Чем очистить глушитель мотоцикла: Самостоятельная очистка выхлопной системы мотоцикла

Содержание

фото, видео, все о мотоцикле

Для не сигарообразных глушителей:

Система выпуска (рисунок 10) состоит из выхлопной трубы 18 и
глушителя 12. Глушитель разборный. Уход за системой выпуска
заключается в периодической подтяжке резьбовых соединений и очистке
от нагара. Очистку от нагара необходимо проводить по мере
необходимости (через 5-10 тыс. км) .
Для очистки глушителя необходимо извлечь элемент глушения 14
с резонансной трубкой 11. Для этого отвернуть винт 15 в задней части
корпуса глушителя и с помощью проволочного крючка извлечь трубку.
Очистить ее от нагара можно прожиганием паяльной лампой, не
допуская перегрева, т.к. ее можно деформировать. Стакан в задней
части резонансной трубки заполнен стекловатой для снижения шума
выпуска. Набивка постепенно закоксовывается и ее необходимо
заменять при пробеге 5-1 Отыс. км. Чем хуже качество масла, чем
больше его содержание в топливной смеси, тем чаще нужно
производить эту замену. Сборку глушителя производить в обратной
последовательности .
При сборке выхлопной трубы с корпусом глушителя (участок под
хомутом 17) их контактирующие поверхности рекомендуется обильно
смазывать жидким стеклом ( силикатным клеем) или высоко-

температурным герметиком для исключения пропуска выхлопных газов.

Система выпуска состоит из выхлопной трубы и глушителя (рис. 15) и служит
не только для снижения шума, но и для увеличения мощности двигателя. Шумность
и мощность дви-гателя в значительной мере зависят от удачного подбора
параметров системы — диаметра и длины выхлопной трубы, объёма глушителя,
размеров камер и щелей и т. д., поэтому при сильном нагарообразовании или
повреждении глушителя неизбежно заметное падение мощности. То же самое
можно сказать и об удалении некоторыми мотоциклистами резонансной трубки
(решетки) — кроме резкого увеличения шума это приводит только к потере, а не к
увеличению мощности. Поэтому начиная с 1977 г. резонансная трубка
приваривается к корпусу, т. е. глушитель стал неразъёмным.
Уход за глушителем заключается в периодической подтяжке резьбовых
соединений и очистке его от нагара. Очистку производят раз в сезон путём
выжигания. Для этого корпус глушителя устанавливают задним концом вверх под
углом 45— 60°, а к открытому переднему концу подводят пламя паяльной лампы,
поджигая нагар. Если нет паяльной лампы, нагар можно поджечь куском тряпки,
насадив её на проволоку и пропитав керосином. Обычно нагар, содержащий смолы
и остатки масла, легко загорается, и пламя, распространяясь по корпусу, сжигает все
отложения нагара. После остывания глушителя необходимо лёгкими ударами
отделить шлак от стенок и удалить его из корпуса (если глушитель неразборный,
следует заливать в него воду и удалять шлак с водой через переднюю часть).
Аналогичным образом производится и очистка выхлопной трубы, а резонансную
трубку, если она съёмная, можно прожигать на открытом огне. В неразборном
глушителе очистку трубки следует производить с помощью проволочной щётки-
ерша.
Если нагар в глушителе упорно не загорается, нужно его слегка размягчить
керосином. Применять для этих целей бензин недопустимо, так как при неумелом
пользовании возможен взрыв глушителя с тяжёлыми последствиями.

 

Неисправности.

Наиболее часто встречается пропуск газов из соединений,
сопровождающийся неприятным лязгающим звуком и появлением грязных
подтеков. Пропуск из соединения выхлопной трубы с цилиндром может быть
вызван недостаточной затяжкой гайки или повреждением прокладки. Последнюю
можно изготовить самому из отожжённого алюминия или медно-асбестового
полотна. Использование в качестве прокладки асбестового шнура не дает должного
эффекта, так как он разрушается и высыпается.
Пропуск газов из соединения выхлопной трубы с корпусом глушителя
устраняется аккуратной укладкой необходимого количества асбеста и достаточно
сильной затяжкой хомута. Если на заводском болту (М8х1) обрывается резьба,
следует установить болт М8х1,25. При затяжке, однако, постоянно следите за
состоянием хомута, так как при чрезмерном усилии возможен обрыв. Заметим, что
небольшой пропуск газов, который обычно имеет место в начале эксплуатации,
через некоторое время прекращается сам по себе.
Если глушитель забирает мощность, что определяют по уменьшению шума и
приёмистости, то причиной является сильное нагарообразование или глубокие
вмятины. Вмятины на корпусе можно устранить с помощью выколотки, вставлен-
ной в специально проделанное с противоположной стороны отверстие, которое
после ремонта заваривается.
Вмятины в выхлопной трубе устраняются труднее — путём протягивания (или
проталкивания ) с помощью рычага и упора стального ролика Ø 33х20 или шарика
Ø 35 с отверстием для прочного троса. В некоторых случаях для облегчения про-
тягивания шарика допускается предварительный нагрев повреждённого участка
паяльной лампой.

Трубы глушитель иж Юпитер Планета 5

Содержание:

Двигатель мотоциклов ИЖ двухтактный, поэтому процесс сгорания топлива происходит более шумно, чем четырехтактного, а так же выбрасывается в атмосферу большее количество не сгоревших газов. В момент выхода отработанные газы имеют высокую температуру опасную для здоровья мотоциклиста. Поэтому трубы глушителя ИЖ должны иметь более сложную конструкцию. Соответствовать нормам безопасности не причинять вреда здоровью людей и окружающей среде.

Принцип работы глушителя

После сгорания топлива в маленькой камере газы имеют огромную энергию, с большой скоростью вырываются из патрубка цилиндра в трубу и затем в глушитель. Это сопровождается большим шумом. Пройдя по лабиринтам глушителя, энергия тратит свою силу. От этого все детали выхлопа нагревается. Данная система не только выполняет работу по отводу газов. С помощью подбора размера и геометрии трубы глушителя можно добиться экономии топлива и увеличение мощности двухтактного двигателя. На картинке макете видно, какая часть за что отвечает.

Причины падения мощности двигателя

На первые модели мотоциклов ИЖ были установлены удобные в обслуживании глушители. Преимущество заключается в полной разборке.
Стали замечать падение мощности. В первую очередь обратите внимание на систему выпуска. Разберите глушитель и сделайте качественную чистку. Но вскоре снова почувствовали слабую мощность. Обратите внимание на зазор между акустическим фильтром 2 и перегородкой 1. Отсутствие нормального зазора тормозит выход газов, что приводит к падению мощности. Двигатель начинает работать с перебоями.

Трубы глушителя Юпитера

На мотоциклах ИЖ Юпитер разных годов выпуска устанавливается две трубы системы выхлопа. Соединение цилиндр труба глушителя сделано при помощи фланца, двух шпилек с гайками, шайбами и граверами. Для уплотнения применяется, поранит. Глушитель частично разборный. Можно извлечь акустический фильтр для обслуживания.

Глушитель ИЖ Планета 5

Все модели ИЖ Планета выпускались с одной трубой. Более ранние выпуски глушителей имеют свойство разбираться для чистки, обслуживания. Система выпуска отработавших газов Иж Планета 5 снабжена выпускным патрубком цилиндра, прижимным фланцем, выпускной трубой с глушителем.

Чистка глушителя способы

Выпускная система не имеет, регулировок, следовательно, нужно своевременно производить чистку.

Фильтры, гасящие звук нужно извлечь и прожечь. Можно на костре или применить паяльную лампу. Используя холодную воду резко остудить. Это приводит к отслоению нагара. Трубу прочистить ершиком металлическим.

Следующий способ заключается в выжигании нагара и остатков топлива внутри. Расположим трубу вертикально, снизу нужно поджечь, появится тяга и внутри весь нагар выгорит. Останется извлечь остатки горения.

Щадящий способ чистки. С помощью раствора из химикатов размягчить отложения. Раствор готовится на литр воды, 25 грамм едкого натра, 33 грамма углекислой соды, 8,5 грамм мыла. Раствор сильно нагреть почти до кипения. Залить внутрь глушителя и подождать пару часов. После этого по-хорошему прополоскать теплой водой.

Похожие статьи:

  1. Генератор мотоцикла ИЖ
  2. Коробка передач — ремонт
  3. Двигатель ИЖ Планета
  4. Ремонт колес мотоциклов ИЖ

вверх страницы

Как почистить глушитель на скутере?

Стабильная работа транспорта зависит от исправности всех деталей, в том числе и глушителя. Если он забит и плохо работает, значительно снижается мощность работы мотора, а это в свою очередь приведёт к увеличению расхода топлива. На скутерах, которые имеют двухтактный двигатель, грязный глушитель — это частое явление. Транспорт начинает глохнуть, он плохо заводится, уменьшается его тяга, скорость значительно падает. Чтобы ваш транспорт служил долго, следует проводить регулярную чистку глушителя.

Основные причины засорения глушителя на скутере

Каждый владелец скутера должен знать, как понять забит ли глушитель и определить, что скутер начал работать хуже по причине загрязненной выхлопной системы. К сожалению, на подобных транспортных средствах проблемы с глушителем возникают чаще всего. 

Причиной загрязнения глушителя скутера зачастую становятся остатки от горючих жидкостей – бензина и моторного масла. При этом, если будет использоваться некачественное горючее и смазочная жидкость, загрязнение системы выхлопа будет происходить намного быстрее. Нетрудно догадаться, что неисправность двигателя скутера будет приводить к тем же последствиям.

Чтобы проверить, насколько сильно он забит нагаром и мусором, его следует демонтировать со скутера и продуть. Если глушитель относительно чистый – поток воздуха выйдет из него свободно, как из духовой трубы. Однако если он загрязнен, во время продувания будет ощущаться сопротивление. Даже если, по вашему мнению, оно совсем незначительно, все равно стоит очистить глушитель, так как со временем в нем будет собираться все больше и больше нагара, удалить который будет в разы труднее.

Способы очистки глушителя

Существует несколько способов очистки. Некоторые из них простые и легкие, но они не дают хорошего результата. Рассмотрим несколько способов очистки. 

Чистка руками

Для данного метода очистки глушителя вам потребуется подготовить металлический тросик, один конец которого потребуется раскрутить, сделав из него что-то наподобие ершика. Этот ершик необходимо просунуть в трубу, при этом стараясь как можно чаще проворачивать, чтобы как можно лучше очистить внутреннюю поверхность глушителя от нагара. Задвигать тросик внутрь трубы стоит до тех пор, пока он не упрется в ее конец. 

По мнению специалистов, данный метод чистки выхлопной трубы на скутере является достаточно эффективным, что вы сможете оценить сразу же после его применения. Его основной минус – недолговечность результата, по причине чего подобные чистки приходится проводить как можно регулярнее. 

Химическая обработка 

Химическую очистку рекомендуется использовать только в том случае, если загрязнение глушителя является незначительным, так как использование химических средств в таких целях не является желательным.  

Суть метода заключается в промывке глушителя дистиллированной водой с добавлением чистящих средств. В качестве последних можно использовать и средства для чистки труб (тот же «Крот» или «Мистер Мускул»). Для проведения такой процедуры глушитель обязательно демонтируется, а в завершение несколько раз промывается чистой водой и просушивается перед установкой. 

Существенным достоинством данного метода является то, что он никоим образом не приводит к изменению внешнего вида глушителя и требует минимум времени.

Термическая обработка

Самым эффективным способом очистки от нагара и сажи считается метод чистки глушителя при помощи термической обработки. Данный метод предполагает использование паяльной лампы, или же печи или мангала (в последних двух вариантах глушитель потребуется демонтировать со скутера). Суть его заключается в том, чтобы максимально сильно прогреть металлическое изделие, в результате чего весь нагар станет более рыхлым. После этого путем нанесения ударов палкой по глушителю можно будет добиться полного осыпания нагара, который, в свою очередь, стоит выдуть из глушителя при помощи компрессора.

Данный метод принято считать наиболее долговечным и результативным, хотя по сложности ему стоит отдать самую высшую степень. Минус термической чистки выхлопной трубы на скутере – это необходимость его покраски, так как в процессе нагревания глушитель утратит свою привлекательность. Красить его рекомендуется огнеупорной краской, так как данный элемент скутера в процессе работы постоянно нагревается.

Если все эти способы очистки выхлопной трубы вам не подходят, а глушитель остаётся забитым и грязным, то, пожалуй, радикальным способом для его очищения является резка. Следует демонтировать его, а затем выжигать глушитель с внутренней стороны. Этот способ работы достаточно тяжелый и трудоёмкий, но он наиболее эффективен.

Источник 

Другие материалы по теме:

Кроссовый мотоцикл

Что влияет на скорость и ускорение мотоцикла? От каких факторов зависит эффективное торможение?

Мотоочки, какие бывают и как их выбирать

Маркировка мотошин

Визоры и особенности их эксплуатации

Очистка выхлопной системы от нагаров

    Устройство двухтактных двигателей по сравнению с четырехтактными намного проще. Но за простоту нужно платить, и часть этой платы уходит на систему выхлопа 🙂 Так как масло в 2-х тактных двигателях смешивается с бензином, топливная смесь сгорает оставляя за собой нагар в камере сгорания и выхлопной системе. Качественное масло оставляет минимум таких нагаров, а вот не совсем качественное довольно много. Еще повышенному отложению нагара способствует не герметичность глушителя впуска, воздушного фильтра, что приводит к попаданию пыли и грязи в цилиндр. Мало того, так вся эта грязь убыстряет износ поршневой системы. Поэтому, если вы нашли много отложений в выхлопной системе, то после ее очистки проверьте воздухофильтр и соединение его с карбюратором.
    Если вы чувствуете, что мощность и максимальные обороты вашего скута стали падать, карбюратор стал богатить, не обязательно менять поршневую и крутить карб, проверьте выхлопную систему.
    Для начала снимите выхлопную трубу. С креплением разберитесь на месте, так как у разных скутов оно разное. Попробуйте завести без глушителя и проехать, если не боитесь :)) Если мощность заметно возросла, то глушитель забит. Хотя не факт что со снятым забитым глушителем мотороллер сразу хорошо поедет. Ему может не хватать топлива и он вообще нормально не поедет. В двухтактных двигателях любые изменения в системе впуска и выпуска могут сильно влиять на работу двигателя.
    Загляните в ту дырочку выхлопной трубы, куда поступает выхлоп с цилиндра. Если там есть нагар, удалите его, можно с помощью острой большой отвертки. Затем в эту дырочку подуйте (да, да, подуйте! Только ж протрите все тряпочкой, и желательно через марлю). Глушитель должен продуваться без особых усилий. Если же вы краснее от напряга легких или дуется довольно тяжело — глушитель забит и Вам здорово не повезло :о)
    Очистить его дело сложное. Можно попробовать вскрыть (самый эффективный метод, но и самый сложный), все вычистить и прожечь паяльной лампой. Но в этом случае вы испортите немножко внешний вид, не каждый на это пойдет. Да и глушитель придется заново красить.
    Не пытайтесь в разобранном глушителе удалять какие-либо перегородки и делать доработки. Вряд ли двигатель выдаст большую мощность, скорее даже наоборот и громкость выхлопа в этом случае увеличится. Вся система от образования и подачи топливной смеси к камере сгорания и до выброса отработанных газов через выхлопную трубу сильно завязана между собой. Любые спонтанные и необдуманные изменения в ней приводят к потере мощности.
     Как вариант, попробуйте снятый глушитель хорошо пропалить паяльной лампой, почти до красна, затем аккуратно обстукать его довольно тяжелым деревянным молотком и постепенно вытрусить из него всю грязь. Но это не очень эффективный способ. Разборки глушителей после такой операции показали — нагар часто остается неудаленным в трубках между перегородками а отпавшие большие куски золы в промежуточных камерах. А нагар в трубках и создает сопротивление. После такой операции, что бы привести глушитель в «товарный вид», его придется тоже заново красить.

    Можно попробовать химический способ очистки. Глушитель сначала хорошо пропаливаем паяльной лампой до тех пор, пока из него не выгорят все остатки масла и бензина. Одним словом, из отверстий должен перестать идти дым и огонь. Затем обстукиваем молоточком, вытрушиваем все что отпало внутри.

    Покупаем химикат для очистки отложений в чайниках (и побольше). Можно попробовать использовать лимонную кислоту. Разбавьте горячей водой. Одно из двух отверстий глушителя заглушите и заполните приготовленным раствором. Поставьте так, что-бы вода не вытекала и грейте глушитель паяльной лампой. Вода в нем закипит. Покипятить нужно подольше. Затем остуживаем, хорошо взбалтываем и сливаем все что залили. Снова повторяем сначала. Долгий процесс, но может принести хороший результат без разрезания выхлопной трубы.

    Следующий шаг — проверяем на наличие нагаров выхлопное окно в цилиндре. В этом случае цилиндр нужно снять. Откручиваем  защитный кожух с цилиндра, вывинчиваем свечу и закрываем оставшуюся дырку чистой тряпкой. Откручиваем четыре болта, вынимаем их и снимаем головку цилиндра и алюминиевую прокладку. Проверяем наличие отложений на головке и на поршне. Если там и там что то есть, то нужно их очистить и желательно отполировать. Затем аккуратно снимаем цилиндр и закрываем чистой тряпкой полость колен вала. Смотрим на выхлопное окно. Если оно забито, аккуратно вычищаем его отверткой или чем то подходящим, выполняя эту операцию не поцарапайте зеркало цилиндра! Когда чистка закончена, промываем цилиндр в бензине и вытираем сухой тряпкой. Собираем в обратной последовательности смазав обильно цилиндр, кольца и поршень маслом. Если прокладка между цилиндром и картером была испорчена, вырезаем новую из паранита или бумаги такой же толщины, смазываем очень тонким слоем герметика или солидолом и устанавливаем. Цилиндр, поршень и кольца при установке смазываем маслом.

    В некоторых случаях, после таких операций владельцы не могут узнать свой скут, так хорошо он начинает работать и намного меньше кушать топлива! Возможно, после чистки, придется подрегулировать карбюратор.

Как почистить глушитель скутера — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ

Многие владельцы двухтактных скутеров и мотоциклов, после определенного пробега начинают замечать, что мощность двигателя постепенно падает, начинают искать причину:  проверяют состояние поршневой группы, карбюратора, но ничего не находят.

Причина потери мощности двухтактного двигателя кроется не всегда в состоянии самого двигателя, очень часто, причиной потери мощности является попросту забитый сажей глушитель, только и всего…

Глушитель двухтактного двигателя можно очистить тремя способами:

Механический способ: в корпусе глушителя вырезается окно, потом всеми доступными инструментами,  проволоками, тросиками, вычищается  вся сажа и после этого окно  заваривают  электросваркой.

Мне лично этот способ не нравится, так как надо слишком много времени и к тому же надо иметь свой сварочный аппарат или заплатить за работу сварщику, и самый главный недостаток в этом способе — это сварочный шов, который выглядит не совсем эстетично.

Химический способ заключается в том что в глушитель заливается вода с разведенным в ней каким нибудь химическим очистителем , я для очистки глушителя использовал едкий натр — в этом способе есть один плюс — это то что внешний вид глушителя ни как не пострадает при очистке с помощью «химии» .

Химический способ меня тоже не совсем устраивает так все эти очистители стоят денег, плюс ко всему надо готовить раствор потом заливать в глушитель закрывать отверстия выставлять глушитель вертикально, за один раз очистить не получается надо повторять все заново , и времени это занимает даже больше чем в первом способе, к тому же еще нужно одевать защитные перчатки и очки — вобщем этот способ не для меня.

Термический способ (мой любимый) заключается в нагревании глушителя для того чтобы выжечь всю сажу и несгоревшее масло, нагревать можно паяльной лампой, что очень долго и затратно на прожигание одного глушителя уходит 2-2.5 литра бензина.

Я же предпочитаю выжигать глушитель в печи, можно также прожечь и на костре, да хоть на мангале — без разницы. Это способ не требует каких либо денежных затрат очень эффективен (проверенно не один раз) и по времени на все про все уходит не более 30 минут, правда есть и минус  — это то что после прожига глушитель придется перекрасить.

Итак, кидаем глушитель в печь или что там у вас есть и через полчаса он у нас будет как новенький.

Как отремонтировать прямоточный глушитель мотоцикла или автомобиля.

В настоящее время, особенно в нашей интересной стране, где нет пока ограничений по децибелам звука выхлопа, прямоточные глушители сыскали огромную популярность. И 90 % мотоциклистов, купив мотоцикл, меняют стандартную банку глушителя на прямоточную. Да и многие автомобилисты, решившие поднять мощность своей машины, кроме тюнинга двигателя, устанавливают на свой автомобиль прямоточный глушитель. Как это сделать, я уже описывал вот в этой статье. А как отремонтировать обычный глушитель автомобиля (ведь многие имеют и машину и мотоцикл), можно почитать вот тут.

Кроме увеличения мощности серийного движка, прямоточный глушитель позволяет сбросить лишний вес, а так же дать некоторую безопасность мотоциклисту, при движении в плотном городском трафике, так как все водители постоянно будут вас слышать и чаще смотреть по зеркалам (как известно, большинство аварий с мотоциклистами, происходит из-за тупости водителей автомобилей, забывших перед изменением траектории движения посмотреть в зеркало заднего вида).

Благодаря выше перечисленным преимуществам, многие байкеры самым первым делом при тюнинге своего коня, устанавливают прямоток. Но со временем, звукопоглощающая набивка, под воздействием постоянного и пульсирующего давления выхлопных газов, а так же воздействия звуковых волн, спрессовывается, и частично вылетая в трубу, утрачивает свою плотность и объём. А приятный бас при наборе оборотов, или утробное мурлыканье на холостых оборотах, со временем утрачивается и превращается в хриплые и дребезжащие звуки бэушной кофемолки, перемалывающей кусочки стекла.

Так что же делать, чтобы прекратить это безобразие? Ведь новый прямоточный глушитель например от Akrapovic стоит 600$, и эти деньги лучше потратить на топливо, для приятного прохвата например в Крым. Но самое интересное, что если затеять ремонт прямоточной банки, то можно уложиться в какие то жалкие 30 — 40$. Как говорилось в какой то рекламе, и я уже это не раз повторял — почувствуйте разницу.  И для этого не потребуются какие то редкие инструменты, а только лишь те, которые есть в любом гараже.

Итак, хватит философии — приступим к ремонту прямоточного глушителя. Первым делом необходимо будет аккуратно (особенно если у вас глушитель из карбона, а не из нержавейки) высверлить штатные заклёпки на вашем глушителе, и тихонько, с помощью шила или тонкого бородка, выдавить их вовнутрь корпуса банки. В последствии вы их оттуда удалите без проблем. После удаления заклёпок, нужно будет разъединить крышки и трубу друг от друга. Но на многих фирменных прямоточных глушителях, при герметизации и соединении крышек с трубой, используют термостойкий герметик, и он может несколько усложнить разборку. Для её облегчения, можно использовать тонкий нож или скальпель, который просовывая между крышками и трубой, можно будет зачистить металл от герметика. Бывает, что герметик можно зачистить не до конца, а просто расшатать банку относительно крышки и они разъединятся. Необходимо учесть, что флейта (внутренний цилиндр с отверстиями) нередко приварена к передней крышке банки, а не просто висит внутри корпуса глушителя (смотрите фотографии ниже).

Хочу так же заметить и предупредить многих мотоциклистов, при выборе и покупке прямоточного глушителя. При покупке настоятельно советую выбрать себе глушитель, изготовленный из алюминия, титана или нержавейки. Не покупайте карбоновый прямоток, несмотря на то, что для многих это модно или круто. Учтите, что сам по себе довольно хрупкий карбоновый корпус прямоточного глушителя, который прокоптится и подвергнется высоким температурам, станет ещё более хрупким, и легко ломающимся. И при ремонте такого глушителя, нужно будет соблюдать тройную осторожность.

Вернёмся к ремонту. После разъединения банки и крышек, вы увидите, что набивка превратилась в труху, её удаляем. Мелкоячеистая (с отверстиями) внутренняя трубка нам естественно пригодится, только осмотрите все отверстия, и если какие то из них забиты нагаром, то следует их почистить. Используйте для этой работы шило, шлиф-машинку с проволочной щёткой и естественно респиратор, чтобы потом не ездить с угробленным здоровьем (как известно сажа от выхлопа имеет в составе тяжёлые металлы и другие вредные элементы таблицы Менделеева). Мелкоячеистая трубка, препятствует вылету частичек набивки при работе глушителя.

Набивка — это минеральная вата (в отличии от стекловаты, руки от неё не чешутся), которую можно купить на строительном рынке. Нарезав лист ваты, соответствующий длине вашей банки, берём в руки внутреннюю мелкоячеистую трубку, и начинаем плотно её оборачивать (советую длину листа ваты вырезать с запасом, так как лишнее всегда можно отрезать). Для этих целей желательно использовать не две, а четыре руки, поэтому советую воспользоваться помощью помощника, или что намного приятнее — помощью помощницы.

Обернув мелкоячеистую трубку слоями ваты, немного превышающими диаметр банки глушителя (ведь она мягкая и обожмётся при сборке), начинаем аккуратно забивать всё это дело в банку глушителя. Для облегчения этого процесса, можно обернуть ваш «сэндвич» в двух или трёх местах бумажным малярным скотчем (но только не пластиковым), и при последующей работе двигателя этот скотч бесследно сгорит. Бывает корпус (банка) глушителя не круглая, а овальная. Значит при оборачивании ватой, намотайте один или два слоя, затем в места выпуклости овала подложите куски нарезанной на кусочки ваты и затем вновь обмотайте несколькими слоями. Добейтесь этими действиями того, чтобы ваш «сэндвич» приобрёл не круглую, а овальную форму. Когда будете засовывать брикет в корпус глушителя, при необходимости лишние куски ваты обрежьте. При сборке совместите заклёпочные отверстия крышки с отверстиями банки и при этом уделите внимание тому, чтобы сварной шов был выставлен к колесу, красивый логотип производителя снаружи, а концевая (задняя) крышка с выхлопным патрубком не должна смотреть в небо.

Мазать или не мазать термостойким герметиком места сопряжения крышек и корпуса, решать вам. Но одно хочу сказать, что при сборке карбонового прямоточного глушителя, обмазка герметиком просто необходима. Перепроверьте ещё раз, правильно ли вы собрали все элементы глушителя, относительно его расположения на мотоцикле, и только после этого, можно вставить все заклёпки и обжать их клёпальником. Советую поискать в продаже заклёпки из нержавейки, так как они прочнее, красивее и надёжнее алюминиевых, да к тому же не окисляются.

Остаётся установить собранный прямоточный глушитель с новой набивкой на ваш любимый аппарат, и осознать, что вы сэкономили не малую суму денег, а главное сделали всё сами, и это приятнее денег. И теперь заведя двигатель вашего любимца, вы услышите звук, исходящий из глушителя, от которого на вашем лице невольно всплывёт широчайшая улыбка, и надеюсь вы останетесь довольны; удачи всем на дорогах!

Статья Мотоциклы, которых ждут. Будущие новики ИЖ Планета 2 и … на БАЗАМОТО

Будущие новики ИЖ Планета 2 и Юпитер 2

 

Сотни голубых ИЖей сходят ежедневно с заводского конвейера. Этому мотоциклу тоже недолго ждать. Еще несколько усилий, и машина оживет.

Мотолюбителям хорошо известны мотоциклы «ИЖ-Планета» и «ИЖ-Юпитер». Выпускает их наш завод с 1961 — 1962 годов. И с того же времени непрерывно идет работа над их улучшением. Намного повысилась надежность машин, и благодаря этому на 20 процентов увеличен гарантийный пробег мотоциклов.

Заводские конструкторы работают не только над устранением выявленных в процессе эксплуатации изъянов, совершенствованием модели, стоящей на конвейере. Наше КБ готовило и новые, модернизированные модели мотоциклов, особое внимание уделяя таким качествам, как надежность и долговечность. Сейчас осе работы по созданию и испытанию новых машин закончены. «ИЖ-Планета-2» и «ИЖ-Юпитер-2» готовы к старту.

Чем же они отличаются от своих широко известных предшественников?

Первое, что бросается в глаза, — внешний вид. Новые машины больше отвечают требованиям современной технической эстетики. Мотоциклы окрашены в единый, фирменный цвет. Обода колес, корпуса глушителей покрыты слоем декоративной хромировки, а защитные кожухи карбюраторов и тормозные крышки — молотковой эмалью. Крышки картера благодаря полировке обрели зеркальный блеск. Вполне современным выглядит чехол седла из цветного текстовинита. Кстати, само сдвоенное седло несколько шире обычного и более удобной формы.

Мощность нового «Юпитера» осталась прежней, зато мотоцикл ИЖ Планета-2 стала сильнее на две с лишним лошадиных силы. Это позволило улучшить динамические качества мотоцикла и увеличить максимальную скорость до 105 км/час. Повышение мощности до 15,5 л. с. достигнуто уменьшением объема кривошипной камеры, небольшим повышением степени сжатия и применением карбюратора К-36Ж с увеличенным до 27 мм диаметром диффузора.

Не останавливаясь на конструктивных особенностях нового карбюратора, мы хотим коротко рассказать о его преимуществах по сравнению с ранее применявшимся К-28. Схема карбюратора К-36Ж с вынесенным из зоны диффузора топливным корректором обеспечивает более экономичный состав смеси и снижение расхода топлива на 4—6 процентов. Обогащение смеси в карбюраторе К-36Ж, в отличие от К-28, достигается вращением манетки корректора по часовой стрелке. Пользоваться корректором нужно при пуске двигателя в холодное время и при езде на максимальной скорости. Фланцевое крепление карбюратора К-36Ж к впускному патрубку двумя болтами прочнее крепления К-28, у которого часто ломались хомутики.

Претерпела изменение конструкция подшипника вторичного вала коробки передач. В новых роликоподшипниках длина роликов увеличена с 8 мм до 12 мм. Однако устанавливаются они без изменения посадочных мест в картере. Это особенно важно для ремонта двигателя и обеспечения запасными частями. Кроме того, бочкообразная форма роликов позволяет более равномерно распределять напряжения по длине. Удлиненные, бамбинированные ролики увеличат срок службы подшипника более чем в полтора раза.

Теперь несколько слов об изменениях в «ИЖ-Юпитере».

Хотя долговечность подшипника нижней головки шатуна коленчатого вала

ИЖ-Ю вполне достаточна и подшипник выдерживает свыше 30 тысяч километров пробега, известны случаи преждевременного выхода его из строя. Это объясняется превышением допустимых скоростей движения на каждой передаче или «прогазовкой» на холостом ходу при прогреве, когда обороты вала значительно превышают обороты максимальной мощности.

Измененная конструкция шатуна улучшила теперь смазку роликоподшипника нижней головни. Это в свою очередь в несколько раз повысило стойкость при работе двигателя на высоких оборотах. Изменены червячный вал и вилки переключения передач. Сделано это для более четкой и долговечной работы механизма переключения.

 

Рис. 1. Сальники, защищающие подшипники колес: а) фетровый сальник, применяемый на мотоцикле «ИЖ-Планета», б) резиновый сальник мотоцикла

 

Важным новшеством, повысившим межремонтный пробег «Планеты» и «Юпитера», является новая конструкция сальников для защиты подшипников колес от пыли и влаги. Раньше для этой цели служил фетровый сальник (рис. 1, а) Он не обеспечивал достаточного уплотнения и к тому же требовал частой замены. Резиновые сальники (рис. 1, б), пришедшие на смену фетровым, увеличили срок службы подшипников почти вдвое.

Резиновые уплотнительные кольца установлены и в маятниковой вилке.

Они значительно улучшают защиту подшипников скольжения вилки и тем самым повышают срок их службы.

 

Рис. 2. Расположение включателя стоп-сигнала: а) включатель стоп-сигнала на раме ИЖ-Планеты, б) включатель стоп-сигнала ИЖ-Планеты-2 в инструментальном ящике.

 

Весной и осенью много хлопот доставлял мотолюбителям включатель стоп-сигнала (рис. 2, а), установленный на раме под тормозным рычагом. Он был недостаточно герметичен и часто выходил из строя из-за окисления контактов.

Новая конструкция включателя, показанная на рис. 2, б (он расположен о инструментальном ящике), обеспечивает надежность его в любых условиях.

На обеих моделях установлены новые реле-регуляторы. Их отличает лучшая виброустойчивость и стабильность регулировок, а это немаловажно для надежной работы двигателя.

На ИЖ-П2 и ИЖ-Ю2 под аккумулятор подводится специальный полиэтиленовый поддон. Он предохранит инструментальный ящик от коррозии, возникающей из-за попадания электролита.

Модернизация мотоциклов коснулась и таких важных узлов, как тормоза. Анализируя опыт эксплуатации десятков тысяч машин, конструкторы пришли к выводу, что при большом пробеге тормоза иногда теряют надежность. Причем не помогает и регулировка тормозной системы — изнашиваются накладки и торцы колодок. В результате при полном повороте кулачка колодки слабо прижимаются к тормозному барабану. При ремонте в таких случаях для компенсации износа приваривали на торец колодок стальные полоски. В новой конструкции алюминиевых литых тормозных колодок предусмотрен специальный компенсатор. Теперь при большом износе под стальную пяту, расположенную на торце колодки, достаточно лишь поставить шайбу, которая войдет в комплектный набор мотоцикла. Сравнивая старые штампо-сварные и новые — литые — колодки, можно отметить, что конструкция последних значительно жестче. Запрессовка стальной втулки в посадочное место под кулачок тормоза должна сделать более надежной работу привода тормозной системы.

 

Рис. 3. Разборный глушитель ИЖ-Планеты 2 и ИЖ-Юпитер 2

 

Стала иной и система выпуска. И раньше ИЖ не считался «громкой» машиной. Однако звук выхлопа и конструкция глушителей не удовлетворяли конструкторов. Для новых моделей были разработаны и испытаны новые глушители выпуска (рис. 3). Разборная конструкция их позволяет, не снимая корпуса глушителя, отсоединить наконечник, вынуть, прочистить «начинку» и снова собрать глушитель. Кроме того, увеличение объема глушителя и оптимально подобранные проходные сечения выпускного тракта делают мотоцикл совсем тихим.

Вместе взятые конструктивные изменения, о которых мы рассказали, позволят повысить гарантийный пробег мотоциклов ИЖ-Планета 2 и ИЖ-Юпитер 2 по сравнению с ИЖ-Планета и ИЖ-Юпитер на 25 процентов.

К каждому мотоциклу прилагается комплект запасных частей. Теперь он увеличился: в него дополнительно входят трос сцепления и шинный манометр, который даст возможность поддерживать в камерах нужное давление. Это в конечном итоге скажется на сроках службы шин. Для мотоциклов ИЖ-Юпитер с боковым прицепом дается звездочка с девятнадцатью зубьями. Она необходима при езде без прицепа.

И в заключение — просьба к мотолюбителям. На завод приходит много писем от владельцев ижевских мотоциклов с замечаниями, предложениями, вопросами, советами. Хотелось бы получать а этих письмах и данные о сроках службы узлов и деталей, с указанием модели мотоцикла, года выпуска, характера неисправности, пробега, условий эксплуатации, нагрузки.

Анализ материалов, рассказывающих об эксплуатации машин в различных дорожных и климатических условиях, поможет заводу быстрее решать задачи по дальнейшему их совершенствованию.

Г. ПИСАРЕВ, В. АБРАМЯН, инженеры

г. Ижевск

1965N08P10-11

Как чистить выхлопные трубы мотоциклов Советы и руководство

Выхлопные трубы мотоциклов со временем неизбежно будут окрашиваться из-за тепла, соли, воды и накопления углерода.

Существует два основных типа выхлопных труб мотоциклов: нержавеющая сталь и хром. Трубы из нержавеющей стали можно очищать с помощью слабых кислот. Будьте осторожны с хромированными трубками, поэтому грязь сначала пропитывается, а затем аккуратно очищается более мягким металлом и небольшим количеством чистящего средства.Оба могут быть повторно хромированы и отполированы, чтобы восстановить их прежнее сияющее состояние.

Очистить выхлопные трубы мотоциклов можно дома. Это должно быть частью вашего регулярного технического обслуживания мотоцикла, потому что забитые трубы могут привести к возгоранию, что является поразительным и опасным.

Как чистить трубы из нержавеющей стали

Трубы из нержавеющей стали снисходительны, поэтому чистить их можно жестко. Если они кажутся тускло-коричневыми и грубыми на ощупь, пора провести глубокую очистку.

Используйте кислоту

Существует множество мягких кислот, которые можно использовать для устранения обесцвечивания. Чтобы избавиться от обесцвечивания, можно использовать средства для чистки унитазов с содержанием соляной кислоты девять процентов. Вы также можете использовать белый уксус. Просто имейте в виду, что чем мягче кислота, тем больше повторений замачивания вам нужно сделать.

Первый шаг — очистить от грязи или комков. Средства для чистки туалетов прилипают к болотам, что может привести к засорению. Вы можете намочить их влажной тряпкой, прежде чем стирать металлической щеткой.Когда поверхность станет чистой и гладкой, нанесите кислоту. Возможно, вам придется проделать это несколько раз, пока обесцвечивание полностью не исчезнет.

Чтобы ускорить процесс очистки, смочите трубу кислотой на несколько часов. Добавьте несколько мешалок, например, болты и гайки. Встряхните трубку, промойте и повторите. Мешалки поцарапают внутреннюю поверхность и избавят от обесцвечивания.

Некоторые средства для чистки унитазов, особенно более жесткие, могут необратимо повредить алюминиевые трубы.Начните с мягкого очищающего средства и сделайте несколько замачиваний, чтобы избежать серьезных и необратимых повреждений.

После того, как вы закончите, полностью смойте все следы кислоты. Если их оставить внутри трубы, они могут вызвать коррозию металла. Полностью протрите трубы полотенцем из микрофибры. Полотенца из микрофибры идеальны, потому что они мягкие и не поцарапают трубы. Кроме того, они очень абсорбирующие.

Полировка металла

Есть много средств для полировки металлов, которые вы можете использовать, я лично использую средство для восстановления полировки тяжелых металлов и защитное средство, вы можете найти его на Amazon — здесь.Соедините это со скрабом из проволочной ваты, чтобы отполировать металлическую поверхность. Обязательно используйте скраб из самой тонкой шерсти, чтобы минимизировать повреждение. Трите до тех пор, пока поверхность не станет гладкой и без пятен. Если использованная кислота вызвала химический пилинг, это может занять больше времени.

Избавьтесь от ожогов

Следы ожогов возникают из-за чрезмерного тепла, выделяемого при сгорании воздуха и топлива в камерах. Это можно исправить, используя средство для полировки металлов и скраб с мелкой проволочной сеткой. В более тяжелых случаях можно использовать чистящие средства для духовки.Будьте осторожны при использовании чистящих средств для духовки, так как продукт может разбрызгаться повсюду и повредить мотоцикл.

Последние штрихи

Вытрите излишки продуктов чистой тряпкой. Вы можете добавить финишный слой термостойкого покрытия, например силиконового покрытия, чтобы выхлопная труба оставалась чистой в течение более длительного периода времени. Вы также можете распылить ингибитор ржавчины, я использую Rust Reformer Spray, чтобы предотвратить появление ржавчины в будущем (вы можете взять его на Amazon — здесь).

Как чистить хромированные выхлопные трубы

Хром тонкий и легко податливый, поэтому при его чистке нужно соблюдать осторожность.Не рекомендуется полировать или царапать хром, так как это приведет к отслаиванию защитного слоя.

Подготовка Chrome

Возьмите влажную тряпку и смочите грязь и комки на хроме. Влага смягчит липкую и застывшую грязь. Протрите их тряпкой, пока хром не станет как можно более чистым.

Удаление пятен

Наиболее рекомендуемый способ очистки хрома — это мыло, вода и средство для чистки стекол. Протрите поверхность губкой или ветошью.Это эффективный метод очистки от обычных пятен от нагара и воды. Это также относится ко всему, что пригорело в трубах, например, к насекомым и кишкам насекомых.

Для более стойких комков, которые действительно прилипают к хрому, вы можете использовать другие смягчающие средства, такие как очиститель карбюратора, очиститель для духовки и средство для удаления смолы.

Не все пятна от хрома можно удалить. Пятна синего и золотого цвета удалить сложнее. Это уникальное пятно называется «посинение», и его можно устранить с помощью средства против посинения.Обычно это происходит, когда у хрома нет теплозащитных экранов с полным покрытием.

Очистите его

Могут образоваться устойчивые наросты, которые вам придется соскребать. Лучшим инструментом является медная щетка или любой пенни, произведенный до 1982 года. Это потому, что пенни мягче хрома с числом твердости 3 по шкале Мооса по сравнению с хромом, который равен 8,5. Аккуратно соскребите размягченную резину или нагар. Даже если металл технически мягче по шкале, все равно стоит делать это осторожно.

Послепродажное обслуживание

Удалить все следы чистящих средств и влаги. Тщательно вытрите трубы полотенцем. Лучше всего подойдет полотенце из микрофибры, потому что оно нежное и хорошо впитывающее.

Затем нанесите автомобильный воск, чтобы хром действительно сиял и казался чистым. Отполируйте излишки до полного высыхания. Это заблокирует излишнюю влагу, и ваша труба останется чистой, и уменьшится вероятность повреждения покрытия.

Есть несколько дополнительных шагов, которые вы можете сделать, если действительно хотите восстановить хром до его прежней яркой и блестящей версии.Вы можете повторно хромировать трубы, но могут возникнуть проблемы со смешиванием.

Если есть открытые металлические части, которые слишком ржавые, вы можете удалить ржавчину с помощью слабых кислот, таких как белый уксус, и протереть мешалкой, такой как медная или стальная мочалка. Некоторые предпочитают полностью вырезать ржавые части, если они слишком слабы, чтобы быть полезными.

В качестве последнего штриха можно нанести на трубы теплозащитный экран, чтобы ваша работа прослужила дольше. Это также помогает проводить регулярную очистку, чтобы предотвратить накопление грязи в трубах.Для этого я использую спрей Metalcast Anodized (ссылка на Amazon — здесь).

Заключительные ноты

Большинство чистящих средств для очистки труб, таких как средства для чистки унитазов и средства для удаления смол, состоят из очень агрессивных химикатов, которые в долгосрочной перспективе могут вызывать респираторные заболевания. Рекомендуется работать в хорошо проветриваемом помещении в соответствующей защитной экипировке. Эти ингредиенты также вызывают коррозию, поэтому надевайте перчатки и не позволяйте им капать на обувь или открытые участки кожи.

Как чистить выхлопы современных мотоциклов

Если у вас есть голый или приключенческий байк, то вы, несомненно, испытаете невероятную радость, пытаясь очистить грязные выхлопные трубы, особенно водосточные трубы (выхлопная часть, которая выходит из передней части двигателя и спускается вниз).

На любом байке с двигателем, установленным поперек рамы, водосточные трубы идеально расположены, чтобы получить полную картину того, что переднее колесо щелкает по ним — брызги, соль, песок — и, следовательно, выглядят ужасно после самой короткой мокрой поездки. Конечно, такое же отношение к обтекаемым велосипедам, но это далеко не так очевидно.

И когда вы идете чистить водосточные трубы, особенно если вы катались зимой, вы часто обнаруживаете, что не можете их очистить — ваша так называемая нержавеющая сталь покрылась пятнами.Хромированные трубы — это другое предложение, о них мы поговорим позже.

Почему окрашивается нержавеющая сталь?

Это связано с тем, что сочетание высокой температуры, воды и соли создает условия, которые разрушают естественный защитный слой нержавеющей стали из оксида хрома, что приводит к питтинговой коррозии. Он не разъедается, как ржавчина на шасси из мягкой стали старого Land Rover, поэтому ваш выхлоп останется прочным, но этого достаточно, чтобы поверхность выглядела потрепанной.Вот лекарство:

Как очистить выхлоп мотоцикла из нержавеющей стали;

Очистите всю поверхность от грязи, чтобы увидеть, что находится ниже. Если поверхность тускло-коричневая и кажется слегка шероховатой, это значит, что на ней есть ямочная коррозия, и вы не произведете впечатление с помощью мыла и воды.

1. Самый быстрый способ избавиться от обесцвечивания — использовать кислоту для удаления коррозии. Многие люди доверяют Harpic 10x, очистителю для туалетов, который содержит 9% соляную кислоту. Это определенно улучшит внешний вид зимнего выхлопа, но сопряжено с определенными рисками, особенно если выхлоп не в таком плохом состоянии.Во-первых, Harpic спроектирован так, чтобы цепляться за болото, поэтому существует реальный риск, что некоторые из них не смываются, и в этом случае он с удовольствием проглотит все, на чем сидит. Во-вторых, это прочный материал, и есть сообщения о том, что он постоянно притупляет выхлопные трубы и окрашивает алюминий, на который попадают брызги. Более безопасный вариант — это более мягкая формулировка, такая как DrDownpipe (drdownpipe.com), которая требует больше волнений и времени, но несет гораздо меньше рисков. Если вы вообще не хотите подвергать водосточные трубы химической очистке, то на шаге 4 самое время нанести немного смазки для локтей.

До и после: одно нанесение DrDownpipe позволило избавиться от большей части поверхностной коррозии и пятен

2. Смойте все химикаты. Затем еще раз промойте. Это очень важно, так как любые кислоты, оставшиеся на голом металле, могут вызвать гораздо большую коррозию, чем нужно было вначале.

3. Используйте средство для полировки металлов (например, Autosol) или тончайшую проволочную вату. Это самые безопасные ставки, но они требуют больших усилий.Даже если вы очистили водосточные трубы и катализатор химическим способом, вы все равно будете проводить много времени, лежа на боку, полируя и полируя.

Обратите внимание на две стадии: свежая оранжевая ржавчина на дне выхлопных труб и старая ямка в самом верху водосточных труб. Между ними была проведена легкая полировка.

4. Чтобы избавиться от пригоревших следов на ботинках или полиэтиленовых пакетах, вы можете использовать средство для полировки металла или — для действительно плохих участков — средство для чистки духовок.Однако будьте осторожны, не брызгайте им ни на что другое.

5. Выхлопные баки должны быть более простыми, поскольку они не подвержены дроблению солью. Используйте обычный полироль или полироль для металла, если на ней есть изъязвления.

Хотя это выглядит некрасиво, со структурной точки зрения это нормально — соль может вызвать точечную коррозию нержавеющей стали, но не разъедает ее, как низкоуглеродистую сталь

6. Когда закончите, нанесите термостойкий слой (например, силиконовое покрытие Design Engineering), чтобы ваша тяжелая работа продлилась дольше.

Какой лучший ингибитор ржавчины?

Посмотрите наши семимесячные испытания средств защиты от коррозии для мотоциклов, сравнивая ведущие продукты друг с другом в контролируемом анализе солевого тумана.

Раскрыта секретная формула очистителя выхлопных труб

Американский изобретатель, который несколько лет работал над «чудо» очистителем выхлопных труб, раскрыл свою секретную формулу на YouTube после того, как ее «украли» и продал на рынок конкурент.

Нил Стерн связался с Motorbike Writer в 2015 году после того, как мы опубликовали статью, в которой World Patent Marketing выдал патент на его «Rid a Blue», быстроочищающееся средство, предназначенное для устранения воронения выхлопных труб из нержавеющей стали или хрома. .

Утверждается, что оно содержит детергентное масло, полироль с белыми бриллиантами и «антиоксидантный химикат».

Нил сказал нам, что он был изобретателем Rid a Blue и работал над тем, чтобы вывести его на рынок.

Он спросил, не хотим ли мы попробовать, и мы согласились.

Хитрый пакет

Когда он прибыл в каких-то подозрительно выглядящих бутылках с рукописными инструкциями и старой тряпкой, мы сразу же усомнились.

Он не работал на старом велосипеде, который у нас был, и Нил сказал, что это, вероятно, не настоящий хром или нержавеющая сталь.

Итак, он отправил еще один хитрый пакет и предложил попробовать его на сильно окисленных трубках нашего Triumph Street Scrambler.

На этот раз результаты были потрясающими и мгновенными.

С помощью небольшого нанесения раствора и без особого втирания сразу же удаляются уродливые пятна окисления.

На самом деле, он подчеркивает, что нужно действовать быстро и не оставлять его включенным надолго, поскольку он «сильный и быстрый».

Он сказал, что он состоит из «активатора» для удаления пятна и деактиватора для остановки процесса.Затем вы можете использовать обычную полироль для хрома, например фиолетовый, чтобы закончить работу.

Нил столкнулся со всевозможными драмами, пытаясь вывести свой продукт на рынок, поэтому он сдался.

Однако, когда он нашел кого-то, кто продавал его формулу в этом году на ралли Sturgis Motorcycle Rally, он решил раскрыть секретную формулу в этом грубом видео на YouTube.

Секретные ингредиенты

Оказывается, секретными ингредиентами формулы являются от одной трети соляной кислоты до двух третей обычного старого лака.

Соляная кислота (HCL) — это форма соляной кислоты, ядовитая и очень едкая . Он также известен как духи соли.

Я могу представить себе, что большинство гонщиков сразу же отшатываются от перспективы использовать едкую кислоту на основе соли где-нибудь рядом с их гордостью и радостью.

На самом деле, я бы никогда не согласился использовать его, если бы он раскрыл свои секретные ингредиенты.

Однако это работает.

Предупреждение

Требуется только небольшое количество

Нил советует «быть осторожным, он сильный» и использовать только небольшое количество.

Он также имеет сильный запах, и мы рекомендуем, если вы достаточно смелы, чтобы попробовать его на своих трубках, убедитесь, что вы делаете это на открытом пространстве.

Мы также рекомендуем вам надеть перчатки, даже если нам это не советовали и не делали.

Также будьте очень осторожны, чтобы не попасть на другие поверхности, особенно на краску!

Нил говорит, что его можно наносить на краску, но вам следует уменьшить количество кислоты примерно до одной пятой.

Мы не наблюдали никаких побочных реакций на трубах, которые не подверглись повторному окислению.

Все еще не окисленный

«Никогда не позволяйте активатору оставаться на долго и наносите на него полироль, чтобы дезактивировать и отполировать», — говорит он.

«Никогда не делайте этого на горячих трубах, всегда холодно».

Он говорит, что его можно использовать для очистки нержавеющей стали и хрома от окисления.

Нил говорит, что некоторые хромированные трубы «покрываются раствором без кислорода, который нестабилен».

«Находясь на воздухе и нагреваясь, молекулы хрома распадаются на части, вызывая окисление и посинение», — говорит он.

«Этот очиститель заставляет частицы соединяться», — сказал он.

Нил больше не планирует продавать свое чистящее средство и теперь обратил свое внимание на товары для здоровья.

Как удалить сгоревшую одежду с выхлопных труб мотоциклов

Вы когда-нибудь сжигали пару штанов или ботинок на выхлопе мотоцикла и задавались вопросом, как их удалить? Ниже приведены несколько советов и приемов, которым мы научились за эти годы. Перед тем, как пробовать какой-либо из этих методов, вы всегда должны тестировать его на небольшом невидимом участке выхлопной трубы, чтобы убедиться, что он не испортит вашу отделку, поскольку разные покрытия по-разному реагируют на разные продукты. НЕ используйте абразивные материалы, такие как стальная мочалка, или царапины, так как в конечном итоге вы поцарапаете выхлопную трубу. НЕ используйте растворители для окрашенных деталей или деталей с порошковым покрытием, так как вы испортите отделку.

Road Rub ® — вероятно, лучший из всех найденных нами продуктов для удаления пригоревшего материала с выхлопных газов. Вы можете найти его в большинстве местных представительств. Он выпускается в форме сухого стика (выглядит как дезодорант), поэтому его удобно и легко упаковать в седельную сумку. Лучше всего работает с металлическими покрытиями, особенно с хромом.

Различные чистящие средства / Углеводороды — Вы можете попробовать множество универсальных чистящих средств. Ключ к большинству из них — дать им впитаться, и обычно для этого требуется несколько приложений. Большинство из них НЕ подходят для окраски или порошкового покрытия. Ниже приведен краткий список:

  1. Средство для удаления краски (хорошо подходит для пригоревших на дождевых костюмах)
  2. Универсальное средство для чистки духовки
  3. Ацетон (содержится в большинстве средств для снятия лака с ногтей)
  4. Очистители карбюратора / стартеры
  5. Уайт-спирит, разбавители для краски, бензин, дизельное топливо и т. Д.
  6. WD-40, Goof off и др.

Polishing Compound — Полировальный состав с полировальным кругом отлично работает с некоторыми материалами и лучше всего работает с металлическими поверхностями, но будьте осторожны, особенно с сильно отражающими поверхностями, такими как хром, так как вы можете поцарапать выхлопную трубу. Царапины, как правило, очень легкие, и их трудно увидеть, пока вы не вынесете их на солнце.

Повторное плавление — Некоторые материалы можно повторно расплавить, а затем стереть. Если материал довольно легко плавится, вы можете использовать старое железо, чтобы расплавить или смягчить его, а затем протереть его тканью.Только будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не обжечь трубы утюгом. Другой вариант — дать вашему велосипеду поработать достаточно долго, чтобы снова нагреть трубы, что может размягчить / расплавить материал, чтобы его можно было удалить. Опять же, просто будьте осторожны, чтобы не обжечься в процессе.

Человеческий ноготь — По какой-то причине человеческий ноготь является одним из лучших устройств, известных человеку, когда дело доходит до соскабливания, не повреждая нижний материал. Это может быть долгий, утомительный, а иногда и болезненный процесс, но когда все остальное не помогает, лучшим вариантом может быть скалывание его ногтем по частям после того, как трубы остынут.

Заявление об отказе от ответственности: упомянутые выше решения являются лишь рекомендациями, в зависимости от типа материала, который вы расплавили на выхлопную трубу, они могут работать или не работать. Используйте только на свой страх и риск. TAB Performance не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему велосипеду или его компонентам в результате применения любого из этих предложений.

Как правильно очистить выхлопную трубу грязевого велосипеда за 7 шагов! — Проект Dirt Bike

Труба глушителя от моего xr250

Давайте будем честными, чистка — не самая гламурная часть езды на любом внедорожном байке, но она важна для поддержания велосипеда в хорошем состоянии, и выхлопная труба, вероятно, будет той частью, которой уделяется меньше всего внимания, когда вы это делаете. решаем почистить байк, что, кстати, должно быть после каждой поездки ;-).

Шаги по очистке выхлопной трубы мотоцикла для бездорожья:

  1. Убедитесь, что выхлоп достаточно холодный, чтобы можно было касаться его
  2. Снимите выхлопную систему с велосипеда
  3. Промойте выхлоп для удаления грязи и грязи
  4. Используйте скотч / проволочную вату с обезжиривающим средством
  5. 0 Используйте WD требуется

  6. Спрей exhuast black (необязательный шаг)
  7. Повторно соберите выхлопную систему и установите ее обратно на мотоцикл для грязи

Шаг 1. Убедитесь, что выхлоп достаточно холодный, чтобы касаться

Причина, по которой я назвал это шагом, хотя для большинства это очевидно, заключается в том, что большинство людей захотят очистить свой выхлоп сразу после поездки.Это нормально, и, возможно, лучше всего очистить его ближе к концу процесса.

Я знаю, ты не дурак, но в целях безопасности просто убедитесь, что он достаточно крут, чтобы его можно было трогать. Мы не хотим лишних ожогов.

Шаг 2 — Снимите выхлопную систему с велосипеда

Некоторые люди будут счастливы почистить выхлоп, пока он еще на байке, и это ваш призыв, но именно поэтому в заголовке этого поста написано «правильный путь», а это потому, что вы не едете. чтобы он стал на 100% чистым, если вы это сделаете.

Я рад признаться, что не снимаю выхлоп каждый раз, когда чистю свой байк … это было бы смешно, но я все же решаю делать это время от времени и / или в зависимости от поездки, которую я совершил. Это ваш вызов.

Для этого шага вам понадобится несколько инструментов под рукой. Крепления будут различаться на разных велосипедах, но по большей части вам понадобится набор Т-образных стержней или головок и, возможно, гаечные ключи.

У меня есть такой набор, который пригодится для множества работ на велосипеде.

Выхлоп должен быть довольно очевидным относительно того, как и где он прикреплен, так что продолжайте, и мне нравится работать от конца жатки обратно к хвосту.

Если вы не вынимали эти болты какое-то время (а может, никогда!), Некоторые из них вполне могут застрять. Если вы получите один из них, нанесите на него хорошее покрытие WD40 и переходите к следующему, пока он творит чудеса.

Маловероятно, что у вас возникнут серьезные проблемы с застрявшими болтами, но обратите особое внимание на болты, удерживаемые в коллекторной трубе, и вы действительно не хотите, чтобы они ломались.Не торопитесь, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, а не плоскогубцы или регулируемые приспособления, потому что вы потеряли свои тройники.

Если все в порядке, у вас должна быть выхлопная труба мотоцикла, и если она такая же, как у меня, она будет состоять из двух частей: жатки и глушителя.

Шаг 3 — Время купания — Первая стирка

Для этого я использую теплую воду в ведре с жесткой щетиной. Лучшая кисть, которую я нашел, — это кисточка для ногтей, поскольку она дает вам хороший контроль над давлением и направлением.Я также предпочитаю делать это снаружи, если вы делаете это внутри, возможно, лучше сделать это в самой раковине.

Используя щетку, пройдитесь по обеим частям выхлопной трубы, чтобы удалить грязь и мусор. Я не стесняюсь погружать трубы в воду, если это необходимо, и это поможет сместить некоторые из них, если более рыхлый углерод будет накапливаться внутри трубы.

Просто будьте осторожны с любым углеродом, так как он легко оставляет пятна и может стать проблемой, чтобы снять одежду.

Шаг 4 — Очистите и обезжирьте трубы

Теперь пора нанести смазку для локтя.Мне нравится использовать скотч, вы знаете зеленые салфетки, которые вы используете для мытья посуды, а иногда и проволочную мочалку. Еще одним удобным инструментом может быть металлическая щетка, в зависимости от того, в каком состоянии находятся ваши выхлопные трубы.

Металлическая щетка лучше всего подходит для труб более ржавого типа, а не для новых труб, которые вполне могут быть в отличном состоянии. Например, ниже приведено изображение моего канала заголовка с моего xr250 перед любыми работами по восстановлению. Использовать проволочную щетку на этой трубе можно и она отлично подходит для поверхностных участков ржавчины, хотя на этой трубе мне не пришлось особо много работать.

Таким образом, используя обезжириватель и скотч, вам нужно как можно лучше оттереть всю трубу. Цель здесь — сделать его как можно более плавным. Чем больше работы вы проделаете на этом этапе, тем лучше он будет выглядеть, особенно если вы решили покрасить его в черный цвет, чтобы закончить.

Стоит отметить, что на жатке у вас будет тепловая защита, которую можно или нельзя снимать. Удалите его, если можете, а если нет, то сделайте все возможное, чтобы сесть за него.

На глушителе наверняка будет другой металл.Это, например, полированная сталь, которую обычно оборачивают, чтобы придать ей законченный вид. Вы не захотите поцарапать его, если можете помочь, поэтому для начала используйте ткань и обезжириватель в надежде, что вы сможете очистить его, а не использовать подушку. Определенно не хочу использовать проволочную вату или проволочную щетку на этой части.

Шаг 5 — WD40 — ваш друг

С очищенными трубами коллектора и глушителем вы вполне можете быть довольны результатом, и если вы закончили работу без покраски, вам нужно будет нанести на него хорошее покрытие WD40, которое можно распылить и протереть.

Попробуйте и дайте ему полное покрытие. WD40 — это масло, которое придает поверхности защитный слой от влаги и кислорода, которые могут вызвать образование ржавчины.

Пока вы там, воспользуйтесь возможностью, чтобы обработать все гайки и болты.

Шаг 6 — Распыление выхлопных газов черным

Большинство людей хотели бы попытаться вернуть внешний вид к красивой черной отделке, и легко добиться хорошего внешнего вида с помощью недорогого метода окраски выхлопной трубы.

После того, как вы очистили его и не использовали WD40, вы готовы распылить краску прямо на трубы.

Сначала замаскируйте участки, которые не следует распылять. Это потенциально кронштейны, которые крепят коллектор к двигателю, нержавеющую сталь на задней выхлопной трубе и любые другие области вашей системы.

Также неплохо закрыть отверстия папиросной бумагой или газетой, чтобы предотвратить попадание брызг внутрь.

При опрыскивании детали вы можете получить хороший доступ со всех сторон, повесив ее на проволочной вешалке и пройдя через кронштейн целиком или через какое-либо другое крепление, которое позволит трубе свободно висеть.

После того, как повесите, вы сможете получить красивое ровное пальто по всей длине. Попробуйте сделать ровные длинные струи на расстоянии 1-2 см от трубы.

При выборе аэрозольной краски важно использовать термостойкую краску, которая будет выдерживать тепло, выделяемое выхлопными газами, иначе краска просто отслоится.

Скорее всего, вы найдете черные аэрозольные краски для выхлопных газов, чтобы вы знали, что они подходят для конкретной цели.

Шаг 7 —

Повторно соберите выхлопную систему и смонтируйте ее на внедорожном велосипеде

Вот и все, вы должны быть готовы снова установить его на свой велосипед.При этом вы можете проверить прокладку, которая проходит между коллекторной трубой и двигателем, чтобы увидеть, нуждается ли она в замене.

Я также люблю смазывать болты, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии и что в следующий раз их будет легко вытащить.

Очистка выхлопных газов от нагара

Углерод накапливается внутри выхлопной трубы вашего велосипеда, как и в автомобиле. Накопление углерода происходит из-за слияния мелких частиц углекислого газа под действием тепла.

Чтобы очистить выхлопные газы от нагара, вы можете использовать несколько различных методов, если хотите сделать это самостоятельно. С другой стороны, вы можете отнести его в гараж и попросить их сделать это.

Основной метод, который использует большинство людей, — это нагрев, и его можно применить несколькими способами. Мой способ — это прокладывать выхлопную трубу над кострищем, потому что это то, что у меня есть под рукой. Другие используют барбекю, зажигают гриль и используют его.

Итак, предполагая, что вы используете небольшой костер с некоторым описанием, вам не нужно, чтобы огонь прошел хорошо.Для этого я использую журналы и жду, пока они действительно начнут работать.

Когда огонь разгорелся, я бросаю свои трубы в огонь и ухожу, чтобы они нагрелись. Чем горячее, тем лучше, если вы не собираетесь гнуть выхлоп, что возможно, если они станут горячими, а затем вы уроните их на твердую поверхность. Не знаю, но стоит упомянуть.

Когда они жарятся горячим, продуйте воздух через трубы. Это подпитит огонь, который должен находиться внутри труб. Это уголь в огне.Я использую для этого фен и проверяю, нет ли на выходе никого и ничего.

Пропустите трубу через огонь, чтобы она могла нагреться и продуть воздухом. Это приведет к выгоранию угля.

Когда вы будете довольны, снимите трубу с огня, используя что-нибудь для защиты рук (хорошо подойдут перчатки для духовки), и после того, как она немного остынет, я беру молоток и ударяю по трубе, удерживая ее в вертикальном положении, давая шанс скоплению углерода. выпадают снизу.

Постучите по трубе сверху вниз и, если необходимо, вернитесь к нагреву и повторите шаги.

Я нашел на YouTube короткое видео, которое действительно иллюстрирует то, что я только что объяснил. Вот она ..

Еще один способ нагреть трубу — это использовать паяльную лампу и нагревать различные участки выхлопной трубы на ходу. После нагрева секции переключитесь на передачу тепла через трубу, чтобы сжечь нагар. Это будет иметь тот же эффект, что и фен, а может быть, и лучше.Я этого не делаю, потому что у меня нет сварочной горелки.

Различные части выхлопа

  1. Выхлоп находится не в лучшем положении, чтобы увидеть это на картинке, но это тепловая защита.
  2. Эти кронштейны служат для ввинчивания этой коллекторной трубы в двигатель. С ними стоит быть осторожными, если они застряли, и не торопитесь, чтобы вытащить их, чтобы они не сломались.
  3. Это указывает на саму трубу, и эта труба называется коллекторной.
  4. Конец выхлопной трубы, известный как выхлопная труба, глушитель или глушитель.Внутри он упакован материалом, который помогает заглушить звук. Иногда он может взорваться, и в этом случае потребуется переупаковка. Если он взорван, это также приведет к потере мощности.
  5. Это часть трубы, которая соединяет глушитель с коллекторной трубой.

Вот как отремонтировать вашу дрянную выхлопную систему

Выхлопная система на вашем мотоцикле очень сильно пострадала. Ржавчина, вмятины, царапины и общее выветривание сделают его похожим на металлолом.Однако, если ваша выхлопная труба сделана из нержавеющей стали, вам может повезти. Я собираюсь показать вам несколько процедур, которые помогут повернуть время вспять на этом важном, но часто игнорируемом компоненте мотоцикла.

Выхлопная система, которую я использую в качестве примера, представляет собой блок Yoshimura из нержавеющей стали для Suzuki GSX-R 600/750 2006-2007 годов. Я купил его на Craigslist за 250 долларов, что в то время казалось отличной ценой. Новая цена этой системы будет более 1000 долларов, поэтому я решил попробовать свои силы в ее очистке, а затем попытаться перепродать ее для получения прибыли.

На фотографиях в объявлении он выглядел намного лучше, чем был на самом деле. Когда я приехал забрать его, у меня были сомнения по поводу его покупки. Я не понимал, что на дне глушителя была большая вмятина или что коррозия выглядела как ужасное кожное заболевание.

G / O Media может получить комиссию

«Ну что ж, — подумал я. Я мог бы хотя бы попытаться возродить его ради науки или хотя бы рассказа Ялопника. Вот так!

Tools Of The Trade

Инструменты и материалы, показанные здесь, представляют все, что я использовал для капитального ремонта этой выхлопной системы.В зависимости от того, насколько запущена ваша выхлопная система, вам может понадобиться все, что я перечислил, а может и нет.

Такие предметы, как настольный шлифовальный станок и инструмент Dremel, не требуются, но они сэкономят вам несколько лет за счет ускорения процессов удаления коррозии и царапин.

Shining It Up

Эта система Ёсимура выглядела как горячий мусор. Я имею в виду, просто посмотрите на это. Я не буду вдаваться в подробности о продавце, у которого я купил его, но давайте просто скажем, что у него были колеса и он был расположен в «парке».«Никакого осуждения к этому человеку, но этот выхлоп определенно не был ценным предметом, который хранился в помещении, вдали от непогоды.

Перед тем, как я начал монументальную спасательную операцию, мне пришлось сначала разобрать систему на отдельные компоненты. В отличие от стандартных выхлопных труб, которые состоят только из трех частей (коллектор, средняя труба и глушитель), этот агрегат Yoshimura состоял из восьми отдельных частей. Каждый из них был тщательно сплавлен благодаря десятилетнему пренебрежению влагой. Я полностью пропитал каждое трубное соединение пенопластом и оставил на несколько часов.

Нанесите пенетрант и подождите.

Следуя нескольким глаголам, я отделил выхлопную систему. В каком это было состоянии!

Первоначальная процедура капитального ремонта заключалась в удалении внешнего слоя коррозии и ржавчины. Всегда лучше начинать с наименее инвазивного метода, например, нанесения полировальной пасты. Как только вы решите, что легкий подход не поможет избавиться от горчицы, переходите к более суровым методам, таким как наждачная бумага.

Я знал, что полировальная паста для меня будет недостаточно жесткой, поэтому сразу перешла к наждачной бумаге с зернистостью 220.Я нанес WD-40 на поверхность трубы и протирал наждачной бумагой взад и вперед, пока не был удален первый слой коррозии. Затем я перешел к более мелкой наждачной бумаге, переходя к зернистости 400, а затем к 600. Я использовал очиститель тормозных деталей, чтобы подготовить поверхность между каждым шлифованием.

Я не собираюсь вам врать, это очень деморализующая процедура, из-за которой вам захочется выбросить весь чертов проект в мусорную корзину. Он грязный, требует много времени и, вероятно, вреден для вашего здоровья в целом.Но, черт возьми, это можно сказать практически о любой механической реставрации!

Теперь, когда основная часть ржавчины и коррозии была удалена, пришло время отправить трубы на станочную шлифовальную машину. Я прикрепил к шлифовальному станку круг из латунной проволоки, чтобы полученная полировка не поцарапала металл. Шлифовальный круг быстро справился с задачей. Результат получился довольно хорошим, учитывая то, как все начиналось.

Намного лучше, чем раньше.

Я решил ради экономии времени, что меня устраивает матовый вид выхлопной системы.Блестящая зеркальная поверхность, которую имеют новые выхлопные системы из нержавеющей стали, потребует еще много-много часов тонкой шлифовки и полировки.

Восстановление вмятин

Центральная часть глушителя выхлопной трубы обладает уникальным удовольствием — она ​​является самым нижним компонентом мотоцикла. Это означает, что если вы попытаетесь запрыгнуть на бордюр на своем GSX-R, когда убегаете от полиции, на глушителе появится хорошая вмятина.

Сладкий мод, брат.

Я не мог просто купить новую секцию глушителя у Йошимуры.Это означало, что мне пришлось полностью разобрать глушитель, чтобы попытаться удалить как можно больше вмятины.

Первым шагом при разборке является высверливание всех заклепок, которыми крепятся обе торцевые крышки глушителя.

Удалив все заклепки, вы можете отделить все части секции глушителя. Внутри глушителя вы увидите уплотнительный материал из стекловолокна. Это неприятный материал, но вы можете либо сохранить его, либо заменить новым материалом. Решил сохранить и использовать повторно.

После снятия глушителя становится очевидно, что вмятина была чисто косметическим дефектом. Центральная перфорированная цилиндрическая секция — это место, где проходят выхлопные газы, на которые не повлияла вмятина.

Именно здесь я заметил, насколько сложно изменить форму металла. Именно в этот момент я решил отказаться от идеального ремонта и просто сделать что-нибудь, что сделало бы вмятину, ну, меньше вмятины.

Мой «метод» удаления вмятины заключался в том, чтобы пропустить металлическую трубку через центр обшивки глушителя, а затем медленно раскатать вмятину так же, как вы раскатываете тесто для пиццы.Единственная разница заключалась в том, что я катал металл и стоял на ролике. Моего веса хватило ровно на то, чтобы вытолкнуть большую часть вмятины. Опять же, не идеально, но лучше, чем раньше.

Меньше вмятины.

Форма кожуха глушителя удовлетворила, и пришло время его снова собрать. Я поместил полоску высокотемпературного герметика вокруг кромки каждой торцевой крышки глушителя, а затем снова прикрепил их к обшивке глушителя. Я снова запаковал стекловолокно в пустоту между обшивкой глушителя и центральной перфорированной трубой. Наконец, я склепал все это вместе.

Конечный результат для глушителя был намного лучше, чем раньше. Было намного легче проглотить неидеальный результат, зная, что вмятина была не более чем косметическим дефектом.

Мазь от дорожной сыпи

Вмятины и коррозия были не единственными поражениями глаз, присутствующими на этой выхлопной системе. На секции глушителя были видны небольшие царапины. Глушитель — это наиболее заметная часть выхлопной трубы при установке на байк.В результате важно получить эту деталь как можно более совершенной.

Пара царапин и потертый значок.

Удаление царапин с металла может быть выполнено почти так же, как и для удаления вмятин с дерева. Я выломал инструмент Dremel и начал медленно стирать царапины. Ключ к этому — очень легкое давление с помощью Dremel и поддержание движения инструмента. Вы же не хотите создавать очевидную зону ремонта. Вы хотите попытаться смешаться с окружающим металлом.

Не беспокойтесь о создании широкой зоны шлифования, так как все можно отполировать. После того, как вы отшлифовали царапину, используйте наждачную бумагу различной зернистости, чтобы растушевать ее. В конечном итоге вы получите зеркальную поверхность, если будете использовать наждачную бумагу все более мелкой зернистостью.

Прогресс шлифования, возьмите один.

После того, как одна царапина была успешно отшлифована, пришло время заняться царапиной рядом с угольной крышкой. Я не хотел случайно стереть углеродное волокно, поэтому использовал малярную ленту в качестве буфера.Используя ту же последовательность шлифовки, что и раньше, царапина была легко удалена.

Прогресс шлифования, дубль два.

Значок, приклепанный к глушителю, выглядел изношенным. К счастью, мне удалось купить новый значок прямо у Ёсимуры. Я также купил новые зажимные пружины, чтобы при повторной сборке выхлоп выглядел по-новому.

Ооооо … новые запчасти!

Значок легко снимается путем высверливания старых заклепок. Используя обезжириватель, я смог удалить остатки клея, оставшиеся от старого значка. Затем я навсегда прикрепил новый значок к глушителю с помощью четырех новых заклепок.

Снятие и установка нового значка.

После удаления царапин и нанесения нового значка пришло время покрыть его полировальной пастой.

Полированный!

Протерев полировальную пасту полотенцем из микрофибры, стало очевидно, что работа, которую я вложил в реанимацию глушителя, того стоила. Выглядело почти новым!

Кропотливый успех

В итоге потребовалось около 10 часов, чтобы восстановить эту старую и заброшенную выхлопную систему.Я думаю, что результаты говорят о том, что даже если что-то на первый взгляд выглядит дряхлым, красоту можно открыть, потратив немного времени и усилий.

Убран и готов к продаже.

Как только выхлоп был прочищен, он мне больше не нужен. У меня не было велосипеда с выхлопной системой, и я не собирался покупать такой байк. Я немедленно бросил его на Craigslist за 650 долларов. Цена была совершенно точной в темноте, потому что я не мог найти никаких выхлопов, с которыми можно было бы ее сравнить.

В течение двух дней после размещения объявления покупатель зашел и забрал его. Приятно брать такой предмет, как запущенная выхлопная система, что-то, что было предназначено для помойки, и превращать его обратно в актив, который действительно нужен людям. Хотя спасение выхлопных газов действительно заняло значительную часть выходных, мне просто пришлось поразмыслить над цифрами, чтобы понять, почему реставрация имела смысл:

СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ: 250 долларов США

СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ: 100 долларов США

РАБОЧИЕ ЧАСЫ: 10

ЦЕНА ПРОДАЖИ: 650 долларов США

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ: 300 долларов США

Для проведения такой реставрации необязательно гоняться за прибылью.Если ваша выхлопная система из нержавеющей стали выглядит немного хуже изношенной, вы должны сами вернуть ее.

Приложив немного смазки для локтей и немного времени, ваш дрянной выхлоп может снова выглядеть великолепно.

Как очистить выхлопную трубу мотоцикла

Знание того, как чистить выхлоп мотоцикла , гарантирует, что он останется в хорошем состоянии и не потеряет мощность. Таким образом, когда выхлопная труба собирает слишком много отходов, мотоцикл может потерять мощность и издать громкий неприятный шум.Чтобы помочь с этой задачей обслуживания, мы на OneHowTo.com точно объясним , как очистить выхлопную трубу мотоцикла .

Следующие шаги:

1

При очистке выхлопной трубы мотоцикла мы удаляем излишки углерода и сажи, которые накапливаются в результате работы двигателя, чтобы предотвратить потерю мощности мотоциклом.

2

Решение, которое мы даем вам для очистки этой детали, — это удалить выхлоп и использовать смесь каустической соды и воды для очистки внутренней части и избавления от скопившейся сажи.

Изображение: en.wikipedia.org

3

Это абразивный и токсичный химикат, поэтому не забывайте защищать свое тело и руки с помощью перчаток. Также надевайте защитные очки для защиты глаз и маску, чтобы не вдыхать токсичные пары. Очистите выхлоп в хорошо вентилируемом месте / на улице.

Изображение: en.wikimedia.org

4

Перед очисткой выхлопной трубы сначала необходимо снять ее. Сложность этого будет зависеть от марки нашего мотоцикла.Если вы не знаете, как это сделать, заранее ознакомьтесь с руководством по эксплуатации велосипеда.

5

После того, как вы сняли выхлопную трубу, найдите большой контейнер, в который может поместиться выхлоп, и поместите его в хорошо вентилируемое место, чтобы снизить вероятность вдыхания токсичных паров. Как мы уже говорили выше, не забывайте защищать глаза, дыхательную систему и руки. Закройте один конец выхлопной трубы , чтобы каустическая сода оставалась внутри, а с другого конца поместите токсичный продукт (около одного килограмма или двух фунтов, трех унций).

6

Чтобы продолжить чистку выхлопной трубы, встряхните ее, чтобы равномерно распределить каустическую соду. Затем осторожно залейте 2 литрами кипятка , избегая попадания брызг продукта. Затем погрузите выхлопную трубу в большое ведро с водой и оставьте ее примерно на 24 часа.

7

По истечении этого времени, чтобы завершить процесс очистки выхлопной трубы , удалите воду и едкий натр и отнесите ее в безопасное место для повторного использования или утилизации.Хорошо промойте выхлопную трубу из шланга, дайте ей высохнуть и снова установите на мотоцикл. Теперь ваш выхлоп должен быть в отличном состоянии, чтобы ваш мотоцикл мог нормально работать без потери мощности.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на статью Как очистить выхлопную трубу мотоцикла , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию мотоциклов.

.

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.