. Мониторинг состояния двигателя посредством периодических проверок, таких как тесты на сжатие и утечку, — лучший способ для большинства водителей правильно рассчитать время выполнения основных сервисных работ, таких как замена поршня и колец.Из-за множества переменных, которые влияют на износ двигателя, просто невозможно указать график замены, который подходит всем, кроме очень консервативного графика.

На самом деле существует слишком много переменных, чтобы установить официальное рекомендуемое время замены поршня. Придерживаться короткого промежутка времени, рекомендованного в руководстве, для некоторых может быть излишним, но это поможет сохранить безопасность.

Износ поршня обычно происходит в четырех основных областях как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, включая юбку поршня, отверстие под палец, канавки под кольца и головку поршня.В следующий раз, когда вы будете разбирать верхнюю часть, обратите внимание на эти точки износа.

Износ юбки поршня

Юбки поршня испытывают нагрузки со стороны большой и малой осевой нагрузки, что приводит к износу в этих областях.

В настоящее время на четырехтактных двигателях юбка поршня очень короткая и ограничивается большими и малыми упорными поверхностями поршня. Для справки, упорные поверхности соответствуют сторонам впускного и выпускного клапанов головки блока цилиндров. Двухтактные поршни имеют ту же номенклатуру, но имеют гораздо более длинные и выраженные юбки.

Износ юбки поршня происходит из-за осевой нагрузки, которая возникает из-за внутренней геометрии кривошипно-шатунного механизма при запуске двигателя. Пиковое давление сгорания возникает немного после верхней мертвой точки, что приводит к тому, что поршень упирается в стенку цилиндра.

Износ юбки можно наблюдать как визуально, так и путем измерения диаметра юбки и сопоставления его с диаметром, указанным в инструкции по эксплуатации. Износ юбки проявляется в виде полированной поверхности на основной и малой упорных поверхностях поршня.

Обратите внимание на полированные следы износа на кованом поршне слева и отметки вертикального износа на двухтактном литом поршне справа. Они отражают износ после значительного времени работы. Канавки на двухтактном поршне являются потенциальным признаком попадания пыли / грязи в цилиндр.

Ваши поршни могут иметь один из нескольких типов покрытия юбки. В поршнях Wiseco используются различные типы покрытий юбки в зависимости от поршня, включая покрытия ArmorGlide и ArmorFit.Эти покрытия наносятся трафаретной печатью и остаются на юбке в течение всего срока службы поршня. Вы, скорее всего, заметите некоторый износ покрытия юбки после того, как потратите время на поршень (-ы), но если он изношен на всем протяжении покрытия, есть большая вероятность, что есть основная проблема, требующая изучения. Слишком маленький зазор, посторонний материал в цилиндре и неправильная подготовка цилиндра могут быть причинами чрезмерного износа юбки.

Этот поршень снабжен покрытием юбки ArmorGlide.Однако характер износа указывает на возможность попадания постороннего материала, например грязи, в цилиндр.

На двухтактных двигателях износ юбки иногда может быть слышен во время работы двигателя, что обычно называется «хлопком поршня». Ритмичный металлический звук часто сопровождает ослабленный или изношенный поршень при работе двигателя на холостом ходу. Что можно услышать, так это то, что поршень раскачивается вперед и назад в своем отверстии, когда он совершает возвратно-поступательное движение.

Корона поршня

Износ короны поршня может произойти в результате агрессивной или неправильной настройки, а на четырехтактных двигателях — поврежденного или несинхронизированного клапана.Двигатели, работающие на обедненной смеси при полном открытии дроссельной заслонки, будут иметь аномально высокую температуру сгорания, что может вызвать детонацию. Результаты детонации будут видны на головке поршня в виде изъязвленной или эродированной поверхности.

Ямка в центре — довольно явный признак детонации. Во многих случаях точечная коррозия и точечная коррозия будут тем более очевидными, чем меньше условия эксплуатации.

Повреждение днища поршня из-за контакта с клапанным механизмом будет видно в виде вмятин или трещин возле карманов клапана.Контакт клапанного механизма может происходить из-за смещения клапана, вызванного чрезмерным числом оборотов в минуту или несинхронизированными клапанами.

Обратите внимание на полукруги на предохранительных клапанах. Это явный признак контакта клапана с поршнем.

Износ канавки кольца

Поршневые кольца входят в свои канавки и выходят из них из-за воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания. Как только смесь воспламеняется, давление в цилиндре увеличивается, что приводит в действие компрессионное кольцо и прижимает его к стенке цилиндра, заставляя его скользить в своей канавке.

В четырехтактных двигателях компрессионное кольцо переходит из положения в нижней части кольцевой канавки в верхнюю кольцевую канавку в конце такта выпуска из-за сил инерции, действующих на кольцо.

Движение кольца во время работы в конечном итоге приведет к износу канавок кольца за пределами их расчетного размера. Значительное время работы может также привести к образованию отложений нагара в кольцевых канавках, что отрицательно скажется на уплотнении кольца и его характеристиках.

Износ колец и канавок может происходить из-за скольжения и возвратно-поступательного движения колец и может усугубляться отложениями углерода, которые накапливаются в канавке кольца.Износ кольца и канавки можно оценить, тщательно очистив кольцо и канавку, а затем измерив каждую из них. В большинстве руководств по обслуживанию приводятся спецификации для ширины кольца, ширины канавки и зазора между поршневым кольцом и кольцевой канавкой.

Износ кольца можно легко наблюдать визуально, но его можно подтвердить, измерив осевую высоту и радиальную ширину и сравнив их с исходными характеристиками.

Износ отверстия под запястье

Износ канала пальца кисти происходит в результате нагрузки на шарнир пальца кисти из-за инерции и нагрузки сгорания.Отверстие для булавки на запястье обычно принимает продолговатую форму. В некоторых двигателях износ отверстия под палец будет виден в верхней и нижней части отверстия. Обычно часть отверстия выглядит полированной или отполированной. В качестве альтернативы отверстие для пальца запястья можно измерить сверху вниз и из стороны в сторону. Оба измерения можно сравнить друг с другом, чтобы определить, насколько отверстие стало некруглым и соответствовало диаметрам, указанным в руководстве по обслуживанию.

Отверстия под палец обычно изнашиваются, приобретая вертикальную овальную форму из-за толкающих и тянущих сил при работе двигателя.Визуальный осмотр может показать чрезмерный износ, а измерение диаметра по вертикали и горизонтали покажет, насколько он неправильный. Если что-то не так, вероятно, пришло время для замены.

Невозможно переоценить важность регулярной замены поршня в высокопроизводительных двигателях для силовых видов спорта. Если оставить его без присмотра, результирующий кумулятивный износ поршня в конечном итоге приведет к катастрофическому и дорогостоящему отказу двигателя. Как правило, слишком продолжительное время на поршне может привести к постепенному и, наконец, к полному выходу из строя юбки как в двухтактных, так и в четырехтактных двигателях.

Между поставщиками послепродажного обслуживания и производителями оригинального оборудования существует множество вариантов замены поршня, которые могут быть огромными. Наиболее распространенное обновление, с которым сталкивается большинство гонщиков, — переходить на кованый поршень или нет. Кованые поршни могут быть хорошим обновлением для многих гонщиков, потому что они могут предложить дополнительную прочность и износостойкость по сравнению с литыми поршнями.

Кованые поршни достигают большей прочности, чем литые, за счет использования различных алюминиевых сплавов и различных производственных процессов.Процесс ковки поршней приводит к получению готовых компонентов, которые имеют более плотную молекулярную структуру и поток зерна, оптимизированный для обеспечения прочности. Для сравнения, литые поршни не отливают под высоким давлением и имеют молекулярные структуры, которые не являются такими плотными или организованными, что в тяжелых случаях может привести к образованию пустот, включений и воздушных карманов.

Ковка поршней приводит к лучшему выравниванию потока зерна и повышению прочности на разрыв.

Подробнее о ковке поршня Wiseco читайте здесь.

Wiseco занимается ковкой поршней в США на протяжении десятилетий и потратила бесчисленное количество часов на исследования и разработки, чтобы сделать свои кованые поршни вариантом, наилучшим образом сочетающим производительность и износостойкость. Тем не менее, у поршня есть срок службы, и приведенные выше советы следует использовать для регулярного технического обслуживания вашей машины.

49ccScoot.Com Scoot F.A.Q.

49ccScoot.Com

Скут F.A.Q.

Q. Какой комплект большого диаметра мне выбрать?
(139QMB / GY6 50 / QMB139 / 1P39QMB)

Для начала нужно определиться с размером отверстия цилиндра.Диаметр ствола приклада составляет 39 мм, а ход поршня 41,4 мм — 49,5 см3. Комплекты большого диаметра обычно продаются в размерах 44 мм (63 куб. См), 47 мм (72 куб. См), 50 мм (81 куб. См) и 52 мм (88 куб. См). Наборы 47 мм и 50 мм являются самыми популярными, и их легче всего найти по низким ценам. Часто продавцы преувеличивают объем этих комплектов, часто маркируя комплекты 47 мм как 80 см3 и наборы 50 мм как 100 см3. Обязательно проверьте фактический размер отверстия при заказе, чтобы убедиться, что вы получаете то, что ищете.

Как правило, с увеличением диаметра отверстия возрастают как положительные, так и отрицательные эффекты.Срок службы двигателя, как правило, больше всего с меньшими отверстиями, с максимальным сроком службы, ожидаемым от заводского отверстия, и наименьшими часами или пробегом, ожидаемым для самых больших отверстий. Выходной крутящий момент и мощность работают противоположным образом. Цилиндры большего диаметра обычно обеспечивают максимальную производительность, а диаметр цилиндров меньшего диаметра обеспечивает наименьшую мощность. Имейте в виду, что это обобщения. Не каждый 50-миллиметровый двигатель более мощный, чем любой 47-миллиметровый двигатель, и не каждый 39-миллиметровый двигатель прослужит дольше каждой 47-миллиметровой сборки.В работе задействовано слишком много дополнительных переменных, включая качество деталей, каждый из которых сопряжен, установку, техническое обслуживание и состояние настройки.

Для отверстий большего диаметра требуются поршни, поршневые кольца большего размера и часто используются более длинные пальцы. Все это приводит к тому, что поршневые пакеты становятся все тяжелее и тяжелее по мере увеличения диаметра отверстия. Дополнительная масса увеличивает нагрузку на компоненты в нижней части. Учитывая, что при 7500 об / мин поршень меняет направление 250 раз в секунду, нетрудно понять, почему большая масса создает гораздо большее напряжение.Поскольку большее смещение из-за больших отверстий также имеет тенденцию создавать большую мощность, они также подвергают остальную часть двигателя и вариатор большему напряжению в этом отношении.

На мой взгляд, комплекты
с большим диаметром цилиндра 47 мм / 72 куб. См — лучший компромисс между надежностью и характеристиками для среднего гонщика. Они предлагают значительное увеличение рабочего объема и производительности, но не так склонны к значительному сокращению срока службы двигателя, как более крупные отверстия.Отверстия 50 мм и больше лучше всего подходят для тех, кто ставит максимальную производительность в качестве приоритета, а срок службы двигателя не является серьезной проблемой. Известно, что комплекты цилиндров 50 мм + вызывают отказы двигателя от сотен до нескольких тысяч миль на китайских скутерах со стандартными шатунами. Наиболее частая неисправность — это шатунный подшипник шатуна, то есть подшипник, в котором шток встречается с кривошипом. Я установил новый китайский шатун на замену с последним 50-миллиметровым комплектом, который я использовал, и подшипник шатуна вышел из строя на дистанции 2003 миль.

Есть несколько способов продлить срок службы двигателя при использовании отверстий диаметром 50 мм и более. Те же методы должны помочь и с меньшими отверстиями, хотя обычно это не считается необходимым для средней сборки, поскольку они не часто борются с такими сбоями с малым пробегом, как большие комплекты. Самый простой из них — «перенастроить» трансмиссию вариатора. Идея состоит в том, чтобы использовать более тяжелые роликовые грузы и / или более мягкую контрпружину, чтобы ограничить число оборотов в минуту и ​​снизить нагрузки на нижнюю часть приклада.Некоторые сообщили, что этот метод эффективен. Если вы не позволяете двигателю достичь максимальной мощности, вы теряете производительность. Если вы теряете производительность, возможно, вам лучше использовать меньшее отверстие и правильно его настроить.

Еще один способ увеличить срок службы двигателя — это использовать более качественный коленчатый вал. Naraku производит кривошипы для тяжелых условий эксплуатации (HD), которые, как говорят, включают в себя гораздо лучшие подшипники, а также лучшую конструкцию и контроль качества по сравнению с китайскими шатунами.Некоторые говорят, что замена коленчатого вала скутера Kymco, который использует двигатель 139QMB, например Agility 50 4T, является еще одним вариантом. Kymco производится на Тайване, как и Нараку, и, как правило, считается более качественным, чем китайские бренды / запчасти. Вы можете попытаться найти шатун и комплект подшипников в качественном источнике и заменить то, что используется в стандартном китайском кривошипе, а также основные подшипники кривошипа, которые устанавливаются в картерах двигателя. Это большая и непростая работа, и качественный стержень и подшипники, вероятно, не будут достаточно дешевыми, чтобы окупить все усилия, если вы не привыкли и не имеете оборудования для разборки и сборки кривошипов.

Некоторые предпочитают покупать кривошипно-ходовой механизм, если они модернизируют свой коленчатый вал. Кривошип толкателя имеет более длинный ход для увеличения рабочего объема, обычно 44 мм по сравнению со стандартным ходом 41,4 мм. Качественный коленчатый вал с более длинным ходом должен иметь лучшие подшипники и конструкцию, как и кривошипы с лучшим ходом штока. Они также могут увеличить мощность двигателя, но опять же есть некоторая жертва в сроке службы двигателя из-за увеличения длины хода и мощности. Все, что увеличивает мощность, вероятно, приведет к некоторому увеличению нагрузки на детали, как сказано в случае с наборами большего диаметра.Более длинные ходы увеличивают скорость поршня при любом заданном числе оборотов в минуту, потому что поршень должен двигаться дальше вверх и вниз по отверстию. Кроме того, в большинстве коленчатых валов с ходовым механизмом используется шатун той же длины, что и в кривошипах. Это означает, что у них меньшее соотношение шток / ход ( длина шатуна, деленная на ход = отношение шток / ход ), что увеличивает боковую нагрузку и потенциально износ. Я думаю, что негативные эффекты не будут серьезной проблемой, но если бы моей целью была максимальная долговечность, я бы придерживался стандартного хода.

Еще одним фактором, определяющим, какой размер отверстия вы выберете, может быть необходимость в другой головке блока цилиндров или модификации головки блока цилиндров. По мере увеличения рабочего объема с увеличением диаметра отверстия степень сжатия имеет тенденцию к увеличению при использовании той же головки. Это связано с тем, что вы просите двигатель сжать больший объем захваченной топливно-воздушной смеси практически в то же пространство, если вы придерживаетесь стандартной головки. В большинстве случаев комплект большого диаметра 47 мм можно использовать со штатной головкой блока цилиндров, но если вы еще не используете его, вам почти наверняка придется перейти на топливо премиум-класса.Отверстия 50 мм и больше действительно должны использоваться с головками с большими камерами сгорания, часто называемыми головками с большим отверстием, чтобы поддерживать сжатие на разумном уровне. Стандартная головка может быть изменена для увеличения объема камеры сгорания, но, учитывая низкую стоимость некоторых вторичных головок, большинству легче использовать комплект с большим отверстием, который включает в себя головку, или купить его отдельно. Вы также можете найти большие головки клапанов. Они должны предлагать камеру сгорания большего размера, а также более крупные клапаны и отверстия, которые могут улучшить производительность.

Для некоторых комплектов цилиндров диаметром 50 мм и более может потребоваться удаление материала из картера, чтобы подойдет юбка цилиндра. В последнее время я мало слышал об этой проблеме, поэтому считаю, что двигатели более поздних моделей обычно имеют увеличенное отверстие для юбок. Более крупные комплекты, например 52 мм, обычно имеют более тонкие юбки цилиндров и такие же внешние диаметры, как комплекты 50 мм. Комплекты с большим отверстием 47 мм обычно не требуют работы по зазору картера. Если вы обнаружите, что комплект цилиндров не помещается в ящики, их можно обработать.Нижний конец можно разобрать, а корпуса отнести в механический цех для точного растачивания. Также есть специальные инструменты для самостоятельного растачивания гильз или работа может выполняться с помощью ротационного инструмента и фрезы. Постарайтесь удалить ровно столько материала, сколько позволит цилиндру поместиться, а отверстие оставьте круглым. Некоторые решили оставить нижний конец вместе, очищая гильзы с помощью вращающегося инструмента. Таким образом, вы рискуете попасть в корпус и подшипники металлической стружки или частиц. Если вы решите попробовать это, примите меры предосторожности, такие как набивка картера ветошью, закрытие масляных отверстий и / или даже подвешивание или поддержка двигателя так, чтобы канал ствола был направлен вниз, и частицы металла с большей вероятностью упали на землю.По крайней мере, используйте сжатый воздух, когда процесс будет завершен, чтобы попытаться удалить металлический мусор. Некоторые предпочитают промывать ящики керосином. Однако полная разборка — самый безопасный вариант.

После того, как вы определились с размером отверстия и другими деталями вашей сборки, вам нужно будет выбрать комплект. В целом детали тайваньского производства считаются на ступень выше китайских. Hoca, NCY и Naraku — несколько примеров продукции, произведенной на Тайване. При этом я слышал, что многие участники использовали очень дешевые китайские комплекты большого диаметра и были довольны. Я бы посоветовал обратиться к продавцу, которому, по вашему мнению, можно доверять, чтобы в случае возникновения проблемы с комплектом из коробки у вас были хорошие шансы, что он вам поможет.

Связанная информация:
Инструкции по установке комплекта большого диаметра
Сравнение веса поршня большого диаметра
Длина клапана 64 мм и 69 мм

Плюсы и минусы распространенных модификаций китайских и японских скутеров | MOTO2N | Колорадо-Спрингс

Комплекты большого диаметра

Помимо поршня, колец и цилиндра, большинство комплектов включает стопорные кольца и прокладки, необходимые для установки.

Они часто являются экономичным способом заставить ваш скутер ехать быстрее.Я беру от 150 до 200 долларов за их установку, в зависимости от года выпуска, марки и модели. Запчасти для большинства самокатов стоят от 60 до 200 долларов.

Плюсы

• Ваш самокат будет быстрее. Насколько быстрее зависит от самоката.
• Для китайских самокатов комплект большого диаметра часто является разницей между скутером, который страшно ездить на дорогах Колорадо, и скутером, который не отстает от движения.
• Некоторые японские скутеры срывают колеса и едут со скоростью 50 миль в час после установки комплекта большого диаметра.
• Установка на скутеры с 2-тактными двигателями не вызывает затруднений.

Комплекты

• для китайских самокатов недорогие, их много и они достаточно хорошо сделаны.

Минусы

• Пострадает экономия топлива. Если вы обычно получаете 90 миль на галлон до установки, вы можете получить только 60 миль на галлон после.
• Пострадает надежность и долговечность. Штатный поршень и кольца могут проработать 20000 миль на вашем Kymco People, но они могут пройти только четверть или половину пути после установки комплекта большого диаметра.
• Некоторые механики утверждают, что с комплектом большого диаметра вы получите такую ​​же экономию топлива, надежность и долговечность, как и стандартные детали. Это, простите за язык, чушь собачья. Более крупные двигатели потребляют больше топлива, чем двигатели меньшего размера, и точка. Их возвратно-поступательные части больше и создают большую нагрузку на все вокруг.
• На самом деле эта механика означает, что вы можете не заметить снижения экономии топлива, потому что разница между 90 и 60 милями на галлон незначительна с точки зрения долларов, потраченных на заправку скутера.Вы можете не заметить снижения долговечности, потому что, вероятно, перестанете использовать или продадите самокат до того, как изнашиваются новые детали.
• Установка может быть сложной на скутерах с 4-тактными двигателями из-за фаз газораспределения.

Комплекты

• для японских скутеров иногда стоят 250+ долларов, не считая установки.

Стоит ли комплект большого диаметра? Для меня обычно ответ на этот вопрос «Да!» потому что я готов пожертвовать небольшой топливной экономичностью и надежностью, чтобы ездить на более быстром скутере.

Трансмиссии для скутера

Трансмиссия — это редуктор, который забирает мощность от двигателя и передает ее на ведущие колеса транспортного средства. В скутерах используется трансмиссия постоянной скорости (CVT) с ременным приводом. Для трансмиссии скутера доступно множество обновлений. Некоторые из них стоит делать по определенным причинам, а другие не стоит делать вообще.

Ролики и слайдеры

Маленькие круглые пластиковые цилиндры внутри вариатора.Попытка изменить вес и форму изменит способ передачи мощности от двигателя на заднее колесо. Цены на запчасти различаются. Я беру 72,5 доллара за их настройку и установку.

Плюсы

• Недорого купить и установить.
• Потенциально сильно влияет на ускорение или максимальную скорость.

Con

• Что вы получаете от ускорения, вы теряете в максимальной скорости. Обратное также верно.

Вариаторы

Деталь, которая прикрепляется непосредственно к кривошипу и функционирует как передняя звездочка, шестерня или шкив.Он меняет форму по мере увеличения оборотов двигателя.

Плюсы

• Вариаторы вторичного рынка иногда имеют другой угол рампы, из-за чего они меняют форму быстрее, чем стандартные вариаторы, при увеличении оборотов двигателя.
• Они хорошо выглядят.

Минусы

• Чаще всего вариаторы на вторичном рынке представляют собой блестящие дорогие версии стандартной детали, которые не приводят к значительному увеличению производительности.
• Их не видно под крышкой коробки передач.Так что неважно, насколько красиво они выглядят. В моей Honda используется стандартный вариатор Kymco с ползунками Dr. Pulley весом 5,5 грамма.

Ремни

Ремень внутри трансмиссии приводит в движение механизм сцепления через коленчатый вал. Без него двигатель вашего скутера наберет обороты, но вы не сможете никуда ездить на нем. Доступны стандартные и неоригинальные ремни.

Плюсы

• Ремни для вторичного рынка производства Gates хорошо сделаны и недороги.
• Легко диагностировать поломку.

Минусы

• Замена ремня не приводит к увеличению производительности. Ремни подлежат техническому обслуживанию и требуют соответствующего ухода.
• Хотя это маловероятно, в случае обрыва ремня может произойти серьезное повреждение двигателя.

Сцепления

Некоторые производители запчастей и розничные продавцы утверждают, что послепродажные сцепления делают ваш скутер быстрее. Чаще всего подобный выигрыш можно получить, просто заменив ролики вариатора на более легкие или тяжелые ползунки.В этих послепродажных сцеплениях нет плюсов, если только вы не любите тратить деньги или фантазировать об установке красивых деталей на свой байк.

Сигнализация и радио

Не могу рекомендовать устанавливать сигнализацию на самокат. Если вы уже купили его и настаиваете на его установке, я сделаю это за вас. Но я не рекомендую вам это делать. Я также рекомендую вам не устанавливать на самокат какие-либо радио или динамики. Поговорим о плюсах и минусах.

Плюсы

• Что касается сигналов тревоги, вы получаете ложное чувство безопасности. Я бы предпочел, чтобы вы извлекли выгоду из бдительности и безопасности, которые обеспечивает только здоровенный, часто используемый замок.
• Взрывать открытую дорогу своими мелодиями.

Минусы

• Никто не обращает внимания на сигналы тревоги, когда они срабатывают. Если кто-то пытается украсть ваш велосипед, никто не остановит его просто потому, что он шумит.
• Вы все равно не собираетесь слышать, как он сработает.
• К тому времени, когда ваш будильник выключится, ваша батарея разрядится.
• Малейшая вещь вызывает тревогу. Если он сработает, велика вероятность, что он все еще будет там, когда вы вернетесь к нему. За исключением того, что батарея разрядится.

44mm gy6 обзоры — Интернет-магазины и отзывы на 44mm gy6 на AliExpress

Отличные новости !!! Для 44mm gy6 вы находитесь в нужном месте.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший 44-миллиметровый gy6 должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой 44 мм gy6 на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще сомневаетесь по поводу 44mm gy6 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести 44mm gy6 по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Запчасти и аксессуары для автомобилей Другие запчасти для скутеров ДЛЯ Piaggio Zip 4T 50 4T 2003 03 ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ 49 DR 78,78 куб.см ТЮНИНГ

ДЛЯ Piaggio Zip 4T 50 4T 2003 03 ДВИГАТЕЛЬ ПОРШЕНЬ 49 DR 78,78 куб.см ТЮНИНГ

ДЛЯ Piaggio Zip 4T 50 4T 2003 03 ДВИГАТЕЛЬ ПОРШЕНЬ 49 DR 78,78 куб. 50 / ХОД = мм, 78,78 / КОЭФФИЦИЕНТ СЖАТИЯ = 1:12 / ВЕС = 1,6 кг, Il Promo Box 1 и не соответствует версии Mago Maker, Piaggio Zip 4T 50 4T (2003 03), НАСТРОЙКА (78 , 78 cc,), качественные товары Изысканные товары онлайн-покупки в родном городе дружелюбное обслуживание клиентов.03 ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ 49 DR 78,78 cc ТЮНИНГ ДЛЯ Piaggio Zip 4T 50 4T 2003 partyinljubljana.com.

ДЛЯ Piaggio Zip 4T 50 4T 2003 03 ДВИГАТЕЛЬ ПОРШЕНЬ 49 DR 78,78 cc Тюнинг

Jmwss QD Mens Autumn Checkerboard Plaid Pullover Hoodie Pullover в магазине мужской одежды. 3L Powerstroke с косичками F250 F350 F450 Powerstroke ICP102 F4TZ-9F838-A F6TZ-9F838-A 1807329CP2 5S2062: Автомобиль, [РАЗМЕР]: приблизительные размеры: 18 (L) * 10, 5 D (M) Мужчины США = размер ЕС 45 = опора Подходит для длины стопы 275 мм / 11, ДЛЯ Piaggio Zip 4T 50 4T 2003 03 ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ 49 DR 78,78 куб. рыба, которая патрулирует рифы. Углеродистая сталь используется в тех случаях, когда прочность является основным критерием.и срок службы каждого вкладыша для выпечки составляет около 5000 раз при температуре от -112 ° F до 450 ° F. Примечание: ТОЛЬКО для диапазона Fitbit Charge 3, ДЛЯ Piaggio Zip 4T 50 4T 2003 03 ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ 49 DR 78,78 cc TUNING . Каждое изделие штампуется вручную по одной букве за раз, поэтому могут быть различия в выравнивании и глубине оттиска. ПОДЛИННАЯ КОЖА / ОВЧИНА 100% Воротник-стойка Два боковых кармана Превосходная строчка, помните, что они любят тепло для прорастания, поэтому убедитесь, что у вас есть нагревательный коврик или что-то еще, чтобы согреть почву.