Раскоксовка двигателя за и против: Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем» — журнал За рулем

Содержание

Раскоксовка моторов как альтернатива капремонту: стоит ли делать и как правильно

Про причины

Примерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов (EGT) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития ДВС в очередной раз пришлось довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-е у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (дело было до массового внедрения инжекторов), а химическая промышленность не могла еще дать качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях. Сейчас причины у детонации другие – просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть тем не менее одна. Поршневая группа современных моторов – в зоне риска, вкладышам коленвала и всем подшипникам тоже достается, масло коксуется в блоке и особенно – на поршнях. Отсюда необходимость в «капиталке-лайт» на 120–150 тысячах километров пробега.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

За долгие годы работы ДВС научились восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самым «дедовским», несомненно, можно считать попытку очистить все смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям мотора.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «шевелить» мотор, поворачивая коленвал туда-сюда для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Подержать, сколько можно, потом прокрутить мотор стартером, и остатки раскоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят. А немного смеси попадет в картер и испарится позже.

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание h3O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

На карбюраторном моторе процесс раскоксовки обычно заключался в смешивании бензина и водки в пропорции 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включался «подсос», и мотор засасывал смесь. Час работы на холостых или неспешного движения – и агрегат чистый. Можно ездить дальше, но часто операцию проводили перед капремонтом, чтобы не отмывать детали вручную.

Те же методы, но уже сегодня

По сути мало что изменилось с тех пор, но более стойкий нагар в намного меньшем объеме все равно вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но зато «приклеиваются» в канавке уже совсем намертво. Дедовские методы приходится усовершенствовать.

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT, форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Усовершенствование обычной раскоксовки керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Порой мало отличающихся от «оригинала» гаражного розлива, а порой весьма инновационных и тщательно проработанных.

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов, существуют и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который содержит еще и раствор аммиака (нашатырный спирт), и комплекс органических кислот. Разумеется, в названии этого состава не зря присутствует название автомобильной компании: это сервисная жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде. Когда-то, при появлении серии моторов GDI с непосредственным впрыском, обнаружилось, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска у них повышенное содержание твердых веществ в газах и склонность к нагарообразованию. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ на ТО, ведь не разбирать же мотор для очистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно более выражен, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько ему подобных действительно способны изменить что-то в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Агрессивная реклама многих простейших препаратов утверждает, что эффект от применения обычных органических растворителей при раскоксовке чуть ли не превращает старый мотор в новый, компрессия увеличивается и выравнивается, а мощность растет. На практике подобное воздействие простейших смесей можно получить лишь в очень запущенных случаях – например, на моторах, эксплуатирующихся короткими поездками, да еще и с «жором» масла.

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

Проблема, как я уже говорил, в том, что нагар у современных моторов обычно очень жесткий и стойкий даже к механическим методам очистки, а кольца очень плотно приклеиваются к поршням, к тому же жидкости очень сложно попасть в щель между поршнем и цилиндром, и еще сложнее добраться до второго и третьего колец. При длительной промывке положительный эффект более выражен, но в любом случае, дешевые «антикоксы» – это, по большей части, выброшенные на ветер деньги.

Профессиональные составы для раскоксовки обеспечивают куда лучший результат. Нет, я вовсе не про увеличение компрессии и восстановление работы поршневых колец, я про очистку камеры сгорания. При применении «на горячую», да еще и при длительном воздействии, агрессивная химия вычищает металл до блеска.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

«Переборщить» с промывочным составом тоже можно, он весьма агрессивен по отношению к покрытию поршня, резиновым уплотнениям и маслу, поэтому стандартная методика применения достаточно осторожно советует короткую процедуру очистки и очень малые дозы составов. Но риск – дело благородное, и иногда нарушение правил помогает избежать серьезного ремонта.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

В общем, как временная мера раскоксовка может помочь в ряде случаев. Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на продажу ее в ближайшие месяцы, то от «капиталки-лайт» с заменой колец вам никуда не уйти.

Опрос

А вы делали раскоксовку?

Всего голосов:

плюсы и минусы методов раскоксовки

Рассмотрим способы очистки поршневых колец: плюсы и минусы

Прежде чем выяснять какая раскоксовка лучше надо определиться нуждается ли двигатель автомобиля в раскоксовке:

  • черный дым из выхлопной трубы,
  • «жор» масла,
  • резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т. е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт — это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:

  • Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
  • Люфт заслонки
  • Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Положительные и отрицательные последствия раскоксовки

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:

  • расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,

  • увеличивается динамика,

  • компрессия выравнивается,

  • значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Процедура

Имеется несколько вариантов очистки поршневой группы – агрессивный и деликатный. При первом варианте химреагент заливается непосредственно в двигатель, а при деликатном – в горючее или масло.

Агрессивная раскоксовка:

Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.
Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса). Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут. 
При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.
Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.

Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:
Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента. 
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие.  Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

Отзывы о раскоксовках двигателя LAVR: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о раскоксовках двигателя LAVR

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Россия. Официальный сайт находится по адресу: https://lavr.ru/.

В мае 2021 на PartReview сложилось неоднозначное мнение о раскоксовках двигателя LAVR.

Оценка PR — 75 из 100, базируется на основе 190 отзывов и 598 голосов.
132 отзыва имеют положительную оценку,
28 — нейтральную, и 30 — отрицательную.
Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 452 — за, 146 — против.

В рейтинге лучших производителей раскоксовок двигателя запчасть занимает 5 позицию,
уступая таким производителям как XADO и GREENOL
, но опережая раскоксовки двигателя Тотек и Hi-Gear.

Пользователи также составили мнение о качествах раскоксовок двигателя LAVR:

  1. Расход масла — оценивается позитивно. 4 балла из 5.
  2. Агрессивность состава — оценивается неоднозначно. 3.1 балла из 5.
  3. Работа двигателя — оценивается позитивно. 4.2 балла из 5.

Раскоксовка двигателя LAVR в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили раскоксовки двигателя LAVR на свои авто.
Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. LAVR на первом месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Toyota Prius,

    Volkswagen Passat,

    Toyota Ipsum,

    Renault Laguna,

    Opel Astra
    .

  2. LAVR на втором месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Honda Accord,

    Mazda Premacy,

    ВАЗ (Lada) Kalina,

    Toyota Corona,

    Skoda Octavia
    .

  3. LAVR на третьем месте в авторейтинге раскоксовок двигателя для:

    Volkswagen Tiguan
    .

Раскоксовка двигателя LAVR в сравнении

На PartReview доступны 7 сравнений раскоксовок двигателя LAVR c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи раскоксовки двигателя лучше:

LAVR или Тотек,

Wynn’s или LAVR,

LAVR или Hi-Gear,

LAVR или XADO,

EDIAL или LAVR
.

для чего нужно проводить? Особенности, самый эффективный метод и верные советы

 
Далеко не каждый владелец автомобиля может похвастаться своими умениями и знаниями в автомобильной тематике. Ни для кого не секрет, что многие довольствуются уже тем, что имеют права и умеют управлять автомобилем. Тех, кто знает об устройстве автомобиля все, не просто какого-то определенного автомобиля, или своего, на самом деле считанные единицы.

О такой процедуре, как раскоксовка, о ее проведении, а также о пользе, которую она оказывает для двигателя автомобиля, знают совсем не многие автолюбители. В этой статье вы узнаете, что это за такая удивительная процедура, каково ее основное предназначение и особенности, а также, как правильно осуществить раскоксовку своими руками.

Но, перед тем как сказать, что это за процедура, хотелось бы рассмотреть другой не менее важный вопрос, а именно, из-за чего нужно проводить раскоксовку. Дело в том, что в ходе использования автомобиля и при систематичной его заправке низкокачественным топливом, со временем детали цилиндропоршневой группы покрываются нагаром. Как правило, сначала, он появляется на стенках цилиндров, потом распространяется на клапаны, распределительный и коленчатый валы. В общем, силовой агрегат покрывается или «обрастает» пылью, грязью и отходными материалами, которые впоследствии, если их не устранить, может привести к разного рода критическим проблемам.

Если говорить простым языком, то все вышеописанные проблемы непосредственно приводят к закоксовыванию ключевых деталей двигателя. Таким образом, раскоксовка – это специальная процедура, при которой узлы двигателя очищаются от отложений и нагара, постепенно появляющиеся на поверхности деталей силового агрегата в процессе эксплуатации за определенный период времени. Для справки заметим, что благодаря такому процессу, как раскоксовка, силовая установка обретает новую жизнь.

Для чего нужно проводить раскоксовку деталей двигателя?
Вы уже знаете, что нагар в первую очередь образовывается на поверхности стенок цилиндров, из-за чего в дальнейшем в процессе эксплуатации происходит перегрев двигателя. Кроме того, нагар оказывает неблагоприятное влияние на поршневые кольца, а вернее на их подвижность, что в свою очередь неминуемо приводит к увеличению расхода моторного масла (масложору) и оказывает пагубное влияние на уровень компрессии.

Также заметим, что не редкими являются и случаи появления детонации, так как из-за сильной загрязненности начинает колебаться давление в камере сгорания, что в последствии может привести к подобному, смертельному явлению для двигателя.

Какой метод по раскоксовке деталей двигателя является самым дешевым и действенным?
Процедура по раскоксовке двигателей насчитывает большое количество разнообразных методов, и каждый из них по-своему сложен, имеет свои преимущества и недостатки. Однако на сегодняшний день, наиболее быстрым и действенным методом по раскоксовке двигателя считается так называемая мягкая пенная раскоксовка, которая является самой распространенной у автовладельцев.

Чтобы применить данный метод на практике, автовладельцу необходимо будет в моторное масло залить специальную очищающую автохимию, на примере, димексида, которая и будет в процессе работы силового агрегата так сказать «работать«, то есть удалять нагар с его ключевых узлов. Затем нужно будет проехать не менее пары сотен километров, но без особых нагрузок для силовой установки. По мнению автоспециалистов, эффективность вышеописанного метода составляет порядка 85-90%, что является очень высоким показателем по сравнению с другими подобными процедурами по раскоксовке узлов двигателя.

Видео: «Стоит ли делать раскоксовку двигателя? Все за и против«

В заключении отметим, что после того, как вы проедете около 200-300 километров на моторном масле, в которое залита специальная автохимия (димексид), настоятельно рекомендуется обновить техническую смазку в двигателе на новую, чтобы все продукты износа (нагар, пыль, грязь) навсегда удалились из силового агрегата.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

h3 экспериментально доказала эффективность очистки двигателя водородом :: Autonews

Также специалисты компании рассказали о распространенных причинах загрязнения двигателей и о том, как с этим бороться.

Сажистые отложения на стенках цилиндров, маслосъемных кольцах поршней и прочих элементах образуются из-за неполноты сгорания топлива. Так образуется нагар. Со временем его количество увеличивается, двигатель работает хуже, падает мощность, автомобиль теряет в динамике.

Одна из главных причин — нарушения в работе газораспределительной системы, работа двс на низких оборотах, качество топлива. Бывают ситуации, когда ГРС некорректно работает на автомобилях, которые только сошли с конвейера.

С эксплуатацией ухудшается работа системы EGR. Она отвечает за рециркуляцию выхлопных газов и уменьшает выбросы оксидов азота. Со временем клапан системы и впускной коллектор двигателя теряют стабильность, ухудшаются показатели воздушно-топливной смеси — компьютер начинает подавать больше топлива и меньше воздуха. То же самое происходит, когда загрязняется лямбда-зонд.

Закоксованность двигателя — естественный процесс. Нормально, когда автомобиль после 80 тысяч километров пробега немного теряет в мощности. При работе ДВС сгорает около 80% топлива. Оставшиеся 20% сгорают на следующем такте или сжигаются катализатором. Явление усугубляется, если свечи уже не новые и появление искры не совпадает с моментом зажигания. Система зажигания также страдает из-за низкого качества топлива.

Многие автолюбители считают, что двигатель должен работать преимущественно на низких оборотах. Это не так. Спокойная работа ДВС приводит к непроектному сгоранию топлива: несгоревшие углероды образуются более активно, налипание сажи растет.

Как следствие — загрязняются клапана. Они начинают перепускать вход/выход, это также плохо отражается на горении. Нагар на кольцах приводит к снижению компрессии и перепуску масла — количество сажи увеличивается в разы.

Чтобы избавиться от нагара, необходимо создать условия, при которых он сгорит на 100%. Этого достигают подачей водорода во впускную систему двигателя. Водород не просто приводит к полному сгоранию топливо-воздушной смеси. Асфальто-нефтяной коллоид, скопившийся вокруг колец и прочих элементов силовой установки, отслаивается и полностью выжигается с топливом.

Стендовая очистка двигателя

Специалисты h3 провели очистку форсированного до 232 л.с. двигателя внедорожника. Динамометрический стенд показал 205,9 «лошадей». К этому моменту внедорожник «пробежал» немногим больше 91 тысячи километров.

В процессе очистки газообразный водород в течение 40 минут подавался во впускной коллектор двигателя — после воздушного фильтра. Двигатель работал на холостых оборотах.

Водород во время сгорания размягчил нагар. Сажа, сгорая вместе с топливом, «ушла» через выхлопную систему.

Повторные динамометрические испытания показали мощность 222,3 л.с., что всего на 9,7 л.с. меньше «паспорта». Подобную погрешность можно списать на погрешность дополнительного оборудования.

Сотрудники h3 отметили, что показательная очистка позволила продемонстрировать эффективность методики. Двигатель восстановил мощность, потерянную из-за закоксованности. Процедура, проводимая достаточно регулярно, позволяет не только поднять мощность агрегата, но и продлевает срок его службы, сохранность узлов.

В h3 рекомендуют очищать двигатель водородом каждые 20 тысяч километров пробега для эксплуатируемых авто. Первую чистку двигателя нового автомобиля можно сделать через 50 тысяч.

О компании

Для получения водорода и очистки двигателей применяется установка протонно-мембранного электролиза. Оборудование сертифицировано на территории России.

h3 производит очистку ДВС всех типов — от мотоциклетных, автомобильных двигателей до агрегатов тепловозов и судовых дизельных установок. Подробнее о методике очистки двигателей водородом можно прочитать на официальном сайте h3.

Отзывы о раскоксовке двигателя.

за и против. [Архив] — Laguna Club Belarus


Просмотр полной версии : Отзывы о раскоксовке двигателя.за и против.


Андрей 0537

24.07.2012, 22:10

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…


Slepenkov

24.07.2012, 22:15

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…Чего-то я не вкурил.:be:


Андрей 0537

24.07.2012, 22:26

Чего-то я не вкурил.:be:

машина не едет ,интеркуллер цел ,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами, раскоксовл кольца, масло жрёт всё равно ,при выкрученом щупе газы валят просто жесть…


Slepenkov

24.07.2012, 22:32

машина не едет ,интеркуллер цел ,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами, раскоксовл кольца, масло жрёт всё равно ,при выкрученом щупе газы валят просто жесть…Теперь понятно.Поделись опытом раскоксовки двигла.Мотор какой?


Андрей 0537

24.07.2012, 22:38

Теперь понятно.Поделись опытом раскоксовки двигла. Мотор какой?

1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкция


Slepenkov

24.07.2012, 22:46

1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкцияКомпрессию в цилиндрах до ЛАВРа и после замерял?


1.9 dci называется жидкость ЛАВР 202, выкрутив свечи в каждый цилиндр залил по 45 мл жидкости , оставил на сутки киснуть это всё дело, на следующий день шприцом вытянул из цилиндров остатки жидкости, завёл, дымила первую минуту адски белым дымом, нагрел авто до рабочей темпиратуры и заменил масло и фильтра , с жидкостью впринципе есть инструкция

45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршня


Slepenkov

24.07.2012, 23:08

45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршняСтолько и нужно,просто лучше делать каждый цилиндр по-отдельности с проворачиванием коленвала через какое-то время.


45мл. на циллиндр маловато учитывая наклон двигателя, не покрыло всю поверхность поршня
А если поддомкратить передок?


Столько и нужно,просто лучше делать каждый цилиндр по-отдельности с проворачиванием коленвала через какое-то время.

Делал это на разобранном двигателе, посему видел своими глазами. Цилиндр не покрыло даже 80мл !!! На цилиндр нужно МИНИМУМ 120мл для полного покрытия.


павел55

24.07.2012, 23:40

,поменял 3 турбины,не едет , масло жрёт вёдрами,
почему три? масло в патрубках есть?


почему три?

По христианским традициям.


Йа_СаШкО

25.07.2012, 00:17

Меряй компрессию. Турбины могли просто нераскручиваться из за неверных показаний ДДН, или грибок мозг дурит.


Я не в тему!А вот для себя как бы (профилактика)улучшить здоровье мотора,нужно заморачиваться с раскоксовкой?


Бытует мнение что до и после раскоксовки компрессию мерить следует. А то лечим неизвестно что.


Бытует мнение что до и после раскоксовки компрессию мерить следует. А то лечим неизвестно что.

Мнение имеет право быть. Но я заливал даже не в горячий двигатель. Пошатал цилиндры — cтока авна на цилиндрах осело… Я офигел. А еще сколько слилось вниз… Т.е. реально эта штука вымывает из колец кучу дряни и хуже им от этого точно не будет. Незнаю может от этого, а может просто от переборки головы двигателя, но он заработал ровнее и тише.


Мнение имеет право быть. Но я заливал даже не в горячий двигатель. Пошатал цилиндры — cтока авна на цилиндрах осело… Я офигел. А еще сколько слилось вниз… Т.е. реально эта штука вымывает из колец кучу дряни и хуже им от этого точно не будет. Незнаю может от этого, а может просто от переборки головы двигателя, но он заработал ровнее и тише.
Так я не спорю. Просто цифрами проще оперировать, чем просто «сделал раскоксовку»


не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.


Андрей 0537

25.07.2012, 10:27

не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.
это точно согласен

———- Добавлено в 10:27 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 10:24 ———-

почему три? масло в патрубках есть?

турбина работает об этом во всяком случае говорит клип , газы картерные очень сильные


не занимайтесь ерундой, если кольца залегли то ищите причину почему залегли. это может быть масло топливо или просто уже износ поршневой. Лучше всего сразу взять и подкинуть новые кольца.

Женя — я понимаю твою категоричность, как специалиста — но у людей тоже бывают всякие ситуации (нет денег, нет возможности, нет времени, нет навыков и т.д.) Их можно понять — хочется малой кровью. И такие ситуации были у меня, да я думаю у многих. Взял и вместо ремонта за 1000 баксов, обошёлся профилактикой — и завтра вдруг подоспел покупатель. Оп и машинка уже продана, и ты сэкономил. А много случаев, когда действительно, лучше начинать с простого — а не лезть в дебри. Залил, стала лучше и — ладно.:)


Делал раскоксовку на предыдущей машине (civic), масло жрала литр на 2 тыщи, после 2-х раскоксовок стало 2 литра на 10 тыщ, первый раз раскоксовывал аццкой смесью ацетон+растворитель+кероси н, стояла 3 для, жижи в цилиндры наливал грамм по 200-250…. переборщил немного наверное, т.к потом при попытке завести после минут 10 попыток сдохла катушка зажигания.. жижа в двух цилиндрах просочилась не вся, поэтому было принято решение при следующей замене масла замутить ещё раз. Второй раз делал ч-з 2 тысячи, не хотелось долго ждать, поэтому купил ЛАВР, сделал всё по инструкции для быстрой раскоксовки, заняло примерно 2 часа времени, результат написан выше.
В тоже время раскоксовывал тесть двигатель и на моей теперешней 1-1, пробег почти 300000, масло жрало примерно полтора — два литра на 10 тык, заливал ту же жижу что и я в хонду, результат — я проехал ща уже почти 8 тыщ , масло сожрала около литра, а манера езды у меня по привычке от хонды… двиг бывает до 6 тык крутится…


Женя — я понимаю твою категоричность, как специалиста — но у людей тоже бывают всякие ситуации (нет денег, нет возможности, нет времени, нет навыков и т.д.) Их можно понять — хочется малой кровью. И такие ситуации были у меня, да я думаю у многих. Взял и вместо ремонта за 1000 баксов, обошёлся профилактикой — и завтра вдруг подоспел покупатель. Оп и машинка уже продана, и ты сэкономил. А много случаев, когда действительно, лучше начинать с простого — а не лезть в дебри. Залил, стала лучше и — ладно.:)с этой точки зрения и я согласен


Андрей 0537

25.07.2012, 23:52

решение принял ,буду капиталить—как разберу-отпишусь


решение принял ,буду капиталить—как разберу-отпишусьразберешь замеряй зазор на старых кольцах


Slepenkov

27.07.2012, 19:29

разберешь замеряй зазор на старых кольцах+ Замеры цилиндров на предмет износа и эллипса.Кольца могут просто износиться, а цилиндры будут в норме,тогда просто замена поршневых колец.Сделай замеры поршней и как они сидят в цилиндрах, их общее состояние и т. д.Если ни разу не делал-лучше найти спеца,чтобы не делать дурную работу!


+ Замеры цилиндров на предмет износа и эллипса.Кольца могут просто износиться, а цилиндры будут в норме,тогда просто замена поршневых колец.Сделай замеры поршней и как они сидят в цилиндрах, их общее состояние и т. д.Если ни разу не делал-лучше найти спеца,чтобы не делать дурную работу!да полностью согласен


Димон1979

12. 08.2012, 00:05

после замены маслос’емных колпачков и перехода с 5W40 на 10W40 маслица стал доливать значительно меньше. Но решил еще сделать раскоксовку поршневых колец — использовал спрей для раскоксовки ХАДО. после манипуляции — столько шлака выплюнуло — караул. после это движок стал работать тише и машина стала приемистее. проехал примерно 500 км, наблюдаю далее.


Slepenkov

12.08.2012, 00:08

после замены маслос’емных колец и перехода с 5W40 на 10W40 маслица стал доливать значительно меньше. Но решил еще сделать раскоксовку поршневых колец — использовал спрей для раскоксовки ХАДО. после манипуляции — столько шлака выплюнуло — караул. после это движок стал работать тише и машина стала приемистее. проехал примерно 500 км, наблюдаю далее.Не понял!Ты кольца менял или колпачки?


Slepenkov

12.08.2012, 00:23

Ау!Ответа нет!


Димон1979

12.08.2012, 00:26

Не понял!Ты кольца менял или колпачки?

колпачкі — опечатался


Slepenkov

12. 08.2012, 00:35

колпачкі — опечаталсяПонятно теперь.Масло ты стал заливать большей вязкости,поэтому и расход меньше.Поделись про ХАДО.


Димон1979

12.08.2012, 01:59

применял аналогичное данному только в спрее http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/antikoks


Андрей 0537

26.08.2012, 10:12

Раскоксовка не помогла, спасёт уже только капиталка…
Наконец то моя ЛАГУНА в строю…..
Причина капиталки-появилась выработка в цилиндрах…
Капиталка завершилась заменой следующего…
-гильзы в двигатель
-кольца
-вкладыши коренные
-вкладыши шатунные
-шатун 1 шт
-фтулки шатунные
-ремень ГРМ
-ремень генератора
-помпа
-прокладка под голову
-прокладка поддона
-прокладка коллектора
-прокладка клапанной крышки
-МСК
-сальньк р\в
-сальньк к\в
-сальньк малой полуоси
-сайлентблок подушки двигателя
-косточка (креплениедвигателя к раме)
-масло моторное
-фильтр воздушный
-фильтр маслянный
-тормозная жидкость
-жидкость в гидроусилитель

мотор гильзовали , к\в немного полернули


скока?!O. O стОит?


Андрей 0537

26.08.2012, 10:19

скока?!O.O стоИт?с работой где то 1100


с работой где то 1100

Ну так — не особо больно. Удачи вам обоим!:ay:


Андрей 0537

26.08.2012, 10:23

Ну так — не особо больно. Удачи вам обоим!:ay:
спасибо….


sergei83

21.02.2014, 21:16

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?

А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….

всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла. ..

вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!

любое мнение, совет — важно, интересно!!!

что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).


DIMON VOLKOWYSK

21.02.2014, 21:28

прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла. ..
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).Смотрим с первой страницы.


sergei83

21.02.2014, 21:39

опыт одного человека, это не опыт!

может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?


опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?тебе это не поможет поверь

———- Добавлено в 20:55 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 20:53 ———-

с работой где то 1100подозрительно дешево, скорее всего приедет она через 60 тыс на повторную капиталку, и почему насос не поменяли


Smalenski

21.02.2014, 22:05

опыт одного человека, это не опыт!
может кто ещё поделиться мнением в моём случае!?

Меняй кольца и шлифуй блок, ибо газики скорей всего скоро опять пойдут


sergei83

14. 03.2014, 16:19

вот и меняю кольца и т.д. пришло время:)

надо будет к тебе Дима на диагностику записаться!


прошу помощи, совета! Полезная информация, +, — раскоксовки?
А так вкратце: беда наверное у меня! в декабре снимал турбину делал(изменилась геометрия), чистка колекторов, егр…. В январе сьем головы, пробита прокладка ГБЦ(в январе от перегрева, тяжело верится, склоняюсь от времени, по это ладно) также замена сальников, ролика, ремня грм, помпы, маслосьемных колпачков(если мастеру всё таки верить)….
всё бы ничего, вот только у выхлопной когда стоишь, очень чувствуется запах горелого масла, понимаю что осталось одно, маслосьемные кольца! Почему не полезли в поршневую при сьеме головы, по словам мастера: компрессия хорошая, не стоит туда лезть! какая не сказал! масло как кушала так и кушает+запах горелого масла…
вот и думаю минимальными потерями как-то решить эту проблему, думаю попробовать раскоксовку!!!
любое мнение, совет — важно, интересно!!!
что, как правильно, чем лучше раскоксовывать!!!(опять разбирать не хочется).

А из-за чего масло ест горе ремонтеры не выяснили? Ужас снимать головку и не посмотреть кольца при условии что ест масло. Полный дебилизм. Купил сегодня LAVR ML 202, 330мл. в интернет-магазине http://mscar.by/ за 128 тыс. р. На рынке дороже и неизвестно сколько он там стоит в жаре и холоде.


Йа_СаШкО

22.07.2016, 22:15

330 мл лавра хватит для 1.9?


Да хвотает. Брал также помогло, теперь по мослу нармуль, и хто чтобы не говорил.


Йа_СаШкО

23.07.2016, 01:58

Да хвотает. Брал также помогло, теперь по мослу нармуль, и хто чтобы не говорил.

как было, как стало?


На 10 тыс. брало около 600 -700 гр.сейчас не чего не долеваю. както так.


На 10 тыс. брало около 600 -700 гр.сейчас не чего не долеваю. както так.
Звучит как реклама
Аж хочется попробовать))


MASLAPUP

28.07.2016, 09:34

Звучит как реклама
Аж хочется попробовать))

После моих экспериментов с разными химиями, у меня появилась поговорка «Хадо не Хадо, а капиталить надо».


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Присадка в бензин для раскоксовки колец – автоблог ProLong

Работа двигателя внутреннего сгорания на недостаточно качественном топливе и масле, всегда приводит к образованию нагара и последующей закоксовке. Первые признаки проблемы — это ощутимое снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Также закоксовку вызывают езда при непрогретом двигателе, эксплуатация автомобиля в зимний период, длительная езда на малых оборотах и т.д. Использование авто с нагаром и закоксованнымим кольцами, способно причинить колоссальный вред всей поршневой группе. Если своевременно не предпринять меры, поломки мотора и капитального ремонта не избежать.

Что собой представляет закоксовка

Под определением «закоксовка двигателя» подразумевается накопление отложений трех разных видов: шламов, лаков и нагара. Шламы имеют мазеподобный вид, и оседают на компонентах мотора, рабочая температура которых не достигает высоких температур. Это могут быть стенки картера, поверхности коленчатого и распределительного валов.

Шламы состоят из несгоревшего бензина, воды и остатков масла. Лаки по визуальным характеристикам напоминают эластичную пленку. Как правило, образуются на поршнях и цилиндрах, располагающихся вблизи компрессионных и маслосъёмных колец. Нагар же состоит из золы и соединений углерода, имеет твердую структуру, образуется в результате высокотемпературных процессов.

Закоксовка двигателя — весьма неприятное и опасное явление, влекущее за собой уйму негативных последствий, таких как:

  • Снижение теплоотвода от элементов деталей двигателя, приводящее к существенному увеличению тепловой нагрузки на них;

  • Прогорание клапанов;

  • Нарушение герметичности камер сгорания, и как следствие, нарушение компрессии;

  • Нешуточное увеличение расхода топлива;

  • Поглощение двигателем масла;

  • Возникновение задержки между нажатием на педаль газа и реакцией машины;

  • Увеличение токсичности выхлопных газов;

  • Понижение мощности двигателя, его постепенный выход из строя.

Как устранить нагар

Раскоксовка двигателя — достаточно сложный процесс, ключевая цель которого заключается в выполнении очистки деталей мотора от сформировавшихся отложений. Принять выделять два ключевых метода проведения данной процедуры: «мягкий» и условно «жесткий». Отельного внимания заслуживает выполнение очистки посредством специальных присадок.

«Мягкий» метод подразумевает лишь частичное удаление нагара, но при этом требует минимального количества усилий. Для раскоксовки данным способом, необходимо перед заменой масла (примерно за 150-200 км), вмещать в него специальное очистительное средство. После пробега пары сотен километров, масло нужно просто заменить новым. Стоит отметить, что добавление подобных средств отражается на консистенции масла — оно становится более жидким. Поэтому до обновления жидкости, езды на высоких оборотах лучше избегать. «Мягкий» метод может использоваться в качестве профилактической процедуры. К преимуществам способа стоит отнести незамысловатость и экономичность.

«Жесткий» метод дает возможность полноценно очистить двигатель от отложений любых типов. Но при этом, он требует сравнительно большого количества времени и высоких трудозатрат. Суть методики заключается в следующем: ТС размещается горизонтально, выполняется прогревание двигателя, после чего выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Осуществляя поворот коленвала, поршни выставляются в положение приближенное к среднему (посредством проволоки/отвертки). Внутрь каждого цилиндра заливается очистительное средство, и оставляется там, на указанное в инструкции время.

Обычно требуемый промежуток времени составляет от 20-30 минут до 12-24 часов, в редких случаях больше. На этапе ожидания рекомендуется наживить свечи. По истечении нужного срока, свечи выкручиваются, и за счет прокрутки коленчатого вала стартером, из камер сгорания удаляется все оставшееся очищающее средство, не просочившееся в картер. Затем закручиваются свечи, заводится двигатель — мотору необходимо поработать на переменных числах оборотов (можно просто проехать порядка 50 км). После этого обязательно необходимо провести замену масла и, в некоторых случаях, свечей зажигания.

Раскоксовка при помощи присадок

Присадки в бензин для раскоксовки — это возможность ликвидировать нагар, не прерывая эксплуатацию машины. Данный способ является самым простым, нетрудоемким, не требует серьезных затрат и наличия специальных навыков. Присадки данного вида вливаются в бензобак и не требуют скоротечной замены масла. Выбрав данный способ раскоксовки, автовладельцу не придется разбирать двигатель или беспокоиться о режиме езды и нагрузок на мотор. Что касается эффективности способа, то она зависит от качества применяемых средств.

Хорошая присадка достаточно быстро очистит нагар с поршневых колец двигателя, камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, свечей зажигания. Вследствие восстановления компрессии, будет снижен расход горючего и масла, показатель мощности двигателя вернется к первоначальному значению. Более того, на поверхностях элементов камеры сгорания, образуется защитная пленка, препятствующая появлению образований.

Такая пленка значительно снизит степень последующей закоксовки, за счет уменьшения контактной температуры и понижения деструкции масляных молекул. Грубо говоря, присадка в бензин для раскоксовки колец — это аналог «мягкого» способа раскоксовки, только с полной очисткой компонентов камеры и профилактическим воздействием, что не всегда достижимо даже при выполнении «жесткого» способа очистки. Но важно помнить, что достичь столь впечатляющего результата можно используя лишь высококачественную автохимию.

Мы рекомендуем использовать

6 Дорогостоящие и опасные проблемы не обезуглероживания двигателя

Когда дело доходит до технического обслуживания и ремонта автомобилей, всегда возникает вопрос, действительно ли вам нужно это делать. Хотя есть некоторые мелкие ремонтные работы и техническое обслуживание автомобилей, которые не нужно проводить в точную рекомендованную дату, удаление нагара с вашего двигателя не входит в их число. Если не обезуглероживать двигатель, может возникнуть множество дорогостоящих и даже потенциально опасных проблем.

Отсутствие мощности двигателя

Одним из первых признаков необходимости очистки двигателя от нагара является недостаточная мощность двигателя.Накопление углерода затрудняет правильную работу вашего двигателя, поскольку все медленно забивается внутри камеры сгорания. Это может привести к множеству дополнительных проблем…

Низкий Пробег

Когда ваш двигатель не работает должным образом, вы сжигаете значительно больше топлива, чем если бы из двигателя был удален нагар. Это результат выхода из строя датчика выхлопных газов; стропы начинают забиваться, а производительность и выносливость сокращаются. В результате вашему двигателю требуется больше энергии для нормальной работы.Без обезуглероживания двигателя он будет работать тяжелее, чем нужно, что приведет к более быстрому сжиганию топлива.

DPF сокращенный срок службы

Говоря об использовании топлива, отсутствие декарбонизации двигателя на ваших транспортных средствах и тяжелой технике может привести к отказу датчиков выхлопных газов. Это результат засорения сажевого фильтра (DPF), который не может накапливать сажу из выхлопных газов. Вместо этого через выхлопную систему выбрасывается черная сажа. Когда это происходит, вы не можете контролировать уровень кислорода в выхлопных газах, чтобы определить, работает ли двигатель на обедненной или богатой смеси.

Отложенный и затрудненный запуск двигателя

Без обезуглероживания двигателя в камере сгорания начинает появляться нагар, который мешает закрытию клапанов. Это может привести к образованию горячих точек в двигателе, которые могут повредить предварительное зажигание. И хотя свечи зажигания могут быть незначительным решением, эта проблема может привести к резкому повышению давления сгорания, что может привести к дорогостоящему ремонту. Это может привести к задержке и затрудненному запуску двигателя.

Невозможность пройти проверки

Из-за черной сажи, извергающейся из выхлопных газов, прохождение проверок будет становиться все труднее, если вообще возможно.Многие лидеры внедряют требования к чистоте двигателей для транспортных средств, автобусов, грузовиков и тяжелой техники, чтобы уменьшить углеродный след. А без машины для обезуглероживания двигателя может быть трудно пройти обязательные проверки, которые могут помешать вашей карьере, жизни, бизнесу и т. Д.

Turbo с сокращенным сроком службы

Чем больше накапливается нагара, тем короче станет срок службы турбонагнетателя, поскольку клапаны не могут должным образом закрываться.Это может сделать ваш автомобиль, грузовик или тяжелую технику склонными к остановке и замедленной работе, что быстро снижает срок службы вашего турбонагнетателя.

Помимо возможности предотвратить все эти дорогостоящие и опасные проблемы, обезуглероживание двигателя также дает множество дополнительных преимуществ. Использование углеродного очистителя двигателя может восстановить производительность двигателя, предотвратить износ дорогих деталей двигателя, увеличить срок службы двигателя и сделать ваш автомобиль, грузовик или тяжелую технику более экономичным.Таким образом, вложение в машину для очистки двигателя от углерода менее чем за 2000 долларов может фактически сэкономить вам много денег в будущем.

Если вы управляете бизнесом, где предоставляются услуги по обслуживанию автомобилей, вы можете продавать услуги по очистке двигателя от углерода по цене от 25 до 50 долларов. Пара из этих работ забронирована, и ваша машина для очистки двигателя от угля может быть оплачена.

Очистка карбонового двигателя

— что работает, а что не работает?

Что это за чистка угольного двигателя?

Посетите Balance Motorsport в Сассексе и узнайте, как работает Carbon Clean!

Слишком многие торгуют волшебным решением — мы исправляем проблемы с помощью инженерии.

Возможно, это до сих пор ускользало от вашего радара, но не волнуйтесь, если у вас есть автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (даже гибрид), то довольно скоро за вами приедет отдел продаж HHO «змеиное масло».

В самом деле? Так это все пословица?

Ну и да, и нет. Настоящая проблема — найти научные, основанные на фактах доказательства того, что различные технологии работают. С тех пор, как я изучил рынок углеродной очистки, я увидел ряд компаний, предлагающих различные процессы, однако почти все, похоже, используют HHO или, как его иначе называют, OxyHydrogen.Фактически, если вы будете искать HHO или Browns gas, вы увидите, что страницы Википедии странным образом отсутствуют в ваших результатах. Страница, которую вы хотите, находится здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Oxyhydrogen, к сожалению, HHO теперь стал ассоциироваться с «второстепенной наукой» благодаря Руджеро Сантилли, который утверждает, что его газ HHO, произведенный с помощью специального устройства, является » новая форма воды »с новыми свойствами, основанная на его периферийной теории« магнекул ».

Не очень многообещающее начало нового чуда «Очистка угольного двигателя»….

Вот фотография впускных клапанов Audi V8 ПОСЛЕ того, как клиент недавно прошел очистку HHO — очевидно, что она не работает на клапанах или портах.

Еще немного о HHO. Это самая легковоспламеняющаяся комбинация. Представьте себе реактивные ракетные ускорители и полет на Луну. Конечным результатом горения является вода. Предполагается, что процесс впрыска газа в двигатель освобождает отложения углерода, которые блокируют двигатель и заставляют его плохо работать.

Если вы когда-либо разбирали двигатель после поломки прокладки головки блока цилиндров, вы часто видели, насколько чистыми станут 1 или несколько цилиндров. Итак, мы знаем, что h30 блестяще очищает двигатель изнутри. Наша мастерская находится в Сассексе, и мы видели несколько очень чистых цилиндров из-за h30.

Обязательно ли декарбонизовать?

Раньше процесс удаления нагара с верхней кромки был обычным делом.Топливо было довольно плохим, и допуски двигателей означали, что он сжигал топливо гораздо менее эффективно. Я уверен, что вы заметили прекрасное дуновение, которое следует за старинной классикой. По мере того, как двигатели улучшались по конструкции и эффективности, потребность в декарбонизации уменьшалась. Однако современные двигатели, особенно дизельные и бензиновые с прямым впрыском, снова страдают от чрезмерного накопления углерода, в основном на задней стороне впускных клапанов и впускных отверстий. Это связано с тем, что система рециркуляции отработавших газов и выбросы картера не очищаются всасываемым зарядом.

Углерод влияет на процесс воспламенения, а также на поток газа из-за его накопления в ряде областей.

Углерод, если он присутствует, увеличивает время прогрева, чтобы двигатель работал наилучшим образом. Делает его непокорным и невосприимчивым к холоду. Это повлияет на экономию топлива и выбросы. Если накопление действительно плохое, это может вызвать проблемы с управляемостью, такие как колебания, грубый холостой ход, а иногда и помпаж (современные системы управления двигателем могут запутаться, поскольку у них нет карт для двигателей, забитых углеродом!).Отложения впускного клапана могут образовываться на задней стороне клапана, что влияет на поток газа в двигатель. Представьте разницу между ветром, дующим о гладкую стену или живую изгородь. Турбулентность замедляет заряд газа и теряет мощность.

Для формирования этих депозитов также не требуется 100 000 миль. Если у вас есть схема привода с большим количеством холодных запусков и циклов прогрева, застреванием в пробке на холостом ходу и действительно большим количеством запусков / остановок, то отложения могут образовываться намного быстрее.

Сами производители даже проводят декарбонизацию как часть графика технического обслуживания своих двигателей, если это предусмотрено конструкцией. BMW, например, снимите впускной коллектор и обожгите кусочки грецкого ореха под высоким давлением прямо на задней части клапана. Сделанный достаточно долго, он выглядит почти как новый.

Делает ли процесс очистки углем HHO то же самое?

Именно здесь могут начать закрадываться сомнения. Я думаю, вам будет сложно получить фотографии камеры сгорания и задней части клапанов от любой из компаний по очистке углерода. «Конечный результат» — это то, что вы ищете.Есть некоторые цифры по прокатным дорогам (способ измерения мощности). Было обнаружено поразительное увеличение. Однако во многих случаях увеличения мощности вообще не происходит. Покупатели в целом очень довольны и отмечают более плавную работу двигателя. Может ли это быть плацебо? Может быть, удаленный уголь? Некоторые результаты ничего не дают — может быть, они уже были чистыми? Конечно, детализация транспортного средства менее эффективна на чистом автомобиле.

Может ли удаление нагара успокоить двигатель?

Количество отложений в камере сгорания зависит от моторного масла, конструкции двигателя, стиля вождения и, конечно же, топлива (доплата за Shell V-Power того стоит!) И состояния настройки.

Состояние двигателя имеет решающее значение — было обнаружено, что температура охлаждающей жидкости имеет наибольшее влияние, и что AFR (соотношение воздух / топливо) также имеет значение. Недавно я снял впускной коллектор с двигателя, у которого был неисправный термостат, и на впуске имелся липкий маслянистый нагар. Кроме того, это была лондонская машина, на которую так много коротких поездок. Моторное масло способствует образованию отложений в камере сгорания, и их количество зависит от расхода масла, особенно от днища поршня, и содержания сульфатной золы в масле.Поэтому у вас есть специальные современные масла Low SAPS , специально разработанные с низким содержанием сульфатной золы.

Двигатель с жесткой хлюпающей лентой (https://en.wikipedia.org/wiki/Squish_(piston_engine)) склонен к стуку, особенно когда охлаждающая жидкость не горячая. Высокий уровень отложений в камере сгорания вместе с небольшой полосой сжатия может привести к стуку, который получил название «угольный стук». После прогрева звук может исчезнуть — это может легко объяснить улучшение очистки HHO от шума двигателя.

По-прежнему трудно получить неопровержимые факты от поставщиков (даже о машинах, которые выполняют эту работу). Так что, с одной стороны, кажется, что данных еще нет, с другой стороны, неофициальные данные свидетельствуют об успехе и неудаче HHO как метода повышения производительности.

Проникнув глубже, нам нужно посмотреть на стоимость услуги. Как правило, обычная ставка для мобильной очистки Carbon Clean для одного автомобиля составляет 99 фунтов стерлингов с НДС, что даже не позволит вам купить 1 час труда у основного дилера.Ожидания чуда не предвидятся. Некоторые люди потратили 25000 фунтов на тюнинг своих машин, они вправе ожидать чего-то сенсационного. За 99 фунтов вы не ожидаете огромной суммы, поэтому любое улучшение, возможно, легко заметить.

Видео, кажется, демонстрируют улучшения в свечах зажигания, и определенная очистка действительно происходит с использованием этого процесса. Не забывайте, конечно, что HHO становится h30, и мы знаем, что h30, особенно потому, что пар является отличным очистителем. Так что, возможно, мы наблюдаем комбинацию чистки от HHO, h30 и немного проверенной временем «итальянской мелодии».

Гибридные процессы очистки

Другие поставщики предлагают процесс, в котором используется более одной технологии. Использование определенных растворителей, а также HHO. Фактически, некоторые из продаваемых в розницу машин HHO даже содержат чистящее средство в стандартной комплектации. Вы когда-нибудь слышали о «Italian Tune» ? Что ж, возможно, в наши дни, в нашем чувствительном мире компьютеров, это будет рассматриваться как культурное присвоение. Однако я знаю, что, несмотря на признание итальянцами стиля вождения Fearless, он работает даже сегодня.Это отличный способ повысить температуру выхлопных газов и очистить от сгорания и отложения в клапанах двигателей, которые часто использовались в коротких поездках. К сожалению, статьи Википедии в настоящее время считают, что это не так, но их ссылка также относится к очистке углерода всего несколькими столовыми ложками воды …

Нет сомнений в том, что вода, превращенная в пар, может очищать и расщеплять углерод. Взгляните на простой пароочиститель, который эффективен только с силой пара.

Мне кажется, что, комбинируя различные процессы и проводя более глубокую очистку, можно получить лучшие результаты, но в конечном итоге

НИЧТО НЕ БУДЕТ УДАЛИТЬ ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ОЧИСТИТЬ ИХ ФИЗИЧЕСКИ — E.G ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Что предлагает Balance Motorsport

Наш сервис не универсален. У разных двигателей и топливных систем разные проблемы. Вы не получите чистые впускные заслонки на двигателе с прямым впрыском, очищенном от углерода HHO. Для этого потребуется снять коллектор и очистить его с помощью скорлупы грецкого ореха или чего-то подобного. На сегодняшний день, похоже, нет никаких научных доказательств того, что HHO работает по очистке. Однако очевидно, что некоторые химические и физические методы могут принести пользу. .Мы протестировали ряд химических продуктов и пришли к выводу, что некоторые из них являются маржинальными, а другие очень эффективными. Наш сервис объединяет более года исследований и разработок, чтобы предложить то, что действительно работает, в отличие от некоторых решений «Змеиное масло» на рынке.

Первая часть всех наших услуг — это диагностическая оценка двигателя, мы, конечно, будем искать коды, но, кроме того, если что-то не так, дальнейший анализ живых данных (Lambda, AFR, Cam Timing , Запрос против фактического крутящего момента и т. Д.) Позволит нам выявить любые другие неисправности, которые могут нуждаться в исправлении.

СВЯЗАТЬСЯ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЦЕНУ НА ВАШ ДВИГАТЕЛЬ!

Если вы находитесь в Сассексе и хотите очистить двигатель от угля, загляните в гараж

.

Тел .: 01903 879111 или электронная почта


Этот кусок карбона получился из недавно спасенного нами автомобиля Audi TDI. Turbo нуждался в замене, так как он был поврежден каким-то предметом — скорее всего, куском углерода. Что показательно, так это то, что эта шишка появилась после того, как коллектор уже дважды очищали… Только после 3-го замачивания щелочью и очистки под давлением образовалась большая шишка. Представьте, что очистка HHO сделает с вашим двигателем, если действительно удастся очистить от углерода систему впуска?

Тел .: 01903 879111 или электронная почта

Как углеродистые отложения могут повлиять на мой двигатель?

Мэтт Аллен, владелец автосервиса Вирджиния, соавтор радио «Бампер к бамперу»

Дорогой автомобильный парень,

Я все время слышу о скоплении углерода и о том, что он может повредить мою машину.Не могли бы вы объяснить, что такое скопление углерода и как оно может повлиять на мой двигатель?

Спасибо,

Bill Q., Phoenix, AZ

Привет, Билл,

Многие производители автомобилей теперь используют технологию прямого впрыска (DI) в своих новых конструкциях, поскольку она увеличивает топливную экономичность (то есть MPG).

Эта технология, изначально созданная для того, чтобы сделать дизельные двигатели более тихими и экономичными, изменяет способ подачи топлива в двигатель.Это изменение позволяет нагару, черной сажистой пыли, накапливаться на впускном клапане двигателя и других поверхностях внутри двигателя.

В двигателях с распределенным впрыском топливо поступает в двигатель раньше впускного клапана. Это означает, что топливо течет через клапан как часть нормальной работы двигателя. Большая часть продаваемого сегодня бензина содержит присадки, единственной задачей которых является удаление углерода из впускного клапана и других частей двигателя, и эти присадки выполняют свою работу, когда топливо поступает во впускной клапан.Но DI обходит этот процесс, впрыскивая топливо прямо в цилиндр. Это означает, что присадки в топливе никогда не контактируют с поверхностями, на которых наиболее вероятно накопление углерода.

Накопление углерода в двигателе автомобиля может вызвать несколько различных проблем. Сначала двигатель потеряет мощность. Одна из основных проблем, связанных с накоплением углерода, — это изменение соотношения топлива и воздуха в двигателе. Это может произойти, если датчики перестают функционировать должным образом из-за накопления углерода или если накопление не позволяет правильно закрыть впускной клапан.Это может сделать двигатель вялым и вызвать его заглох. Накопление углерода также может значительно снизить топливную эффективность, в результате чего автомобиль будет расходовать меньше миль на галлон, чем должен.

Есть некоторые вещи, которые вызывают более быстрое накопление углерода, чего следует избегать тем, у кого автомобили склонны к накоплению углерода. Заполнение бака низкосортным бензином, который менее очищен и обычно имеет более высокую концентрацию загрязняющих веществ, может увеличить накопление углерода в двигателе.Если соотношение топлива и воздуха отсутствует, как упоминалось выше, углерод будет накапливаться быстрее. Использование автомобиля в основном для коротких поездок также может увеличить проблемы с накоплением углерода, поскольку двигатель не работает достаточно долго и недостаточно сильно, чтобы нагреться настолько, чтобы сжечь углерод.

Автомобили, которые подвергаются наибольшему риску накопления углерода, — это автомобили, в которых используется DI, хотя не все автомобили с такими системами впрыска топлива сталкивались с этой проблемой. Audi, Mini Coopers и некоторые модели VW и BMW — это автомобили, которые кажутся наиболее склонными к накоплению углерода.Для владельцев этих автомобилей проблема накопления углерода означает, что они должны регулярно вкладывать средства в дополнительное обслуживание, чтобы очистить двигатель от углерода.

Когда в автомобилях возникают проблемы с накоплением углерода, его необходимо удалить из двигателя. Большинство авторемонтных мастерских могут выполнять такие услуги, но они могут быть дорогостоящими, в зависимости от типа автомобиля и работы, необходимой для удаления отложений. Если у вашего автомобиля есть какая-либо из этих проблем, обратитесь в мастерскую для проверки и порекомендуйте, что можно сделать для решения немедленной проблемы и в долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваш двигатель и сохранить машину в дороге.

Статьи по теме
  • Какой ремонт можно отложить, а какой ремонт нельзя игнорировать (Virginiaautoservice.com)
  • Безопасность транспортных средств: что нужно знать потребителям (virginiaautoservice.com)

Как предотвратить образование отложений в двигателе

Когда в бензин недостаточно присадок, предотвращающих образование отложений, внутри двигателя могут образовываться вредные отложения:

— Отложения топливного лака, образующиеся внутри форсунок, ограничивают подачу топлива и приводят к работе двигателя на обедненной смеси.Это может вызвать обеднение зажигания, грубый холостой ход, колебания, низкую экономию топлива и увеличение выбросов углеводородов. Бедная топливная смесь также увеличивает риск детонации и преждевременного воспламенения. Эти отложения имеют тенденцию образовываться во время периода выдержки тепла, который возникает после выключения двигателя. Чем короче поездки и чаще ездовые циклы, тем быстрее накапливаются эти отложения.

— Отложения, образующиеся в корпусе дроссельной заслонки, могут уменьшить поток воздуха через контур обхода холостого хода, тем самым влияя на качество и плавность холостого хода.Эти отложения образуются парами топлива, которые поднимаются вверх через впускной коллектор.

— Отложения, образующиеся на впускных клапанах , могут ограничивать поток воздуха через впускные отверстия, вызывая потерю мощности на высоких скоростях. Отложения также могут действовать как губка и на мгновение впитывать брызги топлива из форсунок. Это нарушает смешивание воздуха и топлива, вызывая состояние обедненного топлива, колебания и снижение производительности. Отложения также могут вызвать заедание клапана и горение клапана. Отложения на впускных клапанах образуются из-за обычных побочных продуктов сгорания, но могут накапливаться быстрее, если направляющие клапана или уплотнения изношены, а двигатель всасывает масло по направляющим.

— Отложения, образующиеся внутри камеры сгорания и на верхней части поршней, увеличивают степень сжатия двигателя и повышают октановое число топлива. Слишком сильное сжатие может вызвать детонацию искры (детонацию), если октановое число топлива недостаточно высокое. Со временем детонация может повредить прокладку головки, поршневые кольца и подшипники штока, если ее не контролировать. Датчик детонации обнаружит детонацию и скажет PCM замедлить синхронизацию зажигания. Это устранит детонацию, но замедление времени также увеличивает расход топлива и выбросы.

Накопление нагара внутри камеры сгорания также увеличивает риск образования горячих точек, которые могут вызвать преждевременное воспламенение двигателя. Горячая точка воспламеняет топливо до того, как загорится свеча зажигания, вызывая резкое повышение давления сгорания. В экстремальных условиях (высокие обороты и нагрузка) преждевременное зажигание может прожечь отверстие прямо в верхней части поршня!

Состояние, известное как мешающие отложения в камере сгорания (CCDI), также может возникать, когда нагар настолько толстый, что отложения на поршне и головке вступают в физический контакт.Эта область, известная как область сжатия (от поршня до верха камеры), имеет зазор примерно такой же толщины, как канцелярская скрепка. Это может вызвать громкий металлический стук при первом запуске холодного двигателя. Отложения мягкие и постепенно отслаиваются. Однако хлопья могут застревать между клапанами и седлами, вызывая потерю сжатия, пропуски зажигания и грубую работу при холодном двигателе (состояние, называемое отслаиванием отложений в камере сгорания или CCDF).

Из-за более жестких допусков отложения на впускных клапанах в современных автомобилях (слева) имеют более твердый, более углеродистый состав и, по-видимому, в большей степени связаны с топливом, чем в более старых двигателях, которые имели отложения из-за моторного масла .

Депозитный контроль

Образование вредных отложений можно контролировать путем добавления в бензин детергентов-диспергаторов, наиболее распространенным из которых является полибутенсукцинимид. Моющие диспергаторы, используемые с нефтяным маслом-носителем, помогают содержать впускной коллектор и порты в чистоте. Эти химические вещества более эффективны, чем моющие средства для карбюраторов, которые когда-то использовались в бензине, но их следует использовать в концентрациях, которые в три-пять раз выше, чем у старых моющих средств для карбюраторов.

Добавки для контроля отложений, такие как полибутенамин (PBA), были введены в 1970 году для поддержания чистоты инжекторов и впускных клапанов. Единственный недостаток PBA заключается в том, что его слишком много может увеличить отложения в камере сгорания. Полиэфирамин (ПЭА), для сравнения, очищает топливные форсунки и клапаны и не увеличивает отложения в камере сгорания. Фактически, он помогает удалить накопленные отложения внутри камеры сгорания, чтобы снизить риск искровой детонации.

В 1995 году Агентство по охране окружающей среды США установило минимальные стандарты для добавок в бензин для предотвращения образования отложений в топливных форсунках.Переработчики бензина должны были подтвердить, что их пакеты присадок соответствуют этим стандартам, но теперь некоторые эксперты говорят, что исходные стандарты были слишком низкими и не обеспечивали адекватной защиты некоторых видов топлива и двигателей. Минимальный уровень, требуемый EPA, называется «самой низкой концентрацией присадки» (LAC) и обычно встречается в самом дешевом бензине.

На другом конце спектра качества топлива находятся бензины «высшего уровня» . Производители транспортных средств признают эти виды топлива наиболее эффективными присадками в самых высоких концентрациях.Розничные торговцы бензином должны соответствовать высоким стандартам Top Tier в отношении всех своих марок бензина (не только премиум-класса), чтобы получить статус поставщика Top Tier. Кроме того, все торговые точки, где продается утвержденный бензин, также должны соответствовать одним и тем же стандартам.

К сожалению, качество топлива нелегко контролировать. Во многих штатах действуют программы мониторинга качества топлива на постоянной или «индивидуальной» основе. Большинство из них находятся в ведении Департамента мер и весов штата.Тем не менее, основная цель большинства этих программ — убедиться, что потребителей не обманывают, и они получают весь галлон, за который они платят. Некоторые программы также проверяют топливо, чтобы убедиться, что оно не содержит слишком много алкоголя. Удельную плотность бензина можно проверить в полевых условиях, чтобы определить его летучесть и содержание спирта. Но проверка октанового числа, количества и типа присадок в топливе требует дорогостоящих лабораторных исследований. Поэтому такой вид проверки качества проводится редко.

По данным одного ведущего розничного продавца бензина (который, кстати, продает топливо первого уровня), многие продавцы бензина за последние годы снизили концентрацию топливных присадок в своем топливе на 50%!

Большинство нефтеперерабатывающих заводов не хотят продавать плохой газ населению, потому что им явно нужны постоянные клиенты.Тем не менее, они знают, что образование отложений происходит постепенно. Так что, если они сократят свой пакет присадок, чтобы сэкономить несколько центов на галлон, никто не станет мудрее.

Проблема возникает, когда люди покупают самый дешевый газ LAC, который они могут найти, каждый раз, когда заправляют свой бак. Низкий уровень присадок (или присадок низкого качества) в топливе не будет достаточным для поддержания чистоты двигателя , и рано или поздно у автомобиля начнутся проблемы с управляемостью.

Что еще хуже, если плохая партия топлива покидает нефтеперерабатывающий завод и попадает в автомобили людей, это может вызвать еще более серьезные проблемы. Были случаи, когда слишком много остаточной серы в плохой партии бензина вызывало серию отказов топливных насосов.

Непосредственные проблемы с управляемостью также могут возникнуть, если топливо загрязнено водой, содержит слишком много спирта или неправильный тип спирта (например, метанол вместо этанола). Спирт является хорошим усилителем октанового числа, но для обычного бензина количество этанола не должно превышать 10% (или 5% для метанола).Единственным исключением является топливо G85 для транспортных средств с гибким топливом, которое на 85% состоит из этанола и 15% бензина.

Избавление от вкладов

Когда автомобиль испытывает проблемы с управляемостью, производительностью или выбросами из-за отложений, очевидно, что отложения должны исчезнуть. Проблемные отложения можно удалить разными способами. Одним из рентабельных решений проблем управляемости, связанных с отложениями, является простое добавление банки для чистящего средства топливной системы в топливный бак. Очиститель будет медленно удалять отложения во время движения автомобиля.Единственный недостаток этого подхода заключается в том, что требуется время — может быть, одна или две емкости с добавкой, чтобы добиться заметных изменений. Для некоторых это может оказаться слишком длинным.

Для тех, кто хочет более быстрого решения проблемы, лечение обычно состоит из промывки форсунок концентрированным растворителем или чистящим средством и / или подачи очистителя системы впуска какого-либо типа в двигатель во время его работы для очистки впускных отверстий. клапаны и камера сгорания. Будьте осторожны, некоторые автомобили имеют тефлоновое покрытие на корпусе дроссельной заслонки, которое может быть повреждено растворителями.Также будьте осторожны с двигателями с турбонаддувом, потому что избыток растворителя может перегреть турбонагнетатель и повредить уплотнения.

Если форсунки не реагируют на очистку в автомобиле, их можно снять для более тщательной очистки вне автомобиля на специальном оборудовании или заменить, если они забиты и не подлежат очистке.

В случае сильного нагара внутри камеры сгорания, можно добавить в двигатель средство для чистки, чтобы оно пропиталось в течение 15-20 минут, чтобы удалить отложения. После этого рекомендуется заменить масло, потому что часть очистителя попадет в картер.

Не все добавки одинаковы

Один очень важный момент, о котором следует помнить при использовании очистителей для топливной системы для вторичного рынка, заключается в том, что они используют разные химические составы для достижения разных результатов. Как мы уже говорили ранее, некоторые химические вещества, такие как PBA, могут очищать форсунки и клапаны, но на самом деле могут увеличивать отложения в камере сгорания. Другие химические вещества, такие как ПЭА, могут очищать всю топливную систему, а также камеры сгорания.

Одно новое средство для очистки топливной системы, которое было недавно представлено, утверждает, что не выполняет того, чего не делает ни один другой продукт: фактически очищает и защищает контакты на передающих устройствах указателя уровня топлива.Контакты на передающем блоке обычно покрыты серебристо-палладиевым покрытием для защиты от коррозии. Но со временем остаточная сера в бензине может разъедать контакты, из-за чего манометр работает нестабильно или совсем не работает. Замена передающего устройства — дорогостоящая работа, потому что вам нужно уронить топливный бак, поэтому более доступная альтернатива — просто добавить бутылку этого продукта в бак и позволить ему позаботиться о коррозии.

Гостевой блог: Накопление углерода: тогда и сейчас

Накопление углерода в камерах сгорания, на клапанах и даже во впускных коллекторах двигателей внутреннего сгорания долгое время было источником снижения производительности и других проблем с управляемостью.В последние годы появление более чистых двигателей, особенно двигателей с непосредственным впрыском бензина (GDI), привело к несколько иному набору проблем с отложениями углерода, которые требуют стратегий ремонта, отличных от тех, которые использовались ранее.

Прежде всего, давайте посмотрим на источник накопления углерода внутри двигателей.

Камеры сгорания и выпускные клапаны бензинового двигателя старого образца, работающего с карбюратором в качестве источника топлива, со временем имеют тенденцию покрыться твердым хрупким углеродным налетом.Это было вызвано отсутствием точной топливно-воздушной смеси, особенно во время прогрева двигателя и на низких оборотах или на холостом ходу. Обычно в этих условиях карбюратор выдавал богатую смесь; дополнительное частично окисленное топливо, сбрасываемое в двигатель, со временем слеживается в твердых слоях, что в конечном итоге приводит к ограничению воздушного потока и плохому сгоранию.

Когда электронный впрыск топлива, позже улучшенный за счет наложения бортовой диагностики, стал нормой в двигателях внутреннего сгорания, эра богатых смесей постепенно закончилась.Современные двигатели, особенно те, на которых работает GDI, имеют стехиометрическую смесь (примерно 15: 1 смесь воздух / топливо) почти на всех рабочих скоростях и почти при любой рабочей температуре.

Эти более современные двигатели работают значительно горячее, чем раньше; в основном это связано с более бедной топливной смесью, а также с более высокими настройками термостата радиатора. Повышенная температура двигателя приводит к тому, что смазочное масло внутри этих двигателей выделяет больше дыма, пары масла равняются большему количеству загрязняющих веществ. Кроме того, поршневые кольца с более низким натяжением пропускают больше картерных газов в картер, потенциально разбавляя масло несгоревшим топливом и водяным паром.Поэтому система вентиляции картера должна быть настроена так, чтобы отводить смесь паров масла, несгоревшего топлива и водяного пара обратно во впускной коллектор. Эта смесь при нагревании превращается в грязный или липкий осадок, современную версию накопления углерода в двигателе старого образца.

Дополнительным источником несгоревшего углеродного покрытия на стороне впуска является моторное масло, которое просачивается через уплотнения штока клапана и покрывает головки и седла клапанов. Впускные клапаны в системах GDI не очищаются от поступающего распыленного топлива.В старых системах это топливо протекало мимо впускных клапанов, которые использовались для того, чтобы они были относительно чистыми от нагара, но теперь клапаны покрываются несгоревшими масляными отложениями.

Раньше водитель транспортного средства с скоплением углерода в зонах сгорания часто обнаруживал проблемы с управляемостью на ранней стадии. Пропуски зажигания, грубая работа или плохой холостой ход; водитель принесет в ремонтную мастерскую транспортное средство с такой потерей производительности. Как только углеродные отложения были диагностированы как проблема, техник мог использовать обычные стратегии ремонта, чтобы удалить углерод из двигателей.Некоторые методы работали лучше, чем другие: вода, проливаемая через карбюратор и корпус дроссельной заслонки во время работы двигателя, могла счистить нагар. В качестве альтернативы, различные химические растворители (верхний очиститель двигателя), доступные в то время, заливали в работающий двигатель через вакуумный порт усилителя тормозов на впускном коллекторе. В итоге двигатель заглох. Затем вливали больше растворителя и оставляли на ночь пропитывать камеры сгорания и клапаны; при перезапуске на следующий день большая часть нагара отслоилась и вырвало выхлопную трубу.

Техники разработали новые методы обработки новых двигателей, которые, как описано ранее, показывают аналогичные проблемы, но с более вязкими и мягкими углеродистыми отложениями. Некоторые методы, такие как очистка скорлупы грецкого ореха, требуют частичной разборки двигателя. Удаление впускного коллектора позволяет технику удалить нагар со штоков и седла клапанов, камер сгорания и внутри впускного коллектора. Еще более радикальные меры могут включать снятие и разборку головки блока цилиндров для удаления нагара с помощью чистящих инструментов.

Достижения в химической технологии и внедрение системы удаления углерода ATS 3C позволяет техническим специалистам удалять крупные углеродные отложения без разборки двигателя.

Однако имейте в виду, что современные конструкции двигателей с электронным управлением двигателем и бортовой диагностикой также имеют адаптивные системы.

Такие системы обнаруживают мелкие неисправности и умно изменяют управление двигателем, чтобы замаскировать постепенное ухудшение характеристик двигателя из-за отложений нагара.

Непреднамеренным последствием этого является то, что водитель не знает о надвигающихся проблемах, пока они не станут достаточно большими, чтобы усовершенствованная адаптивная система больше не могла их маскировать.

Вот почему так важно выполнять обычную химическую очистку от углерода без вмешательства пользователя.

Водители современных двигателей с адаптивным управлением двигателем должны быть обучены запрашивать обычную декарбонизацию двигателя через заданные промежутки времени, прежде чем станет труднее удалить углеродные отложения.Различия в конструкции двигателя, качестве бензина и масла, а также в стиле вождения могут сделать рекомендуемый интервал обслуживания переменным, но опыт показывает, что декарбонизация с интервалом в 30000 миль до появления симптомов является достойной целью для защиты от экстремальных и опасных явлений. дорогостоящее накопление углерода на впускных поверхностях, приводящее к очень плохой работе или полному выходу из строя

Информация предоставлена ​​ATS Carbon Clean

Обезуглероживание двигателя: карбоновое решение проблем с дизельным двигателем

Вы управляете дизельным двигателем автомобиля? Тогда я предполагаю, что вы испытываете или испытали следующее:

  • Чрезмерное выделение дыма
  • Низкая производительность двигателя
  • Темное топливо
  • Низкая мощность

Поскольку углерод со временем накапливается в двигателях и вызывает несколько проблем, Карбаза Теперь предлагает быстрое и надежное решение большинства проблем с дизельными двигателями автомобилей: ДЕКАРБОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ, которая является отличным инструментом для поддержания вашего двигателя в хорошем состоянии и в тонусе.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕКАРБОНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ:

  • Повышение КПД двигателя
  • Снижение вредных выбросов дыма до 70% (Значительное снижение токсичных выбросов)
  • Увеличение экономии топлива до 27% (Экономия топлива / увеличение расхода топлива)
  • Восстановление выходной мощности до 45% (восстановление потерянной мощности двигателя / более быстрое ускорение)
  • Уменьшение запаха каталитического нейтрализатора
  • Продлевает срок службы двигателя

CARBASE Декарбонизация двигателя включает прохождение химического соединения через топливопровод до выхлопа для разрушения углеродных отложений.

(Машины и химические соединения импортируются из США.)

Весь процесс занимает от 1,5 до 2 часов

После всего процесса углерод вымывается через выхлоп.

РЕЗУЛЬТАТ:

Очиститель двигателя = двигатель HAPPY. Счастливый двигатель = лучшая производительность и меньше проблем.

Мы сразу почувствовали разницу, потому что нашему Фортунеру было трудно подниматься по крутому склону в нашем подвале.Но после обезуглероживания мы почувствовали, что сила Фортуна восстановилась, и теперь она плавно идет вверх без каких-либо усилий.

Регулярная декарбонизация автомобиля (не реже двух раз в год) с минимальными затратами в 3800 песо за очистку — лучший способ продлить срок службы двигателя и сохранить автомобиль как новый. Чего ты ждешь?! Обезуглероживайте машину СЕЙЧАС и почувствуйте разницу!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ДЕКАРБОНАЦИЮ ДВИГАТЕЛЯ ОТ УГЛЕРОДА

раздача Rafflecopter

143 D.Tuazon St., угол Calamba St.
, Кесон-Сити, Филиппины

(справа от RED BARON RIBS AND STEAKS)

0917 512 7272 | 0925 512 7272

4113845 | 4133517

https://www.facebook.com/carbase.automotive

Фотографии WhenInManila, сделанные JoTan23.blogspot.com

[fb_instant_article_ad_01]?
Поделиться статьей Джоанн Кэтрин Тан (JoTan23)

JoTan — гурман, энтузиаст путешествий, и она живет своей повседневной жизнью, как если бы она была последней.
«ЭТО ДЛЯ ОПЫТА» — это то, что она всегда говорит людям, когда хочет сделать что-нибудь УДОБНОЕ, например, альпинизм, спуск по подвесному мосту (который не был определен, был ли он в хорошем состоянии, поскольку это был действительно старый мост PNR ), Съесть САШИМИ из говяжьей печени (да, сырую) и даже спрыгнуть с самолета на высоте 15000 футов.

Она также любит делиться в своем блоге новыми вещами, которые она узнала, своими приключениями и другими личными встречами: https://jotan23.blogspot.com (блогер о еде, путешествиях и образе жизни).

Следуйте за ней на IG: @ JoTan23

Очистители для индукционных сервисов могут повредить двигатели Ford EcoBoost

Отправленный Марком Уильямсом | 13 декабря 2014 г.


Тим Эстердал

Предупреждение для владельцев Ford EcoBoost: отложите очиститель для индукционных систем; Вы можете повредить двигатель, если распыляете редуктор углерода на воздухозаборник.

Технический специалист Ford в этом году опубликовал два видеоролика, посвященных этой проблеме. По сути, он обнаружил, что стареющие двигатели EcoBoost испытывают пропуски зажигания, вызванные накоплением углерода на впускных клапанах. Когда он позвонил в Ford для ремонта, ему сказали, что Ford рекомендует заменить головки цилиндров, потому что принудительная индукция (иногда выполняемая путем распыления специальной очищающей жидкости во впускной канал) разрушит турбины.

Майк Левин, менеджер по связям с грузовиками Ford, соглашается.Он сказал, что услуга принудительной индукции «не входит в официальные инструкции по техническому обслуживанию двигателей EcoBoost».

Как происходит накопление углерода?

Со временем двигатели с прямым впрыском топлива, такие как EcoBoost, могут работать на необычайно богатой мощности при запуске, особенно в холодную погоду. Совместите это богатство с тем, что грузовик совершает короткую поездку — это означает, что двигатель не достигает оптимальной температуры — и нагар начинает прикрепляться к цилиндрам, включая клапаны и головки.В конечном итоге эти отложения углерода лишают двигатель производительности и экономии топлива.

В двигателях без наддува отложения углерода можно предотвратить, соблюдая рекомендуемые производителем интервалы обслуживания воздушных фильтров и свечей зажигания, а также выполняя периодические прочистки форсунок.

Если это не предотвращает накопление углерода или если вы действительно хотите очистить двигатель, обычно лучше всего использовать принудительную индукцию — если у вас нет двигателя Ford EcoBoost.

Что такое услуга по принудительному индукции?

Обслуживание с принудительной индукцией включает распыление химикатов в двигатель для его очистки.У использования этих химикатов есть свои плюсы и минусы. Преимущества могут включать более плавный холостой ход, лучшую экономию топлива и большую мощность (хотя эти улучшения также могут быть связаны с регулярным обслуживанием топливных фильтров и свечей зажигания). Обратной стороной их использования является повреждение двигателя из-за неправильного использования, а также то, что любители не должны их использовать, а автопроизводители не рекомендуют их. При неправильном использовании эти химические вещества вызывают такие проблемы, как отказ каталитического нейтрализатора, отказ датчика углекислого газа, повреждение исполнительных механизмов внутри впускного коллектора и другие проблемы.

Другие решения, используемые дилерами и механиками, включают такие вещи, как TerraClean. Это устройство для обезуглероживания, которое подключается к топливной системе и распыляет химическую смесь, обезуглероживающую двигатель. Его используют во многих автомобильных магазинах.

Почему они не работают с двигателем Ford EcoBoost?

Мы поговорили с автомобильным экспертом, который подтвердил то, что объясняет видео: химические вещества с принудительной индукцией вызывают реакцию, которая увеличивает температуру вокруг турбокомпрессоров, что приводит к преждевременному выходу из строя.Замена одного турбонагнетателя может стоить тысячи.

Реальность такова, что, хотя новый EcoBoost — впечатляющий двигатель, накопление углерода произойдет, и на данный момент единственным решением, похоже, является замена головок цилиндров.

Фотография предоставлена?

.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.