Как натянуть ремень на скутере вариатора: Как натянуть ремень на скутере хонда

Содержание

Как натянуть ремень на honda dio. Блог, новости, видео

Содержание статьи:

  • Фото
  • Замена Ремня Вариатора На Скутере Хонда Дио
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Honda Dio тюнинг №6 грузики в вариаторе — Продолжительность: Андрей Скутерец просмотра. Мотоциклы с помойки #3: ЦЕНЫ [ЯПОНИЯ] — Продолжительность: Motolife просмотра.  Замена ЦПГ на моей Honda Dio — Продолжительность: Андрей Скутерец просмотра. Как научиться ездить на заднем колесе на скутере (normal edition) — Продолжительность: Андрей Скутерец просмотра. Настройка И Нюансы По Вариатору Скутера — Продолжительность: Мастерская Pit_Stop 1 просмотров.

    Замена Ремня вариатора, на примере Yamaha 3KJ Если у вас ремень не лег на Простой и быстрый способ замены ремня вариатора на скутере с двигателем qmbValera Privalov. 3 yil oldin. Показано как можно заменить ремень вариатора на китайском скутере с двигателем qmb еще инфа на странице Как поменять ремень на скутер 4т QMBPavel Kost’kin. 3 yil oldin. IQOTVET.RU — вступайте в группу IQOTVET.RU — личная страница вк IQOTVET.RU — инстаграм IQOTVET.RU   на видео показано как заменить ремень на 4т китайском скутере сс без использования каких либо съёмников qmb замена ремняСкутерист 4 yil oldin.

    Honda – сравнительно молодая японская автостроительная компания, она была образована в 1948 году. В настоящий момент концерн кроме автомобилей выпускает также мотоциклы, самолеты и занимается робототехникой. Многие специалисты относят автомобили Хонда к одним из наиболее надежных.

    Зато ремень вариатора откровенно не натянут. Просто болтается на шкиве сцепления. Завёл скутер, отрегулировал холостой ход, прокатился. Едет нормально, правильно, зудит только. Может, это ремень зуд создаёт? Левую крышку не стал пока снимать.  Во всяком случае при медленном прокручивании оборота на должен натянуться. Просто при резкой остановке может провиснуть чуток: центробежные грузы впереди «отпустили», а задняя часть с пружинками не оттянула как следует ремень. Я на своем наблюдал такое. Поэтому при снятой крышке и выкл. зажигании проверни на несколько оборотов. Должен натянуться, если все в норме. ASTIR , #.

    На полных без крышки не проверял, но на ходу при максималке 45кмч чувствуется вибрация, на сколько я понимаю, это из-за ремня. Подписывайтесь на мой канал, каждую неделю будут выходить новые видео и более интересные. Каждый ремень имеет свою размерность: Сел — и полетел.

    Проверка и замена ремня вариатора на скутере » Интернет магазин Scooter-Fly

    Помощь Поиск Пользователи Календарь. Здравствуйте, гость Вход Регистрация. ВХОД в магазин motochasti. Муки с размером ремня — Honda Dio 34 , буду рад совету.

    Никак не выходит разобраться с размером ремня на дио af34 live dio 94г. Поставил временно из наличия ремень паршивой фирмы Уже ехали новые детали из японии колодки сцепления и тормозные, ремень Дождался — довольный поставил сцепление и ремень — появился сильный тарахтяще-звенящий звук.

    Полагаю, что это из-за ремня к сожалению, старый, уничтоженный уже выкинул — проверил бы точно. Посмотрел по размерам — везде советуют кто что.

    Ремни, как я понял, на хонду бывают двух размеров: Я сошел с ума или кто-то из предыдущих владельцев что-то наворотил? Я запутался, буду рад помощи Прошу прошения на много букв. Уважаемые форумчане не забывайте отписываться о проделанной работе ваш опыт поможет вашим однополчанам по несчастью. Используйте Поиск Возможно Ваша проблема была у других и уже описаны способы её решения. Не забываем пользоваться Как создавать темы в этом разделе.

    Здесь подсказка как получить нужный совет. Да кстати Вот Ссылка Пример который можно использовать как пособие по подбору определению размера ремня. Вставляя ремень между щёк заднего вариатора можно довольно точно определить ширину используемого для данного вариатора ремня тонкий проваливается, широкий не влезает или влезает с большим усилием.

    На втором этапе надеваем ремень на задний вариатор и на втулку переднего надев её на коленвал и смотрим натяжку ремня. Этап третий регулируем ширину переднего вариатора в свободном состоянии то есть не заводя , исходя из примера ремень должен с небольшим усилием доставать до центральной втулки. Регулируется подбором шайб или самой центральной втулки. Дальнейшие настройки вариатора жёсткость пружин,вес грузов и т.

    S — Желаю удачного ремонта! Защитный вопрос Для публикации сообщения необходимо ответить на следующий вопрос: Скoлъко нoг у сороканожки — ответ словом.

    Русская версия zorro v7. На ваш вопрос , да ещё и не видя всю картину в живую очень сложно будет правильно ответить. Для публикации сообщения необходимо ответить на следующий вопрос:

    Ремень 16.5*664 на Honda Tact / Dio

    Вариатор скутера – стоит ли в нем ковыряться?

    Зачем, вообще, нужен вариатор на скутере? Ни одно приличное транспортное средство, а скутер именно «приличное», не может обойтись без устройства, которое бы меняло соотношение оборотов двигателя и оборотов ведущего колеса. Иначе, машина не вытягивала бы под горку, не могла бы плавно тронуться с места и даже разогнаться. Обороты двигателя регулируются «газом», но при этом изменяются не только обороты, но и мощность. А иногда большая мощность, которая достигается на полных оборотах двигателя, требуется и на малой скорости.

    У автомобилей таким агрегатом является коробка передач – механическая или автоматическая. Трогается на первой передаче, разгоняется на второй, на третьей и последующих уже едет в соответствии с заданным скоростным режимом. Так вот. Вариатор на скутере – это, доходчиво говоря, коробка передач, только бесступенчатая, основанная на другом принципе действия. В ней изменение оборотов двигателя и оборотов колеса изменяется не скачками, а плавно, в автоматическом режиме. Но суть, функциональное значение те же самые.

    Вариаторы бывают разных видов, но самый распространенный – механический клиноременной. Принцип его работы легко себе представить, посмотрев на велосипед с шимановской системой переключения скоростей. На педалях и на ведущем колесе установлены звездочки разных диаметров, цепь переключается велосипедистом с одной звездочки на другую. В результате можно, один раз прокрутив педали, пять раз прокрутить колесо, а можно, сделать соотношение оборотов и один к одному.

    Тоже самое происходит в вариаторе. Только там не цепь, а ремень, и не пирамидка из звездочек на ведомом и ведущем вале, а валы с непостоянным диаметром по длине. Ремень, сдвигаясь по горизонтали, захватывает то больший, то меньший диаметры этих валов, плавно «переключая скорости». Этот сдвиг осуществляют специальные грузики под действием центробежной силы, раскручиваясь, они и сдвигают ремень. Ремень должен быть правильно натянут, плотно прилегать в валам. Но не следует его и натягивать слишком туго, двигателю придется тратить лишнюю мощность на то, чтобы передать вращение на колесо. Если ремень ослаблен, он будет пробуксовывать и изнашиваться. Во всем следует придерживаться золотого правила середины.

    Обычно, регулировка вариатора в полном объеме произведена еще на заводе. По большому счету лезть внутрь не имеет смысла. Лучше, чем это сделали специалисты, самому не сделать. Но человеку свойственно желать добиться совершенства. Ему может показаться, что скутер ездит «не так», именно, из-за неправильно настроенного вариатора. Такое, и правда, случается. Ремень мог износиться или растянуться, могла ослабнуть центральная пружина. Такие вещи имеют свои симптомы, за которыми надо проследить. Стоит заметить, что при разгоне двигатель дает большие обороты, а скутер разгоняется слабо или рывками, то, скорее всего, дело в вариаторе. Разгон должен быть плавным и соответствовать оборотам двигателя. Стоит снять с вариатора крышку и посмотреть на то, как натянут и как стоит ремень.

    На ведущем валу – со стороны двигателя, он должен захватывать минимально возможный диаметр, а со стороны ведущего колеса – максимально большой. Тогда и крутящий момент на колесе получится максимальный. Скутер легко тронется с места. Такое же положение ремень должен занимать и при холостых оборотах. При этом ремень должен плотно прилегать, не проскальзывать. Основная настройка сводится к правильному натяжению ремня. Если он растянут или изношен, его следует заменить на новый. При этом лучше не экспериментировать с ремнями, предназначенными для других моделей вариаторов. Имеет значение на только длина, но и ширина, толщина. Слишком широкий ремень, сдвигаясь, раньше времени упрется и не даст достичь оптимального соотношение между оборотами двигателя и вращением колеса.

    Неправильная работа вариатора также может быть обусловлена изношенностью роликов, о которых говорилось выше. Если они стали угловатыми, то их тоже следует заменить. И опять же, не пытаться поставить их от другой модели. Каждый вариатор рассчитан на определенный тип и вес роликов. Так что в случае, если с ремнем и роликами все в порядке, то лучше обратиться за помощью к более опытному в ремонтах скутеристу или же к профессионалу.

    Источник.

    Как натянуть ремень вариатора на снегоходе: замена и проверка

    На многих современных моделях снегоходов установлен вариатор. Такая коробка передач позволяет мототехнике набирать большую скорость, да и вообще двигаться, перевозя пассажиров и грузы. Одним из ключевых элементов данной детали является ремень, который передает вращательный момент от двигателя на гусеницу. Согласно регламенту, его необходимо менять с определенной периодичностью, иначе он может попросту порваться, что приведет к плачевным последствиям.

    Стоит отметить, что после замены ремень на шкивах может немного «провисать». В результате, у многих владельцев такой техники возникает вполне резонный вопрос: как выполняется натяжка ремня вариатора на снегоходе, и каково значение этого параметра, так как во многих инструкциях по эксплуатации оно попросту не указано. Все дело в том, что производители считают, что одного «заводского» ремня достаточно для всего рабочего цикла снегохода.

    Как производится процедура?

    На самом деле натяжка ремня вариатора на снегоходе, как таковая, производителем не предусмотрена. Конструкция этого узла такова, что он самостоятельно натягивает ремень до нужного усилия. Чтобы это происходило, надо только правильно произвести его установку на шкив, используя, собственно, простейший набор инструментов.

    Выполняется данная процедура по определенной схеме. Для начала снимается защитный шкив, а после откручивается крепление одного из имеющихся шкивов. Ремень с легкостью снимается, после чего его можно легко и без каких-либо проблем заменить. Установив новый, необходимо надежно затянуть крепления шкивов. При этом сам ремень уже получает определенный преднатяг.

    Однако дабы придать ему оптимальное для работы натяжение, следует завести снегоход и прибавить немного газу. В результате вариатор самостоятельно выполнит все необходимые действия. После этого двигатель можно глушить и ставить на место защитный кожух.

    Процесс замены ремня вариатора: как не повредить?

    Если выполнять все вышеописанные действия неаккуратно, то данную деталь можно с легкостью порвать или расслоить. Чтобы не допустить такой неприятности, следует изначально провести процедуру установки и натяжения, а уже после затягивать и контрить (по необходимости) все гайки шкивов. Важно еще не допускать перекосов самого ремня при установке на шкивы.

    Процедура по натяжению ремней на снегоходах различных моделей является практически идентичной – за исключением разве что некоторых мелких нюансов и незначительных деталей. Правильно выполнив все этапы, можно гарантировать длительную и безотказную работу вариатора, исключив проскальзывания и подклинивание в самые неподходящие моменты.

    Почему оборвался ремень вариатора. | Ремонт скутеров и мопедов своими руками Ремонт скутера видео

    Зубчатый ремень в приводе скутер как 2т так и4т непременный атрибут большинства двигателей современных мопедов. Между тем еще каких-нибудь 20 лет назад в производстве скутеров безраздельно господствовал цепной привод. И отдельные попытки применения ремней встречались с недоверием и откровенным скептицизмом. Понадобились десятилетия и новые технологии, чтобы ременной привод на скутерах стал доминировать. Хотя его преимущества совершенно очевидны. Низкая шумность, возможность упрощения конструкций двигателя и снижения его массы — веские причины для многих производителей, чтобы отдать предпочтение именно ременному приводу.

    Вместе с тем однозначно говорить, что ремень лучше, нельзя.
    Цепь гораздо долговечные. Цепной привод способен работать столько же, сколько мотор. А ремень — увы, нет.

    Из-за этого некоторые фирмы продолжают разрабатывать и выпускать двигатели с цепным приводом, практически не требующим обслуживания. Срок же службы ремня невелик и в среднем не превышает 20-30 тыс. км пробега. За простоту конструкции приходится расплачиваться обслуживанием ременного привода. То есть периодически менять ремень на своем скутере, следить за его состоянием…

    Только тогда можно быть спокойным, что ремень не подведет — не оборвется или не останется без зубьев. А происходит это обычно в самый неподходящий момент…

    Если ремень оборвался

    Обрыв и срезание зубьев ремня в трансмиссии скутера — самые распространенные отказы ременного привода. Почему это происходит? Что случилось с ремнем?

    Надежная работа ременного привода возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым «ходит» ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут(то есть имеет правильные параметры длинны и ширины как советует производитель скутеров).

    Чтобы лучше понять, почему именно эти условия так важны, надо повнимательнее присмотреться к конструкции зубчатого ремня вариатора. Она вроде бы достаточно проста. Основу ее составляет корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня — зубья — выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен «чулок» — слой резины толщиной 3-5 мм. Согласитесь, это чем-то напоминает автомобильную покрышку: прочный корд, износостойкий протектор (зубья)… Недаром многие знаменитые производители шин (Continental, Firestone, GoodYear, Kleber, Pirelli, Semperit) имеют в своей производственной программе и ремни вариатора для скутеров и другой мототехники.

    Ремни, применяемые или применявшиеся на скутерах  всего мира, весьма разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может меняться в пределах 44-257, ширина ремней — от 11,7 до 34 мм, шаг зубьев — от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба — от простого трапециевидного на старых моторах до сложного эвольвентного на современных. Вся эта информация приведена в каталогах основных производителей ремней — это, помимо уже упомянутых нами, Bosch, Dayco, Gates, Rofan и многие другие.

    Исходя только из анализа конструкции уже можно определить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы в трансмиссии скутера.

    Например, если через сальники(коленвальные или редуктора) просачивается масло, а через щели в соединениях крышки вариатора и блока двигателя скутера летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с тем же маслом — прекрасный абразивный препарат, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).

    Изношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки — максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе (ремень «не ложится» на шкив вариатора). Последствия очевидны — у основания зубьев появятся трещины, которые быстро приведут к отрыву зубьев, или к обрыву ремня вариатора. Менять в описанном случае придется не только старый порванный или изношенный ремень, но и поврежденный(изношенный) шкив переднего вариатора который превращается в ступенчатую дорожку. Иначе быстро погибнет и новый ремень. Именно из за таких ошибок не опытные скутеристы покупают казалось бы не дешевый ремень вариатора а потом возмущаются что он долго не проходил.

    Немало неприятностей мы создаем и сами себе, допуская ошибки при замене ремня вариатора. Очень распространена его перетяжка(замена ремня длинна которого короче чем требуется) — видимо, некоторым «механикам» кажется, что чем сильнее натянуть ремень, тем лучше он будет работать. А то, что перетянутый ремень «воет» — ничего, дескать, приработается.

    Это не так. Ведь прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. То же самое произойдет, если ремень при хранении был очень сильно перегнут.

    Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет(это уже касается любителей поставить ремень большей длинны таким образом добиваясь максимальной скорости скутера). Колебания ремня, возникающие в подобном случае, приводят к не расчетным нагрузкам на зубья все там же — в местах схода и, особенно, захода на шкив. Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.

    Нежданные проблемы грозят тому, кто умудрится снять (или просто не поставить при замене ремня) отдельные детали трансмиссии.(шайбы например, или крышку вариатора) Один залетевший из-под колес «шальной» камень — и ремень может быть мгновенно порван.

    Рассеянность вообще-то опасна всегда. Иногда при замене ремня забывают о затянуть гайку вариатора или еще что то. Многие производители скутеров однозначно рекомендуют менять ролики вариатора одновременно с ремнем! И это понятно: подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. Итог — перегрев наружного резинового слоя ремня, появление на нем сетки поперечных трещин. В дальнейшем — отслоение резины от корда и обрыв ремня.

    Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов особенно переднего вариатора, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива вариатора работает как нож, постепенно все больше и больше подрезая края ремня. «Грызет» край ремня и неправильно поставленный или деформированный кожух.

    Неприятности с ременным приводом могут возникнуть и при весьма «загадочных» обстоятельствах. Допустим, ремонтируется двигатель скутера, у которого ремень вариатора незадолго до этого менялся. Спрашивается, можно ли опять поставить тот же самый ремень? Можно, но только так, как он стоял до демонтажа. Если перепутать направление движения ремня трансмиссии скутера (скажем, не пометив это направление перед снятием), ремень ходить долго не будет. Зубья, длительное время испытывавшие нагрузку в одну сторону, при изменении ее направления на обратное начинают «трещать» и срезаются. Вот такая маленькая тонкость…

    Чтобы ремень ходил долго

    За ремнем надо следить. И выполнять некоторые совсем несложные правила.

    Главное — ремень вариатора должен быть правильно натянут, а значит быть правильной длинны. Какой ремень необходимо выбрать на Ваш скутер вы можете посмотреть в каталогах.

    Не менее важно, чтобы нормально работала вся трансмиссия скутера. Особенно существенно это для двигателей с увеличенный объемом.

    Еще одно непременное условие нормальной работы ременного привода — легкость вращения всех валов. Совершенно очевидно, что если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания.

    Кроме того, важно убедиться, что нет протеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень вариатора. Если такое случилось, надо немедленно устранить течь, тщательно вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего — заменить ремень.

    И последнее, самое простое правило: ременный привод всегда надо держать в чистоте.

    Иначе рассчитывать на надежность и долговечность работы ремня вариатора на вашем скутере не придется.

    Проверка натяжения ремня вариатора Снегоход Тайга

    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Эту проверку надо проводить каждый раз при установке нового ремня.

    ПРИМЕЧАНИЕ.
    Чтобы получить точное измерение, необходимо пройти обкатку 20-25 км.

    Перед
    проверкой натяжения ремня убедитесь, что на снегоходе –
    соответствующий ремень. Отрегулируйте межосевое расстояние шкивов и
    проведите регулировку их взаимного положения.

    Чтобы
    получить максимальный КПД, натяжение ремня должно регулироваться по
    таблице.

    Прогиб, мм

    Усилие, кг

    Высота
    над ведомым шкивом,* мм

    32
    ± 5

    11,3

    0 —
    1,5

    * –
    только для справки

    Для проверки натяжения

    Положите
    линейку на ремень вариатора.

    Метод деревянной палки и безмена (пружинных весов)

    1. Отметьте
      заданный прогиб

    С
    помощью безмена и палки приложите заданное усилие к ремню в середине
    между шкивами, как показано на рисунке.

    1. Усилие

    2. Считывать
      прогиб здесь

    3. Линейка

    Видео

    Важные моменты

    • Эта глава посвящена приводному блоку, блоку сцепления / ведомому устройству и пусковому рычагу.
    • Работа с ними может производиться на двигателе без разборки.
    • Не допускайте прилипания масла к поверхности приводного ремня и приводных агрегатов.Если он есть, удалите его, чтобы свести к минимуму скольжение между ремнем и приводами.

    Характеристики крутящего момента:

    • Гайка ведущего диска 3,8 кг / м 28 футов фунтов
    • Гайка картера сцепления 5,5 кг / м 40 футов фунтов
    • Болт ведущей пластины 0,3 кг / м 40 дюймов фунт
    • Гайка муфты / ведущего диска 0,45 кг / м 40 дюймов фунт

    Мотоцикл не двинется с места, даже если двигатель работает.

    • Приводной ремень изношен или порван.
    • Пластина ведущего шкива может быть повреждена или изношена.
    • Трос заднего тормоза может быть поврежден и заблокирован.
    • Пружина сцепления может сломаться, что не позволяет сцеплению зацепиться.

    Внезапное натяжение тормоза во время езды

    • Возможно повреждение тормозного троса.

    Мощность не может развиваться полностью

    • Приводной ремень изношен
    • Пружина сцепления изношена или сломана.
    • Ролики изношены
    • Поверхность пластины ведущего шкива загрязнена

    Общие Необходимые инструменты:

    Специальность Необходимые инструменты:

    • Компрессор пружины сцепления.
    • Гайка вариатора 39 мм.
    • Привод подшипника

    Снятие левой крышки картера

    1. Разблокируйте зажим воздушной трубки приводного ремня.
    2. Выверните восемь болтов, затем снимите левую крышку картера и установочный штифт.
    3. Проверьте, не повреждена ли прокладка или нет.

    Удаление стартовой оси

    1. Снимите пусковой рычаг с шарнира.
    2. Снимите фиксатор и шайбу со стартовой оси.
    3. Осторожно поверните стартовый шарнир и снимите ведущую шестерню и фрикционную пружину вместе.
    4. Снимите стартовый шарнир и возвратную пружину.
    5. Отсоедините стартовую поворотную втулку.

    Проверка начальной оси

    1. Проверьте, не изношены ли шарнир и шестерня.Проверьте мягкость пусковой возвратной пружины. Проверьте, нет ли чрезмерного износа поворотной втулки.
    2. Убедитесь, что ведомая шестерня изношена или вышла из строя. Убедитесь, что фрикционная пружина не изношена и не сломана.
    3. Проверьте, нет ли чрезмерного износа опорной части стартового шкворня и вала ведомой шестерни. Замените все детали, показывающие чрезмерный или необычный износ.

    Установка стартового узла

    1. Установить стартовую шарнирную втулку и возвратную пружину на крышку картера
    2. Соберите ведомую шестерню и фрикционную пружину, как показано на рисунке справа.Сохраняйте ориентацию, как показано.
    3. Установите шарнир стартера (3a). Установите шайбу, затем фиксатор (3b).

    Сборка левой крышки картера

    1. Сначала установите установочный штифт, затем прокладку.
    2. Установите левую крышку картера и затяните восемь фиксирующих болтов по диагонали. Установите вместе воздушную трубку, а затем установите фиксатор.

    Проверка приводного ремня

    1. Снять левую крышку картера.
    2. Проверьте, нет ли на приводном ремне трещин, потертостей или чрезмерного износа. Измерьте ширину ремня. Максимальный допуск на обслуживание: 17 мм (7 дюймов).

    Замена приводного ремня

    1. Выверните восемь фиксирующих болтов, затем снимите крышку картера.
    2. Снимите ведущий шкив. Используйте фиксатор, чтобы удерживать ведущий шкив, и выкрутите 10-миллиметровый (0,39 дюйма) болт.
    3. Снимите ведущий шкив.
    4. Снимите приводной ремень с ведущего шкива сцепления.

    Сборка приводного ремня

    1. Поверните ведущий шкив по часовой стрелке, чтобы выемки ремня оставались в расширенном состоянии. Затем установите новый приводной ремень.
    2. Установите приводной ремень на ведущий шкив. Установите ведущий шкив, пусковой храповик и 10 мм (0,39 дюйма) шайбу. Затем установите и затяните гайку. Крутящий момент: 3,8 кг / м 28 футов фунтов

    Attentio n: Во время сборки убедитесь, что выровняли шлицы приводного блока с шлицами на коленчатом валу с храповым механизмом.

    Демонтаж ведущего шкива

    1. Используйте стопорное приспособление или гаечный ключ, чтобы удерживать ведущий шкив.
    2. Выверните гайку 10 мм (0,39 дюйма), затем снимите храповик, гайку 10 мм (0,39 дюйма) и ведущий шкив.

    Разборка ведущего шкива

    1. Снимите ведущий шкив и втулку с коленчатого вала.
    2. Снимите фиксатор.
    3. Снимите ролики.

    Проверка ведущего шкива

    1. Проверить износ роликов.Измерьте наружный диаметр ролика.
      • Максимальное служебное пособие. Замените, если оно меньше 12,4 мм (0,47 дюйма).
    2. Проверить износ втулки ведущего шкива. Измерьте наружный диаметр подвижной части втулки.
      • Максимальный допуск на обслуживание: замените, если он меньше 33,94 мм (1,37 дюйма).

    Шкив приводной

    Установите втулку ведущего шкива и ведущий шкив на коленчатый вал (la).Установите приводной ремень на коленчатый вал (фунт). Установите ведущий шкив и шайбу (lc).

    • Затяните гайку 10 мм (0,39 дюйма).
    • Крутящий момент: 3,8 кг / м 28 футов фунтов

    Внимание: на поверхности приводного ремня и ведущего шкива не должно быть смазки.

    Обгонная муфта (шестерня стартера)

    Удаление

    1. Снимите левую крышку картера.
    2. Снимите ведущий шкив.
    3. Снимите гнездо обгонной муфты.
    4. Снимите обгонную муфту.

    Проверка и сборка

    1. Проверить, не изношена ли подшипниковая часть вала обгонной муфты.
    2. Проверьте, плавно ли работает сцепление.
    3. Проверить износ шестерни и опорной части вала
    4. Смажьте подшипниковую часть вала сцепления небольшим количеством смазки.
    5. Соберите его в порядке, обратном снятию.

    Шкив сцепления / трансмиссии

    Снятие шкива сцепления / трансмиссии

    1. Снимите ведущий шкив. Затем с помощью гаечного ключа удерживайте корпус сцепления и открутите гайку 10 мм (0,39 дюйма).
    2. Снимите картер сцепления. Снимите шкив сцепления / трансмиссии. Снимите приводной ремень со шкива сцепления / трансмиссии.

    Разборка шкива сцепления / трансмиссии

    1. Используйте компрессор пружины для пружины сцепления, чтобы прижать пружину шкива трансмиссии, чтобы снять специальную гайку (28 мм, 1.102 дюйма).
    2. Снимите пружину сцепления.
    3. Снимите уплотнительную крышку втулки вала.
    4. Снимите направляющую скалку с шкива трансмиссии, затем снимите уплотнительное кольцо и сальник.

    Проверка шкива трансмиссии сцепления

    1. Проверить износ картера сцепления.
        • Измерьте внутренний диаметр картера сцепления.
        • Максимальная надбавка за услуги:
        • Заменить, когда он превышает 107.5 мм (4,23 дюйма).
    2. Проверить износ накладки сцепления.
        • Измерьте толщину футеровки.
        • Максимальная надбавка за услуги:
        • Замените, если оно меньше 2,0 мм (0,078 дюйма).
    3. Измерьте свободную длину пружины шкива трансмиссии.
        • Максимальный допуск на обслуживание: замените, если он меньше 92,8 мм
    4. Проверьте износ трансмиссионного шкива. Измерьте наружный диаметр шкива.
        • Максимальная надбавка за услуги:
        • Замените, если он меньше 19,97 мм (0,79 дюйма).
    5. Проверить износ трансмиссионного шкива. Измерьте внутренний диаметр шкива.
        • Максимальная надбавка за услуги:
        • Замените, если он превышает 24,24 мм (0,95 дюйма).
      1. Проверьте, не изношена ли направляющая скалка чрезмерно или неравномерно.
      2. Замена шкива трансмиссии и подшипника

        1. Проверьте игольчатый подшипник на предмет износа, чрезмерного люфта, шероховатости или шума. При необходимости замените.
        2. Проверить подшипник корпуса на износ. Снимите фиксатор и выньте подшипник корпуса.
        3. Вбейте новый подшипник корпуса, удерживая крышку вверх.
          • Внимание: Смажьте новые подшипники при установке. Смазка устойчива> 230 ″.
        4. Вставьте новый игольчатый подшипник так, чтобы сторона с отметкой была вверху.

        Узел шкива сцепления / трансмиссии

        1. Соберите направляющий штифт шкива трансмиссии и сальник.
        2. Установите уплотнительную крышку хомута.
        3. Установите диск шкива трансмиссии и пружину на узел сцепления, надавливая с помощью компрессора пружины для пружины сцепления.
        4. Установите фиксирующую гайку 28 мм и затяните ее.
          • Крутящий момент: 5,0-6,0 кг, лм 3540 фут-фунт
        5. Соберите шкив сцепления / трансмиссии, наденьте приводной ремень на шкив муфты / трансмиссии, а затем на ведущий вал.

        Сборка картера сцепления

        5.Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать корпус, затем установите гайку 10 мм (0,39 дюйма) и затяните ее.

          • Крутящий момент: 5,5 кг · м 38 фут-фунт
          • Установите левую крышку картера.

          Общая информация

          • Назначенное масло: SAE 90 # Gear Oil
          • Начинка 0,12 л 4 унции
          • Замена 0,10 л 3,5 унции

          СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

          • Подшипник тяговый комплект 12мм
          • Подшипник тяговый комплект 15мм
          • Втулка вала для сборки коленвала
          • Гильза рычага сборки коленвала

          ОБЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

          • Опора подшипника наружной обоймы 3740 мм
          • Опора подшипника наружной обоймы 3235мм
          • Направляющий рычаг опоры подшипника 17 мм
          • Направляющий рычаг для опоры подшипника 15 мм
          • Направляющий рычаг для опоры подшипника 12 мм
          • Привод подшипника

          Устранение неисправностей

          Самокат не запускается после запуска двигателя

          • Неисправность трансмиссии
          • Приводной ремень изношен или порван
          • Сцепление вышло из строя

          Возникновение ненормального шума при работе

          • Шестерня изношена, обожжена или имеет поврежденные зубья
          • Подшипник изношен и расшатывается

          Утечка масла

          • Слишком много масла
          • Сальник сломан

          Разборка главной передачи в сборе

          1. Снимите трос заднего тормоза.
          2. Снимите заднее колесо (см. 13-3).
          3. Снимите левую крышку картера (см. 9-2).
          4. Снимите ведомый шкив сцепления (см. 9-5).
          5. Слейте масло из главной передачи.
          6. Выверните болты крепления редуктора главной передачи.
          7. Снимите крышку коробки передач трансмиссии.
          8. Снимите прокладку и установочный штифт.

          Снять крышку редуктора главной передачи

          1. Проверьте узел главной передачи.
          2. Убедитесь, что шестерня промежуточного вала не изношена и не повреждена.
          3. Убедитесь, что шестерня главной передачи не обожжена и не повреждена 4. Убедитесь, что подшипник в левом картере и сальник не изношены и не повреждены 5. Убедитесь, что ведущий вал (главный вал сцепления) и шестерня не изношены и не повреждены. Убедитесь, что сальник в подшипнике крышки коробки передач трансмиссии и подшипник вала конечной шестерни изношены или вышли из строя.

          Внимание: не разбирайте редуктор главной передачи, за исключением того, что некоторые детали необходимо заменить.При замене ведущего вала необходимо заменить сальник на новый.

          Замена подшипника (со стороны крышки коробки передач)

          1. Используйте съемник для подшипников, чтобы снять подшипник в редукторе главной передачи.
          2. Снимите сальник на валу главной передачи.
          3. Забейте новый подшипник в крышку главной передачи.

          Замена подшипника (сбоку картера)

          1. Снимите ведущий вал (главный вал сцепления).Затем снимите сальник вала.
          2. Используйте съемник для подшипников, чтобы снять подшипник в коробке передач главной передачи.
          3. Вставьте новый подшипник в коробку передач главной передачи. Установите новый сальник на приводной вал.

          Сборка конечной шестерни

          1. Сначала установите приводной вал в главную коробку передач. Затем установите вал шестерни конечной передачи (выходной вал) на конечную коробку передач.
          2. Присоедините промежуточный вал и шайбу к коробке передач главной передачи.

    Related Post

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.