Заднее колесо и устойчивость мотоцикла.

Широкое заднее колесо на мотоцикл — автонастрой

Широкое заднее колесо на мотоцикле в наше время не диковинка. Кастомайзеры (самоделкины) частенько ставят назад именно его. В основном это переделанное колесо от автомобиля. Купить такое конечно можно, но а если сделать самому?

Есть ребята покупают или заказывают у тех же мастеров. Но поговорим о самостоятельной роботе:

Для широкого колеса желательно обод на 15 или 16 дюймов. Наиболее доступной для повторения и недорогой конструкцией считается колесо с автомобильным (от «М-401») ободом и самодельной ступицей произвольной системы. Как правило, ступица рассчитана на крепление тормозного диска от «Ижа» (но если вы придумаете что то получше то вперед), а само колесо «обувается» в импортную покрышку. Хорошие тормоза и качественная резина в сочетании с индивидуальным дизайном улучшают не только внешний вид, но и безопасность мотоцикла на дороге.
Дума, что найти диск от «Москвича» довольно несложно. Итак, когда найдете, можно приступить к роботе.

1 . Разметьте по своему вкусу обод под 40, 60, 80 (или больше) спиц. Отверстия под ниппели, направленные к центру обода, сверлите 08. 8-9 мм. Ставший мотоциклетным, обод колеса подвергните жесточайшей пескоструйной обработке, для удаления старой краски и следов коррозии. Затем следует гальваническая обработка. Лучший результат дает тройное покрытие медь-никель-хром с промежуточной полировкой. Придется найти где это все можно сделать, если хотите хромированное колесо. Если нет, просто приготовьте хорошую краску.

2. Следующий важный обьект — ступица. Она полностью самодельная К ней крепится переходной фланец под тормозной диск с сальником для уплотнения полости подшипников. В качестве ко лесных подшипников используйте либо шариковые, либо роликовые радиальноупорные.

В качестве 40-спицевой альтернативы может служить часть «железной» ступицы «Урала» без тормозного барабана с приваренным вторым пояском для крепления головок спиц (срезанным от другой ступицы или отдельно изготовленным). Длина спиц подбирается экспериментальным путем, быть может, подойдут какие-нибудь готовые. Если нет, -делайте «эксклюзивные» спицы из длинных «ураловских».

3. О тормозах. Не изобретайте велосипед — используйте «ижевскую» систему В стандартном тормозном диске на его рабочей поверхности насверлите отверстия с фасками. Это улучшит не только внешний вид, но и охлаждение диска. Используйте сверла-центровки: сначала о,8 мм, затем — 10 мм. Крепить диск к переходному фланцу лучше болтами с головками под внутренний шестигранник, имеющими гальваническое покрытие.

4. Рабочий тормозной механизм , однопоршневую плавающую скобу (также от «Ижа») закрепите на фигурном кронштейне. Изготовьте его из листовой стали. Вварите в кронштейн втулку и просверлите отверстия для крепления на маятнике. При сборке мотоцикла кронштейн насаживается на ось заднего колеса и фиксируется болтами к маятнику. Тормозная скоба крепится к кронштейну специальными термообработанными болтами.

5. Намного сложнее изготовить узел правой подножки водителя, совмещенный с педалью и главным тормозным цилиндром от «Ижа». Это пластина из стали толщиной не менее 8 мм На ней крепятся подножка водителя, втулка оси педали тормоза, главный тормозной цилиндр и возвратная пружина педали. Сама пластина фиксируется к раме мотоцикла гайкой, накрученной на шпильку крепления двигателя. От проворота ее удерживают два полукруглых упора, приваренные по краям пластины и охватывающие раму

Шлифовальной машинкой (в народе ее называют «болгаркой») срежьте развальцованные головки заклепок, соединяющих обод и центральную часть колесного диска.
Выбейте остатки заклепок и разъедините детали Одну выбросьте, а обод оставьте. Заварите оставшиеся от заклепок отверстия в ободе.

Вам остается лишь отрезать, отфрезеровать все лишнее и сварить детали. Перед установкой тормозной системы па мотоцикл отполируйте главный и рабочий цилиндры, а стальные детали покройте хромом. Соединяются цилиндры штатным шлангом все оттого же — Ижа. Установка слишком широкой покрышки заднего колеса потребует смешения колеса влево от продольной оси мотоцикла. Естественно, управляемость от этого, мягко говоря, не улучшится. Поэтому найдите разумный компромисс, чтобы не навредить ни стилю, ни ходовым качествам чоппера.

Понятно, что это работа кустарная, но если подойти с энтузиазмом, то может что то получиться. Вариантов переделки хватает в наше время. Думаю этот пригодиться..

Колеса,Обода, ступицы, спицы для мототехники Motoland

№ на картинке	Артикул	Наименование	Стоимость
—	5582	«Антибуксатор на стальной обод 14″»»	450.-	купить
—	7861	«Антибуксатор на стальной обод 16″»»	450.-	купить
—	7862	«Антибуксатор на стальной обод 17″»»	450.-	купить
—	7863	«Антибуксатор на стальной обод 18″»»	450.-	купить
—	7864	«Антибуксатор на стальной обод 19″»»	750.-	купить
—	7865	«Антибуксатор на стальной обод 21″»»	750. —	купить
—	7893	Вентиль бескамерный с загибом	150.-	купить
—	1275	«Колеса в сборе супермото 120/70-12″»+110/70-12″» комплект»	23100.-	купить
—	11435	«Колеса в сборе супермото 130/70-17″»+110/70-17″» комплект»	19800.-	купить
—	9363	«Колесо в сборе кросс переднее 60/100-14″» (d15mm, торм. диск 220мм)»	5850.-	купить
—	9364	«Колесо в сборе кросс переднее 70/100-17″» (d15mm, торм. диск 220мм)»	6600.-	купить
—	9365	«Лента для обода (флиппер) 14″»»	150.-	купить
—	9366	«Лента для обода (флиппер) 17″»»	150.-	купить
—	9367	«Лента для обода (флиппер) 18″»»	150. —	купить
—	9368	«Лента для обода (флиппер) 21″»»	150.-	купить
—	5437	Муфта задней звезды CG150 #1	300.-	купить
—	5572	«Муфта задней звезды CG150 #2 (18″» обод)»	300.-	купить
—	5571	Муфта задней звезды CG150 силикон	300.-	купить
—	5028	«Обод 18″» задний CG150 (барабанный тормоз)»	5250.-	купить
—	5307	«Обод 18″» задний CG150 (дисковый тормоз)»	5250.-	купить
—	5027	«Обод 18″» передний CG150 (дисковый тормоз)»	4650.-	купить
—	7963	«Обод кросс 10″» (1,40-R10 d=mm) передний»	2550. —	купить
—	7986	«Обод кросс 10″» (1,85-R10 d=mm) задний»	3000.-	купить
—	7964	«Обод кросс 12″» (1,85-R12 d=mm) задний»	2400.-	купить
—	7993	«Обод кросс 14″» (1,40-R14 d=15mm) передний»	3000.-	купить
—	4218	«Обод кросс 14″» (1,85-R14 d=15mm) задний»	2850.-	купить
—	9359	«Обод кросс 14″» алюминиевый (1,85-R14 d=15mm) красный»	4050.-	купить
—	5531	«Обод кросс 14″» Алюминиевый (1,85-R14 d=15mm) оранжевый»	4050.-	купить
—	7965	«Обод кросс 16″» (1,85-R16 d=15mm)»	4500.-	купить
—	4810	«Обод кросс 16″» (1,85-R16 d=17mm)»	3600. —	купить
—	4219	«Обод кросс 17″» (1,60-R17 d=12mm)»	3750.-	купить
—	5274	«Обод кросс 17″» (1,60-R17 d=15mm)»	2700.-	купить
—	7994	«Обод кросс 17″» (1,85-R17 d=15mm)»	по запросу	купить
—	9360	«Обод кросс 17″» алюминиевый (1,60-R17 d=15mm) красный»	4050.-	купить
—	5532	«Обод кросс 17″» Алюминиевый (1,60-R17 d=15mm) оранжевый»	4050.-	купить
—	9509	«Обод кросс 18″» (1,85-R18 d=15mm) алюминиевый KAYO с 2014г.»	7650.-	купить
—	4811	«Обод кросс 18″» (1,85-R18 d=17mm)»	6000.-	купить
—	9507	«Обод кросс 18″» (1,85-R18 d=17mm) алюминиевый красный XR250″	6200. —	купить
—	4812	«Обод кросс 19″» (1,60-R19 d=15mm)»	4050.-	купить
—	4186	«Обод кросс 21″» (1,60-R21 d=15mm)»	6150.-	купить
—	9510	«Обод кросс 21″» (1,60-R21 d=15mm) алюминиевый KAYO с 2014г.»	7050.-	купить
—	9508	«Обод кросс 21″» (1,60-R21 d=15mm) алюминиевый красный XR250″	6000.-	купить
—	7878	Основание задней звезды CG/CB	900.-	купить
—	7978	«Спицы + ниппель 10″» (компл.=32шт)»	450.-	купить
—	7979	«Спицы + ниппель 12″» (компл.=32шт)»	450.-	купить
—	7980	«Спицы + ниппель 14″» (компл. =32шт)»	по запросу	купить
—	7982	«Спицы + ниппель 16″» (компл.=32шт)»	600.-	купить
—	7981	«Спицы + ниппель 17″» (компл.=32шт)»	по запросу	купить
—	7983	«Спицы + ниппель 18″» (компл.=32шт)»	750.-	купить
—	7984	«Спицы + ниппель 19″» (компл.=32шт)»	750.-	купить
—	7985	«Спицы + ниппель 21″» (компл.=32шт)»	750.-	купить
—	9503	«Трубки декоративные на спицы 14″» (компл) красные»	300.-	купить
—	7837	«Трубки декоративные на спицы 14″» (компл) салатовые»	300.-	купить
—	9499	«Трубки декоративные на спицы 14″» (компл) синие»	300. —	купить
—	9504	«Трубки декоративные на спицы 17″» (компл) красные»	450.-	купить
—	7838	«Трубки декоративные на спицы 17″» (компл) салатовые»	300.-	купить
—	9500	«Трубки декоративные на спицы 17″» (компл) синие»	450.-	купить
—	9505	«Трубки декоративные на спицы 18″» (компл) красные»	600.-	купить
—	9498	«Трубки декоративные на спицы 18″» (компл) салатовые»	600.-	купить
—	9501	«Трубки декоративные на спицы 18″» (компл) синие»	600.-	купить
—	9506	«Трубки декоративные на спицы 21″» (компл) красные»	600. —	купить
—	7839	«Трубки декоративные на спицы 21″» (компл) салатовые»	600.-	купить
—	9502	«Трубки декоративные на спицы 21″» (компл) синие»	600.-	купить
	12312		9800.-	купить

Колесо заднее, цепь, Каталог запчастей для мотоциклов Yamaha YZ YZ250F (2007)

Ценообразование распространяется на интернет-заказы!
Цены основаны на количестве одной (каждой) детали.

№	Номер в каталоге		Название детали	Цена указана за 1 шт × Цена	Кол-во
1	5ET2531100		Ступица колеса в корзине	15039 р	1	В корзину В 1 клик
2	5ET2531700		Трубка подшипников в корзине	3009 р	1	В корзину В 1 клик
3	9330627212		Подшипник в корзине	2229 р	1	В корзину В 1 клик
4	9330607202		Подшипник в корзине	2229 р	1	В корзину В 1 клик
5	9310630001		Сальник в корзине	859 р	1	В корзину В 1 клик
6	9310630045		Сальник в корзине	559 р	1	В корзину В 1 клик
7	9900945500		Стопор в корзине	189 р	1	В корзину В 1 клик
8	9441819008		Обод колеса (1. 85-19) в корзине	23399 р	1	В корзину В 1 клик
9	5HD2530400		Спицы колеса, комплект в корзине	13359 р	1	В корзину В 1 клик
10	941101913B		Покрышка (100/90-19 57M D755) в корзине Уточнение: DUNLOP	14479 р	1	В корзину В 1 клик
10	9411019009		Покрышка (100/90-19 51M M602) в корзине Уточнение: BRIDGESTONE	уточнить	1	В корзину В 1 клик
11	9421019224		Камера (100/90-19 M/C TR4 BTL) в корзине Уточнение: DUNLOP	1590 р	1	В корзину В 1 клик
11	9421019222		Камера (100/90-19 M/C TR4) в корзине Уточнение: BRIDGESTONE	3009 р	1	В корзину В 1 клик
12	9432119135		Подложка камеры (1. 85-19) в корзине Уточнение: DUNLOP	479 р	1	не поставляется
	замена детали
	9432719111		Подложка камеры (1.85-19) в корзине Уточнение: DUNLOP	479 р	1	В корзину В 1 клик
12	9431619156		Подложка камеры (1. 85-19) в корзине Уточнение: BRIDGESTONE	290 р	1	В корзину В 1 клик
13	4XM2539400		Подложка в корзине	3559 р	1	В корзину В 1 клик
14	4XM2536400		Демпфер в корзине	169 р	1	В корзину В 1 клик
15	1C32545200		Звёздочка (52T) в корзине	8019 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	5NY2545200		Звёздочка (52T) в корзине	8019 р	1	В корзину В 1 клик
15	1C32544700		Звёздочка (47T) в корзине	6349 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	5ET2544700		Звёздочка (47T) в корзине	6349 р	1	В корзину В 1 клик
15	1C32544800		Звёздочка (48T) в корзине	6349 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	5NY2544800		Звёздочка (48T) в корзине	6349 р	1	В корзину В 1 клик
15	1C32544900		Звёздочка (49T) в корзине Уточнение: стд.	6349 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	5NY2544900		Звёздочка (49T) в корзине Уточнение: стд.	6349 р	1	В корзину В 1 клик
15	1C32545000		Звёздочка (50T) в корзине	6349 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	5NY2545000		Звёздочка (50T) в корзине	6349 р	1	В корзину В 1 клик
15	1C32545100		Звёздочка (51T) в корзине	7459 р	1	В корзину В 1 клик
16	9010908078		Болт в корзине	169 р	6	В корзину В 1 клик
17	9018508008		Гайка самоконтрящаяся в корзине	309 р	6	В корзину В 1 клик
18	9020108048		Шайба в корзине	179 р	6	В корзину В 1 клик
19	9048008608		Втулка демпфирующая в корзине	409 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	9048010068		Втулка демпфирующая в корзине	409 р	1	В корзину В 1 клик
20	5TJ2530S80		Втулка в корзине	1899 р	2	В корзину В 1 клик
21	1C32538850		Натяжитель цепи, левый в корзине	1049 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	1C325388H0		Натяжитель цепи, левый в корзине	1049 р	1	В корзину В 1 клик
22	1C32538900		Натяжитель цепи, правый в корзине	1289 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	1C325389H0		Натяжитель цепи, правый в корзине	1289 р	1	В корзину В 1 клик
23	9010108006		Болт в корзине	149 р	2	В корзину В 1 клик
24	9017908674		Гайка в корзине	169 р	2	В корзину В 1 клик
25	1C32538190		Болт-ось колеса в корзине	4119 р	1	В корзину В 1 клик
26	9018520002		Гайка самоконтрящаяся в корзине	1249 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	9018520168		Гайка самоконтрящаяся в корзине	1249 р	1	В корзину В 1 клик
27	9020120020		Шайба в корзине	489 р	1	В корзину В 1 клик
	замена детали
	90201203U1		Шайба в корзине	599 р	1	В корзину В 1 клик
28	9Y58192111		Цепь (DID 520D 112L) в корзине	7239 р	1	В корзину В 1 клик
29	9468168001		Звено цепи (DID 520DM-RJ) в корзине	709 р	1	В корзину В 1 клик

Как новичку поставить мотоцикл на заднее колесо не разу его не уронив | Сила 2Х Колес

Здравствуйте дорогие мои двух колесные братья!Я рад каждому кто катает не только на авто, но и тому кто чувствует на себе всю нашу мощь 2Х колесного транспорта! Ведь мы едим за одним столом грубо говоря. На этом канале я попытаюсь рассказывать о различных типах мотоциклов, и сегодня речь пойдет о том как научится поднимать мотоцикл на дыбы.

Для начала мотоцикл должен быть минимум 600 кубовый или лучше всего литровый.Если ниже, то будет очень сложно научиться.Смысл в том что нужен мотоцикл который сможет подняться с ручки газа на заднее колесо.

Есть 3 способа как поставить мотоцикл на дыбы.
1. С помощью сцепления
2. С помощью ручки газа
3. С помощью раскачки мотоцикла

Суть раскачки заключается в том что пилот двигаясь на мотоцикле раскачивая его с помощью газа, то-есть резко крутить газом и мотоцикл от этого будет скакать. Этот способ дает почувствовать возможность при каких оборотах мотоцикл встает на задние колесо и при резком опускании переднего колеса на асфальт, почувствовать ровно ли встал мотоцикл или под углом.

Задача заключается в следующем: когда пилот едет на мотоцикле, это делается на первой передачи, мы ускоряемся потом резко закрываем газ и делаем так несколько раз. Главное не протягивать газ, а именно делать это резкими движениями.

Это делается для того чтобы не разбить мотоцикл. Вот когда вы уже почувствуете как он встает тогда можно слегка начать протягивать газ!

Для новичков в первую тренировку не желательно сразу ставить мотоцикл на заднее колесо. Это может закончится для вас разбитым мотоциклом.

В первую тренировку достаточно научится чувствовать как ваш зверь ведет себя при ваших действиях.

Можно научится ездить на заднем колесе ни разу не упав, если вы почувствуете полностью мотоцикл.

Следующие разы как вы привыкните, вы добавляете чуть-чуть газу и вы поднимаете его на 20-30 см. Для этого газ нужно немного протянуть.Обязательно смотрите как встает мотоцикл на асфальт после этого ровно или под наклоном.Это очень важно! И вот когда вы научитесь ровно поднимать и ставить колесо, вы будите проезжать все дальше и дальше.

Ставьте палец вверх если вам была интересна статья и не забудьте подписаться на канал!

Моторезина — Все, что нужно знать о выборе и эксплуатации покрышек для мотоцикла

Текст: Андрей Родионов, Дмитрий Кольчугин 
Фото: Никита Колобанов, Андрей Родионов, производители резины 

Задачи, стоящие перед разработчиками шин для мотоциклов крайне сложны и противоречивы. С одной стороны, покрышки должны эффективно передавать мощность двигателя, не допускать срывов и скольжений, обеспечивать обратную связь и позволять мотоциклисту «чувствовать дорогу». С другой – обеспечить минимальную скорость износа покрышки, и сделать его равномерным по всей ширине рабочей поверхности. Поэтому, выбирая покрышку для определенных условий эксплуатации, нам неизбежно придется чем-нибудь жертвовать.

Нашу задачу существенно облегчает опыт мировых производителей моторезины. Исходя из собранных данных, они уже рассчитали оптимальные соотношения характеристик шин для разных условий, и готовы предложить нам готовые решения.
Существует великое множество моделей моторезины, предназначенных для самых разных условий эксплуатации. В этой статье мы рассмотрим основные её типы. Естественно, основное внимание будет уделено дорожным моделям. Покрышек для мотокросса и эндуро мы коснемся лишь вскользь, так как для полноценного освещения этой темы нам потребуется написать отдельный объемный материал.
Итак, приступим…

Классификация моторезины.

Для начала, немного скучной теории.
В любом справочнике вам поведают, что покрышки для мотоциклов бывают Диагональными и Радиальными. Каркас диагональной моторезины выполнен из перекрестных слоев корда, которые направлены по диагонали от одного борта покрышки к другому. Каждый последующий слой корда расположен под углом 90 градусов к предыдущему. В некоторых моделях шин поверх перекрестных слоев корда наносится ещё один слой, направленный по ходу вращения шины. Такой слой называется Ремнем, а конструкция такой шины – Диагонально-опоясанная. У радиальной шины слои корда располагаются “радиально”, под углом 90 градусов к направлению вращения шины.

Шины для круизеров и кастомов.

Диагональные шины хорошо подходят для мотоциклов класса круизер. Их боковины гораздо лучше противостоят нагрузкам и ударам, поэтому тяжело груженый мотоцикл с пассажиром на борту для таких шин – не проблема. Но для мощных и скоростных пауэр-круизеров, таких как Yamaha V-MAX II и Harley Davidson V-Rod больше подойдут радиальные шины. Их боковины не так прочны, поэтому высота таких шин, как правило, значительно меньше. Зато они меньше подвержены внутреннему разогреву и износу в ходе движения, особенно на высоких скоростях.

Шины для ретро-мотоциклов.

Бывают самыми разными. Начиная от винтажных шин классического вида для каких-нибудь Royal Enfield и олдскульных кастомов, и заканчивая высокотехнологичной Pirelli Phantom Sportscomp, отличающейся от большинства современных покрышек лишь вычурным рисунком протектора.

Шины для малокубатурной техники.

Ещё один класс покрышек, в котором встречаются как радиальные, так и диагональные шины – резина для малокубатурных мотоциклов. Популярность чекушек и трёхсоток у молодежи заставила конструкторов выпускать шины для самого разного использования этих мотоциклов.  Начиная от «диагоналок» для любителей неторопливых путешествий по Подмосковью (иногда вдвоём), и заканчивая спортивными радиальными покрышками для тех, кто не вылезает с картодрома. Ведь для быстрого и точного пилотажа гораздо лучше подходят радиальные покрышки. Особенно актуальны их преимущества в мотоспорте.

Гоночные слики

Узко специализированный продукт, предназначенный для соревнований и тренировок спортсменов-профессионалов и любителей, исключительно на спортивных трассах. Не допускаются для применения на дорогах общего пользования. Чаще всего имеют гладкую поверхность без канавок и рисунков, для достижения максимальной площади пятна контакта колеса. Тип шины без канавок принято называть – Слик. Форма боковины гоночной резины так же оптимизирована для сохранения сцепления в экстремальных углах наклона мотоцикла при прохождении поворотов не только «с коленочкой», но и «с локоточком». Имеют крайне ограниченный ресурс. Как правило, подлежат замене после проведения гоночного заезда или тренировки. Обеспечивают беспрецедентно высокое сцепление с трассой.

Помимо внешнего вида такие шины отличаются особым температурным режимом. Рабочая температура: 80-100°С Непрогретая покрышка этого типа существенно отличается по своим свойствам от такого же колеса, доведенного до рабочей температуры.  Соответственно, все её высокие характеристики проявляются только после разогрева до заданных параметров. Именно поэтому в спортивных соревнованиях так много внимания уделяется прогреву резины с помощью специальных «грелок», и в ходе так называемого прогревочного круга, предшествующего боевому заезду.

Гоночная «нарезка»

В некоторых гоночных сериях использование гладких шин – сликов – запрещено из соображений маркетинга, и т. д. Поэтому большинство производителей выпускают модели гоночных шин с минимальным количеством канавок, необходимым чтобы соответствовать регламенту данных соревнований. В остальном это, как правило, те же бескомпромиссные гоночные шины, не предназначенные для дорог общего пользования. Формальным исключением является Pirelli Diablo Supercorsa SC. На сайте Pirelli указано, что данная модель подходит для езды по дорогам общего пользования.

Но те, кто имеет опыт использования этой резины, знает, что это исключительно гоночный продукт, мало чем отличающийся от одноклассников. Предостережение для новичков. Если вы решили использовать такие покрышки в городе, в расчете на беспрецедентный держак, вас постигнет горькое разочарование. Прогреть их до рабочей температуры на дорогах общего пользования практически невозможно. Даже после серии разгонов и торможений боковины останутся холодными, и вас несказанно удивит уход в скользячку при совершенно детском наклоне мотоцикла. По этой причине не стоит скупать за бесценок Dunlop D212 и Pirelli Diablo Supercorsa SC с ещё «живой» серединой у гонщиков после трека. Особенно, если вы никогда раньше не сталкивались с этой моделью резины даже на картодроме.

Гоночная «нарезка» street legal

Основное отличие от предыдущего класса в температурном режиме. Эти шины гораздо лучше держат в холодном состоянии и имеют не такую высокую рабочую температуру. Как правило, она составляет: 60-80°С. Соответственно, и их максимальные сцепные свойства немного ниже. Но лучший зацеп в непрогретом состоянии позволяет их допускать на дороги общего пользования. И если вы добираетесь до тренировочного трека своим ходом, то такие шины – лучший выбор. Это самые быстрые покрышки из тех, что допущены на городские улицы.

Наличие данного класса шин обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями любительских соревнований. В таких гонках часто, из соображений экономии, запрещено использование грелок. И чтобы начинающие гонщики не поубивались в первом же повороте из-за непрогретой резины, регламент требует использование дорожных шин, допущенных к эксплуатации на ДОП.

Гоночные дождевые шины

Отдельный класс гоночных шин – дождевые гоночные шины. Их задача – полный отвод воды из пятна контакта, в том числе и при наклоне мотоцикла, а так же максимальный уровень сцепления с мокрым асфальтом. При движении по сухой дороге такие шины подвержены  быстрому износу, так как имеют очень мягкий состав.

Шины класса Суперспорт

Предназначены для более агрессивного пилотирования, чем позволяют обычные дорожно-спортивные покрышки. Но по уровню держака всё ещё не дотягивают до гоночной «нарезки» street legal.

Дорожно-спортивные шины

Предназначены, в первую очередь, для мощных спортивных и городских мотоциклов. Полностью пригодны для эксплуатации по дорогам общего пользования. Имеющихся канавок, чаще всего, достаточно для отвода воды из пятна контакта при несильном дожде. При этом, такие шины сохраняют большинство положительных качеств своих брутальных гоночных родственников на спортивной трассе. Более того, портсмену любителю, заезжающему на тренировку раз в неделю, не нужно ломать голову над достижением оптимальной рабочей температуры и давления.

Спортивные шины гораздо быстрее гоночных выходят на рабочий режим, и их параметры в разогретом состоянии и «на холодную» отличаются не так существенно. Но не стоит питать иллюзий на счет предельных возможностей таких шин в гонке, пусть даже и любительской. Фантастические сцепные свойства гоночной резины, выведенной на рабочую температуру, недостижимы для спортивных шин. Поэтому в предельных режимах будьте осторожны и сохраняйте трезвость рассудка. 

Зато ресурс таких покрышек не ограничивается парочкой заездов по трассе, и составляет от 4000 км. до 7000 км., в зависимости от мощности мотора, стиля пилотирования владельца, и его любви жечь резину, исполняя rolling burnout. Итак, спортивные шины – разумный выбор обладателя спортивного или быстрого дорожного мотоцикла, 1-2 раза в месяц заглядывающего на трек или картодром чтобы освежить соответствующие навыки.

Дорожно-туристические шины

Для этого типа резины особую важность приобретает её ресурс, так как именно такую резину чаще всего используют мотопутешественники в своих многотысячных пробегах по городам и странам. Помимо длинных маршрутов с разным качеством покрытия, на которых туристическая шина должна быть одинаково предсказуема и безопасна, дальние поездки, как правило, связаны с большой массой транспортируемого скарба, без которого жизнь мототуриста становится унылой и безрадостной. Да и сами туристические мотоциклы по своей снаряженной массе всё больше приближаются к тепловозам.

Поэтому дорожно-туристическая шина должна не только выдерживать длительные пробеги, но и хорошо противостоять высоким нагрузкам. При этом, требования к качеству сцепления уступают место высокой предсказуемости и «чувству мотоцикла» позволяющему даже неопытному мотоциклисту почувствовать и пресечь развитие скольжений и сносов на ранней стадии. Основной задачей становится не прохождение маршрута с самой высокой скоростью, а достижение конечного пункта в максимально безопасном режиме, с сохранением контроля за мотоциклом при любой погоде.

Соответственно, канавки для отвода воды в таких шинах более развиты. А некоторые модели специально оптимизируются для сохранения характеристик на мокрой дороге. Ресурс таких покрышек, как правило, колеблется от 10000 до 20000 км. Лучше всего дорожно-туристические шины подходят для города и путешествий на дорожных и туристических мотоциклах. Причем, для последних, учитывая их большую массу, иногда выпускаются специальные «усиленные» версии покрышек.

Шины двойного назначения

Высокая популярность мотоциклов класса «эндуро» в Европе неподвластна пониманию отечественными мозгами. Особенно если учесть среднеевропейское качество дорожного покрытия. Зато плодами этой популярности могут наслаждаться наши соотечественники, эксплуатирующие вседорожную технику.

Шины для “паркетных” кроссоверов

Настоящий расцвет этого класса покрышек случился сразу после появления в 2010 году мотоцикла Ducati Multistrada, а так же множества его последователей. Точно так же как и автомобили-кроссоверы Porsche Cayenne и BMW X5, эти мотоциклы встречаются с серьезным бездорожьем лишь в кошмарных снах. Но ничто не мешает им тешить самолюбие владельцев на утоптанной грунтовке.

Но вернемся к шинам. По своему составу и параметрам это, как правило, специализированная туристическая резина, способная выдерживать большие расстояния, имеющая протектор, обеспечивающий минимально-необходимый «зацеп» на грунтовых участках. Она предназначена для больших и мощных мотоциклов, имеет высокий индекс грузоподъемности и скорости, комфортна, обеспечивает хорошую управляемость на высоких скоростях и мокрых дорогах. 

Ресурс таких покрышек, как правило, доходит до 20000 км. А ещё, благодаря обязательному наличию у таких моделей исключительно дорожных размерностей, каждый городской сумасшедший может напялить их на своего синего Дрозда, и умчаться в сторону Магадана.

Вседорожные шины

Но, в отличие от автомобильной индустрии, расцвет класса паркетных кроссоверов среди мотоциклов не пошатнул популярность настоящих туристических эндуро, вроде Большого Баварского Гуся. Такие мотоциклы могут путешествовать по дорогам с любым покрытием, а так же, без оного.

Поэтому, покрышки, предназначенные для езды по асфальту и грунту в пропорции 50/50 (как вариант: 60/40) выпускает каждый производитель моторезины мирового уровня. Их задача – обеспечить приемлемый «держак» как на грунтовых, так и на асфальтовых дорогах. 

Ресурс таких покрышек, как правило, колеблется от 13000 до 15000 км. Необходимо отметить, что ресурс резины тем выше, чем больше пятно контакта протектора с покрытием. Поэтому с ростом внедорожных характеристик шин, ресурс падает. Также, чем жестче состав резины, тем выше ее живучесть. Но сцепление с мокрой дорогой у жесткой резины будет заметно хуже.

Внедорожные шины

Наиболее внедорожные, из числа «гражданских» шин, предназначены для самых отчаянных путешественников и участников ралли-марафонов. Они позволяют не задумываться о наличии какой-либо дороги под колесами.

Эти шины имеют очень мощный каркас, обеспечивающий необходимый запас прочности, что позволяет на некоторых моделях двигаться и на пробитом колесе. Зачастую, некоторое снижение авления  позволяет достичь более равномерного износа, и улучшить сцепление на мокром асфальте.
Ресурс таких шин составляет примерно 6000 – 12000км.

Шины для внедорожного спорта

Не предназначены для дорог общего пользования (not for highway use only) не сертифицированы, и не имеют допуска на ДОП. Это специальные шины для мотокросса и эндуро, не предназначенные для ысоких скоростей. Правда есть отдельные модели и из этой категории, имеющие допуск на применение по дорогам, но это скорее реверанс в сторону  потребителей. Ресурс на дорогах у этих шин мал, дорожные характеристики, такие как управляемость и торможение, тоже оставляют желать лучшего.

Поэтому скорее можно говорить лишь о возможности доехать на этих шинах до настоящего бездорожья не переобуваясь. Имеют диагональную конструкцию и предназначены для использования с камерами или муссами. В основном выпускаются в размерностях R21,R19 и R18 и очень редко – R17.  Эти шины можно разделить на шины для мотокросса и для эндуро.

В каждом из этих сегментов есть модели,ориентированные на спорт, и любительского формата – более универсальные (обычно это старые модели, уже не удовлетворяющие спортсменов, но пользующиеся спросом). В отличии от многих других типов моторезины, шины для мотокросса и эндуро относятся к расходному материалу. Они должны с максимальным эффектом отработать свою задачу и по большому счету остаточный ресурс не интересует производителей.

Шины для мотокросса

Мотокросс- это очень интенсивный, короткий заезд с высокими ударными  и знакопеременными нагрузками от разгона к торможению по предварительно подготовленной трассе с относительно однотипным грунтом. Для этого кроссовая шина обладает жестким кордом, высокими и агрессивными грунтозацепами и относительно жесткой по составу резиной.

Шины для мотокросса выпускаются разных типов для разных типов грунтов. Отличаются рисунком протектора и составом используемой резины. Основная закономерность: на твердом грунте используются шины с широкими грунтозацепами и более эластичной резиной, на мягком – с редкими шашками протектора и более жесткая резина. Давление в шине используется 1,2-0,8 КПа: чем мягче грунт, тем выше давление.

Шины для соревнований по эндуро

Соревнования типа эндуро подразумевают другие дополнительные виды препятствий: бревна, броды, камни, скалы. Для их эффективного преодоления используются шины, объединившие в себе свойства шин для мотокросса – для преодоления грунтовых участков, и триала – для прочих препятствий. Для этого используется очень мягкий каркас шины, максимальная ширина и эластичность резиновой смеси для лучшего сцепления.

Европейский регламент FIM  по эндуро предусматривает ограничение высоты используемого протектора, поэтому высота шашек на этих шинах ниже, чем на кроссовых. Эти шины используются с муссами вместо камер, что позволяет достичь максимального эффекта за счет низкого давления внутри шины без опасения пробить или провернуть шину.

Универсальные внедорожные шины

Также большинство производителе выпускает универсальные типы шин, любительского формата, совмещающие кроссовые и эндурные характеристики. (Обычно это старые модели, уже не удовлетворяющие спортсменов, но пользующиеся спросом.) Среди шин для эндуро  также есть модели универсального формата, которые пригодны для использования как для участия в картри-кроссах, так и для эндуро, могут использоваться с камерами и муссом.

Обкатка дорожной моторезины

Купив и установив на мотоцикл новую резину, не спешите проверять её сцепление на предельных скоростях и углах наклона. Каждая новая шина должна пройти обкатку, в ходе которой её каркас, бандаж и резиновый слой прирабатываются и выходят на расчетные характеристики. Считается, что расстояние 100 км. достаточно для обкатки нового колеса. Пройдя её, не забудьте проверить давление в колесе, а так же осмотреть его на предмет правильности посадки и возможного нарушения геометрии. Если никаких проблем не возникло – колесо готово к полноценной эксплуатации. 

Необходимо помнить, что большинство моделей моторезины до начала эксплуатации покрыты специальным составом, препятствующим её высыханию и старению во время хранения. Считается, что покрытая этим составом резина сохраняет свои свойства в течение пяти лет. Установив новое колесо, необходимо аккуратно стереть этот слой в ходе обкатки, постепенно увеличивая угол наклона мотоцикла до максимальных величин, используемых вами при эксплуатации. Но помните, что стерев защитный состав, вы запускаете процесс высыхания резиновой смеси.

И через 2 года, вне зависимости от величины пробега, колесо нужно будет поменять. Необходимо помнить, что покрышки требует обкатки не только перед началом эксплуатации, но и после зимнего хранения. На поверхности колеса образуется слой высохшей резины, который необходимо аккуратно стереть во время первых поездок в новом сезоне.

Давление в колесах

Если вы покупали свой мотоцикл новым, в салоне официального дилера, то на нем обязательно должна быть наклейка с указанием рекомендованного давления для переднего и заднего колеса. Как правило, эту информацию размещают на заднем маятнике мотоцикла. В дальнейшем, большинство мотоциклистов ориентируются именно на указанные в ней цифры, наивно полагая, что имеют оптимальное давление на все случаи жизни. На самом же деле указанные на маятнике величины, в лучшем случае, подойдут для резины, которой мотоцикл комплектуется на заводе. 

В реальности, для того чтобы подобрать оптимальное давление в колесе, нам нужно учитывать не только модель мотоцикла, но и модель резины, вес пассажиров и багажа, а так же условия данной конкретной поездки. И первое, от чего нужно отталкиваться – модель резины, установленная на мотоцикл. Каждый производитель мотоколес размещает на своем сайте информацию о рекомендованном давлении в каждой из моделей его покрышек.

В этих данных намного лучше учтены особенности не только типа интересующей нас моторезины (туристическая, спортивная, и т.д.), но и конструктивные особенности каждой модели и примененные в ней технологии. Особенно это актуально когда мотоцикл используется «не по прямому назначению».

Например, когда на спортбайк устанавливают туристическую резину и отправляются в путешествие; или когда дорожник начинают использовать для тренировок на картодроме с установкой бескомпромиссных гоночных сликов. Помните, в таких случаях ориентироваться нужно не на рекомендации производителей мотоцикла, а на информацию инженеров, разработавших вашу модель покрышки.

Но и это ещё не всё! Если вернуться на землю и посмотреть на реальные условия эксплуатации моторезины, то мы увидим, что на одних и тех же покрышках кто-то ездит на работу и к месту тусовки, кто-то колесит по соседним областям и странам, а кто-то не вылезает с картодрома. Как корректировать давление в каждом из этих случаев?

Общие рекомендации будут достаточно просты. Предположим, вы имеете дорожный мотоцикл с указанным на маятнике рекомендованным давлением: 2,25 BAR – на переднем, и 2,5 BAR – на заднем колесе. Если у вас установлены дорожные или дорожно-спортивные шины, то такое давление подходит больше для туристической поездки на слегка груженом мотоцикле. В этом случае пятно контакта будет меньше, покрышка будет меньше проминаться, и соответственно, её износ будет идти медленнее. Если вы путешествуете с пассажиром и несколькими кофрами на очень длинные расстояния и на высоких скоростях, то лучше поднять давление в заднем колесе до 2,8 – 3,0 BAR.

После пробега в несколько тысяч километров в таком режиме на заднем колесе, скорее всего, образуется ровная сточенная площадка. Но каркас шины не пострадает, и опасности её разрушения не возникнет. Давление в переднем колесе не стоит поднимать выше 2,5 BAR на мощных тяжелых мотоциклах, и 2,3 BAR – на среднекубатурной технике. Если поднять давление в переднем колесе ещё больше, то ресурс покрышки от этого не увеличится, а вероятность потери сцепления на торможении возрастет.

В городе чаще всего мотоциклисты ездят без пассажира, совершают больше маневров, ускорений и торможений. Важность ресурса покрышки в этом случае уступает место сцепным свойствам. Цена ошибки, потери сцепления и незапланированного скольжения может быть неоправданно высока. В этих условиях на среднестатистическом мотоцикле, имеющем вес около 200 кг., в дорожных и спортивных шинах имеет смысл поддерживать давление около 2,2 BAR в обеих покрышках. Тем самым мы увеличиваем пятно контакта и помогаем резине быстрее прогреться для лучшего сцепления. Естественно, ресурс покрышки при понижении давления снижается. Но необходимо отдавать себе отчет, что важнее: долговечность резины или запас сцепления с дорогой.

На мощных литровых мотоциклах нагрузки на заднее колесо – а, следовательно, и износ – ещё выше. И только сам владелец выбирает баланс между сцеплением с дорогой и скоростью износа заднего колеса.
Наконец, картодром или гоночный трек. Место, где ресурс покрышки не играет никакой роли. Важны только сцепные параметры резины с полотном гоночной трассы. Многочисленные эксперименты и опыты, предпринимаемые людьми, регулярно испытывающими мотоциклы на картодромах и гоночных треках – мотожурналистами, экспертами и спортсменами – показывают, что большинство спортивных, дорожных и дорожно-туристических шин обеспечивают лучшее сцепление с трассой при давлении 2,1 BAR – на переднем колесе, и 1,9 BAR – на заднем, на холодных покрышках. Для некоторых моделей резины эта величина может незначительно отличаться, но в большинстве случаев её разница укладывается в погрешность обычного манометра, произведенного в Китайской Народной Республике.

Дальнейшее снижение давления не добавляет сцепных свойств, и лишь ухудшает управляемость мотоцикла. Когда давление в переднем колесе опускается ниже 1,9 BAR, при поворотах руль мотоцикла начинает подламывать, то есть, он пытается довернуть в сторону поворота. Если же задняя покрышка теряет давление до 1,6 BAR, то в поворотах задняя часть мотоцикла начинает плавать по асфальту, появляется ощущение, лучше всего характеризуемое словом «размазня».

Учитывая, что давление, применяемое на спортивных трассах, позволяет в наибольшей степени реализовать сцепные свойства моторезины, многие используют его и при движении в городе, где запас по держаку может здорово помочь при выполнении объездного маневра или при экстренном торможении. Но необходимо понимать, что износ покрышки при таком давлении будет выше, а её ресурс – меньше.

Отдельного упоминания заслуживают мощные спортбайки, на маятниках которых часто указывают рекомендованное давление 2,5 – 3,0 BAR. Необходимо понимать, что подобные мотоциклы гораздо интенсивнее изнашивают покрышки. И ресурс одной и той же модели заднего колеса на дорожном мотоцикле и на каком-нибудь «Эрадин» будет отличаться в 2 раза. Отчасти рекомендованное высокое давление позволяет немного продлить нелегкую жизнь «баллонов» на таких мотоциклах. Но не стоит питать иллюзий. При попытке пройти поворот «с коленочкой» такое высокое давление в колесе легко может отправить вас «в скользячку».

Если же вы регулярно тренируетесь на спортивных трассах, то, скорее всего, на вашем мотоцикле уже стоят специальные гоночные покрышки. Как уже было сказано, эта резина отличается особым тепловым режимом. И если для обычной спортивной резины рабочей считается температура 50°С – 60°С, то температура гоночной резины в прогретом состоянии достигает 100°С. Естественно, давление в такой резине на последних кругах гонки и в холодном состоянии серьезно различается.

Как правило, давление в заднем колесе «на холодную» в таких покрышках колеблется от 1,4 BAR до 1,6 BAR, а в переднем – от 1,5 BAR до 2,1 BAR. Такие низкие величины часто шокируют новичков, увидевших на заднем маятнике своего нового «литрового» спортбайка цифры 2,9 BAR. Но именно такие показатели позволяют шинам быстро прогреться до расчетной температуры и повысить давление в колесах до рабочих значений.

В этом случае, если вы не многоопытный спортсмен-шоссейник, играющий с давлением в колесах, подстраивая поведение мотоцикла под особенности различных трасс, рекомендуем строго придерживаться величин, рекомендованных для вашей конкретной гоночной резины её производителем.

Давление в кроссовой резине

Давление в шинах для мотокросса используется 1,2-0,8 BAR. Главное правило: чем мягче грунт, тем выше давление. При этом необходимо учитывать как свойства конкретной трассы, так и стиль гонщика.
В классическом эндуро вместо камер используются муссы с различным давлением: 0,4-0,9 BAR в зависимости от типа трасс.

Подбор резины нестандартного размера

На различных форумах можно часто встретить вопросы начинающих мотоциклистов, касающихся возможности установки заднего колеса большей ширины, чем в стоковой комплектации мотоцикла. Чаще всего это объясняется тем, что в их глазах широкое заднее колесо выглядит более спортивно и привлекательно по сравнению с узким. Зачастую некоторые проводят аналогии с автомобильными колесами большего диаметра и ширины. Мы не будем рассуждать о том, что какое бы широкое колесо не стояло на старенькой «Супер-фуре», в глазах прекрасных незнакомок она всё равно не будет соперничать с блестящей и подсвеченной «Голдой». А просто постараемся понять физику процесса.

Итак, чего нам ждать в случае если мы твердо решили установить на мотоцикл нестандартное заднее колесо большей ширины.
Первая проблема, с которой мы столкнемся – колесный диск у нас остается той же ширины что и ранее. То есть колесо большей ширины, натянутое на узкий обод не становится шире. Оно сплющивается, и становится выше стокового. Растет его диаметр, спидометр начинает врать, немного приподнимается задняя часть мотоцикла. Но самое главное – тщательно рассчитанный производителем профиль покрышки нарушается.

В 2012-ом году в российском чемпионате ШКМГ был утвержден единый тип и размер резины для всех классов и типов мотоциклов – 190/55/17. При том, что диск заднего колеса 600-кубовых спортбайков рассчитан на размер 180/55/17. Больших изменений в поведение мотоцикла такая замена не привнесла. Хотя некоторые спортсмены, например, Илона Сергеева, отметили худший держак на нестандартной резине в предельных углах наклона.

Другим примером применения узкого колесного диска и широкой покрышки могут служить мотоциклы KTM RC 390 и KTM Duke 390. В стоке они комплектуются задним колесом размерности 150/60-17 При наклоне мотоцикла до скрежета подножек, на задней покрышке ещё остается почти сантиметровая полоска неиспользуемой резины. Это значит, что задействовать всю площадь поверхности покрышки нам не удастся, и пятно контакта будет ниже рассчетного для этой модели в данном размере. Всё это вызывает вопросы, касающиеся оптимальности выбранного размера резины. На этот нюанс мы обратили внимание ещё в мае 2014 года, во время теста KTM Duke 390. А в июле 2015, во время съемки RC 390 на картодроме Фирсановка, гонщик команды MotoRRika Иван Горев не учел эту особенность мотоцикла и отправил KTM в скользячку, упустив заднее колесо.

Если же нас не устраивает простая замена резины при сохранении стандартного диска, и мы решили идти дальше, установив на свой мотоцикл задний колесный диск большей ширины, то на нашем пути встают другие проблемы. Необхоимо, чтобы диск и колесо нормально расположились в маятнике и не задевали его при движении. Ведомая звезда нестандартного диска может быть смещена в сторону относительно ведущей звезды, что быстро «прикончит» цепь мотоцикла. Если все эти проблемы нам удалось обойти, то мы, как и планировали, получаем мотоцикл с задним колесом шире, чем у оригинала.

Попытавшись проехать на таком мотоцикле, мы заметим, что его управляемость заметно ухудшилась. И теперь требуется больше усилий для того, чтобы «положить» мотоцикл в повороте. Почему так произошло? Дело в том, что мотоцикл с широким задним колесом для прохождения одного и того же поворота на одинаковой скорости приходится наклонять на больший угол, прикладывая при этом больше усилий. Именно поэтому инженеры и эксперты хорошо знают правило: чем уже установленные на мотоцикле колеса, тем охотнее он «ныряет» в поворот и легче рулится.

Поэтому даже на мощных «литровых» спортбайках, для которых каждый квадратный миллиметр сцепления колеса с асфальтом на вес золота, редко можно увидеть задние покрышки шире чем 190мм. или 200мм.

Маркировка колеса

180/55 ZR 17
Ширина профиля в мм, 180.
Высота профиля в процентах от ширины, 55.
Конструкция шины радиальная, ZR.
Диаметр обода в дюймах, 17.
M/C — абривиатура от motorcycle (встречается на шинах имеющих автомобильные размеры).
73 — индекс нагрузки.
W — индекс скорости.
Radial — радиальная конструкция шины.
Tubeless — бескамерная (иногда обозначается как TL), TT (Tube Type) — камерная.
Continental — наименование производителя.
ContiRoadAttac2 GT — название модели.
<=Rear — стрелка указывает направление вращения колеса
www.conti-moto.ru — сайт производителя.
Аббревиатура DOT говорит о том, что шина соответствует нормам безопасности Транспортного департамента США.
Буква “B” в кружочке — знак официального утверждения по результатам испытаний в рамках правил EЭК ООН, цифра рядом — страна где проводилось испытание.
Дата изготовления шины — последние четыре цифры в овале, например 3811 38 неделя 2011 года.

колесо мотоцикла

красивая задняя часть!!!

Как сделать колесо для мотоцикла чоппера не хуже чем на заводе.

Можно предположить, что любой проект по облагораживанию внешнего вида мотоцикла начинается с переделки рамы. В принципе, это предположение верно, но лишь отчасти, так как невозможно качественно «переварить» заднюю часть рамы, не имея в наличии готового заднего колеса. Поэтому начинать комплексную переделку мотоцикла нужно с изготовления красивого «сексуального» заднего колеса. Ведь красивая задняя часть мотоцикла имеет такое же значение, как и красивая задняя часть симпатичной девушки.

Колёса от именитых производителей имеют полный асортимент размеров по диаметру и ширине, и именно, эти параметры определяют ширину и высоту задней части рамы и маятника. Качество этих фирм  отменное, но когда некоторые видят цену, соответствующюю этому качеству, то впадают в шок и сразу закрывают каталог. Например, каток для покрышки шириной 360 мм., вырезанный дорогущим и компьютерезированным станком из цельной болванки аллюминия, может стоить около 15 тысяч долларов. А вообще, потолка цен не существует.(Сейчас появились покрышки шириной 400 мм.)

В этой статье я постараюсь » разложить по полочкам» самый бюджетный, но несмотря на это, довольно неплохой по внешнему виду, вариант изготовления заднего колеса мотоцикла. Причём, ширина этого колеса полностью зависит от того , какой автомобильный обод вы найдёте, так как изготавливать изделие мы будем из автомобильного диска. Поэтому заранее определитесь с шириной обода, чтобы знать ,что искать на автомобильной разборке, а вот диаметр этого колеса подберите на 16 дюймов и я объясню, почему.

• Ну, во- первых, этот диаметр очень распространён и среди автомобилей, и среди мотоциклов.
• Во- вторых, он неплохо смотрится, почти, с любыми рамами (особенно для кастомов в популярном нынче стиле олдскул).
• Ну а в третьих, разработанный  мной чертёж ступицы подходит именно для этого диаметра , а так же подходит под длину распространённых  днепровских спиц (от мотоцикла Днепр). Это избавит вас от поиска спиц другой длины или укорачивания ураловских спиц.

Впрочем, если кто- то захочет всё же использовать обод другого диаметра, то стоит немного подождать ,так как о правильном изменении длины спиц с сохранением «родной» резьбы (накатанной , а не нарезанной), я напишу в другой статье ( статью ищите здесь ). Ещё одно важное условие: обод должен быть непременно железным, а не легкосплавным. Ну, во-первых, он дешевле алюминиевого или  титанового , но не это главное. Дело в том ,что легкосплавный диск от автомобиля на мотоцикле легко опознаётся людьми и он, мягко говоря, колхозит весь проект.

Не спорю , есть, конечно, красивые  легкосплавные авто-диски , но стоят они недёшево, да и продать поштучно вам никто не захочет, так как в комплект входят 4 штуки. Ну а если заказать изготовление колеса из кованной легкосплавной болванки, на современном ЧПУ-шном фрезерном центре, то такое колёсико обойдётся Вам в волнующую сумму, и его цена вполне может перевалить за стоимость вашего мотоцикла (сколько будет нулей в ценнике зависит от эксклюзивности рисунка, материала, авторитетности фирмы изготовителя и других волнующих факторов).

К тому же установив легкосплавное колесо от автомобиля, вам непременно надо будет искать узкое переднее колёсико из такого же сплава и с таким же рисунком, а это практически невозможно (потребуется опять же заказывать изготовление узкого колеса с таким же рисунком с нуля, а это не дёшево).

Сделав же железное колесо на спицах хоть на 360 мм., никому и в голову не придёт мысль, (даже на техосмотре), что это колесо когда- то было автомобильным. Ведь технология, которую я опишу , практически такая же как на любом мотоциклетном заводе.  Тем не менее, она довольно бюджетна.

Как я уже говорил, находим на разборке авто-диск диаметром на 16 дюймов и такой ширины , какой вам нравится или смотря, какую мото-покрышку вы сможете найти. Далее, везём в любой шинный автосервис и прокатываем этот диск на спец-станке , так как если обод бэушный, то он непременно кривой(не дорого , около 5 долларов) . Далее, вырезаем внутреннюю часть обода болгаркой или если есть возможность, на большом токарном станке и зашлифовываем там, где были сварные швы.

На фотографиях ,которые я выложу ниже, будет показан пример работы с колесом от Москвича самой первой модели . Прикол в том ,что на этом ободе  отделить внутреннюю часть очень легко, так как она крепится на заклёпках. Они срезаются или высверливаются и внутренняя часть выбивается молотком. Только перед этим важно  не забыть прокатать обод.

В большинстве сервисов диск от Москвича не сойдётся своими отверстиями со  шпильками станка, так как стандарт другой, но поверьте мне, этот стандарт пуля не берёт, в прямом смысле слова , так как раньше делалось всё на века — проверенно . Когда я приехал в автосервис, а москвичовское колесо закрепили в станке и начали прокатку, то этот станок заскрипел и заскулил при прокатке доказывая, что диски современных машин, по сравнению с москвичовским ободом, сделаны из» фольги». У слесарей  автосервиса были глаза на выкате!

Так вот , если обод от 401 Москвича не встанет в современный прокаточный станок, то сделать переходник очень просто из старого жигулёвского тормозного диска. или просто вырезать его из 10 — 12 миллиметровой стали на токарном станке, что мне и сделали (см. фото слева). Единственный недостаток этого обода в том ,что максимальный размер покрышки, которая встанет на этот обод, на 160 мм. Кто хочет шире, то ищем от Победы, 21-ой Волги, Нивы, Газели, или иномарок.

Далее завариваем и зашлифовываем  отверстия от заклёпок. Следующим этапом будет разметка. Здесь нужно сразу определиться ,какое количество спиц вы хотите,  60 или 80 . На фотографиях я покажу и тот, и тот вариант, и увидев фото обода на 80 спиц , вы поймёте, что на диаметре 16 дюймов большее число спиц  впихнуть, практически невозможно. Расстояние между шишками настолько мало, что увеличить количество спиц можно только, если применить более тонкие, ну например, от Минска или Явы.

На ступице тоже нужно будет внести изменения, высверлив отверстия для спиц в несколько рядов (на разном уровне) и естественно, меньшего диаметра. Кто с этим справится — дерзайте, ведь тюнинг не имеет границ. Но на данном этапе, (в этой статье),  я стараюсь объяснить основы работ с колёсами и причём для новичков.

Естественно, крутейшие «мастера» найдут в этой статье что то, что я делаю не так, для этого и существуют крутейшие «мастера», которые только и умеют лучше всего кого то учить. Но в этой статье я не пытаюсь никого учить, я говорю как делаю именно я, и работа видна на фотографиях ниже. Но это не значит, что так обязаны делать все. Кто хочет — пожалуйста, всегда рад быть полезен.

Итак, определились с цифрой , например, 60. Для начинающих кастомайзеров самое то. Способов разметки несколько, но самый простой, это с помощью прибора с странным названием курвиметр.

Внизу этого приборчика есть колёсико, и когда прокатываешь приборчик с помощью этого колёсика по любой поверхности, то он показывает точное расстояние в миллиметрах на одной стороне шкалы, а на другой стороне точное расстояние в дюймах (см. фото).

Этот приборчик очень удобный и точный инструмент, но у кого его нет, то можно воспользоваться обычной рулеткой. Обворачиваем её вокруг обода и сильно натягиваем, лучше это делать с помощью помощника. Полученный результат делим на 60.

Далее, размечаем очень тонкой чертилкой, а лучше шилом, так как увод хоть на милиметр вправо или влево — и в конце круга получится увод на сантиметр (проверенно). Но я надеюсь, попробовав несколько раз, у вас получится.   Самое главное, нужно разметить отверстия не просто в ряд, а змейкой (cмотрите фото внизу), отступив от края центральной (широкой) канавки на 8 мм. Затем хорошенько керним эти отверстия и чем виднее они будут, тем лучше, так как при нагреве всё становится еле заметным.

Ну а теперь, мы подходим к самой интересной части работы, той, которая превратит обод авто в обод мото. Для этого вам потребуется изготовить пресс. Вариантов несколько, но я опишу самый простой и практичный, на мой взгляд пресс, резьбовой, и сделать его можно буквально за день . Как его изготовить, смотрите вот здесь.

На конец резьбового штока пресса, нужно накрутить паунсон, а в поперечную планку пресса (куда укладывается колесо) вкручивается матрица.

Планка пресса в повёрнутом виде — видна сфера матрицы.

То есть получается, что обод колеса укладывается между паунсоном и матрицей, и при давлении пресса (его штока) паунсон вдавливает металл обода в сферу матрицы (сфера матрицы хорошо видна на фото, а паунсон накручен на шток пресса), и форма выпуклости металла обода, при выдавливании точно повторяет форму матрицы.

Паунсон для выдавливания шишек под спицы колеса.Чертёж паунсона и матрицы смотрите на фото слева и ниже. Все размеры сферы паунсона и матрицы рассчитаны на головку днепровской спицы (от мотоцикла Днепр).

Чертёж паунсона и матрицы на фото слева и ниже. Изготавливать их нужно из качественной стали, не ниже сорокпятки (СТ45), и после вытачивания и паунсон и матрицу следует закалить до твёрдость 58 — 65 HRC.

Чертёж матрицы для выдавливания шишек под спицы колеса.

Можно изготовить пресс на основе гидравлического домкрата, и принцип изготовления его можно увидеть в этой статье. Только скобу придётся сделать немного шире (зависит от ширины вашего обода),  паунсон закрепить на конце скобы, а матрицу крепим на штоке домкрата. В общем принцип будет понятен, как только вы зайдёте по ссылке и увидите чертёж.

Ещё один вариант самодельного пресса из домкрата, можно увидеть вот тут, но естественно можно изготовить и свой более лучший вариант.

Многие так называемые умные «Мега Мастера» могут сказать, что мол зачем такие сложности с так называемым заумным словом «пуклёвка» (главное слово выучить) и использование пресса, если можно взять молоток и уложив обод на какое то подобие матрицы, просто выбить шишки каким то штырём, в виде паунсона. Так говорят те, кто пробовал выбить шишки только на колесе от иномарки, а не обод от старой советской машины, который как я уже говорил не берёт пуля.

Ведь можно к примеру отпилить какую то увесистую болванку ножовкой по металлу (пилите Шура), а можно на станке или просто болгаркой, и разница будет ощутимой. Так и в этом деле — зачем махать молотком, когда можно всё делать не напрягаясь. Можно конечно, если вы делаете для себя колесо первый и единственный раз в жизни, а не ставите их на поток.

И вряд ли такая ударная «технология» позволит достичь нормального качества и одинаковости выпуклостей. Да и зачем орудовать молотком, рискуя повредить руки, если можно изготовить простейший пресс, который пригодится и для других целей, и вообще в мастерской будет очень полезен.

Поместив колесо под пресс (между паунсоном и матрицей) начинаем выдавливать шишки. Оговорюсь сразу, что металл толщиной до 1,5 мм., можно выдавить на» холодную», но в нашем случае обод имеет толщину около 2,5 мм. и как я ранее отмечал, качественный советский стандарт «отлетающей пули». И поэтому, если его не нагреть в месте выдавливания, то не выдержит никакая резьба на прессе .

Некоторые могут сказать, что можно использовать гидравлический пресс, но дело не в этом. Если металл не нагреть, то всё равно в конце формирования выпуклости его разорвёт, а если и нет, у меня бывало и такое, то всё равно нормального качества выпуклости вы не добьётесь.

К тому же, какой бы твёрдой и качественной сталью паунсона и матрицы вы не пользовались бы, они без нагрева будут сильно изнашиваться, особенно рабочая сфера паунсона. Поэтому, греть нужно обязательно и если у вас нет газового  резака или горелки, то постарайтесь попросить нагреть у  кого нибудь ( в ЖЕКе например, или автосервисе, так как прессик небольшой и его можно возить с собой).

Нагревать лучше по принципу «крест-накрест», то есть, нагреваем одну сторону, выдавливаем , прокручиваем обод на 180°, выдавливаем, прокручиваем на 90°, давим, потом снова на 180°. Это даст гарантию, что обод не «поведёт» (пока одну сторону греем, другая остывает). Работаем в перчатках и, желательно, вдвоём-  один греет, другой давит.

На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.

Не старайтесь, особенно поначалу , сразу выдавить в один приём. Лучше сначала хорошо прицелится и как бы наметить, чуть выдавив паунсоном лунку, а затем проверить и если ровно, то нагреть ещё раз, и выдавить окончательно. В этом деле лучше делать всё не спеша.

Не жалейте газ и у вас непременно всё получится. После этих работ обод, наконец, обрастёт выдавленными шишками и приобретёт » мото-вид «, но расслабляться рано, так как впереди вас ожидает работа с дрелью. Нужно просверлить 60 отверстий и под определённым углом.

Какой это угол в градусах, мне нет смысла говорить, так как это вам не поможет. Лучше сделайте следующее: если ступица ещё не готова (а её нужно будет заказать у токаря), то возьмите кусок трубы или брёвнышка и отпилите кусок такой длинны, какой имеет ширина ступицы на чертеже. Это ваш шаблон. Вставляя его (или как- то закрепив) в середину обода, вы периодически будете проверять угол наклона дрели.

Поверьте, пару градусов вправо-влево не сыграют никакой роли, так как отверстия всё равно должны быть чуть больше головки спицы по диаметру. Это позволяет спице немного гулять и корректировать угол отверстия, даже если вы чуть ошибётесь при сверлении. Но всё же, и здесь спешить не стоит.

Обод от 401 Москвича с заваренными отверстиями от заклёпок.

Грунтованный обод на 80 спиц

Делайте всё аккуратно и не спеша, и у вас  получится. Ведь именно для этого я и объясняю всё подробно. Сверлите сначала сверлом на 8 мм, а потом чуть больше. Как я уже говорил, добейтесь чтобы  головка спицы вставлялась с зазором, но небольшим (где- то 0,2 мм).

грунтованный обод на 60 спиц

После этого останется нанести грунт и покрасить, или начать полировку обода для нанесения хрома — кому как больше нравится.

Фотографии готовых ободов на 60 и 80 спиц, покрытых грунтом, показаны слева и ниже.

Обод с выдавленными выемками под спицы и просверленными отверстиями.

Начинаем сверление.

Для заготовки ступицы была добыта отличная сталь 40Х13, и увесистая болванка из этой стали (весом около 15 килограмм) была подвергнута обработке на токарном станке, и было снято пару вёдер стружки, пока получилась заготовка, показанная на фотографии.

Ступица рассчитана на четыре подшипника (люблю запас мощности во всём), закрытого типа, и под диаметр стандартной оси от тяжёлых мотоциклов. Четвёртый подшипник  находится в шлицевой втулке.

Наружный диаметр подшипников тоже как в стандарте ,только они не конические, а обычные. О том как расшифровывать маркировку подшипников и как правильно выбрать подшипник в магазине, советую почитать здесь.

Точить ступицу желательно из стали 40Х13 или 45, можно из нержавейки, титана, но если не найдёте, тогда из обычной стали ( какую найдёте).

По крайней мере ступицы мотоциклов иномарок (например у той же  Ямахи Драг Стар) ступицы изготовлены из дюралюминия типа нашего Д16.

С одной стороны посадочное место с отверстиями (6 штук показаны на фото, где написано ступица готова для нанесения хрома) под тормозной диск от Ижа или Априлии , Дукати — не удивляйтесь есть у них такой же размер крепёжных отверстий диска, как и у ижевского диска, а с другой стороны посадочное место под шлицевую втулку от Урала. Её нужно отделить от ураловской» ромашки» (тормозного барабана), срезав заклёпки.

Если кто- то захочет применить это колесо на мотоцикле  не с карданом, а с цепью, то вместо шлицевой втулки нужно всего лишь закрепить втулку с отверстиями под крепление звёздочки. Естественно, ширина этой втулки подбирается индивидуально под каждый маятник или раму ( если хардтейл, то есть жёсткая).

Так же, вам потребуется выточить распорные втулки ( можно использовать подходящую трубку), которые устанавливаются между подшипниками. Чертежи на фото ниже.

Надеюсь, что с разметкой и сверлением отверстий в ступице у вас проблем не возникнет . Потребуется сверло центровка на 5 мм, которое сделает сразу за один проход и потай.  Сверлить, естественно, лучше на станке. Кто не уверен в своих силах или у кого нет сверлильного станка, то лучше эту операцию доверить знакомому фрезеровщику .

Кстати, у кого есть токарный станок в мастерской, даже простой школьник типа ТВ — 3, 4, 6, 7 (ну или ТВ16), то проблем с разметкой отверстий в ступице не будет, если изготовить простейшее делительное приспособление, а как его изготовить я показал в видео у себя на канале suvorov-custom, а так же я опубликовал это видео чуть ниже.

Чертёж оси колёс не публикую, так как он готовится на основании размеров передней вилки, маятника или рамы .Об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Вот, вроде бы, и всё.

У кого возникнут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить, особенно новичкам. Удачи всем и творческих успехов, надеюсь эта статья поможет вам самостоятельно сделать колесо для вашего красавца чоппера!

СТУПИЦА ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХРОМА.

Продажа кастомных колес для мотоциклов

— Lowbrow Customs

OEM, нестандартные и неоригинальные колеса и компоненты для мотоциклов для продажи через Интернет
Если вы ищете комплект колес для мотоцикла и компоненты, необходимые для их установки, то вы попали в нужное место. Lowbrow Customs предлагает широкий спектр …

Подробнее

OEM, Custom & Aftermarket Колеса для мотоциклов и компоненты для онлайн-продажи

Если вы ищете комплект колес для мотоцикла и компоненты, необходимые для их установки, то вы попали в нужное место. Lowbrow Customs предлагает широкий выбор колес и осей для стандартных мотоциклов Harley-Davidson® и Triumph®, а также кастомных чопперов и бобберов. Lowbrow Customs предлагает широкий выбор сменных колес в хромированном и черном исполнении различных размеров, которые помогут вам добиться идеального внешнего вида. Мы перевозим компоненты колес мотоциклов, такие как проставки колес и отдельные проставки оси, ступичные подшипники и уплотнения. У нас есть изготовленные в США обода Invader для измельчителей, а также целые катушки измельчителя и ступицы катушек для гонщиков на плоской трассе и уличных велосипедов.И, наконец, у нас есть все заменяемое OEM-оборудование Harley-Davidson®, произведенное в США компанией Colony ™, для всего, от старинных Panheads и Shovelhead до современных Sportsters®, Dynas® и Softails®.

OEM, Колеса мотоцикла вторичного рынка

Lowbrow Customs предлагает вторичные мотоциклетные колеса таких брендов, как Mid-USA, Cycle Standard и Led Sled Customs. Наши колеса со спицами доступны в хромированном исполнении с хромированными спицами и ниппелями или с черным ободом с хромированными спицами и ниппелями.Эти изготовленные на заказ колеса мотоцикла со спицами выпускаются размером 16 x 3,00 для задней части и 21 x 2,15 для передней части мотоцикла. Эти мотоциклетные колеса создают идеальный классический вид колес со спицами с отличными характеристиками. Вы можете выбрать колесо мотоцикла для конкретного велосипеда и просто прикрутить его и поехать, или вы можете выбрать нестандартное колесо мотоцикла и использовать ассортимент проставок и компонентов оси, чтобы получить идеальную посадку. Lowbrow даже продает колеса и шины для мотоциклов, чтобы помочь вам завершить работу и вернуться в путь.

Детали колес мотоцикла

Lowbrow Customs содержит все детали колес мотоциклов, необходимые для установки различных колес на ваш мотоцикл. В нашем ассортименте комплектов оборудования для оси, компонентов ступицы, проставок и подшипников колеса есть все необходимое для установки. Наши комплекты оборудования для осей зависят от модели, и мы предоставляем всю необходимую информацию по установке, чтобы убедиться, что вы получаете нужные детали с первого раза. Если вы хотите заменить эти стандартные колеса на что-то более подходящее, или вам нужно заменить некоторые изношенные компоненты колеса, обратитесь в Lowbrow Customs для всех потребностей в колесах вашего мотоцикла.Кроме того, вы можете ознакомиться с нашими подробными публикациями в блоге «Практическое руководство по созданию идеального индивидуального велосипеда».

Читать меньше

Как вытащить заднее колесо из заноса — Инфографика

Научитесь восстанавливать скольжение заднего колеса, как профессионал

Пробуксовка заднего колеса сначала напугает вас до чертиков. Сдвинуть заднюю часть автомобиля с помощью ручного тормоза легко и весело, но с мотоциклом все может испортиться за доли секунды.Когда задняя шина вашего велосипеда заедает, есть большая вероятность, что вы поедете боком и упадете. Нужно быть готовым и компенсировать любое боковое смещение.

Прямая рама

Прямые салазки восстанавливать проще всего. Заднее и переднее колесо выровнены. В этой ситуации вы можете сбросить давление с педали заднего тормоза. Будьте готовы, заднее колесо восстановит сцепление с дорогой, и байк может раскачиваться. Вы даже можете использовать этот метод, чтобы практиковаться и улучшать свои навыки.Выберите безопасное место, например парковку, и начните с небольшой скорости.

Слайд

В этот момент ваше сердце начинает колотиться, и ваше кровяное давление повышается. Если вы не гонщик и делаете это просто для развлечения, все может пойти очень опасно, очень быстро. Переднее колесо продолжает двигаться вперед, а заднее — вбок. Отпускание заднего тормоза в этот момент будет огромной ошибкой, столкновение с высокой стороной будет неизбежным. Велосипед будет щелкать, как разъяренный бык, который пинает вас ногой по заднице.

Способы взыскания

Бережно обращается с рулем

Вы можете этого не осознавать, но вы можете управлять слайдом, осторожно потянув за руль в том же направлении, что и слайд. Таким образом, ваши колеса вернутся в линию, избегая столкновения с высокой стороной. В худшем случае вы столкнетесь с боковым столкновением на низкой скорости.

Кузов рулевого управления

Нижняя часть тела поможет вам вернуть велосипед в нужное русло.При обучении прямому заносу полезно зажать бензобак между коленями. Это очень поможет вам при встрече со слайдом. Ваши бедра и легкое нажатие на внешнюю часть слайда на руле помогут вам управлять им на профессиональном уровне.

Глаза на ходу

Старайтесь смотреть вперед; это должно помочь вам исправить слайд. Фиксация вашего взгляда на что-либо еще приведет вас в мгновение ока. Постарайтесь найти чистую дорогу и следите за тем, чтобы на асфальте не было пятен песка или воды.

Верните вес назад

Вероятность столкновения с заносом выше, когда вы едете один, чем когда у вас есть напарник. Когда вы едете с пассажиром, шансов заблокировать заднюю часть практически нет. Дополнительный вес на спине обеспечивает лучшее сцепление с задним колесом. Попробуйте отойти немного назад, чтобы задняя часть снова приобрела сцепление с дорогой.

Вы также можете ознакомиться с Cornering Tecniques Essentials

Почему у мотоциклов колеса разного размера?

Независимо от того, владеете ли вы мотоциклом или просто любопытствуете, глядя на мотоцикл на дороге, вы могли заметить, что два колеса на мотоцикле имеют разные размеры.В большинстве случаев вы увидите мотоциклы с более высокими и тонкими передними шинами и более короткими и широкими задними шинами.

Некоторые люди думают, что это для внешнего вида, в то время как другие даже не замечают разницы в размерах. Но есть причина, по которой колеса на мотоциклах отличаются друг от друга.

Итак, почему у мотоциклов колеса разного размера? Большинство мотоциклов имеют большие передние колеса, то есть они больше в диаметре и тоньше, что облегчает движение и рулевое управление.Задние колеса короче в диаметре и шире, чтобы улучшить сцепление с дорогой и управляемость мотоцикла, поскольку именно от них исходит мощность.

Возможно, вы также заметили, что у редких мотоциклов передние колеса меньшего размера и задние колеса большего размера, но в целом у большинства мотоциклов передние колеса больше, чем задние. При разработке колес для мотоциклов многое нужно сделать, поэтому важно уделять пристальное внимание тому, что вы делаете, если планируете их менять.

Почему у мотоциклов разные размеры колес

Кто угодно мог бы предположить, что мотоциклы ходили бы нормально, если бы у них было два колеса одинакового размера. На самом деле, похоже, что это значительно упростит жизнь большинству мотоциклистов, потому что вам нужно будет беспокоиться только о том, чтобы найти шину одного размера, на случай, если одна из них спустится. Это также значительно упростило бы приобретение запасного.

Идеи мотоциклов возникли с конца 1800-х годов, но на самом деле мотоциклы не стали популярными до Первой мировой войны, когда производство серьезно увеличилось.Это потому, что требовался эффективный и быстрый способ связи с войсками на передовой. После этого производство мотоциклов продолжало становиться все более популярным.

Вы заметите, что у большинства мотоциклов начала 1900-х были шины такого же размера. Но время шло, инженеры и производители проверяли и проверяли эффективность и безопасность мотоциклов, которые в конечном итоге превратились в способ производства мотоциклов сегодня.

При этом у мотоциклов нет колес разного размера, потому что они выглядят красиво.Не зря они были разработаны с разными размерами. Когда люди говорят о «большем» или «большом» переднем колесе мотоциклов, они обычно имеют в виду колеса, которые выше (или большего диаметра), чем заднее колесо.

Основная функция переднего колеса — принимать на себя удары и управлять мотоциклом. Более высокая и тонкая передняя шина очень помогает в этом. Чем тоньше шина, тем более чувствителен мотоцикл к поворотам.

Вы можете сравнить это с положением монет на бок; если вы положите на него монетку, она перевернется намного легче, чем монета.Это просто потому, что пятак шире пенни. Сравните переднюю шину с пенни.

Причина, по которой переднее колесо имеет больший диаметр, состоит в том, чтобы лучше воспринимать и управлять ударами. Увеличенный размер дает мотоциклу лучшую устойчивость и управляемость на возможных неровных дорогах, что в конечном итоге защищает остальную часть мотоцикла.

Задние колеса мотоцикла «меньше», то есть они имеют меньший диаметр и обычно шире передних колес.Вся мощность, которую производит двигатель мотоцикла, передается задней шине, которая, по сути, заставляет мотоцикл двигаться. Чем шире задняя шина, тем больше площадь соприкасается с дорогой, что означает большее сцепление с дорогой.

Большая часть веса мотоцикла приходится на заднее колесо. Таким образом, более широкое колесо также обеспечивает некоторую устойчивость для управления мотоциклом и выдерживает вес, который он держит.

Могу ли я использовать колеса, отличные от рекомендаций производителя?

Модификации мотоциклов — обычное дело среди любителей мотоциклов.Модификации — отличный способ сделать мотоцикл таким, каким вы хотите его видеть.

Есть много разных способов изменить колеса мотоцикла, чтобы они выглядели по-другому и / или так, как вы хотите. К таким изменениям относится покраска колесных дисков или изменение внешнего вида шин. В то время как некоторые модификации колес допустимы, у одно изменение, от которого следует отказаться, — это установка шин другого размера, не рекомендованных производителем.

Мотоциклисты иногда пытаются использовать шины одинакового размера для обеих сторон, переключать шины, которые у них уже есть, между передними и задними колесами или просто получают шины намного большего или меньшего размера, чем те, которые уже были на мотоцикле.Хотя с помощью этих модификаций можно обойтись, существует несколько вероятных угроз безопасности.

Покупка шин, отличных от стандартных, может быстро испортить мотоцикл. Если вы купите колеса большего размера, чем у вас изначально, они могут задеть раму и проводку. Слишком большие передние шины могут быть связаны с теми же рисками.

Покупка слишком маленьких шин также создает угрозу безопасности для вас и вашего мотоцикла. Шины меньшего размера могут не выдержать веса и маневрирования мотоцикла, что может привести к их разрыву.Лопнувшая шина во время поездки может иметь катастрофические последствия.

Помимо этих рисков, получение шин разного размера вне рекомендаций производителя также означает, что вам придется приобретать диски разного размера. Если вы спросите меня, это довольно дорогая модификация.

Почему шины мотоциклов имеют противоположный рисунок протектора

Когда вы купите новый комплект мотоциклетных шин, вы заметите, что, помимо размера, они отличаются друг от друга рисунком протектора.Это обычное и вполне нормальное явление для колес мотоциклов. Возникает вопрос, почему протектор выглядит по-разному и почему они расположены в противоположных направлениях друг от друга?

На шинах мотоциклов на них указаны передняя и задняя части, а также направление, в котором они движутся. Нельзя просто установить шины мотоцикла на обод и предположить, что они взаимозаменяемы в зависимости от направления движения. Мотоциклетные шины имеют особую конструкцию с протектором для движения в определенном направлении.

На передние и задние колеса мотоцикла действуют разные силы.Как было сказано ранее, задние колеса отвечают за ускорение и мощность, а переднее — за рулевое управление и удар. Ступени этих разных колес были сделаны такими, как они есть, именно по этим причинам.

Рисунок протектора заднего колеса отталкивает воду. Это, в свою очередь, обеспечивает лучшее сцепление с дорогой на мокрой дороге и предотвращает аквапланирование.

Ступени передних колес мотоциклов выполняют аналогичную функцию, но по другой причине. Рисунок протектора также был создан таким образом, чтобы отталкивать воду, потому что передняя шина — это то, что испытывает наибольшее давление и силу при торможении мотоцикла. Отталкивание воды в это время важно, потому что передняя шина должна иметь максимальное сцепление с дорогой, чтобы мотоцикл остановился, когда вам это нужно.

Нужно ли заменять обе шины, если одна из них вышла из строя?

Мы знаем, что очень важно иметь шины подходящего типа и размера для вашего мотоцикла.Их синхронизация жизненно важна для жизни вашего мотоцикла, а также для вашей безопасности.

Но что, если одна шина выйдет из строя, а другая в полном порядке? К счастью, замена одного мотоцикла с сохранением другого не приведет к серьезным последствиям, пока другой находится в приличной форме.

Кто-то может подумать, что когда один из них выходит из строя, вы должны заменить их обоих, потому что степень изношенности протектора у них должна быть одинаковой. Хотя это может относиться к автомобилям, для мотоциклов это не так важно, поскольку задействованы только два колеса вместо четырех.

Также нет ничего страшного, если вы купите шину другой марки, нежели шина, которая осталась на вашем мотоцикле. Опять же, просто убедитесь, что вы покупаете шины правильного размера, совместимые с вашим мотоциклом.

Связанные вопросы

Что делать с шинами при хранении мотоцикла? Если шины мотоцикла не хранятся должным образом, они могут быстро стать плоскими и стать ломкими, если их не использовать. Обязательно перемещайте мотоцикл на несколько дюймов каждые несколько недель и поддерживайте давление в шинах или поднимайте шины.Вы можете найти дополнительную информацию, которую я написал об этом, нажав здесь.

Как часто нужно проверять давление в шинах мотоцикла? Вам следует проверять давление в шинах мотоцикла каждый раз, когда вы отправляетесь на мотоцикл в поездку. Если вы забыли перед поездкой, вам следует проверять давление в шинах не реже одного раза в 1-2 недели во время сезона катания.

Заднее колесо 17 дюймов со шнуровкой — 40

4

Торможение мотоциклов | Техника экстренного торможения

Чаще всего используется рычаг на правой рукоятке для включения переднего тормоза и педаль рядом с правой подножкой для включения заднего тормоза.Стандартные тормоза мотоциклов имеют гидравлический привод для зажима тормозных роторов. Передние тормоза обеспечивают около 70% тормозной способности мотоцикла (автомобильные тормоза имеют аналогичные пропорции. Распространенное заблуждение состоит в том, что использование слишком сильного переднего тормоза может перевернуть мотоциклиста через руль. Несмотря на большую тормозную способность передних тормозов мотоцикла, это очень Сложно сделать перевертыш велосипеда, основываясь только на торможении.Чтобы остановить мотоцикл на кратчайшем возможном расстоянии, важно использовать передние и задние тормоза одновременно.Опасность может возникнуть, если неправильное использование тормозов приводит к блокировке колеса и проскальзыванию шины. При заносе теряется контроль над мотоциклом.

Чтобы избежать заноса шины, тормоза мотоцикла следует нажимать твердо, но плавно. Постепенное включение переднего тормоза позволяет весу мотоцикла смещаться вперед, придавая этой шине дополнительное сцепление. Важно избегать резкого нажатия на задний тормоз, потому что по мере того, как вес смещается вперед, уменьшение веса заднего колеса облегчает блокировку.В случае заноса у гонщика есть только доля секунды, чтобы среагировать, поэтому знание правильной процедуры является ключевым моментом.

Передняя шина мотоцикла в основном отвечает за управление мотоциклом. Если переднее колесо мотоцикла заблокируется во время торможения, сцепление с дорогой для облегчения рулевого управления не будет. Если переднее колесо вашего мотоцикла заблокировалось, вы должны немедленно отпустить тормоз, а затем снова нажать на него с меньшей резкостью.

Задняя шина мотоцикла в основном отвечает за приведение в движение мотоцикла.Несмотря на то, что у мотоциклов только два колеса, они довольно устойчивы, пока находятся под напряжением. Пока заднее колесо ведет мотоцикл, его сила вращения будет удерживать его в вертикальном положении, а колеса — на одной линии. Если заднее колесо заблокируется во время торможения, оно естественным образом выйдет за пределы линии переднего колеса. Если вы отпустите тормоз и позволите заднему колесу снова вращаться под действием мощности двигателя, оно попытается снова щелкнуть его на одном уровне с передним колесом. Это может привести к подъему мотоцикла и сбить с толку водителя.Боковое столкновение может быть одной из самых опасных ситуаций, с которыми может столкнуться мотоциклист. Если заднее колесо вашего мотоцикла блокируется, удерживайте нажатой педаль тормоза. Лучше позволить заднему колесу проскользнуть, чем рисковать столкновением с высокой боковой стенкой.

В большинстве ситуаций торможения гонщик должен
переключение на пониженную передачу при снижении скорости для сохранения синхронизации скорости движения по дороге
вверх с частотой вращения двигателя. В экстренных ситуациях держите
сцепление выжато и упор на торможение.Перед приездом
до остановки, однако, не забудьте переключиться полностью вниз
на первую передачу. Обычно рекомендуется оставлять мотоцикл
на передаче с включенным сцеплением на светофоре. С велосипедом
на первой передаче у гонщика больше контроля и он может
при необходимости автомобиль движется быстро.

Лучший способ убедиться
остановка на мотоцикле максимально безопасна для
соблюдать безопасную дистанцию ​​за автомобилем в
спереди тебя.Сохраняя достаточное пространство между
вас и других транспортных средств, вы можете избежать необходимости внезапного
ломается вообще. Во влажных или скользких условиях увеличьте
ваше следующее расстояние даже больше, так как тяга доступна
на торможение снижено.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу о тормозах для мотоциклов.

Колеса и диски Harley-Davidson | Цикл Демона

Изготовленные на заказ колеса для мотоциклов и детали колес

Мотоциклетные колеса

— это то, на чем людям не следует экономить, поскольку колеса и шины являются основой всего вашего мотоцикла.В какой-то момент вы захотите поменять штатные колеса Harley-Davidson или нестандартные измельчители — и когда вы это сделаете, Demon’s Cycle здесь для вас. Либо так, либо вы просто хотите отремонтировать свой текущий комплект, но приобретение качественных новых колес сэкономит ваше время и даст вам уверенность в том, что они прочные и безопасные. Первоклассный набор нестандартных мотоциклетных колес на вторичном рынке обеспечит вам безопасность и доставит вас по всему миру на долгие годы.

Наш выбор колес со спицами — это то, чем мы очень гордимся.С огромным каталогом, состоящим из колес с 40, 60, 80 и более толстыми 48 спицами, вам будет трудно найти большую коллекцию в одном месте. Помимо стандартных спицевых колес Demon’s Cycle, мы также предлагаем спицевые колеса Ultima и Mid-USA V-Factor; Кроме того, мы предлагаем колеса Demon’s Cycle Fat Spoke, Ultima King Spoke и Harddrive Big Spoke. Все наши спицевые колеса доступны в различных вариантах отделки, включая хромированные, черные с хромированными ниппелями и черные с хромированными спицами и ниппелями.Помимо отделки, наши мотоциклетные колеса со спицами также имеют множество вариантов на выбор, включая размер и ширину обода, переднее или заднее положение, однодисковый или двухдисковый, широкое скольжение, размер подшипника (1 дюйм, 3/4 дюйма или 25 мм), CUSH привод и АБС. Еще одна замечательная особенность наших колес со спицами — это то, что многие из них герметичны, так что вы можете использовать их как с трубкой, так и без нее.

Хотя мы специализируемся на колесах со спицами, у нас также есть цельные алюминиевые диски. У нас есть колеса Vortex и Manhattan Ultima, которые изготовлены на станке с ЧПУ из алюминиевых заготовок и имеют агрессивный индивидуальный стиль.У нас также есть колеса Virtue, Heathen и Luxe от Performance Machine, которые выкованы из алюминия высочайшего качества и имеют высококачественный внешний вид, особенно с покрытием из платины.

Помимо колес, мы также поставляем компоненты колес, включая большой выбор колесных проставок и герметичных подшипников от Ultima и Demon’s Cycle. Если колеса не придают вам достаточного индивидуального вида, мы также предлагаем колпачки осей из Baggernation Пола Яффе, которые подчеркнут внешний вид ваших колес.

Здесь, в Demon’s Cycle, мы одержимы качеством и стремимся предоставить каждому из наших уважаемых клиентов самые лучшие запчасти для вторичного рынка и нестандартные запчасти для мотоциклов. Помимо полностью собранных колес со спицами, которые включают обод, ступицу, спицы, ниппели и подшипники, мы также предлагаем широкий выбор рулей, захватов, тройных деревьев и многое другое. У нас также есть отличные разделы Scratch & Dent и Sale & Closeout, в которых иногда есть колеса с большими скидками, если вы хотите сэкономить несколько дополнительных долларов.Мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы о вашем велосипеде и о том, какие детали для него подходят лучше всего по телефону или электронной почте.

DIY — Регулировка натяжения цепи мотоцикла и выравнивание задних колес: 13 шагов (с изображениями)

Наряду с давлением в шинах и смазкой цепи, натяжение цепи (провисание) и регулировка углов установки задних колес являются одними из самых игнорируемых простых задач технического обслуживания . И это несмотря на то, что это важный фактор как для долговечности цепи и шины, так и для управляемости мотоцикла, а также для базовой безопасности. Чтобы увидеть, что происходит, когда цепь мотоцикла падает из-за пренебрежения, щелкните здесь, чтобы просмотреть короткое видео . Самое печальное то, что этого можно было полностью избежать, потратив меньше часа времени и используя несколько инструментов.

Здесь мы рассмотрим, как проверить провисание цепи и отрегулировать натяжение цепи, а также отрегулировать заднюю шину на Kawasaki Ninja 650 ABS 2017 года выпуска. Точно такой же процесс будет и на Kawasaki Z650 2017 года. На большинстве современных байков процесс очень похож, поэтому независимо от того, на каком велосипеде вы ездите, вы должны найти некоторую ценность в этом руководстве.Кроме того, это руководство может обновляться со временем . Чтобы увидеть последнюю версию, щелкните здесь .

Начнем!

Сложность: Easy
Требования к инструментам: Базовый-средний
Время: 1 час
Стоимость: 0

Отказ от ответственности:

Работа на любом транспортном средстве может быть рискованной для как себя, так и автомобиля.