Переделки мото своими руками: Как переделать легкий мотоцикл в электробайк

Содержание

Как переделать легкий мотоцикл в электробайк

Электромотоциклы очень выгодны в плане эксплуатации, но поскольку являются новинкой, то пока стоят недешево. Если для вас внешний вид техники не критичен, то можно с небольшими затратами переоборудовать в электробайк почти любой легкий мотоцикл или мопед, избавившись тем самым от необходимости покупать бензин.

Материалы:

Установка электромотора

Предлагаемый вариант переоборудования мотоцикла в электробайк подразумевает сохранение коробки передач и внесение в него минимальных конструктивных изменений. Перед установкой электромотора нужно снять из мотоциклетного двигателя все лишнее, освободив место для модернизации.

На выброс уйдет карбюратор, головка цилиндра, цилиндр, воздушный фильтр.

Выступающий шатун можно просто перепилить пополам, чтобы не усложнять разборку.

Нужно подготовить место под подключение вала электромотора к цепи ГРМ, используя для этого штатную звездочку.

Далее вырезается толстая стальная или алюминиевая плита, чтобы установить ее в качестве проставки под электромотор. К остаткам бензинового мотора она прикрепляется через штатные отверстия для прикручивания цилиндра.

Стандартный мотор марки «BM1418ZXF» имеет встроенный редуктор, который нужно демонтировать.

На вал электромотора устанавливается ранее снятая звездочка. Сверху нее накидывается цепь и дается натяжка, чтобы сделать разметку крепления электродвигателя к плите. По разметке сверлятся отверстия, и через них он закрепляется болтами с гайками.

Для питания электромотора на раму мотоцикла устанавливается аккумуляторная батарея. Благодаря удалению лишних деталей для этого появится место. Батарея оснащается универсальным контроллером. К ней подключаются фара, стопы и поворотники. Естественно бортовая сеть мотоцикла модернизируется, поскольку старая несовместима с новым аккумулятором на 48В.

Благодаря сохранению коробки передач мотоцикл может ездить с разной скоростью, несмотря на то, что электродвигатель всегда выдает одинаковые обороты. Поначалу будет непривычно на новом управлении, но ко всему можно привыкнуть. Главное ездить аккуратно и плавно, поскольку цепь ГРМ все же не столь крепкая как приводная. Предложенное решение переоборудования мотоцикла подойдет почти для любого байка. Главное понять саму идею, чтобы доработать данную конструкцию под особенности строения своего бензинового мотора.

Данный электробайк отлично разгоняется до 50 километров в час.

Смотрите видео

Как переделать мотоцикл в истребитель своими руками? | Мотомир Вячеслава Шеянова

Однажды, отставной лётчик военной авиации решил модернизировать свой мотоцикл Suzuki Intruder VLR 1800. Вдохновением послужил МиГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик, на котором в своё время и летал сей мотолюбитель.

МиГ-31 [источник фото: www.motostrangers.ru]МиГ-31 [источник фото: www.motostrangers.ru]

Мастеру удалось собрать вокруг себя небольшую команду неравнодушных к идее, и работа закипела! Сначала сотворили каркас для заднего обвеса, затем взялись за передний каркас. Всю эту сварную конструкцию моделировали так, что при желании её легко можно демонтировать.

Suzuki Intruder VLR 1800 в процессе доработки [источник фото: www.motostrangers.ru]Suzuki Intruder VLR 1800 в процессе доработки [источник фото: www.motostrangers.ru]Suzuki Intruder VLR 1800 в процессе доработки [источник фото: www.motostrangers.ru]

Следующим шагом было добавление пенопласта, а потом ещё всё хорошенько залили пеной! На этом этапе ещё трудно поверить, что вся затея закончится хорошо 🙂

Когда основа была готова, оставалось только, как говаривал Микеланджело, «отсечь всё лишнее»! Вот тут-то и начали вырисовываться очертания истребителя. Правда сразу возникли сомнения насчёт аэродинамики и устойчивости такой конструкции. Посоветовавшись со специалистом, все недочёты команда оперативно устранила.

Suzuki Intruder VLR 1800 в процессе доработки [источник фото: www.motostrangers.ru]

Потом пошла шлифовка, шпаклёвка и подготовка пластика к покраске, остекление, изготовление приборной панели и т.п.

Финальным штрихом стала покраска и ВСЁ! Мото-истребитель готов! В итоге, мотоцикл потяжелел на 75 кг. Это сказалось на управлении на малых скоростях. Мотоцикл стал более валким, но с набором скорости, как утверждает владелец, это пропадает.

Полюбуйтесь на результат!

«Мото-истребитель» [источник фото: www.motostrangers.ru]»Мото-истребитель» [источник фото: www.motostrangers.ru]»Мото-истребитель» [источник фото: www.motostrangers.ru]

Модернизация мотоцикла урал своими руками

Сейчас за окном уже XXI век, все вокруг изменилось, но единственное, что за 70 лет осталось прежним –Урал. Мотоциклисты, которые никогда не управляли им, не поймут всей гордости отечественного Ирбитского завода. Данное производство с 1957 года выпускает продукцию высокого качества, поэтому если намереваетесь купить мотоцикл, то Урал – это лучший выбор. С 1960 года тюнинг мотоцикла урал своими руками, является неотъемлемой работой любителей- покупателей.

За последние 20 лет на предприятие усовершенствовали много деталей и сделали из этого мотоцикла тюнинговую модель, при этом качество продукции повысилось. И даже сегодня данное производство не простаивает, а вместе с иностранными партнерами улучшает свои мотоциклы. Последней тюнингованной моделью стал М70 Sidecar, изготовленный на 70-летие Ирбитского завода.

Урал является тюнингованной моделью мотоцикла, на которую постоянно обращают внимание. Фанаты мотоциклов мечтают о его покупке. Однако он стоит больших денег, из-за этого лишь настоящие поклонники способны приобрести данную модель. На производстве большая часть мотоциклов изготавливается с люлькой.

Разумеется, кроме дорожных агрегатов на предприятие выпускали еще и спортивные модели. Они изготавливались в основном для кроссовых или шоссейно-кольцевых гонок. В дальнейшем Министерством обороны СССР был сделан заказ насоздание мотоциклов для патрулирования, а еще для военных: оборудованный пулеметом или носителем пусковой установки на месте люльки.

Усовершенствование мотоцикла Урал.

Можно сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками или в сервисе, но чтобы сэкономить, лучше остановиться на первом варианте. Следовательно, когда перестает устраивать внешний облик мотоцикла, то нужно заняться его модернизацией. Как правило, приобретают отечественную модель, чтобы в дальнейшем ее усовершенствовать в гараже.

Тюнинг мотоцикла – это увлекательное занятие, но отнимающее много свободного времени. Для этого можно: провести работы с задним колесом; вставками сделать перья вилки длиннее, и отхромировать их.

Когда на модели установлен 14-дюймовый диск, то можно в качестве донора использовать Москвич 2141, однако перед этим, следует рассчитать ось и ступицу. Делать это необходимо, чтобы без проблем применить новый тормоз.

Как самостоятельно сделать тюнинг мотоцикла Урал.

Намереваясь выполнить самостоятельно тюнинг, нужно учитывать, что он делится на два вида. Существует внешний и внутренний тюнинг.

С помощью внутреннего тюнинга улучшают ходовую часть аппарата. Для этого осуществляется форсирование двигателя, улучшают подвески, ап-грейд, тормозную и топливную систему, а еще усовершенствуют выхлопную.

Внешний тюнинг — усовершенствование наружного вида мототранспорта с добавлением или изменением деталей, приборов, внешних узлов, блоков, покраски и полировки. Но ходовую часть и мотор при этом не трогают.

Загоняя мотоцикл в гараж сначала, желательно посмотреть тюнинг мотоцикла Урал фото которого вы без труда найдете на просторах интернетаили использовать специальную программу. Заднюю часть рамы переделывают в два этапа:

срезаются подседельные трубы;
привариваются изогнутые трубы, у которых диаметр должен быть не меньше 28 миллиметров;
делается монтаж задних амортизаторов под наклоном, чтобы подвеска стала мягче;
расширяется маятник.

Когда широкое заднее колесо поставите на место, следует проверить резиновую муфту. Она правильно работает, когда нет перекоса, а движок чуточку развернут по горизонтали. Затем можно заняться подножками. Их выставляют вперед, поскольку ногам комфортней: двигатель сдвигается назад, а рама удлиняется на 10 сантиметров.

Такую посадку называют неправильной, но это не совсем так, ведь для каждого мотоциклиста она индивидуальна.

После этого этапа выбирается заготовка для заднего крыла. Нередко аналог берется из коляски, если нужно сделать его глубже, к нему приваривают еще встык пластины.

Для бака придется:

болгаркой убрать бардачок или поставить каплю от старого поршневого двигателя;
то же самое проделывается с туннелем и горловиной;
в задней части привариваются две половины;
сверху клином режется бак;
по бокам вырезается весь бесполезный и ненужный металл;
сваривается туннель и горловина;
чтобы создать герметизацию, внутрь заливается эпоксидная смола.

Для сидений вырезается из стали основание. Его толщина делается приблизительно 2 миллиметра. На это основание ложится тонкий поролон, а после полученную конструкцию надо обтянуть замшей или кожей.

Из цельного металла вырезаются рычаги сцепления, тормоза и рукоятки. Фару необходимо собрать из двух. На правую сторону выводятся глушители, но при этом:

левую выпускную трубу нельзя сгибать, ее нужно просто сварить;

правую выпускную трубу следует оставить штатной, чуть сделав короче сверху;

отполировать, зачистить и захромировать швы;

в глушители устанавливаются клапанные пружины от автомобиля.

Тюнинг двигателя Урала.

Двигатель считается основным узлом мотоцикла, который определяет особенности его рамы и подвески. Если выполняется глубокий тюнинг, то обязательно необходимо начинать с двигателя. На мотоциклах Урал его можно форсировать.

Важно! Форсирование двигателя нужно выполнять в том случае, если он подвергался хорошему капитальному ремонту или практически новый. Но когда двигатель не соответствует этим требованиям, существует опасность, потерять даже то, что имеется.

Существуют разные методы придачи ему дополнительной мощности, вот несколько из них:

Следует снизить потери трения на впуске. Для этого нужно убрать преграды, например, воздушный фильтр, препятствующий свободному всасыванию.
Сменить карбюратор, поскольку в нем осуществляются процессы получения воздуха и топлива.
Усовершенствовать двигатель. Необходимо убрать смещения припускных и продувочных окон. После чего вырезать ненужный металл с помощью напильника, а в верхней кромке надо поднять выпускное окно приблизительно на 2 сантиметра. Дальше радиусы закруглений уменьшаются и надфилем скругляются острые края окна. Сделав все эти действия правильно обороты, возможно, увеличатся на 1000.
Замена выпускной системы. Поскольку имеющуюся систему модифицировать бессмысленно, придется самостоятельно создать глушитель подобно резонатору. Так, мощность можно увеличить на 10—15%, но техосмотр пройти не получится из-за запрета на монтаж самодельных глушителей.

Заметка: если вам нужны качественные лампы для солярия по выгодной цене, то вам стоит посетить сайт drmuller.ru. Осуществляется доставка.

Видео: Тюнинг мотоциклов «Днепр»

Каждому хочется, чтобы его мотоцикл чем-то да отличался от промышленной модели. Так уж устроен человек, что тянется к оригинальному, неповторимому. Собственно говоря, и само.

Изготавливают мотоциклы Урал на Ирбитском предприятие. Движки внутреннего сгорания у них двухцилиндровые с объемом 750 куб. сантиметров. Моторы этих байков устроены.

Россия издавна славилась не только народными умельцами, но и плохими дорогами. Бездорожье – это идеальное место для катания на квадроциклах. Фирменный вездеход не каждый может.

Это производство считается единственным во всем мире. И оно исключительно в России. Вот только необычно как то слышать, что Россия производить что-то редкостное? Но все же, у нас.

Из-за отличных характеристик Урал оказался более известным мотоциклом среди отечественных компаний, занимающихся сборкой техники. Вдобавок цена этого агрегата по отношению к.

(мото 12/98 стр 57)

В среде владельцев «Уралов» и «Днепров» всегда выискивались оригиналы, которым нхватало мощности в стандартном моторе их машин. И они принимались за форсировку. Проводили ее разными способами: в ход шли переделанные коленвалы, распредвалы, новые карбюраторы, облегченные маховики. В некоторых случаях удавалось мощность повысить. Правда, зачастую в ущерб надежности и ресурсу. И почти всегда форсированные движки перегревались.

Если не хотите по неопытности совершить те же ошибки, познакомьтесь с некоторыми вариантами улучшения качеств двигателей «Уралов» московского механика-профессионала Юрия Попова.

Забегая вперед, скажу, что опыты, направленные на повышение мощности двигателей «Уралов», позволили достичь показателя
порядка 40 л. с. Это стало возможным после установки клапанов увеличенного диаметра, модифицированного распределительного
вала и поршней диаметром 79 мм (нормальный размер — 78 мм). Последнее продиктовано отнюдь не желанием увеличить рабочий
объем двигателя. Новый диаметр позволяет использовать поршневые кольца фирмы «Goetze» взамен изделий Мичуринского завода,
известных по прилавкам как «Кольца поршневые».

Чтобы снизить теплонапряженность в цилиндро-поршневой группе, в двигателе смонтировали масляный радиатор. Сделали так:
в канал между насосом и фильтром врезали два штуцера, таким образом канал оказался «разрезанным». Теперь масло, прежде
чем попасть на трущиеся поверхности, охлаждается в радиаторе. Двигатель подвергли всесторонним испытаниям, которые подтвердили:
мощность возросла до 40 л. с.

Но вскоре наступило разочарование: форсированные двигатели повели себя в эксплуатации не лучшим образом. На шоссе при скоростях
около 100 км/ч никаких дурных признаков не наблюдалось, но в режиме городского движения мотор нагревался сверх положеного.
А как же масляный радиатор? Да никак! Маслонасос в ирбитском исполнении нагнетает масло с недостаточным давлением. Так что
радиатор не спасает от «теплового удара» — наступает «прихват».

Чтобы предупредить перегрев поршней, спроектировали и изготовили систему их принудительного масляного охлаждения. Можно было
пойти двумя путями. Первый — интенсифицировать теплоотвод от стенок цилиндра, заменив воздушное охлаждение жидкостным.
Второй — попытаться охладить сам поршень. Мы выбрали второй.

Вот как осуществили замысел. В картер двигателя вмонтировали форсунку, ориентированную так, что вылетающая из нее под давлением
струя масла попадает на внутреннюю часть днища поршня. Поскольку температура поверхности поршня существенно выше температуры
масла, величина отводимого тепла значительна. Это-то нам и нужно! Не станем претендовать на уникальность своего решения — для
снижения теплонапряженности поршней в современных дизельных двигателях легковых автомобилей наряду с жидкостным охлаждением
давно применяется и вышеописанный способ.

Итак, на двигателе подопытного «Урала» взамен штатного односекционного маслонасоса установлен двухсекционный, представляющий
собой две доработанные стандартные секции с общим приводом. В каждой из секций идет своя работа: в верхней (штатной) — масло
нагнетается в фильтр и поступает по каналам к трущимся деталям. В нижней — оно поднимается из поддона, подается в масляный
радиатор и затем через специальные форсунки разбрызгивается на днища поршней со стороны картера. Отобрав тепло от поршней,
масло стекает в поддон, и процесс циклично повторяется.

В данной конструкции использован стандартный силуминовый поддон двигателя и самодельные взаимозаменяемые поршни диаметром 79 мм
со специальными выемками под форсунки.

После монтажа системы двигатель подвергли стендовым испытаниям — чтобы понять, каких размеров должен быть масляный радиатор.
На удачу, внешние габариты 200х100 мм оказались достаточными для обеспечения нормальной температуры двигателя во всех режимах работы.
Однако радиатор такого размера неоправданно велик для двигателя объемом 650 куб. см. К сожалению, это «заслуга» неэффективного
маслонасоса — он один мешает уменьшить габариты радиатора.

Многие владельцы мототехники берутся за переделку своих железных коней, стараясь придать им индивидуальность. При этом полученный за счёт внесённых изменений конечный результат далеко не всегда оказывается удовлетворительным. Яркий пример тому – легендарный мотоцикл Урал тюнинг которого сопряжён с определёнными трудностями. Из-за значительных цен на комплектующие, такая операция обойдётся дороже чем, к примеру, тюнинг ИЖ 5 Юпитер.

Содержание:

Немного истории

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

М-62 (1961 – 1963).
М-63 ( 1963 – 1971) – это был так называемый Урал-2.
М-66 (1973 – 1975) получил маркировку Урал-3.

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

М-67 (1973 – 1976).
М-67-36 (1976 – 1983).
ИМЗ-8 (данная модель производится с 1985 года и имеет множество различных вариантов исполнения).

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Тюнинг или реставрация?

Переделка новой техники не слишком оправдана в финансовом плане. Дешевле приобрести подержанный, а то и вышедший из строя экземпляр, и сначала восстановить его. Если в ваши руки попадётся редкий экземпляр мотоцикла Урал, реставрация и ремонт раритета принесут большие дивиденды, чем самый продвинутый тюнинг. Ведь, таким образом, мы восстанавливаем и возвращаем к жизни саму историю.

Если же модель рядовая, то не будет ничего плохого в том, чтобы превратить обычный Урал в тюнингованный. В любом случае первым шагом станет восстановление мотоцикла Урал до работоспособного состояния.

Выбираем дело по плечу

Задавшись целью выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками, важно понимать, что существуют переделки относительно безболезненные, не требующие документального подтверждения для регистрации транспортного средства и прохождения технического осмотра.

А есть изменения, которые, чтобы не вступать в противоречие с законом, приходится согласовывать с производителем или иными контролирующими инстанциями. Исходя из этого, тюнинг на мотоцикл Урал следует разделить на две категории:

Безболезненный, после которого не возникнет дополнительных бумажных проблем.
Сложный, в идеале требующий официального бумажного согласования.

Каждую из этих категорий рассмотрим в отдельности.

Безболезненные изменения

Не следует полагать, что любой безболезненный тюнинг на мотоцикл Урал будет легко выполнимым. Но, как говорится, охота пуще неволи. Для ясности разделим возможные переделки на внешние и внутренние. Внешние направлены на то, чтобы подкорректировать внешность ветерана, а внутренние повлияют на его ездовые качества и технические характеристики.

Коррекция внешности

Классические формы, характерные для всех без изменения моделей, хорошо сочетаются с обилием хромированных деталей. Поскольку хром обладает хорошей антикоррозийной стойкостью, использовать его не возбраняется даже в самых неожиданных местах. После такой обработки, хорошо будут смотреться многие детали:

Передние и задние крылья.
Топливный бак.
Боковые панели .
Картер, цилиндры и головки цилиндров двигателя.
Рама и элементы подвески.

Но если возможности или желания заниматься хромированием нет, альтернативой может стать качественная покраска мотоцикла Урал. Будет где развернуться, в особенности если у вас модификация с коляской.

Неплохих результатов удаётся добиться, установив крылья иного фасона и размера, другой топливный бак, дуги безопасности и даже оптику. Излюбленные многими доработки – установка высокого руля и новых ручек управления, переделка сидения, без правильного подхода ухудшают посадку седока, делая её менее комфортной. Такие изменения следует вносить с осторожностью.

Внутренняя гармония

Многие владельцы затевают тюнинг Урала ради улучшения технических характеристик мотоцикла. Несмотря на некоторую ортодоксальность конструкции двигателя и коробки передач, тут есть где развернуться. Можно предпринять следующие шаги:

Установка опорных подшипников коленвала (кривошипа), качество которых лучше, чем у штатных. Уменьшать размер самих опорных шеек не рекомендуется. Ведь при этом снимается термически обработанный слой и уменьшается прочность ответственных элементов.
Уменьшение веса поршней и шатунов. Избыток массы этих деталей приводит к увеличению момента инерции и снижению мощности двигателя. Даже просто удалив литьевой облой можно существенно уменьшить вес и повысить эффективную отдачу силового агрегата.
Выравнивание и шлифовка впускных и выпускных каналов. Притирка клапанов. Такие процедуры улучшат наполнение цилиндров горючей смесью.
Изготовление нового распредвала с другим профилем кулачков, позволяющим изменить фазы газораспределения. Это сложный тюнинг двигателя, требующий специальных знаний.
Установка новых карбюраторов. Хорошо оправдавшая себя мера, позволяющая избавиться от провала при разгоне, характерного для всех без исключения моделей ИМЗ. Это связно с тем, что производитель комплектует технику карбюраторами переменного разряжения, плохо подходящими для четырёхтактных мотоциклетных моторов.

Избавиться от этого удается, оснастив мотоцикл подходящими карбюраторами постоянного разрежения. Такие модели есть и у Mikuni и у Keihin. Для оптимизации работы потребуется корректировка проходного сечения жиклёров. В идеале такая доработка производится на специальном стенде. За неимением такового остаётся довольствоваться подгонкой в дорожных условиях. После такой модернизации двигателя Урал будет разгоняться значительно увереннее.

Замена штатных воздушных фильтров на другие, обладающие сходной пропускной способностью, но меньшим сопротивлением.

Установка инерционного наддува. Это даст результат лишь в том случае, если приобретать комплектующие от добросовестного производителя. На рынке часто встречаются некачественные, а то и вовсе не работоспособные компоненты.

Изготовление новых шестерней коробки передач. Несмотря на относительную трудоёмкость, этот тюнинг мотоцикла более чем оправдан. Оригинальные шестерни часто не отличаются высоким качеством изготовления и не только затрудняют переключение передач, но и издают шумы при работе.

Установка литых колёсных дисков. Подобная модернизации не всегда оправдана. Литой диск, если он не спицованный, на классике будет смотреться нелепо.

Произведёте ли вы все модернизации, или только некоторые, в любом случае тюнинг двигателя мотоцикла Урал будет вполне оправдан.

Сложные доработки

Нетрудно догадаться, что в эту категорию не входят внешние изменения. Зато внутренних – вполне достаточно. Выполняя тюнинг своими руками, некоторые владельцы вносят в конструкцию мотоцикла недопустимые законами коррективы.

Установка новых глушителей. Несмотря на кажущуюся простоту, такая модернизация требует документального согласования. В противном случае официально пройти технический осмотр не удастся.
Переделка рамы. Оказывающий влияние на прочность конструкции, такой тюнинг на мотоцикл Урал требует предварительных расчётов, результаты которых подтверждены специалистами.
Внесение изменений в тормозную систему. В этом случае проблемами при техническом осмотре дело не ограничится. За самовольную переделку тормозов законом предусмотрен даже не штраф, а реальный срок. Если вы выполняете тюнинг мотоцикла Урал своими руками и решите заменить тормозные барабаны на более эффективные диски, то должны согласовать такие изменения с представителями ИМЗ, получив от них документально подтверждённое разрешение.

Главное – опыт

Если вы берётесь за переделку мотоцикла впервые, стоит сначала поэкспериментировать с какой-нибудь моделью попроще. Например, выполнить тюнинг Восход 3М – интересной и весьма популярной в своё время модели, производившейся в Коврове. Таким образом, к работе над Уралом вы подойдёте, уже имея определённый опыт. Это позволит избежать досадных ошибок.

Гусеница на мотоцикл сделать самому своими руками

Какие мотоциклы лучше подходят для переделки под вездеход (снегоход)? В зимний заснеженный период многим мотовладельцам приходит мысль создать из своего мотоцикла вездеход. Для этого необходимо установить гусеницу на колеса. Проделать такое можно в принципе с любым «железным конем», но большинство пользователей сходится во мнении, что лучшим из отечественных агрегатов для такого изменения является мотоцикл «Днепр», «Иж» или «Урал».

Еще во время Второй мировой войны был известен немецкий мотоцикл на гусеницах, который сконструировал изобретатель Хайнрих Эрнст Книпкапм. Сначала он использовался только немецкими десантниками, но позже получил большее распространение как тяговая сила. Продолжил он своё существование и после войны, оставшиеся модели активно использовались в сельском хозяйстве.

Два основных вида вездеходов

В нашей огромной стране есть большое число умельцев, которые могут создать из мотоцикла или мотоблока зимний вид транспорта. Все они имеют хотя бы начальные знания автомеханики, определенное количество запасных частей от мототехники и море воображения. Каждое такое транспортное средство получается неповторимым, но есть у них нечто общее. Одни авторы ставят свою технику на гусеницу, другие устанавливаю на место колёс конструкции с лыжами. Ведущими могут быть как передние, так и задние лыжи.

Прежде чем колдовать над своим любимым мотоциклом, необходимо запастись некоторыми знаниями или помощью знающих конструкторов. Ведь ваша техника может сломаться. Но и часто в наших условиях невозможно просто ездить по снегу. Такая езда похожа на передвижение по песку или грязи, а по глубокому снегу мотоцикл и вовсе может забуксовать, да и не по каждой колее он сможет проехать. Поэтому из двух зол выбираем меньшее и всё же решаемся на изменения.

Особенности изготовления гусениц для мотоциклов

Конечно, всегда можно купить снегоходные лыжи или колеса на гусенице заводского производства. Тогда необходимость что-то изобретать отпадет. Но мы не ищем легких путей, да и возможность приобрести новые запчасти есть не у каждого. Иногда дело не в цене и не в том, что трудно найти детали. Для некоторых людей это хобби — создать свой «трансформер» и прокатиться на нем по своему городку. Поэтому мы решили собрать вместе некоторые хитрости, которые используют разные умельцы для создания своих снегоходов, чтоб облегчить ваш творческий процесс.

Лучшие материалы

Большинство мастеров используют для изготовления запасных частей такой материал, как алюминий. Он хорошо поддается деформации, его легко сверлить, стачивать, а также он не тяжелый, что поможет придать вашему транспорту дополнительную маневренность.

Гусеницы делают из шиповидной резины, шин, цепей. Для их изготовления чаще всего используется листовая сталь. Теперь разберемся с тем, как соорудить снегоход или вездеход из мотоцикла.

Физические особенности

При конструировании такого транспортного средства необходимо помнить несколько важных законов физики, без знания которых ваша работа сведется к нулю. Для хорошей проходимости по снежной поверхности нужно сделать площадь соприкосновения с покрытием как можно больше. Это поможет снегоходу не проваливаться. Для того чтобы нагрузка на снежное покрытие была меньше, необходимо сделать вес вашего транспорта как можно меньше. Чтобы ваш снегоход был устойчивым, следует применить ещё один закон физики — нужно сделать как минимум три точки опоры. То есть снегоход с тремя лыжами будет более устойчивым при движении, чем с двумя. Конструкция может состоять не только из лыж, а, например, из одной гусеницы и двух лыж или, наоборот, из лыжи и пары гусениц. Точек опоры может быть и четыре, тогда у вас получится нечто, напоминающее квадроцикл.

Чаще всего под такую переделку берут такие агрегаты, как «Днепр», «Иж», можно встретить и мотоцикл «Урал» на гусеницах. Рулевую часть оставляют оригинальной, на неё выводят все необходимые системы — сцепление, рычаг газа. Для рамы используют стальные трубы или уголки. Для изготовления лыжи применяется листовая сталь и снова уголки.

Технология изготовления гусеницы

Гусеница на мотоцикл своими руками делается несложно для знающих людей. Рассмотрим самый распространенный способ.

Гусеницу на мотоцикл мы делаем из транспортерной ленты, которую делим на 4 части. Получаются полосы шириной в 5,5 см. Собираем их в единую конструкцию с помощью П-образных профилей. Для опор гусеницы необходимо сделать балансировку. Балансиры изготавливаются из стальных листов. Вырезаем половины дисков с помощью штампов. Берём ступицы из бронзы или вытачиваем самостоятельно.

Затем соединяем полудиски шестью болтами. Заготовки для балансировки готовы. Необходимо изготовить валы для опорных барабанов спереди и сзади. Делают их из стального прута. На них выполняют отверстия для подшипников, вставляют их туда. Опорные барабаны выполняются из алюминиевых или дюралюминиевых запчастей. Затем соединяют конструкцию болтами. При установке между опорными барабанами вставляют резиновые звездочки.

И вот гусеница на мотоцикл уже вращается от цепи. Зафиксировать всю эту конструкцию на задней части вездехода помогает специальный узел, который крепится на ушко втулки спереди. Необходимо два таких ушка, их следует приварить на продольные трубы и прикрепить изготовленные ранее балансиры. Вот основная часть работы, позволяющая сделать снегоход на гусеницах из мотоцикла.

Вторая жизнь старых покрышек

Существует ещё один известный способ. Давайте рассмотрим, как делается самодельная гусеница для мотоцикла с использованием старых покрышек. Для такой работы лучше всего подобрать покрышки от крупногабаритных грузовых автомобилей. Лучше чтобы рисунок протектора был сохранен в удовлетворительном состоянии. Для работы нам потребуется очень острый сапожный нож и некоторые навыки кройки, как бы странно это ни звучало. При изготовлении такой гусеницы используется метод выкраивания бортов из покрышек. Чтобы облегчить усилия при разрезании толстых покрышек, нужно периодически обмакивать нож в мыльный раствор. Можно также воспользоваться электрическим лобзиком с мелкими зубчиками.

Итак, у старых покрышек мы убираем борты, выбираем части с хорошо сохранившимся рисунком протектора, или же придется нарезать его самостоятельно, чтобы улучшить сцепление с поверхностью дороги. Несомненным достоинством такой цепи из шины является то, что она состоит из сомкнутого цельного материала, а значит, более стойкая к разрывам. Недостаток же такой конструкции заключается в ограниченном размере шины.

Использование ремней

Гусеницы для снегоходов также делают из ремней. Принцип изготовления похож на предыдущий. Для него используются ремни с клиновидным профилем. Их соединяют между собой заклепками или зацепами для почвы. Таким образом, получается гусеница на мотоцикл с отверстиями для ведущей звездочки.

Все в ваших руках!

Мы видим, что переделать можно любой мотоцикл или мотоблок, поставить его на гусеницы, лыжу или скомбинировать. Фантазия ничем не ограничивается, кроме собственных возможностей. Для начала осмотрите свой гараж — может быть, уже гусеница на мотоцикл имеется в наличии. Если это так, можно приступить к сборке. Даже если используется гусеница для кроссового мотоцикла, не забывайте о технике безопасности, которая должна быть на первом месте. Необходимо думать не только о себе, но и об окружающих, которым вы можете причинить вред. Сделайте пробный заезд в безлюдном месте. Тест-драйв удался? Теперь выходим на трассу!

Существует огромное количество вариантов, все они по-своему неповторимы. Их смело можно отнести к разряду ручной работы, ведь почти каждая деталь выполняется индивидуально. Выбор материалов и способов изготовления также огромен. Кроме стандартного набора слесарных инструментов, обязательно понадобится сварочный аппарат, возможно, трубогиб, болгарка и т. д. Но точно ясно одно: сделать гусеницу для мотоцикла и превратить его в снегоход самостоятельно намного интереснее, а главное, дешевле, чем просто приобрести готовые составляющие.

Переделка мотоцикла Минск в чоппер

Всем доброго времени суток ! Меня зовут Роман, мне 15 лет. Я из маленького городка Попасная, Украина. Владелец старенького мотоцикла Минск, 1967 года выпуска.

Думаю, моя работа может быть некоторым людям интересна, поэтому решил написать статью. Начну с самого начала, покупки мотоцикла.

Купил я себе старенький мотоцикл Минск за 400 гривен (50$) в очень ужасном состоянии. Работал в мотоцикле только двигатель, большей части запчастей не было. Прошло пол года, научился ездить, достал некоторые детали, решил уже покрасить. С цветом определился сразу,- красный. Купив акриловую краску цвета «Виктория», 2К акриловую грунтовку и банку шпаклёвки сразу же принялся за работу. В процессе научился всему, как шпаклевать, шкурить, грунтовать, красить с пульверизатора.

Выше фото моего красного Минска, но этот пост я всё же хотел посвятить переделке моего мотоцикла в чоппер.

Откатав 2 сезона по лесам, полям и трассам, стало скучно кататься в стиле эндуро, вечно по колено в грязи и по уши в пыли. Зимой сезон не закрывал вообще, одевался теплее и надевал цепи на колёса, так что мотоксикоз меня не посещал до этой зимы 2010 года. Парень я рукастый, быстро освоил все азы ремонта, сварки, малярных работ. Вскоре стал задумываться, чтобы изменить. Бывало уже хотел переделать в эндуро, усовершенствовав подвеску и двигатель, но останавливался только на самой идее.

Просмотрев три сезона «Дети Анархии» сильно заразился чопперами. В итоге плодом этой «болезни» была навязчивая идея переделать свой Минск в чоппер. Минск у меня с рамой от 3.112 и двигателем от 3.105 моделей. Пересмотрев кучу страниц форумов, нашел только статью про кастом Минск фиолетового цвета. Вскоре зимой 2010 года при -15 мороза разобрал мотоцикл на части и перенёс запчасти в дом и сарай. Зимой некоторые запчасти перетаскивал в коридор и всячески старался подготовить к переделке, в основном чистил всё до блеска и смазывал.

Когда температура поднялась до 0 и +5, принялся за работу. Первым что сделал, это переварил крепление рулевой колонки, изменив угол наклона вилки. Переваривание прошло успешно, раму не повело и ничего не перекосило, чего я боялся больше всего. Так как задняя часть мотоцикла была очень задрана явовскими амортизаторами, решил переварить нижнее крепление. Думая заранее срезал подножки, так как хотел их вынести вперёд.

Далее по плану у меня было переделывание крыльев. С задним сразу определился, мне очень нравилось крыло от ИЖ 3. После долгих поисков нашел крыло в удовлетворительном состоянии. Как оказалось, оно сильно короткое и пришлось доварить пластину с прорезью под цепь. Заварив не нужные отверстия, зачистив места сварки, принялся за шпаклевание. С передним крылом идей было ноль, верней были, но эти варианты были красивы и стильны, но не практичны. Сглупив, просто взял и укоротил стандартное крыло, теперь о проделанном жалею после каждой лужи. Ниже фото сварочных работ с крылом и примерка.

На моё разумение одним из главных атрибутов чоппера, был бак капелька. Сразу прокрутились в голове мысли о баке с Урала, М1А, Юпитер 2. На поисках бака моя работа остановилась на месяц. Случайным образом, удалось найти побитый бак от ИЖ Юпитер 2 за литру пиваса. Притащив это чудо с глубокими вмятинами во всю длинну (сверху) домой, накинул его на раму. Сразу появились проблемы, естественно крепления не подходят и я не ожидал, что он на столько длинный. Было принято решение укорачивать и как раз убрать вмятины. Была вырезана вертикальная часть в районе эмблемы ИЖ, но состыковать две части было проблематично. Состыковать совсем разные части оказалось очень сложно, пришлось просить помощи у отца. Потратив много сил и несколько дней, удалось состыковать две части и вварить горловину. Потом после шпаклёвочных работ, чтобы бак внутри не ржавел, обработал акриловой грунтовкой.

Ниже фото нескольких этапов самого процесса, сварка частей и первые слои шпаклёвки (выводил геометрию).

Частично собрав мотоцикл, задумался о благоустройстве для своей пятой точки. Сразу еще перед всеми роботами для себя решил, что мотоцикл будет одноместным, зачем мне кого-то возить. Если появится подруга, сделать второе сиденье будет не проблема. Была идея приделать одноместное сиденье с Урала или как я называю «лопух». Но за неимением оного решил сделать временную сидуху, так и получилось. Вырезал основу из фанеры, сверху вырезанный кусок паралона (взял от сиденья с УАЗа) и обшил дермантином , «позаимствованным» у матери. Верней просто без её ведома распотрошил её старую курточку, за что потом и получил =( . Обтянув, закрепил всё строительным степлером. На вид получилось не очень, но для временной пойдёт.

Нацепив двигатель и подключив проводку, я уже мог его заводить. На сколько это было приятно слышать звук мотора после долгой зимы, эмоции просто переполняли меня. Если честно, эмоции так завладели мной, что хотелось пустить радостную слезу, но как тру байкер сдержал себя.

И так, далее по моему плану надо было сделать подножки и лапки тормоза и КП. Можно было прикрепить основную планку по принципу, как и дуги безопасности, но решил крепить к тем же креплениям, что и двигатель. Получились две пластины с вваренными трубками. В тот день удача была на моей стороне и были случайно найдены полоски стали из рессор, как раз подходящие для тяг, а так же боковая подножка. Сверлить и резать эти полоски было просто жуть. За несколько дней подножки и лапки были уже готовы и оставалось их только настроить. Установив боковую подножку, пожертвовал центральной. Теперь настраивать натяжку цепи или просто снятие заднего колеса ужасно, но ставить её обратно желания так и не появилось.

Ниже несколько фотографий всей конструкции выноса подножек, на некоторых фотографиях видно все прелести короткого переднего крыла.

Мотоцикл уже ездил, но не хватало переднего света и заднего габарита. На заднее крыло прикрепил прямоугольный повторитель стоп сигнала с машины. С фарой дела обстояли сложнее, предыдущую фару я печально изуродовал и ставить на переделанный мотоцикл рука не поднималась. Через неделю фару я нашел с Восхода, начал делать крепление. Возможно креативный полёт мысли куда-то подевался, но крепление получилось грубым и колхозным.

Как потеплело, решил красить мотоцикл. Так, как для меня чоппер ассоциировался с глубоким блестящим черным цветом, то решил красить в черный цвет. Затруднений в выборе краски не было, выбрал привычную мне акриловую, хоть и не по карману она школьнику. Покраска прошла успешно, но все покрасочные работы закончились уже вечером. Понимая, что температура не +20, время засыхания краски на отлип увеличилось. Убрав инструмент, пошел спать. Утром перед школой, решил взглянуть на покраску. Стал и занемел, увидев бардачки, бачек и крылья, это был ужас. Представляете на ощупь апельсиновую кожуру ? Такая же была поверхность всех деталей. Оказывается, вопреки прогнозам, ночью ударил сильный мороз. Я думал, что всё пропало. Потом, заскочив в интернет, зашел на сайт для автомаляров. Он меня часто выручал и в этот раз выручил. В одной статье было описано, что надо зашкурить мелкой шкуркой зернистостью 1000 и заполировать. 1000 наждачной бумаги у меня не оказалось, но я взял 4ХХ и с водичкой начал потихоньку тереть. Получился не красивый, почти матовый слой. В моём маленьком городе нормальной полироли не оказалось, были только восковые (для защиты лакокрасочных изделий). Пришлось полировать старенькой советской автополиролью ЗМ (3М по моему самый крупный абразив). В итоге, эти действия хоть чучуть спасли мои детальки.

Ниже фото покрашенного бака (фото вечером) и утреннее мороженное.

Вообщем, вот на такой стадии сейчас моя работа. Осталось провести месячный «тестдрайв», переделать всякие косяки в виде сиденья, крепления фары и др., и можно будет красить раму с подножками. Сам осознаю, что можно было сделать и лучше, но мотоцикл без документов да и сам я без прав, так что делать дорогую лялю и дарить первому же в пагонах нет желания.

И на последок маленький фотосет мотоцикла, на данной стадии его построения. Сори за качество этих фото, снимал на телефон.

Всем спасибо за внимание, простите за колхозные термины и орф. ошибки, пока не закончил переделку буду рад жесткой критике и полезным советам в комментариях и личке. По окончанию работы отпишусь на форуме или маленькую статейку.

тюнинг мото —

Тюнинг мотоцикла своими руками

29.11.2015

Тюнинг мотоциклов своими руками становится все более популярным на просторах нашей страны. Серийные модели импортных мотоциклов, которые еще недавно казались верхом совершенства, сейчас уже многим приелись. И особо творческие люди, с руками, растущими откуда надо, начали измен…

Готовим супербайк к заграничным трекам

29.05.2017

Подготовку и переделку мотоцикла к выезду на заграничные треки условно можно разделить на 3 группы. Первая группа – замены острой необходимости То, без чего на трек нет смысла выезжать. В эту группу входят: спортивный пластик, который помогает облег…

Готовим мотоцикл и себя к приближающимся холодам!

24.09.2018

Исправный человеческий организм всегда пытается поддерживать комфортную температуру. Но если ветер активно охлаждает кожу, то и при ноле градусов можно замерзнуть столь же быстро, как и в лютую стужу. Поэтому бороться за тем пературный комфорт важно одновременно в двух направл…

Что выбрать: карбон или винил?

20.03.2018

Несмотря на разнообразие наклеек, они подходят только для декора. Чтобы получить более «серьезное» покрытие стоит приобрести пленочный материал (лучшими производителями считаются KPMF (серии K), 3V (Wrap Film Series), AVERI (Suprime Wrapping Film) и ORACAL 970/970R…

Немного о прямотоке: как и почему?

17.09.2018

Затюненные мотоциклы на улицах встречаются едва ли не чаще стоковых. Кто-то сам пытается «заточить» машину под свои потребности, к другим мотоцикл попал с уже установленным тюнингом. А вот об опасностях, вызванных «улучшайзингом», задумываются единицы. …

Быстрое преображение мотоцикла: сделай все возможное!

15.05.2017

Эта статья будет, для начала, о незначительном внешнем тюнинге, так называемых «фишечках» позволяющих немного подогнать байк под себя, также и улучшив его внешний вид. Самый доступный, и в то же время самый «яркий» для стороннего зрителя вид тюнинга. Это то…

Внешняя реставрация двигателя

13.11.2018

Внешнему виду своего байка должно уделять особое внимание. Один из аспектов – внешний вид двигателя. Эта тема особенно актуальна в случае потери им былого вида или тогда, когда возникает желание придать ему больше выразительности. В этой статье рассмотрим один из несколь…

Самостоятельный ремонт и тюнинг мотоцикла: меры предосторожности для начинающего байкера

11.10.2016

Казалось бы, ну какая опасность может подстерегать человека, решившего лично отремонтировать свой байк или сделать его тюнинг? Оказывается, что возможность навредить своему здоровью все же существует, причем, немалая. Первое о чем хочется сказать – это асбест, входящ…

Дьявольский тюнинг или как индивидуализировать новый круизер Ducati Diavel

07.04.2014

Если вы приобрели или заказали новый Ducati Diavel и у вас вдруг осталось ощущение, что все-таки вам чего-то не хватает, то поспешим успокоить — новый круизер при желании легко поддается глубокому тюнингу! Ducati предлагает большую коллекцию тюнинга, в рамках которой особо…

Тахометр на отечественный мотоцикл: как и зачем подключать?

05.04.2017

Измеритель оборотов является неотъемлемой частью большинства современных мотоциклов. Прибор позволяет следить за нагрузкой на двигатель, что очень важно при выборе скорости и передачи на отдельном участке дороги. Установка тахометра на модели, базовая комплектация которых …

Тюнинг двигателя мотоцикла урал своими руками

«Урал» – один из самых узнаваемых советских мотоциклов. Модель является копией BMW R71. В советские времена «Урал» использовался Министерством обороны патрулирования. Производились также боевые модели, оборудованные пулеметом или носителем пусковой установки.

Мотоцикл имеет двигатель объемом 750 см3 и мощностью в 40 лошадиных сил. Вес «Урала» превышает 200 кг, но несмотря на это он быстро набирает скорость. Тормоза имеют гидроприводом и расположены на спице заднего колеса. Форма топливного бака, фонарей и поворотников выдержаны в милитаристском стиле, что особенно радует поклонников этого мотоцикла.

Современные версии байка предназначены для езды в городских условиях и совмещают мощность и надежность. Сидения отделаны натуральной кожей, что придает мотоциклу особый шик. Производители стремятся выдержать ретро-стиль при создании современных моделей.

«Урал» ценится за его ретро-стиль и современную начинку. История мотоцикла насчитывает более 60 лет и все это время мотолюбители стараются усовершенствовать внешний вид и технические показатели мотоцикла. Цена на этого «железного коня» довольно высока, но существуют поклонники, готовые покупать эту модель.

Усовершенствованный «Урал» практически невозможно купить. Фанаты, вложившие много времени и усилий в свой мотоцикл, не склонны его продавать. Так что если вы хотите заполучить улучшенный «Урал» — тюнинг придется делать своими руками.

Внешний тюнинг

Изначальный дизайн «Урала» уже впечатляет, особенно если вам по душе классика. Но нет предела совершенству. Владельцы этого мотоцикла стремятся переделать мото согласно своим личным вкусам. Конечно, все работы по улучшению мотоцикла можно заказать в салоне, но настоящий байкер всегда предпочтет сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Процесс тюнинга может растянуться и потребовать усилий, но результат обязательно оправдает себя.

Во внешнем виде «уральского» железного коня чаще всего производят следующие изменения:

Меняются ручки, зеркала и обтекатели.
Сиденье делается одноместным.
Избавляются от массивных «крыльев».
Руль поднимают и немного выпрямляют.
Подножки выносятся вперед, чтобы посадка была более удобной.
Оригинальный топливный бак меняют на бак обтекаемой формы. Для «Урала» подойдут баки от мотоциклов «ИЖ-49», «Планета», «Юпитер» и «ИЖ-56». Если у вас старая модель «Урала», то на нее можно поставить бак от «Явы-250».
Если владелец хочет превратить свой «Урал» в чоппер, то заднее колесо следует заменится на более широкое. Оптимальным является размер 130-150. Более широкое заднее колесо требует замены задней рамы.
Детали хромируются.
Рычаги сцепления и тормоза заменяются на выпиленные из куска цельного металла.
Глушитель выводится на правую строну.

Разумеется, каждый владелец мотоцикла сам решает, как далеко он зайдет в изменении внешнего вида своего «железного коня». Стоимость этой модели довольно высока, поэтому если вам нужен полностью измененный байк – лучше купить что-нибудь более доступное. Но если вам нравится классика мотоцикл «Урал» — ваш выбор. Фото тюнинга этих байков можно найти в Интернете и подобрать вариант, на который вы будете ориентироваться.

Улучшение технических характеристик

Поверхность двигателей отечественного производства имеет множество шероховатостей. Чтобы сделать поверхность гладкой, нужно запастись напильником, войлоком, наждачной бумагой и терпением. Можно ускорить процесс полировки при помощи насадок на дрель с войлочными кругами.

Несмотря на то, что «Урал» имеет впечатляющую мощность, владельцы все равно стремятся улучшить показатели своего «железного коня». Для того, чтобы осуществить тюнинг двигателя мотоцикла «Урал», следует:

зачистить каналы головок цилиндров;
оригинальный карбюратор заменить на модель К-301Б;
установить два воздушных фильтра, подойдут детали от Москвича-412 или ГАЗ-24;
отрегулировать синхронность работы карбюратора;
диагностировать правильность установки зажигания для каждого цилиндра, опережение должно составлять от 40° до 42°.

Если на всех этапах все сделано правильно, мощность двигателя увеличится до 42 лошадиных сил. Увеличивать мощность двигателя можно только у новых моделей или мотоциклов, подвергшихся капитальному ремонту. При тюнинге старого двигателя существует опасность повредить его.

Установка самодельного глушителя приведет к тому, что плановый технический осмотр пройти не удастся.

Тюнинг мотоцикла Урал требует много времени и усилий, но результат определенно того стоит. Стильный мотоцикл в ретро-стиле, подогнанный лично под вас, — отличный вариант для городских условий.