Тюнинг урала мотоцикла: Тюнинг мотоцикла Урал — Motoxmoto

Содержание

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал и Днепр.

Приветствую владельцев тяжёлых отечественных мотоциклов Урал или Днепр, которых не устраивает стандартная заводская мощность двигателей этих байков — эта статья для вас. Здесь мы рассмотрим как поднять мощность задушенных двигателей этих мотоциклов своими силами, но хочу сразу предупредить, что без знакомых токаря, расточника, фрезеровщика и термиста, осуществить задуманное будет нереально. Поэтому заранее облюбуйте какой нибудь завод в вашем городе или хорошо оснащённую мастерскую и заведите там знакомство, так как доработка некоторых деталей в обычном гараже неосуществима. 

Вообще отечественные оппозитные двигатели этих мотоциклов, имеют неплохой потенциал для форсировки, так как в этих моторах ход поршня имеет меньшее расстояние, чем сам диаметр поршня (ход поршня 68 мм, а его диаметр 78 мм). То есть эти моторы могут быть достаточно оборотистыми (не как японцы, но всё же), но на заводе они явно задушены, да и качество деталей двигателя, по сравнению с японским или европейским мотопромом мягко говоря никакое.

А сейчас вообще в продаже появились запчасти таких подвальных «фирм», что заводские советские детали, кажутся верхом совершенства. Так что прежде чем начинать тюнинговать свой двигатель, как я опишу в этой статье, сделайте для начала его капремонт (замените изношенные шестерни, валы и т.д) но только из советских деталей, которых по России и СНГ ещё осталось предостаточно у местного населения (особенно где нибудь в глубинке). И найдите советские поршни от 6 вольтового Днепра МТ-9 (или К-650), со сферическим донышком — они пригодятся для поднятия степени сжатия вашего мотора. Итак приступим.

Головка двигателя.

Головка любого мотора очень важна, ведь через неё происходит наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и отвод отработанных газов. И чем эффективнее наполняются цилиндры, и эффективнее отводятся отработанные газы, тем больше мощность любого двигателя.

Первое с чего мы начнём, это с доводки до нормального состояния заводской головки вашего оппозита. Для начала рассухарьте клапана головки и извлеките клапаны. Если у вас головка мотоцикла Урал, то она более задушена, чем днепровская, так как диаметр её клапанов всего 35 мм выпускной, и 38 мм впускной. Расточите родные ураловские сёдла и на их место запрессуйте нормальные днепровские сёдла клапанов диаметром 38 и 40 мм. Какая посадка должна быть при правильной запрессовке сёдел (сёдла должны быть из прочного ковкого и жаростойкого чугуна), знает любой моторист в автомастерской, поэтому обратитесь именно туда. Там же вам расточат (удалят) ураловские сёдла клапанов, и правильно запрессуют увеличенные днепровские сёдла.

Потребуются теперь днепровские клапана, но при покупке проверьте ровность их стержней(левака хватает), норма прямолинейности которых до 0,03 мм (можно проверить прокатывая стержень клапана по кусочку стекла, и щуп толще 0,03 мм не должен вставляться между стеклом и стержнем клапана, а в идеале ещё тоньше). Из чего должны быть сделаны клапана вы проверить не сможете, но всё же знать это полезно — легированный сплав марки 40Х9 впускной клапан и жаропрочная сталь марки ЭП303 у выпускного клапана. Советские детали сделаны именно из этих сплавов.

Купив клапана, замерьте их диаметр микрометром и подберите к ним новые направляющие втулки из металлокерамики или бронзы, но так, чтобы зазор между стержнем клапана и втулкой был не более 0,04 мм. (кстати при покупке, сразу замеряйте и втулки и клапана). Внутренний диаметр втулки замеряется маленьньким индикаторным нутромером. Как запрессовать втулки, можно почитать на примере автомобильных, ведь принцип запрессовки одинаков, только приспособление нужно сделать именно для вашей головки (приспособление, и как его использовать смотрим здесь).

Запрессованная жигулёвская втулка в головку оппозита, и сальник клапана.

Хочу заверить многих оппозитчиков, что 90% всех НОВЫХ головок для оппозитных двигателей, сейчас продаётся с завышенным аж до 0,5 миллиметра !!! зазором меду направляющей втулкой и стержнем клапана. Ещё раз повторю — НОВЫХ головок, так что купив новую головку, сразу же рассухаривайте клапана и меняйте втулки, или клапана с более толстыми стержнями (чтобы получить зазор в 0,04 мм). Кстати советую запрессовать жигулёвские заводские втулки, так как на них сделана специальная проточка, на которую одевается очень полезный сальник клапана (см. фото).

Так же проверьте на тарелках клапанов все три необходимые фаски: на входе седла должна быть фаска в 60°, которая будет обеспечивать максимальное наполнение цилиндра на впуске; на выходе седла должна быть фаска в 30°, которая придаст выпуску минимальное сопротивление; и рабочая фаска в 45°, которая будет отлично контактировать с тарелкой клапана, обеспечивая отличную герметичность.

Следующей операцией будет замена штатных пружин на пружины от машины иномарки, например от Авдотьи (Ауди 100). Это нужно обязательно сделать, так как обороты вашего двигателя после тюнинга возрастут, и штатные пружины не справятся с инерцией клапанов и их толкателей на более высоких оборотах. А пружины Ауди более жёсткие и эта жёсткость, а так же их прогрессивная характеристика, не даст клапанам зависать на больших оборотах коленвала.

Пружины от Ауди, тарелка пружины и доработка клапана под сухарики от Ауди.
1 — пружины от Ауди, 2 — сухарики клапана от Ауди и проточки на клапане для них.

Для осуществления этой затеи, понадобится немного укоротить стержни клапанов (до 90 мм), и нарезать на концах стержней три паза, для замков пружин Ауди (см фото). А подрезанные торцы стержней клапанов (в месте контакта с коромыслами) нужно будет закалить или цементировать (какую термичку найдёте на заводе, то и делайте).

При сборке, не забудьте проверить, чтобы коромысло давило именно в центр торца клапана, ведь на большинстве заводских головок эта центровка нарушена. Добейтесь с помощью тонких регулировочных шайб, надеваемых на ось коромысла, чтобы кончик коромысла давил именно в центр торца клапана, это важно.

Перед сборкой желательно расточить шарошкой немного (примерно 1,2 — 2 мм) впускные и выпускные каналы обоих головок, а затем отполировать их стенки до зеркального блеска — это улучшит наполнение, мотор лучше задышит и это поднимет мощность. Не забудьте потом всю головку хорошенько отмыть от продуктов обработки.

Ну и ещё одно усовершенствование головки. Следует сделать и вкрутить футорки под более длинную резьбу современных свечей зажигания, ведь все нормальные (например иридиевые) свечи зажигания имеют длинную резьбу. И пора внедрять современные свечи, которые рассчитанны аж на 200 тысяч километров и в наши оппозитные двигатели. Лучше конечно сделать две футорки, как сделал я на своём Днепре, чтобы установить в дальнейшем по две свечи на каждый цилиндр. Посмотреть это можно вот в этой статье, и там же вы увидите, как проще всего установить самодельное электронное зажигание на оппозитный отечественный двигатель.

Кто желает пойти ещё дальше, в бесконечном пути тюнинга, то можно на двигатель мотоцикла Днепр (у Днепра давление масла больше, чем у Урала, так как маслонасос производительнее) установить гидрокомпенсаторы клапанов от автомобиля иномарки. Это позволит вам забыть о частой регулировке клапанных зазоров. Для осуществления этой затеи, нужно для начала подобрать на разборке сами гидрокомпенсаторы (подвираем их диаметр как модно ближе к диаметру штатных толкателей, чтобы меньше алюминия снимать при расточке штатных отверстий в картере), и пружины клапанов от той же машины.

Замерив точно диаметр компенсаторов, нужно исходя из этого диаметра, расточить отверстия (в которых двигаются штатные толкатели клапанов) в днепровском картере, да так, чтобы гидрокомпенсаторы двигались в расточенных отверстиях с зазором в 0,04 мм.

Круглый штуцер для датчика давления.

А чтобы они заработали, (компенсируя клапанные зазоры), к ним нужно подвести масло под давлением из системы смазки днепровского двигателя. Подвести масло к гидрокомпенсаторам легче всего от штатного датчика давления масла (к датчику подключаем штуцер, который показан на голубом фото слева, только его нужно будет приварить к стальной трубке, и хомутик не нужен) и далее по стальным трубкам, а от трубок в картер вкручены Т-образные штуцеры, по которым масло подводится уже непосредственно к гидрокомпенсаторам в картере (см. фото ниже).

Подвод масляных трубок от датчика к гидрокомпенсаторам клапанов.

Но главное в этой переделке, установить клапанные пружины от той же машины, что и гидрокомпенсаторы. Так как компенсаторы тяжелее штатных днепровских толкателей и у штатных днепровских пружин не хватит силы упругости, что бы справиться с инерцией более тяжёлых компенсаторов (на оборотах выше 4 тысяч), и возникнут перебои в работе двигателя.

Последнее, что здесь нудно сделать, это рассверлить в донышке компенсатора ямку (во всех четырёх), в которую будет упираться штатная дюралевая штанга, которая толкает клапан (точнее стальной наконечник штанги).

Распределительный вал.

Двигатель, с доработанной головкой, «задышит» ещё глубже и эффективнее на больших оборотах, если немного (на 1,5 — 2 мм) увеличить ход открытия клапана. А для этого нужно наварить на кулачки распредвала металл, увеличив профиль кулачков. Кстати на модели Днепров МТ-1036, уже на заводе устанавливали распредвал с более высоким профилем кулачков (чем у других моделей), так что есть смысл поискать этот вал.  Если есть возможность (нормальный завод или мастерская с хорошими специалистами), то можно заказать, чтобы изготовили новый распредвал, но с большим на 2 мм профилем кулачков, из стали 20Х, с последующей цементацией.

Сварку следует выполнять лучше аргонно дуговым аппаратом, по чуть чуть наплавляя метал на вершину кулачка, и при этом весь распредвал должен быть погружен в ванночку с холодной водой (по мере её нагрева добавляем холодную). Это обязательно, иначе вал поведёт при нагреве. Наварив немного металла на все 4 вершины кулачка, обрабатываем их и постоянно проверяем профиль, заранее сделанным из картона шаблоном.

Профиль всех четырёх кулачков должен быть абсолютно одинаковым как по высоте, так и по форме «яйца», и после того, как вы этого добьётесь, кулачки следует отполировать до зеркального блеска. После полировки, кулачки желательно закалить до твёрдости НRC 43-48 (лучше обратитесь к знакомому термисту). Кстати, увеличить ресурс распределительного вала можно ещё его немного доработав, а вот как это сделать, читаем вот тут.

После доработки распредвала, как бы мы не старались, но его всё же могло повести, причем не только от сварки, а скорей всего от закалки. Это нужно и важно проверить, если уложить вал в двух призмах, и подвести к нему в разных местах, (там где нет кулачков) носик индикатора часового типа. Проверяем вал, прокручивая его в призмах и следя за стрелкой индикатора. И если есть кривизна, то исправить дело можно, если капнуть электросваркой капельку металла посередине вала (там где нет кулачка) и вы тут же увидите, что вал немного изогнётся в противоположную сторону.

Так можно полностью убрать кривизну, постоянно проверяя вал индикатором, после каждой капельки сварки (в конце капельку стачиваем). Только потренируйтесь сначала на каком нибудь ненужном валике, или металлическом стержне.

Хочу предупредить, что кропотливую доработку распредвала бессмысленно проводить, если не заменить все подшипники, особенно подшипники коленвала на качественные японские. Так же поршневая и коленвал должны быть новыми. И самое главное,что я хочу сказать: при увеличении профиля кулачков, мощность мотора повысится только на высоких оборотах, а на средних и малых оборотах наоборот упадёт.

Почему так происходит, в двух словах не объяснишь, и подробнее об этом очень советую почитать вот в этой статье, прочитав которую вы поймёте, что доработка распредвала, как описано выше, в большинстве случаев не оправдана. Вам придётся после этого постоянно перекручивать двигатель и в два раза чаще работать лапкой переключения скоростей, что для чоппера не солидно — его мотор должен вытягивать с низов. Если же вы строите мотоцикл в стиле каферейсер или стритфайтер, тогда есть смысл заморачиваться, но опять же напомню — ваш двигатель должен быть доведён до идеала (начните как я уже говорил с замены подшипников на фирменные, замены жиклеров карбюратора на увеличенные на 40%, замены выпускной на прямоток и т.д.).

Поршневая группа. 

При доработке поршней, мы будем учитывать два главных обстоятельства. Первое — это увеличение степени сжатия, и второе — это сделать так, чтобы поршни не встретились вверху с клапанами, а внизу с щёками коленвала. И как я уже говорил вначале, чтобы поднять степень сжатия, потребуются для Урала поршни от МТ-9 с выпуклым донышком, которое выше ураловского аж на 6 мм, и поэтому оно обеспечит прирост степени сжатия.

Доработка поршневой группы.
1 — с юбки поршня удалён лишний алюминий, 2 — медная трубка, которая льёт масло на донышко внутри поршня, 3 — выборка 12 на 12 мм.

Но загвоздка в том, что прокрутить коленвал Урала с поршнями от МТ-9 невозможно, так как щёки коленвала упрутся в нижнюю кромку юбки поршня. Чтобы это устранить, нужно днепровские поршни подточить так, чтобы сбоку юбки поршня (там где цифра 1 на фото) осталось алюминия всего 3 мм до нижнего маслосъёмного кольца. (см. фото).

Поршни и коленвал после такой доработки перестанут мешать друг другу. Но когда поршень уйдёт в нижнюю мёртвую точку, проверьте, чтобы между сточенной частью юбки поршня и щекой коленвала, был зазор не менее 1 мм (чтобы по мере износа поршней и их перекладки, детали не встретились при работе, ну и плюс тепловой зазор).

Так же следует выпилить окошко 3 (см фото) в юбках обоих поршней, шириной 12 мм и высотой 12 мм. Это нужно для того, чтобы поршень не цеплял при работе трубку подвода масла на донышко поршня (но об этом немного позже). На цилиндре тоже нужно будет вырезать такое же окошко 12 на 12 мм (с. фото ниже).

После всех стачиваний и подгонок добейтесь, чтобы оба поршня имели абсолютно одинаковый вес в граммах. Далее соберите поршневую и установите головки, затем подведя поршни в ВМТ,  через свечное отверстие залейте моторного масла, чтобы проверить (по очереди) степень сжатия. Для этого нужно разделить большее число жидкости, которое уместится в цилиндре при НМТ, на меньшее число жидкости, которое уместится камере сгорания при ВМТ. Должно получиться примерно 9,0 — 9,2. (у штатных моторов степень сжатия 6,5 — 7).

Цилиндр с вырезом внизу под маслоподающую трубку.

При прокручивании рукой коленвала ураловского двигателя с днепровскими поршнями, убедитесь, что поршень не встречается с клапанами (это сразу не даст прокрутить коленвал рукой). А так же следует убедиться, что между открытым до конца клапаном и поршнем есть зазор не менее 1 мм. Это можно проверить, если прилепить на донышко поршня пластилин или оконную замазку, толщиной пару миллиметров.

Клапана оставят в пластилине отчётливый отпечаток. Если поршень касается открытого клапана (или двух), значит следует сделать фрезой выборку на поршне. Такие выборки делают на более современных днепровских поршнях (да и на поршне от иномарки тоже).

Кстати, поднять степень сжатия на мотоцикле Днепр, не меняя штатный поршень, можно если сточить привалочную плоскость головки двигателя, а на сколько сточить ? Это зависит от той степени сжатия, которую вы хотите получить, а так же от толщины донышка поршней. Ведь после того, как вы сточите (торцанёте) головку например на 2 мм, на эти же 2 мм следует выбрать фрезой выборки под клапана, иначе поршень и клапана будут касаться друг друга и не дадут коленвалу прокручиваться (не забываем про зазор в 1 мм между дном поршня и открытыми клапанами).

Охлаждение и система смазки.

После выше описанных переделок, следует улучшить допотопную воздушную систему охлаждения (если её можно так назвать). Особенно это касается мотоциклов Урал, древние чугунные цилиндры которого еле еле справляются с тем, чтобы мотор не перегревался, даже при штатной степени сжатия в 6,5. А что уж говорить, если мы подняли сжатие до 9, то без доработок перегрев обеспечен.

Кстати заводские инженеры КМЗ, давно учли, что чугунные цилиндры — это каменный век, и после пресловутого нижнеклапанного касика (К-750) стали устанавливать на все верхнеклапанные моторы последующих моделей Днепров, именно алюминиевые цилиндры с чугунной гильзой, которые намного эффективнее охлаждаются.

Жаль, что Ирбитские инженеры, клепали постоянно перегревающиеся в жару чугунки (чугунные цилиндры) вплоть до конца 90-х годов, пока не появился более совершенный Урал Вояж, а потом и Волк, на которых повторили наконец то цилиндры как у Днепра, сделав их алюминиевыми, и крепление их с помощью сквозных шпилек (наверно через несколько лет пришло просветление в головы инженеров Урала).

Так вот, к чему это я? Да к тому, что в идеале нужно установить на более древние мотоциклы Урал, цилиндры от Волка. Но вот перед этим их следует укоротить аж на 10 мм (и переделать их крепление сквозными шпильками, как на Днепре), так как у Волка ход поршня больше на 10 мм, чем у обычного Урала. Но лучше конечно не портить волковские цилиндры, а установить ещё и коленвал от Волка, и тогда ещё и объём мотора вырастет до 750 кубов, но это тема отдельной статьи. А вообще, если честно, то для меня мотоцикл Днепр намного приятнее и проще тюнинговать, чем Урал, не в обиду владельцам Уралов конечно.

Дополнительный масляный насос в картере Урала.
1 — медная трубка вкручена в корпус насоса, 2 — выход трубки уплотнён герметиком.

Ладно, хватит философии; независимо от того, какие цилиндры стоят на вашем оппозите, нужно всё равно сделать следующее: во первых нужно подвести дополнительную прохладу к донышкам поршней — зону самых высоких температур. Для этого к штатному ураловскому масляному насосу, через переходник и удлинённый валик, подсоединяем ещё один ураловский, а лучше более производительный днепровский маслонасос (см. фото).

И подсоединить к нему отдельную масляную магистраль, которая подсоединяется далее через масляный радиатор (последовательно), затем раздваивается и качает масло именно на донышки поршней изнутри. Проверьте, чтобы обе трубки подачи масла, были направлены именно на донышки поршней изнутри (подведите поршень к НМТ и подогните трубку, направив её на дно поршня изнутри, но так, чтобы она не касалась юбки поршня).

Масляный радиатор от иномарки

Масляный радиатор можно найти на разборке мотоциклов иномарок, так как много дорожных японских мотоциклов имеют воздушно-масляное охлаждение, а чем наш оппозит хуже. Радиатор можно приладить даже от Запорожца — даже на нём имеется воздушно=масляное охлаждение. А в самом картере следует увеличить объём масла до 3 литров, с помощью более высокого алюминиевого поддона картера (см. фото ниже), они сейчас уже есть в продаже. Дополнительный объём масла хорошо будет влиять на температурный режим двигателя, вместе с радиатором.

Увеличенный алюминиевый масляный поддон.

Питание и зажигание.

Останется установить на ваш оппозит электронное зажигание, как описано в статье про его установку (ссылка выше в тексте), а так же нормальные вакуумные карбюраторы от японского мотоцикла, которые добавят мощности. Не забудьте только перейти на более высокооктановый бензин, так как степень сжатия у вас теперь уже не семёрка, а девятка! Обороты двигателя возрастут до 7500, и откроются новые возможности для оппозитного мотора и мотоцикла в целом. А раз обороты возросли, то какие то штатные подшипники могут не справится с оборотами. Поэтому по мере их износа, советую заменить их на фирменные, а как выбрать подшипник и распознать его маркировку, советую почитать вот тут.

Ну и конечно же не помешает установить в коробку передач тюнинговые шестерни третьей и четвёртой передачи, чтобы уменьшить их передаточные отношения (с 1,7 до 1,55 — третья передача, и с 1,3 до 1,09 — четвёртая передача). А так же установить в редуктор заднего моста десятую пару шестерен (как это правильно сделать читаем в этой статье). Это позволит двигаться на скоростях за сотню не перекручивая двигатель.

Вот вроде бы и всё. Кто желает почитать об истории усовершенствования моего мотоцикла Днепр, то кликаем сюда и читаем на здоровье.

Если вы сделаете тюнинг двигателя мотоцикла Урал или Днепр как описано в этой статье, то возможности вашего байка будут намного выше серийных заводских мотоциклов, и вы получите огромное удовольствие от более резкого старта и увеличившейся максимальной скорости, а ведь мотоцикл создан именно для удовольствия; успехов всем!

Тюнинг мотоцикла Урал – создаем настоящую классику! + Видео

Мотоцикл Урал – один из самых узнаваемых мотоциклов отечественного производства. Когда-то его дизайн был позаимствован у немецкой модели BMW R73, а во времена Советского Союза данный мотоцикл был основой советских сил патрулирования и милиции, а также использовался в военизированных частях. Время идет, и теперь эта модель считается классикой отечественного автопрома.

1 Мотоцикл Урал – современная классика

Урал комплектуется весьма неплохим, даже по нынешним меркам, мотором, объем которого составляет 750 «кубиков» и обладает мощностью 40 лошадиных сил. Несмотря на то, что масса мотоцикла составляет более 200 килограмм, он обладает отличной динамикой и неплохо набирает обороты. Он также комплектуется тормозами с гидроприводом и имеет дизайн, выполненный в милитаристском стиле, что придает этому мотоциклу особенной эксклюзивности, за что его и ценят многочисленные поклонники.

Похожие статьи

Новые версии этого мотоцикла отличаются высокой надежностью и особенным ретро стилем, который так редко можно встретить на современных моделях, если, конечно, речь не идет о «кафе-рейсерах». Но Урал, это мотоцикл из другого «теста», его история насчитывает более 70 лет, так что купить модернизированный и тюнингованный Урал в хорошем состоянии сегодня практически невозможно. Поэтому на помощь любителям данного мотоцикла приходит тюнинг, который делается своими руками или у специалистов и включает в себя несколько серьезных доработок, после которых мотоцикл действительно можно считать городским эксклюзивом.

2 Внешний тюнинг – полет фантазии!

Дизайн этого мотоцикла уже и в первозданном виде способен впечатлять, особенно если вы предпочитаете классический стиль. Однако, истинные байкеры, владеющие этой моделью, стремятся сделать его эксклюзивным и неповторимым, по крайней мере, в плане внешнего вида. Существует множество специализированных ателье, в которых предлагают целые программы по тюнингу Урала, однако это, как правило, достаточно дорого, да и намного приятнее, согласитесь, выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками.

Самыми распространенными элементами рестайлинга внешности для данной модели являются – изменение форм обтекателей, боковых зеркал и ручек управления. Кроме этого, владельцы очень часто избавляются от слишком широких крыльев и приподнимают руль, в стиле «чоппера». Изменениям также подвергаются топливный бак и глушитель, а основные детали внешности покрываются хромом. Некоторые мотовладельцы предпочитают поменять и сцепление с тормозами, заменив их цельнометаллическими.

Конечно, каждый из владельцев по-разному оценивает свои силы в плане внешнего тюнинга своего железного коня, и простор для фантазии тут очень велик. На многочисленных форумах байкеры выкладывают фотографии своих творений, дают советы и делятся опытом.

3 Технический тюнинг мотоцикла Урал

Несмотря на то, что мотоцикл Урал имеет вполне неплохую мощность, от совершенства он, прямо скажем, далек. Именно поэтому современные владельцы подобной модели стремятся сделать из этой «классики» мощного и серьезного конкурента для множества иностранных моделей. Как правило, технический тюнинг данного мотоцикла состоит из нескольких этапов. В первую очередь зачищаются специальные каналы головок цилиндров. Так как двигатель у этой модели карбюраторного типа, то для улучшения его характеристик и динамики родной карбюратор рекомендуется заменить. Как правило, лучшим решением является установка модернизированной версии карбюратора К-301.

На этом технические изменения не заканчиваются. Для более выраженной работы двигателя необходимо заменить и оба воздушных фильтра. Как правило, на Урал устанавливаются воздушные фильтры от автомобилей с карбюраторной системой, например, от ГАЗ-24. В дальнейшем происходит правильная настройка обновленного карбюратора и обязательная регулировка зажигания по цилиндрам. При условии, что эти минимальные изменения были сделаны верно, мощность модернизированного Урала можно поднять до 43 лошадиных сил.

Стоит помнить и о том, что установка обновленного глушителя, который изготавливается без учета признанных стандартов, не позволит владельцу тюнингованного Урала в дальнейшем пройти технический осмотр. Однако мало кого данное обстоятельство останавливает, так как модернизированный глушитель способен скорректировать звук и придать обновленному мотоциклу свойственную зарубежным «чопперам» неповторимость. И конечно, стоит отметить, что тюнинг мотоцикла Урал своими руками дело трудоемкое и потребует немало времени. Зато результат обязательно превзойдет все ваши ожидания, потому что истинная классика вечна, и именно к этому стремятся те, кто владеет этой уникальной по стилю и истории моделью мотоцикла.

Мотоцикл Урал тюнинг: коррекция внешности, реставрация

Многие владельцы мототехники берутся за переделку своих железных коней, стараясь придать им индивидуальность. При этом полученный за счёт внесённых изменений конечный результат далеко не всегда оказывается удовлетворительным. Яркий пример тому – легендарный мотоцикл Урал тюнинг которого сопряжён с определёнными трудностями. Из-за значительных цен на комплектующие, такая операция обойдётся дороже чем, к примеру, тюнинг ИЖ 5 Юпитер.

Немного истории

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

  • М-62(1961 – 1963).
  • М-63 ( 1963 – 1971) – это был так называемый Урал-2.
  • М-66 (1973 – 1975) получил маркировку Урал-3.

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

  • М-67 (1973 – 1976).
  • М-67-36 (1976 – 1983).
  • ИМЗ-8 (данная модель производится с 1985 года и имеет множество различных вариантов исполнения).

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Тюнинг или реставрация?

Переделка новой техники не слишком оправдана в финансовом плане. Дешевле приобрести подержанный, а то и вышедший из строя экземпляр, и сначала восстановить его. Если в ваши руки попадётся редкий экземпляр мотоцикла Урал, реставрация и ремонт раритета принесут большие дивиденды, чем самый продвинутый тюнинг. Ведь, таким образом, мы восстанавливаем и возвращаем к жизни саму историю.

Если же модель рядовая, то не будет ничего плохого в том, чтобы превратить обычный Урал в тюнингованный. В любом случае первым шагом станет восстановление мотоцикла Урал до работоспособного состояния.

Выбираем дело по плечу

Задавшись целью выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками, важно понимать, что существуют переделки относительно безболезненные, не требующие документального подтверждения для регистрации транспортного средства и прохождения технического осмотра.

А есть изменения, которые, чтобы не вступать в противоречие с законом, приходится согласовывать с производителем или иными контролирующими инстанциями. Исходя из этого, тюнинг на мотоцикл Урал следует разделить на две категории:

  • Безболезненный, после которого не возникнет дополнительных бумажных проблем.
  • Сложный, в идеале требующий официального бумажного согласования.

Каждую из этих категорий рассмотрим в отдельности.

Безболезненные изменения

Не следует полагать, что любой безболезненный тюнинг на мотоцикл Урал будет легко выполнимым. Но, как говорится, охота пуще неволи. Для ясности разделим возможные переделки на внешние и внутренние. Внешние направлены на то, чтобы подкорректировать внешность ветерана, а внутренние повлияют на его ездовые качества и технические характеристики.

Коррекция внешности

Классические формы, характерные для всех без изменения моделей, хорошо сочетаются с обилием хромированных деталей. Поскольку хром обладает хорошей антикоррозийной стойкостью, использовать его не возбраняется даже в самых неожиданных местах. После такой обработки, хорошо будут смотреться многие детали:

  • Передние и задние крылья.
  • Топливный бак.
  • Боковые панели.
  • Картер, цилиндры и головки цилиндров двигателя.
  • Рама и элементы подвески.

Но если возможности или желания заниматься хромированием нет, альтернативой может стать качественная покраска мотоцикла Урал. Будет где развернуться, в особенности если у вас модификация с коляской.

Неплохих результатов удаётся добиться, установив крылья иного фасона и размера, другой топливный бак, дуги безопасности и даже оптику. Излюбленные многими доработки – установка высокого руля и новых ручек управления, переделка сидения, без правильного подхода ухудшают посадку седока, делая её менее комфортной. Такие изменения следует вносить с осторожностью.

Внутренняя гармония

Многие владельцы затевают тюнинг Урала ради улучшения технических характеристик мотоцикла. Несмотря на некоторую ортодоксальность конструкции двигателя и коробки передач, тут есть где развернуться. Можно предпринять следующие шаги:

  • Установка опорных подшипников коленвала (кривошипа), качество которых лучше, чем у штатных. Уменьшать размер самих опорных шеек не рекомендуется. Ведь при этом снимается термически обработанный слой и уменьшается прочность ответственных элементов.
  • Уменьшение веса поршней и шатунов. Избыток массы этих деталей приводит к увеличению момента инерции и снижению мощности двигателя. Даже просто удалив литьевой облой можно существенно уменьшить вес и повысить эффективную отдачу силового агрегата.
  • Выравнивание и шлифовка впускных и выпускных каналов. Притирка клапанов. Такие процедуры улучшат наполнение цилиндров горючей смесью.
  • Изготовление нового распредвала с другим профилем кулачков, позволяющим изменить фазы газораспределения. Это сложный тюнинг двигателя, требующий специальных знаний.
  • Установка новых карбюраторов.Хорошо оправдавшая себя мера, позволяющая избавиться от провала при разгоне, характерного для всех без исключения моделей ИМЗ. Это связно с тем, что производитель комплектует технику карбюраторами переменного разряжения, плохо подходящими для четырёхтактных мотоциклетных моторов.

    Избавиться от этого удается, оснастив мотоцикл подходящими карбюраторами постоянного разрежения. Такие модели есть и у Mikuni и у Keihin. Для оптимизации работы потребуется корректировка проходного сечения жиклёров. В идеале такая доработка производится на специальном стенде. За неимением такового остаётся довольствоваться подгонкой в дорожных условиях. После такой модернизации двигателя Урал будет разгоняться значительно увереннее.

  • Замена штатных воздушных фильтров на другие, обладающие сходной пропускной способностью, но меньшим сопротивлением.
  • Установка инерционного наддува. Это даст результат лишь в том случае, если приобретать комплектующие от добросовестного производителя. На рынке часто встречаются некачественные, а то и вовсе не работоспособные компоненты.
  • Изготовление новых шестерней коробки передач. Несмотря на относительную трудоёмкость, этот тюнинг мотоцикла более чем оправдан. Оригинальные шестерни часто не отличаются высоким качеством изготовления и не только затрудняют переключение передач, но и издают шумы при работе.
  • Установка литых колёсных дисков. Подобная модернизации не всегда оправдана. Литой диск, если он не спицованный, на классике будет смотреться нелепо.

Произведёте ли вы все модернизации, или только некоторые, в любом случае тюнинг двигателя мотоцикла Урал будет вполне оправдан.

Сложные доработки

Нетрудно догадаться, что в эту категорию не входят внешние изменения. Зато внутренних – вполне достаточно. Выполняя тюнинг своими руками, некоторые владельцы вносят в конструкцию мотоцикла недопустимые законами коррективы.

  • Установка новых глушителей. Несмотря на кажущуюся простоту, такая модернизация требует документального согласования. В противном случае официально пройти технический осмотр не удастся.
  • Переделка рамы. Оказывающий влияние на прочность конструкции, такой тюнинг на мотоцикл Урал требует предварительных расчётов, результаты которых подтверждены специалистами.
  • Внесение изменений в тормозную систему. В этом случае проблемами при техническом осмотре дело не ограничится. За самовольную переделку тормозов законом предусмотрен даже не штраф, а реальный срок. Если вы выполняете тюнинг мотоцикла Урал своими руками и решите заменить тормозные барабаны на более эффективные диски, то должны согласовать такие изменения с представителями ИМЗ, получив от них документально подтверждённое разрешение.

Главное – опыт

Если вы берётесь за переделку мотоцикла впервые, стоит сначала поэкспериментировать с какой-нибудь моделью попроще. Например, выполнить тюнинг Восход 3М – интересной и весьма популярной в своё время модели, производившейся в Коврове. Таким образом, к работе над Уралом вы подойдёте, уже имея определённый опыт. Это позволит избежать досадных ошибок.

Литр для Урала — Тюнинг мотоциклов Урал и Днепр — — Статьи

Об «ураловском» оппозите говорят: мало мощности и много шума. Меня больше всего донимал именно шум… Был случай, не со мной… Приехали парни-иностранцы, чтобы отправиться в мотопробег по России, все как один на иномарках. Прогревают мотоциклы, ждут, когда заведется «Урал» сопровождения. Наконец заработал — и заглушил своим шумом все «буржуйские» мотоциклы. То был не рокот выхлопа — грохот и лязг издавал двигатель. То-то подивились гости: много чего, говорят, видели-слышали в мире, но чтобы так!..

Виновники этого безобразия — шестерни привода распредвала и генератора мотоцикла Урал. Причина не столько в плохом качестве изготовления самих шестерен (оно вполне приемлемое), сколько в том, что между ними есть зазоры. Сначала кулачок распредвала через толкатели, штанги и коромысла сжимает клапанную пружину — при этом нагружена одна сторона зубьев. А когда пройдена вершина кулачка, уже сила сжатой пружины пытается повернуть распредвал дальше, нагружая при этом другую сторону зубьев. В момент перехода через вершину кулачка происходит перекладка нагрузки с одной стороны зуба на другую. Этот звон мы и слышим.

От зазоров не избавишься: алюминиевый сплав, из которого отлит картер, нагреваясь при работе двигателя, довольно сильно расширяется, расстояния между осями коленвала, распредвала и генератора увеличиваются — вот и расширяются зазоры. Если попытаться их уменьшить, то на холодном двигателе шестерни упрутся зубьями друг в друга — тогда и до поломки недалеко. Единственное, что можно сделать, — попытаться уменьшить шум регулировкой положения генератора мотоцикла Урал. Но особых результатов не ждите.

Сделать привод распредвала ремнем, как у двигателей ВАЗ-2108? Это вообще бесшумный вариант, однако объем переделок напугал, и я от него отказался сразу. Да и где взять ремень подходящей длины! А если применить цепную передачу (кстати, по этому пути пошли и конструкторы BMW на своих оппозитах)? Ведь цепь несложно переклепать до нужного размера.

 

 

Использовал детали ГРМ и цепь от «Москвича». Сразу — вопрос: где раздобыть звездочку для привода генератора? Нужную нашел на натяжителе цепи все того же «Москвича». Ко всем звездочкам, чтобы они «сели» на «ирбитские» валы, приварены переходные втулки. Поскольку расстояния между валами невелики, то и «ветви» цепи получились короткими, а значит, натяжители и успокоители для нее не нужны.

 

 

Эта переделка повлекла довольно серьезные изменения всех узлов двигателя мотоцикла Урал — ведь распредвал теперь вращался в обратную сторону, а от него зависит не только работа клапанного механизма. Шестерня в его задней части приводит во вращение масляный насос, а на переднем конце распредвала расположен ротор системы зажигания и привод золотника сапуна. Больше всего возни с переделкой самого распредвала. Деталь разрезал посередине на токарном станке, а в разрез вставил стальную втулку. Одну пару кулачков повернул относительно другой на 120°, стык проварил аргоновой сваркой. После нагрева деталь, конечно же, «повело», но рихтовать каленую, а значит, хрупкую деталь молотком не рёшился — риск сломать ее слишком велик. Поступил хитро: в районе стыка сделал маленькую точку электросваркой — и деталь тут же немного изогнулась. И так до тех пор, пока биение вала практически исчезло. На первом варианте мотора высоту кулачка увеличил на 4 мм. В новом двигателе распредвал штатный. Как показал опыт, большие клапаны и коромысла с измененным соотношением плеч головок от мотоцикла Урал Волк (а на двигателе установлены именно они) обеспечивают вполне достаточные проходные сечения. К тому же, увеличенные кулачки могут работать только с «днепровскими» толкателями. В этом же двигателе сохранены «ирбитские».

 

 

Чтобы использовать «старооскольскую» систему зажигания при измененном направлении вращения ротора, сидящего на распредвале, провода отдатчика поменял местами. Пришлось только подкорректировать угол опережения зажигания. Для этого на роторе проделал новый пропил под штифт, а в процессе доводки перенес и отверстия под болты крепления пластины датчика.

Привод золотника сапуна тоже отделался минимальными переделками: в самом стакане сделал новый пропил для штифта шестерни распредвала.

 

 

Самая ответственная часть работы — модернизация системы смазки. В качестве коренных подшипников в этом моторе использованы подшипники скольжения (вместо «родных» шариковых), а им недостаточно простого разбрызгивания масла, на котором построена вся система смазки «Урала» — они требуют стабильного давления масла. У «днепровского» масляного насоса гораздо большая производительность — его и установил. Но после переделки привода распредвала шестерни насоса стали вращаться в другую сторону, то есть практически поменялись местами вход и выход. В результате штатный перепускной клапан масляного насоса я удалил, а на его место перенес маслозаборник. Масло же в двигатель поступает по трубке из отверстия с другой стороны насоса.

 

 

Каналы, идущие к масляному фильтру, заглушил. Теперь масло через врезанный штуцер, по шлангу, поступает в радиатор (сделанный из трети масляного радиатора ГАЗ-51), затем через штуцер перетекает к перепускному клапану, расположенному в крышке масляного фильтра, а после фильтра — в масляные каналы двигателя. В разрыв шланга перед радиатором я врезал манометр. Испытания показали, что после всех переделок давление на холостом ходу не падает ниже 1,5 кГ/см2.

 

 

Немалую долю шума создают шариковые подшипники — их полно в двигателе мотоцикла Урал. Значит, нужно от них избавляться в пользу подшипников скольжения.

 

 

С шатунными «расстаться» довольно сложно: в штатном колен вале нет места для масляных каналов. Поэтому решил пока ограничиться переделкой коренных. В первом варианте пространство, занимаемое подшипником в картере, было залито бронзографитом, в котором и вращались коренные шейки коленвала. Этот вариант оказался вполне работоспособным, но все же решил использовать традиционные детали — шатунные вкладыши от «Волги». На коренные шейки напрессовал втулки из закаленной стали и прошлифовал до «волговского» размера. В отверстие под подшипник запрессовал втулки с внутренним размером под установку вкладышей, а для их усиков сделал пазы. Вкладыши в них вставляются сбоку. От осевых перемещений коленвал удерживает пластина, закрепленная у передней шейки. Для большей износостойкости на плоскость, которой коленвал трется об эту пластину при выжиме муфты сцепления, наплавлен бронзографит. С другой же, менее нагруженной стороны, коленвал удерживает звездочка. Шариковый подшипник на передней шейке распредвала тоже уступил место втулке — она из дюралюминия. Для смазки вкладышей просверлил масляные каналы, а к втулке распредвала смазку пришлось подвести по отдельной пластиковой трубке — по-другому не получилось.

 

 

В первом варианте двигателя рабочий объем после установки поршней от 2-литрового «Москвича» 0 88 мм возрос до 828 см3. А что если его еще увеличить? И я установил коленвал от «Волка». С его радиусом кривошипа 78 мм образовался объем 948 см3. Эти дополнительные 10 мм хода поршня потянули за собой цепь переделок.

При установке «москвичовских» поршней, которые больше штатных на 10 мм, одной расточкой цилиндра не обойдешься. Из «волчьих» цилиндров вырезал гильзы (их нельзя выпрессовать — они «залиты»). Новые гильзы с наружным диаметром 95 мм изготовил из «москвичовских» и запрессовал с натягом 0,05 мм. После установки коленвала с «длинным» ходом под цилиндры пришлось подсунуть про-ставки. Их толщина вместе с прокладками составила около 9,5 мм. Чтобы «днепровские» штанги дотянулись до удалившихся коромысел, к каждой из них приварил по 15-миллиметровому кусочку «ураловских» штанг. Под кожухи направляющих вставил резиновые втулки из «жигулевских» сай-лент-блоков. Как выяснилось, они обладают отменной стойкостью к маслу.

 

 

Непорядок: рабочий объем двигателя возрос, а объем камеры сгорания в головке остался прежним. Мало того, часть этого объема «съели» выпуклые головки «москвичовских» поршней. Чтобы степень сжатия осталась в разумных пределах, устроил так, что поршни не доходят до верхней кромки цилиндра на 8 мм. Но и теперь двигатель временами детонирует, даже на 95-м бензине. Придется сделать про-ставки под цилиндрами еще толще.

Карбюратор я использовал «оковский», но в нем пришлось увеличить отверстия обеих форсунок ускорительного насоса до 0,8 мм. А к тому месту, куда попадают выходящие из них струи бензина, подвел стальные трубки. Вторые концы трубок подвел к месту соединения коллектора с цилиндрами.

Только после этого мотоцикл Урал поехал по-настоящему. После установки «волчьего» коленвала карбюратор развернул первичной камерой к трубам коллектора. То ли этот поворот повлиял, то ли все произошло за счет увеличившегося рабочего объема, но двигатель «высасывает» из карбюратора все, что он приготовил, до капельки, и дополнительные трубки теперь, выходит, не нужны.

О провалах в работе двигателя я забыл как о кошмарном сне. Но мучит вопрос: а не заменить ли «оковский» карбюратор другим -побольше — ведь мотор уже давно перерос по объему двигатель «Оки»… Или замахнуться на впрыск топлива?..

А ведь всего лишь хотел отремонтировать старый «Урал».

 

По материалу журнала «МОТО» от 02.2004 г. 102-104 стр.

Британский тюнинг мотоцикла «Урал»

Мировой феномен «Урала» или почему все любят мотоциклы ИМЗ

Kevil Speed ​​Shop из Британии, мастерская в основном специализирующаяся на тюнинге «машин» на базе BMW, но тем не менее эти потрясающие парни никогда не откажутся поучаствовать в проекте заказчика у которого есть интересный план кастомизации. Поэтому они и согласились поработать с Уралом местного байкер, когда тот обратился к ним с просьбой об установке одного дополнительного сидения на коляску своего брутального русского мотоцикла.

Вас удивляет, что в Англии делает «Урал»? Тогда стоит отметить, что около 90% мотоциклов, собранных на Ирбитском мотоциклетном заводе, идут на экспорт. Распространение «Уралов» по планете очень разнообразно: США, Англия, Германия, Япония, ЮАР и так далее и так далее.

 

Фотографии: Сокровище, найденное в лесу, мотоцикл времен Великой Отечественной войны

 

Для решения задачи Kevil Speed ​​Shop изменил боковую люльку, ликвидировал топливный бак и заменил его на откидное сидение. При взгляде издалека, коляска выглядит почти без изменений, но стоит подойти поближе, кожаные ремни, пряжки и дополнительные спинки сидений скажут вам, что мотоцикл достаточно изменился для того чтобы его можно было называть кастомным аппаратом. Все самые важные изменения, помимо дополнительного «ряда» сидений, заключаются в мелочах.

Сами сиденья был капитально отремонтированы, перетянуты или заменены. Теперь обивка сидений у мотоцикла отличается от своего стандартного варианта роскошью- натуральная кожа отстроченная крест на крест, за счет чего на поверхности водительского и сидения заднего пассажира появились красивые симметричные ромбы, ничуть не хуже тех, что мы можем увидеть на Rolls-Royce или Bentley.

 

Клиент пожелал сделать коляску настолько британской, насколько это возможно. Для этой иллюзии спереди было закреплено регулируемое ветрозащитное стекло Brooklands.

На этом невероятные преображения русского мотоцикла не закончились. ИМЗ «Урал» получил Brembo суппорта, торможение мгновенно улучшилось, стильная смещенная фара с дополнительным источником освещения на подножке коляски не дадут англичанину заблудиться в темноте деревенских дорог. Также назад были установлены новые задние фонари и поворотник.

 

Фейковый Tesla Model M, электробайк из будущего

 

Округлый топливный бак заменил невыразительный Уральский. Точная информация о сборке пока не доступна, поэтому мы предположим, что бак является классическим блоком от Triumph.

И, наконец, окончательный штрих художника. Урал получил темно- серебряную ливрею с акцентами интенсивного красного, в сочетании глянцевой и матовой черной краски.

 

В итоге имеем следующее: безумно стильный, российский мотоцикл получивший множество утонченных деталей, сделавших его немного бритом. Для тех, кто не очень хорошо разбирается в мотоциклах, распознать в нем «Урал» будет действительно проблематично.

Что касается практичности, теперь все друзья поместятся. Можно будет перевезти семью на пикник летним туманным английским днем или просто покрасоваться на улицах города, гордо демонстрируя свой сочный звук фур-фур-фур.

Мотоцикл урал тюнинг своими руками фото

Мотоцикл урал тюнинг своими руками фото

Мотоцикл урал тюнинг своими руками фото представлены ниже. Мотоцикл «Урал», производством которых занимается мотоциклетный завод в городе Ирбит. Данная модель в период Советского Союза считалась лучшей в нашей стране и являлась предметом гордости.

Первый такой мотоцикл тяжелого типа сошел с конвейера завода в далеком 1940 году. К сожалению сейчас производство этих байков для России и стран содружества составляет около 3%. В основном все мотоциклы “Урал” идут на экспорт в Соединенные Штаты, Канаду, Австралию в страны Евросоюза.

Современный тюнинг

При всем при том, что наружный вид и в большинстве своем технические данные мотоцикла были в свое время позаимствованы у Германии, мотоциклетный завод считает “Урал” своим – русским. Надо признаться, что среди российских любителей мототехники он не пользуется популярностью и спрос на него не велик. В основном такое положение создалось из-за его высокой цены и по современным меркам, старомодного дизайна и формы.

Тем не менее и у нас находятся энтузиасты и фанаты такой техники с буйной фантазией и “прямыми руками”. Которые способны превратить эти мотоциклы в произведение искусства роскошного вида. Вот делюсь с вами подборкой фотографий прошедших процесс тюнинга мотоциклов «Урал», и за компанию, не менее достойного мотоцикла «Днепр».

Мотоцикл “Урал” – шикарный тюнинг

На сегодняшний день в современном классическом исполнении “Урал” по теперешним меркам, имеет довольно неплохую комплектацию. Двигатель с рабочим объемом 750см3 и мощностью в 40 лошадей. Невзирая на свой солидный вес, который составляет свыше 200 кг, модель располагает великолепной динамикой и способен быстро набирать обороты. Тормозная система у современных байков получила эффективный гидропривод с дизайном в идеологическом стиле, что добавляет мотоциклу уникальный вид. Именно такой аспект увеличивает число истинных поклонников мотоцикла “Урал”.

Принципиальные новые варианты этого байка характеризуются хорошей надежностью, и что особенно его выделяет это – ретро стиль. Такое внешнее оформление не очень часто можно увидеть на сегодняшних моделях. Но “Урал” является мотоциклом, так сказать из другого “замеса”, с более чем семидесятилетним историческим прошлым. Поэтому приобрести усовершенствованный, прошедший тюнинг мотоцикл “Урал” да еще и в приличном состоянии, сегодня очень проблематично.

IG тюнинг мотоциклов Урал и Днепр

Обзор мотоциклов “Урал” и “Днепр” после тюнинга

Тюнинг Урал

Тюнинг Урал

Тюнинг мотоцикла Урал

На главную

Темя для многих вожделенная и долгожданнная. Но…

Тюнинг (англ. tune — настраивать) — доработка законченого изделия за пределами завода-изготовителя с целью придания ему индивидуальных четр или улучшения характеристик.

Другими словами — настройка под себя. Это как раз то, чем я и хотелбы заняться. Не кастом проэкт колосальных бюджетов, а доработкой под себя, с сохранением внешнего и вида и общей направленности стиля » Ретро».

При использовании мотоцикла в сельской местности крайне желателен колхозник гряземес вездепролазный. При езде без коляски — элитная одиночка стиля «Ретро».

































В принципе меня устраивали заборы, бордюры и стены чужих жилищ. Но с подножкой лучше.

Идея была взята с сайта Оппозит.ру . Статья здесь, автор — Гриша. Ну и спасибо ему огромное. А дальше, что получилось, то и имеем. Смотреть сюда.

 
     
Не знаю, как крепится аккумулятор по версии Ирбитских конструкторов, но на моем мотоцикле крепление осуществлялось резиновой ленточкой с крючочками явно самопального происхождения. Изготовить надежное крепление было просто необходимо. Заодно вывел вентиляцию АКБ глубоко под мотоцикл.  
     
Я не говорю о краже. Украсть можно все. Но вид белого АКБ, торчащего в боку черного мотоцикла меня раздражал до трясучки. Покупать что либо я не люблю. Пришлось хвататься за болгарку. Вот как это было и что получилось.  
     

Ну о каком кроссаче может идти речь, если на нем нет зубастого колеса?

Если нет, надо поставить. Естественно врезался в кардан. Болгарка помогла. Но отмылся я только на третий день.

 
     
 

Если пытаться вытащить застрявший мотоцикл за верхнюю мягкую ручку, то сил трехглавой мышцы руки как правило не хватает.

Если то же действие выполнять за заднюю ручку, то шансов больше, но это больше похоже на половой акт с мотоциклом. Руль при этом бешенно вращается.

В магазине это называется ручки пассажира боковые. Не знаю как пассажиру, но таскать/катать мотоцикл стало значительно удобнее. Распределение сил оптимально. Очень важная деталь за 150 вечнодеревянных .

 
     

Не устоял. Купил дуги с ИЖа. Цена более чем привлекательна! Надо ставить.

Получилось. Поставил. Но не это главное.

Было падение. Переворот моцикла с коляской на левую сторону. И что стало с дугами.

Делайте правильные выводы.

 

 
     
Подарили мне ветровой щиток. Не новый и битый. Началось все хорошо. Кончилось не очень… Смотрим, принимаем к сведению.  
     
Установка сухого воздушного фильтра — безусловно, решение технически верное. Крепление эластичным ремнем. Патрубки штатные Ураловские. Проблем нет.  
   
     
Свежеприобретенный на разборке корпус приборной панели мотоцикла «Днепр». Что из неё выйдет?  
     

Приготовленный в ремонт родной «Ураловский» диван.

Здесь путь его постановки на мотоцикл.

 
     
Кофры. Без них на одиночке никак!  
     
Есть ли напряжение в мотоцикле, нет ли напряжения в мотоцикле, какая разница…если есть вольтметр и все прекрасно видно.  
     
Не чоппера ради, а токма в поисках более удобной посадки, были установлены высокие стойки руля. Сидится действительно лучше. Ездится хуже. Точность управления на малых скоростях страдает. Попал в грязь непролазную и все понял. Что то там с физикой-механикой да с точкой прложения рулевых сил не так получилось. Короче ожидания не оправдались. Девайс демонтирован, продан без сожаления.  
     
Поставил дополнительную тягу на задний мост. В помощь изрядно пострадавшим, разбитым шпилькам заднего моста. Посмотрим как она себя поведет. Идея украдена со старого спортивного кроссового мотоцикла с коляской.  
     

Много копьев поломано в спорах о применении длиннорычажной вилки на мотоцикле Урал без коляски. Я в этих спорах не учавствую.

А вот на мотоцикле с коляской рычажная вилка нужна! Что мы и воплотили. Да еще с гидравлическим тормозом!

Всем смотреть!!!

 
   

Страница будет дополняться по мере воплощения идей в жизнь. Следите за изменениями на сайте.

Уральских Повышений производительности? | Adventure Rider

Сегодня утром мой ’08 проехал более 1300 миль по дороге на работу — я владел им ровно месяц.

Будучи моим первым хакером, я придерживался в основном проселочных дорог, но сделал пару пробежек по ним.

С опущенным лобовым стеклом мотоцикл радостно гудит в 55 с 60-фунтовой сумкой асфальтоукладчика и, вероятно, 40+ фунтами инструментов, одежды и другой разной хрени в коляске. Вверх по холмам, вниз по холмам, встречный ветер, попутный ветер он отлично справляется 55+…. Я сейчас ни на что не настаиваю. Там намного больше газа, я предполагаю, что она была бы так же счастлива в 60-65, когда я почувствую себя комфортно, байк действительно сломан. Я не могу сказать, что ездил какой-то другой год, но второй некоторые другие люди сказали, что ’08 кажутся хорошими с более высокими скоростями.

Я думаю, что цель большинства владельцев Урала — как только они привыкнут к тому, на что способен мотоцикл, заставить его работать «правильно», а не быстрее. Если запустить «правильно», он сделает все, что вы его попросите, в пределах определенных параметров.

Я также нашел несколько отличных дорог, о существовании которых даже не подозревал. Карты Google позволяют «избегать шоссе» при поиске маршрутов, и это открыло мне глаза на различные способы добраться до некоторых мест. Раньше я считал, что мой однодневный «запас хода» будет как минимум 700 миль (1150GS), теперь он на пару сотен миль меньше, но это просто компромисс.

Хотя многие считают это опасным или безответственным инструментом на отметке 60, в то время как движение по большей части идет быстрее, я не думаю, что это проблема для коротких пробежек по менее посещаемым шоссе — вы намного заметнее и держите большее присутствие на дорога.Я бы не стал спускаться на 95 в час пик, но я проехал участок шоссе 1 и чувствовал себя комфортно.

Преимуществом установки для меня является возможность переноски — 40-фунтовые мешки с кошачьим кормом, ящики с пивом, спортивная сумка, портфель, дополнительные слои одежды … Мне пришлось перепрограммировать себя, чтобы я мог нести много вещи, которые я не носил с собой на других велосипедах.

О, и да, вы действительно почувствуете, что значит быть кинозвездой в этой штуке … люди машут рукой, показывают пальцем, улыбаются, болтают на заправке, в продуктовом магазине и т. Д.Я люблю возиться — нужен байк или нет, поэтому, если я не езжу на нем, всегда есть что-то, что я модернизирую, переделываю, балую … с этими байками можно многое сделать, если вы хотите выйти за рамки обычного обслуживания.

ОБНОВЛЕНИЯ ТЮНИНГА — МОТОЦИКЛЫ URAL SIDE CAR EUROPE FRANCE LORRAINE RANGER RETRO T TWD SPORTSMAN

Масло Картер Урал 3л

Продукт не.: U1678

Обеспечивает лучшее охлаждение двигателя для использования в жаркую погоду

114,50 €

U6494

Продукт не.: U6494

Амортизаторы New Ural полностью регулируются по сжатию и фиксации для большего комфорта и оптимальной управляемости.

320,00 €

Модуль настройки EJK Electronic Jet Kit Gen 3 для Урал CT GEAR-UP PATROL RETRO 750 2014-2018

Модуль настройки Plug-and-play
Легко настраивается
Готов к установке, поставляется с заглушками для конкретной модели
Smart Система на основе нагрузки

Почему EJK?
Настройка — просто, просто.Все мы любим принцип KISS (Keep It Stupid Simple), который предлагает EJK. Возможность настройки в полном диапазоне без необходимости использования испытательного стенда Dyno или специальных знаний. EJK предлагает интеллектуальную технологию, основанную на нагрузке, которая помогает вам без проблем улучшить свой велосипед.

Что такое EJK?
Модуль EJK (Electronic Jet Kit) — это дополнительный модуль настройки для мотоциклов с электронным впрыском топлива. Он устанавливается между бортовым компьютером (ЭБУ) и топливными форсунками, изменяя сигнал от компьютера к форсункам, чтобы улучшить характеристики мотоцикла и реакцию на топливо.

Большинство велосипедов идут с завода с неоптимальной заправкой. Они адаптированы к требованиям экологической безопасности, а не для оптимального вождения. И ЭБУ — это закрытая система, вы не можете ничего изменить в ней как пользователь. Модуль впрыска EJK меняет это, позволяя вносить небольшие изменения и предоставляя стабильную платформу для оптимизации вашего велосипеда.

Что отличает EJK от других?
Умные технологии по невысокой цене. Большинство модулей настройки требуют экспертных знаний и толстого кошелька.EJK сохраняет простоту настройки благодаря технологии Load-Based Technology: модуль меняет заправку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к двигателю, (механической) нагрузкой. Он предлагает настоящий тюнинг по очень скромной цене. Просто, легко, доступно.

РЕЖИМ: ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕЛТЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

# 8 СИНИЙ светодиод
ОСОБЕННОСТИ: ЗЕЛЕНОЕ ТОПЛИВО ЖЕЛТОЕ ТОПЛИВО КРАСНОЕ ТОПЛИВО GRN UPR SW PT YEL LWR SWED YEL LWR SWED PT
Первоначальные рекомендуемые базовые настройки для модификаций 1-го этапа:

GRN @ 3 YEL @ 4 RED @ 0.5 G / B @ 4 Y / B @ 0,5 R / B @ 4
Название функции Описание
НЕТ Функция НЕ включена и будет пропущена при навигации по функциям с помощью кнопки MODE.
ЗЕЛЕНОЕ ТОПЛИВО Функция позволяет регулировать подачу топлива, когда активна зеленая зона, что обычно происходит в режиме холостого хода и в режиме движения.
ЖЕЛТОЕ ТОПЛИВО Функция позволяет регулировать топливо, когда активна желтая зона, что обычно происходит в условиях ускорения.
КРАСНОЕ ТОПЛИВО Функция позволяет регулировать топливо, когда активна красная зона, что обычно происходит в условиях полного открытия дроссельной заслонки.
GRN LWR SW PT Функция позволяет регулировать включение зеленой зоны.Обычно относится к значению числа оборотов в минуту, чтобы определить, следует ли разрешать регулировку подачи топлива на холостом ходу или нет.
YEL LWR SW PT Функция позволяет регулировать включение желтой зоны.
RED LWR SW PT Функция позволяет регулировать включение красной зоны.
ТОПЛИВО НАСОСА УСКОРЕНИЯ Функция позволяет регулировать подачу топлива при активном насосе ускорения.
DECEL FUEL Функция позволяет регулировать подачу топлива, когда автомобиль замедляется со средней или высокой скорости.
GRN UPR SW PT Функция позволяет регулировать, когда зеленая зона отключается. Обычно относится к значению числа оборотов в минуту, чтобы определить, следует ли допускать регулировку подачи топлива выше среднего крейсерского числа оборотов.
VCA SW PT Представляет переход между заводским разомкнутым контуром и замкнутым контуром. Когда светодиодный дисплей показывает постоянный СИНИЙ свет в 8-м положении, это означает, что контроллер взаимодействует с режимом замкнутого контура ЭБУ. Режим редко нужно настраивать.
ТОПЛИВО ЗАМКНУТОГО КОНТУРА Функция позволяет регулировать топливо, когда зона ВК активна. Функция реализует метод косвенной заправки, при котором сигнал O2 управляется, что заставляет ЭБУ менять топливо. Влияет только на заправку, когда ЭБУ находится в режиме замкнутого контура.
VC OFFSET Voltage Control Offset. При входном сигнале датчика от 0 до 5 вольт эта функция будет смещать напряжение в различной степени.
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА Представляет максимальное давление наддува, которое может создать автомобиль.
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА Функция позволяет регулировать топливо, когда зона давления активна.
  • КОМПЬЮТЕР НЕ ТРЕБУЕТСЯ
    Этот контроллер EFI — один из немногих на рынке, который позволяет настраивать большой диапазон без использования компьютера. Нам нравится использовать термин «настройка на лету». Вы можете буквально управлять автомобилем, вносить изменения в настройки и мгновенно ощущать результаты. Очевидно, в целях безопасности мы рекомендуем вам съехать в сторону, прежде чем производить регулировку.Некоторые послепродажные контроллеры EFI любят требовать настройки «на лету», что для них означает переключение только между парой предустановленных карт. Контроллер фактически имеет 11 390 625 доступных карт в устройстве, которые доступны без использования компьютерной программы для перепрограммирования устройства. Существует компьютерная программа под названием POWERLAB, и контроллеры можно перепрограммировать с помощью компьютера, но большинству пользователей эта возможность не требуется. Зачем иметь дело со сложностями? Это электронный реактивный комплект, позволяющий упростить, упростить и ускорить настройку системы впрыска топлива, чтобы вы могли больше времени проводить за рулем.
  • ДИНО НЕ ТРЕБУЕТСЯ
    Вам не обязательно быть профессиональным механиком или настройщиком и иметь доступ к динамометру, чтобы настроить свой автомобиль с помощью контроллера EFI. Знания и хорошее оборудование, безусловно, являются огромным плюсом, но вы можете делать такую ​​же хорошую работу, а иногда и лучше, настраиваясь в реальных условиях катания. Контроллер позволяет это, разбивая цикл движения на очень понятные зоны для внесения корректировок. Большинство контроллеров имеют базовые зоны холостого хода / круиз-контроля, ускорения и полного газа для настройки.Каждый гонщик может понять эту терминологию. Самым большим преимуществом самостоятельной настройки вашего автомобиля является то, что ваша поездка будет настроена в соответствии с вашим стилем вождения.
  • Установка Plug N ‘Play — минуты на установку, базовые настройки предустановлены
    Все предлагаемые контроллеры устанавливаются по принципу «plug-n-play» и могут быть выполнены за минуты, а не за часы. Все, что вам нужно сделать, это найти соединения форсунок OEM на вашем автомобиле. В большинстве случаев вам потребуется снять лишь несколько компонентов, чтобы получить доступ к этим соединениям форсунок.Ряд новых приложений также потребует от вас найти соединения O2 на вашем автомобиле, если они есть. Электропитание для устройства поступает через соединения форсунки, и черный провод заземления нужно просто прикрепить к отрицательной клемме на аккумуляторной батарее, если она есть, или с помощью металлического винта на раме автомобиля. После физической установки контроллера в большинстве случаев вы готовы к тестовой поездке. Устройство поставляется предварительно запрограммированным для настройки этапа 1 для каждого приложения. После первоначальной тестовой поездки вы можете выполнить некоторые тонкие настройки, которые могут потребоваться в зависимости от ваших изменений.
  • использует уникальную технологию на основе нагрузки
    Контроллер использует технологию на основе нагрузки, которая отличает его от большинства конкурентов. Большинство контроллеров EFI используют так называемую технологию настройки Alpha-N. Настройка Alpha-N связана только с использованием положения дроссельной заслонки (TPS) и числа оборотов в минуту в качестве факторов для корректировки настройки. Технология, основанная на нагрузке, отличается тем, что в качестве ключевых факторов для настройки используются скорость, число оборотов в секунду и число оборотов в минуту. Настройка на основе нагрузки позволяет пользователю настраивать свой автомобиль для каждой передачи и для любых условий езды.Нагрузку можно легко объяснить, заявив, что езда в гору создает большую «нагрузку» на транспортное средство, чем движение по ровной дороге, но тем не менее в обоих случаях могут быть достигнуты одинаковые значения TPS и RPM.
  • Предлагает возможность настройки в полном диапазоне
    Контроллер продается как электронный струйный комплект. Как и комплекты жиклеров карбюратора прошлого, контроллер предлагает широкий диапазон регулировок для настройки вашего автомобиля. Вместо физических форсунок и игл в контроллер встроена функция регулировки, которую можно быстро отрегулировать во время езды на автомобиле.По сути, во всех транспортных средствах EFI было заменено некоторое оборудование. Контроллер может быть установлен и настроен так, чтобы фактически позволить пользователю по-прежнему использовать стандартную конфигурацию, но позволяет пользователю ДОБАВЛЯТЬ или ЗАВОДИТЬ топливо в пределах простых для понимания зон настройки.
  • Не мешает работе стандартного ЭБУ
    Это очень распространенная особенность всех послепродажных контроллеров EFI, но ее необходимо указать, чтобы убедить всех конечных пользователей. Контроллер не вызывает никаких кодов двигателя и никоим образом не влияет на работу ЭБУ.
  • Интерфейс простой настройки с помощью кнопок
    Контроллер предлагает настройку «на лету» с помощью трех кнопок на интерфейсе этикетки. Эти три кнопки обозначены как РЕЖИМ, ПЛЮС и МИНУС. При подаче питания на коробку либо путем запуска автомобиля, либо просто включения ключа, доступ к режимам регулировки можно получить, нажав кнопку РЕЖИМ. Затем для каждого соответствующего режима изменяются настройки освещения, нажимая кнопки ПЛЮС и МИНУС. Никаких дополнительных инструментов не требуется для выполнения настроек.
  • Водонепроницаемость
    Аппаратные компоненты внутри контроллера покрыты веществом, обеспечивающим водонепроницаемость контроллера. Контроллер по-прежнему представляет собой электрическое устройство, и без этого покрытия он бы закоротил при контакте с веществами на водной основе. Контроллер НЕ является 100% водонепроницаемым, но будет продолжать работать должным образом во время дождя, снега, мытья вашего автомобиля и т. Д.
  • 2-летняя гарантия
    Контроллеры поставляются с двухлетней гарантией с даты покупки от первоначальных дефектов материалов и изготовления.Если контроллер не работает, производитель отремонтирует или заменит устройство первоначальному розничному покупателю бесплатно, за исключением затрат на доставку обратно производителю. Может потребоваться подтверждение покупки.

    ПРИМЕЧАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ обрезать провода и не наносить диэлектрическую смазку на клеммы внутри любых разъемов. Это автоматически аннулирует гарантию на ваш контроллер EJK.

    Контроллер НЕ аннулирует гарантию OEM на автомобиль. Распространенная неправильная практика дилеров — сообщать покупателям, что определенные продукты аннулируют гарантию на их новый автомобиль.Закон о гарантии Магнусона-Мосса защищает потребителей от такой практики.

  • Компактный размер — 5,6 см В x 8,7 см Ш x 1,25 см
    Контроллер EJK является одним из самых маленьких контроллеров на рынке и по размеру эквивалентен кредитной карте. Небольшой размер помогает при установке разместить контроллер в таких местах, чтобы не повлиять на управление любым транспортным средством, и при этом обеспечить доступ для внесения корректировок в случае необходимости.

Ural Twin 650 Carb Jet Kit Performance Карбюратор Этап 1-2-3: автомобильный


  • Убедитесь, что это подходит
    введя номер вашей модели.
  • Повышенная производительность на всех оборотах, более быстрый отклик дроссельной заслонки и предотвращение лопания обедненного выхлопа, которое повреждает двигатели.

  • В комплекте идет полная инструкция по установке. Это просто, и мы предлагаем полную поддержку, инструкции и полную схему карбюратора. Требуются только основные ручные инструменты.

  • В комплект входят: основные жиклеры, регуляторы игл, нейлоновые проставки, сверла, модификация скользящего отверстия (с карбюратором CV), режим холостого хода, модификация скользящей пружины (с карбюратором CV), схема карбюратора, технические характеристики, сборка инструмента синхронизации карбюратора, процедура очистки карбюратора , Правильные методы настройки и пошаговые инструкции с фотографиями.
  • Мы даем 100% гарантию удовлетворения. Если после установки вы останетесь недовольны результатом, мы вернем вам деньги в полном объеме.


Смотрите больше информации о продукте

Регулировка мотоциклетной коляски

Есть три регулировки
учитывать при настройке коляски.
Поводок с коляской
Схождение
Lean-out

Дополнительно коляска должна быть установлена ​​горизонтально.

На этой странице показан рекомендуемый метод регулировки каждого параметра.

Выравнивание коляски
В интересах
предсказуемой управляемости и минимального износа шин, коляска
следует отрегулировать так, чтобы схождение было как можно меньше и
мотоцикл должен немного наклоняться.
Поводок коляски.

Этот размер представляет собой расстояние между осевой линией заднего колеса.
и осевая линия колеса коляски (размер, показанный
Стрелка справа).

Это может быть от 450 мм до 0 мм; но обычно это
От 250 мм до 350 мм.

Размер не критичен, но чем больше свинца, тем больше
менее вероятно, что он опрокинется, отвернувшись от стула. Однако это
происходит за счет большего износа шин, поскольку колесо коляски
движется вперед, он будет больше тереть углы.

Поводок с коляской

Схождение — дюйм

Обычно требуется некоторое схождение
чтобы коляска двигалась прямо при нормальных условиях. Зачет
вес коляски означает, что она всегда тянет мотоцикл к себе.Этого можно избежать, направив коляску в сторону велосипеда.
немного.

Большие коляски часто требуют большего схождения, чтобы противостоять усиленному ветру
сопротивление, с которым они сталкиваются, и их больший вес.

Схождение регулируется путем изменения длины переднего или заднего нижнего
крепления (показаны здесь черными стрелками). Укорочение
переднее крепление увеличивает схождение.

Регулировка схождения
Изображение ниже
показывает один метод проверки углов установки колес с использованием двух прямых деревянных
дубинки.
Оба
прямые кромки были закреплены на деревянных брусках, чтобы они могли больше
легко подобрать края шины и установить угол наклона колес.
В
дубинка для велосипеда была дальше отнесена от заднего колеса так, чтобы она
было
вдали от переднего колеса — важно, так как именно заднее колесо
база для измерения схождения.
Угол поворота колеса коляски Угол наклона заднего колеса велосипеда
Как
начальная точка схождения должна быть примерно 15 или 20 мм.

Этот размер представляет собой разницу между двумя измерениями, показанными на
право.
Две прямые кромки используются для определения угла поворота колеса коляски и
заднее колесо мотоцикла. Разница между показанными расстояниями
должно быть на 15 мм или 20 мм меньше спереди.

Как правило, на скорости 30 миль в час по дороге без чрезмерного разворота
Комбинация должна идти прямо с небольшим вводом на стержнях.

Начальные настройки схождения
Проверка
схождение спереди

После установки схождения
до приемлемого значения, тогда наклон велосипеда можно отрегулировать.
Наклон велосипеда помогает велосипеду двигаться прямо при изгибе дороги.

Регулируется путем удлинения или укорачивания верхних соединительных звеньев.

Чертеж, показывающий наклон велосипеда
Один из способов установить бережливость — использовать
кусок веревки с грузом на нем, подвешенный на одном
сторона заднего колеса.Однако этот процесс работает, только если
Комбинация стоит на ровной поверхности. Найдите время, чтобы найти патч
земли, которая должна быть как минимум ровной поперек велосипеда.

Со шнуром, закрепленным лентой, зазор внизу между шиной и
длина струны должна составлять от 4 мм до
6мм.

Как показано здесь, тетиву необходимо подвесить за любой ступицей, цепью или
компоненты главной передачи, чтобы подобрать угол поворота колеса.

Измерение
велосипед худой

А
дорожное испытание необходимо для проверки этих начальных настроек.
Если
необходимо постоянное давление на руль, чтобы велосипед продолжал работать
прямо тогда следует произвести регулировку схождения. Если с левой стороны
установленная коляска тянется к бордюру при движении по
оставил,
тогда нужно добавить больше схождения. Всегда стремитесь получить комбинацию
отслеживание движения прямо по типичной дороге с постоянной скоростью 30 миль в час.

Урал 750 Рейнджер, Турист, Волк, Микуни Карб-кит ТМ34

Описание

Комплект карбюратора Mikuni TM34 Flatslide для легкой установки и мгновенного улучшения на моделях Ural 750cc Ranger, Tourist и Wolf.

Никогда еще не было так легко двигаться дальше: переходя от стандартного 32-мм карбюратора CV к плоскому скольжению TM, попрощайтесь с изношенными старыми переполненными запасными карбюраторами, тяжелым запуском, нерегулярным холостым ходом, колебаниями и плоскими пятнами. Комплект карбюратора Dual Mikuni TM34 легко устанавливается на ваш Ural 750, и улучшение происходит мгновенно. Этот комплект включает пару наших серебряных анодированных втулок, установленных на впускных патрубках карбюратора, чтобы позволить Mikuni TM34 соответствовать оригинальным размерам карбюратора CV. Также имеется новая пара нижних тросов дроссельной заслонки, заменяющая существующие.Они имеют нейлоновую подкладку и нуждаются в смазке.

Поставляемые размеры карбюратора: входное отверстие 50 мм x длина спереди назад 95 м x выходное отверстие 40 мм (где они будут вставляться в резиновые сапоги 38 мм). Если вы хотите использовать фильтры POD, пожалуйста, запросите, чтобы мы поставили впускные втулки отдельно, если диаметр самого карбюратора составляет 58 мм.

Были установлены форсунки, наиболее подходящие для австралийского и европейского топлива и условий, а также запасные части для точной настройки верхней части на WOT. Климат, высота над уровнем моря и плотность топлива от топлива с разным октановым числом — все это по-разному влияет на окончательную точную настройку, как и расположение кулачков, выхлопа, головки блока цилиндров и т. Д.Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы считаете, что требуется дальнейшая точная настройка, и мы можем помочь вам в этом процессе. Однажды настроенная виртуальная машина Mikuni не выйдет из строя в течение многих лет.

В Mikunioz в течение последних 30 с лишним лет мы постоянно проверяли и, при необходимости, улучшали наши характеристики струйной очистки по мере изменения качества топлива. Обычное топливо в США имеет октановое число 85 или 91 в их премиальных брендах, в которые добавлено множество присадок и смесей (в основном пахнет и сохнет, как древесный лак), что приводит к совершенно другим характеристикам впрыскивания и характеристикам продукта.Этот карбюратор, поставляемый с завода, никогда не будет работать на этом велосипеде и требует полной перезарядки, которая поставляется отдельно с вашими карбюраторами или выполняется здесь перед отправкой.

Вы мгновенно ощутите лучший отклик дроссельной заслонки, улучшенное ускорение, увеличенную мощность и крутящий момент.

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ НАБОР В РЕКЛАМНОЙ ФОРМЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НИЖЕ.

Если вы хотите использовать другой воздушный фильтр, а не гильзу, вы можете приобрести карбюратор, комплект жиклеров тюнера и / или любые другие компоненты, которые вам нужны индивидуально, следуя приведенным ниже инструкциям.

В главном меню слева на странице наведите указатель мыши на список углеводов для Mikuni TM Flatslide Carbs (без помпы), а затем выберите TM34 из раскрывающегося списка. При нажатии на карбюратор Mikuni любого индивидуального размера в раскрывающемся списке он переместит вас на страницу, показывающую не только сам карбюратор Mikuni, но и любые элементы, относящиеся к этому карбюратору, включая форсунки Mikuni, фланцы Mikuni, комплекты для настройки карбюратора Mikuni, кабели Mikuni. , Дроссели Mikuni, воздухоочистители Mikuni и ряд переходников от карбюратора Mikuni к OEM-производителям воздуховодов и т. Д., Которые также подходят.Это также упрощает выбор альтернативного жиклера, если у вас есть собственная спецификация или вы хотите приобрести дополнительные жиклеры, поскольку показаны только те жиклеры, которые подходят для этого конкретного карбюратора.
Щелкните на самом карбюраторе, если хотите просмотреть полную информацию или сделать покупку. Затем нажмите стрелку назад на главную страницу карбюратора и перейдите в комплекты тюнеров, которые показывают в раскрывающемся списке продаж имеющиеся у нас комплекты струйной очистки для подтвержденных двигателей, подходящих для этого конкретного карбюратора. Снова внимательно прочтите описание комплекта тюнера.
Если вы готовы приобрести карбюратор, комплект тюнера или другие сопутствующие компоненты, закажите их онлайн или иным образом, пожалуйста, позвоните нам, чтобы обсудить ваши потребности по телефону 0747712677.

Все международные покупатели несут ответственность за уплату своих внутренних таможенных пошлин и налогов, взимаемых с импортируемых товаров. Порог беспошлинной торговли и ставки пошлин / налогов различаются в зависимости от страны, и мы настоятельно рекомендуем вам проверить свою ответственность перед заказом, если вы не уверены.Пожалуйста, проверьте отслеживание всех международных отправлений в течение 7 дней, чтобы следить за их продвижением и определять, удерживаются ли они вашим местным таможенным отделом. или от их имени Почтовой службой, с которой вам нужно будет связаться, используя предоставленный номер для отслеживания.

Обратите внимание: за исключением карбюраторов OEM, все карбюраторы Mikuni Aftermarket и тюнинговые компоненты продаются «как есть» только для внедорожных / гоночных автомобилей и не предназначены и не одобрены для использования на транспортных средствах, эксплуатируемых на дорогах общего пользования или в местах, где применяются применимые законы о вскрытии двигателя и защите от загрязнения.

Service Dyno | Санта-Крус Harley-Davidson®

Итак … Что такое динамометр?

Динамометр Dynojet оснащен 48-дюймовым прецизионным сбалансированным барабаном с накаткой. Большой диаметр барабана обеспечивает практически ровную, стабильную поверхность для контакта с шиной, устраняя ненужное проскальзывание и деформацию шины. Результатом являются точные, повторяемые результаты каждый раз. Благодаря прочной стальной конструкции и высокоинерционный барабан, Dynojet Dyno может точно диагностировать проблемы с производительностью или ходовыми качествами в транспортных средствах с мощностью от 20 до 1200 л.с. на ведущем колесе.Dyno работает со скоростью до 200 миль в час, обеспечивая безопасное и надежное дорожное тестирование прямо в магазине. Dynojet Dyno позволяет нам быстро измерять, регистрировать и диагностировать проблемы с производительностью. Это обеспечивает безупречную настройку и устранение неисправностей.

Хотите знать, какой крутящий момент и мощность у вашего велосипеда? Назначьте встречу для дино-пробега. Для всех динамометрических работ необходимо назначить встречу, и в большинстве случаев мотоцикл будет необходимо оставить.

Наш магазин также оборудован для улучшения характеристик вашего мотоцикла.Мы можем заменить ваш выхлоп для улучшения потока и звука, модернизировать воздухоочиститель, чтобы увеличить воздухозаборник, внутренний диаметр цилиндров, патрубок и головку потока; практически все, что обеспечит вам поездку, которую вы ищете. Затем мы настроим его на нашем динамометре, чтобы убедиться, что велосипед правильно настроен / откалиброван для вашей новой настройки. Мотоциклы, оснащенные EFI (электронным впрыском топлива), требуют отдельного устройства настройки, такого как Screaming Eagle Super Tuner, чтобы мы могли переназначить ваш ECM. Super Tuner можно использовать снова и снова, но после использования на конкретном мотоцикле он будет работать в паре с этим байком на всю жизнь.

Наш магазин также оборудован для улучшения характеристик вашего мотоцикла. Мы можем заменить ваш выхлоп для улучшения потока и звука, модернизировать воздухоочиститель, чтобы увеличить воздухозаборник, внутренний диаметр цилиндров, патрубок и головку потока; практически все, что обеспечит вам поездку, которую вы ищете.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *